In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Startätowierer Maxime Plescia-Büchi lanciert Hublot im Jahr 2016 die erste Sang Bleu, eine exotische und skulpturale Ausführung der Big Bang. 2019 folgt die mächtigere Hublot Sang Bleu II, die das beispiellose geometrische Design mit 45 Millimetern Gehäusedurchmesser vereint. Seitdem hat die exklusive Familie stetigen Zuwachs bekommen und bedient ein weites Spektrum von Titan über Massivgold bis hin zu pechschwarzer Keramik.

Designer, Tätowierer, Uhrenfreak: Maxime Plescia-Büchi

Die Erfolgsgeschichte Plescia-Büchis beginnt mit seinem Designstudium an der Lausanner Kunstschule ECAL, wo er dem damaligen Direktor Pierre Keller durch sein besonderes Talent auffällt und eine Stelle als Lehrer angeboten bekommt. Plescia-Büchi lehnt ab, gründet 2003 mit zwei ehemaligen Kommilitonen ein Grafikdesignstudio und zieht anschließend nach London. Dort kreiert er die eigene Zeitschrift Sang Bleu, in welcher er seine Begeisterungen für die Mode und das Tätowieren unterbringt.

Vor allem die Körperkunst hat es dem Grafikdesigner angetan: Über 90 Prozent seiner Haut sind mit Kunstwerken versehen. Zwischenzeitlich kehrt er in die Schweiz zurück, wo er sich zum Tätowierer ausbilden lässt und anschließend nach London zurückkehrt, um das mittlerweile hochrenommierte Tätowierstudio Sang Bleu zu gründen. 2010 dann die große Überraschung: Pierre Keller, ein Freund Jean-Claude Bivers, meldet sich zurück und bietet Maxime Plescia-Büchi eine Kooperation mit Hublot an, die der uhrenbegeisterte Designer ohne zu zögern annimmt.

Von der Skulptur zur Armbanduhr

Offiziell beginnt die Zusammenarbeit zwischen Hublot und Sang Bleu auf der Londoner Fashion Week 2015. Dort stellt Plescia-Büchi eine aufwendige Skulptur aus Glas und Metall vor, die an die Quadratur des Kreises erinnert und einen Vorgeschmack auf den ersten gemeinsamen Zeitanzeiger gibt. Letzterer erscheint 2016, trägt den Namen Big Bang Sang Bleu I und distanziert sich fundamental von den bisherigen Modellen der Kollektion: Während das Gehäuse dank abgeschrägter Kanten und einer sechseckigen Lünette eine Mischung aus Plastizität und Extrovertiertheit ist, setzt das Zifferblatt auf ein revolutionäres Ebenen-Konzept.

Dieses enthält jeweils ein drehbares Plateau für Stunde, Minute und Sekunde, sodass zu jeder Tageszeit eine andere geometrische Komposition entsteht. Eher nebensächlich zeigen die Ebenen mithilfe kleiner integrierter Pfeile die Uhrzeit an. Nur 200 Exemplare des 45 Millimeter großen Titanboliden erblicken die Welt, sodass kunstbegeisterte Interessenten bereits kurz nach der Präsentation vor leeren Regalen stehen. Doch das ästhetische Erbe der ersten Hublot Sang Bleu lebt weiter, wie die zwei aktuellen Kollektionen in Zusammenarbeit mit der Londoner Kreativagentur beweisen.

Die Kompakten: Big Bang One Click 39mm

Wer die architektonischen Formen Plescia-Büchis ohne Überdimensionen genießen möchte, ist mit den Sang-Bleu-Editionen der Big Bang One Click 39mm gut aufgehoben. Als Unisexreihe konzipiert, zeichnet sich die Linie durch ihren Schnelltausch-Mechanismus der Armbänder (“One Click”) aus und ist grundsätzlich mit Diamanten besetzt. Die Frage ist, ob man es bei der funkelnden Dekoration der Lünette belassen möchte oder eine prunkvolle Pavé-Ausführung mit vollständigem Gehäusebesatz präferiert. Wir mögen es dezenter und finden die Bleu Steel Variante (Ref. 465.SS.7179.VR.1204.MXM19) besonders gelungen:

Graviertes Edelstahlgehäuse und blaues Zifferblatt ergeben eine zeitlose Kombination, welche die futuristische Zeigergestaltung kontrastreich zum Ausdruck bringt. Auf 200 Exemplare limitiert, wird sie der typischen Sang-Bleu-Seltenheit gerecht und dürfte mit 100 Metern Wasserdichtigkeit zu den robustesten Kunstwerken der Welt gehören. Den Antrieb liefert das automatische HUB1710 mit 50 Stunden Gangreserve und 4 Hertz. Preispunkt: 16.500 Euro. Zusätzliche Exklusivität bieten neben den Pavé-Editionen auch 18-karätige Varianten aus King Gold, welche jeweils auf 100 Stück begrenzt sind.

Opulente Chronographen: Hublot Sang Bleu II

Die Flaggschiffe aus den Federn der Londoner Kreativagentur heißen seit 2019 Hublot Sang Bleu II. Als Teil der Big Bang Unico Kollektion verfügen sie über eine Chronographenfunktion, welche in Kombination mit dem außerirdischen Zifferblattdesign eine explosive Wirkung besitzt. Aber eins nach dem anderen.

Der offensichtlichste Unterschied zur Big Bang One Click besteht im Durchmesser, welcher statt 39 satte 45 Millimeter beträgt.

Hinzu kommt eine gesteigerte Komplexität der geometrischen Gehäusegestaltung: Mehr Kanten und schärfere Formen erhöhen die futuristisch-architektonische Ausstrahlung von Plescia-Büchis Design. Mit Titan und King Gold stehen zwei Gehäusematerialien zur Wahl, welche entweder ohne Brillantbesatz oder mit voller Pavé-Dekoration erscheinen. Hinzu kommt die komplett schwarze “All Black” aus Keramik (Details unten).

Den Antrieb liefert das hauseigene Handaufzugswerk HUB1240 UNICO mit Säulenrad, Flyback-Funktion und 72 Stunden Gangreserve. Im Zifferblatt der exotischen Big Bang Unico musste man das Verlangen nach absoluter Designorientierung ein wenig zügeln, um eine halbwegs vernünftige Lesbarkeit sicherzustellen. So erscheint die Chronographensekunde als gewöhnlicher Zeiger, während Stunde, Minute und Totalisatoren von den typischen rotierenden Ebenen gezeichnet sind.

Zu den beliebtesten Varianten zählt die Sang Bleu II Titanium White (Ref. 418.NX.2001.RX.MXM20), deren weiße Zifferblattgestaltung zusammen mit dem hellen Gehäuse den Eindruck erzeugt, man würde einen riesigen geschliffenen Edelstein am Handgelenk tragen. Wer sich eines der 200 Exemplare sichern möchte, muss 24.800 Euro einplanen – deutlich weniger als bei den opulenten Pavé-Editionen. Letztere sind im Gegensatz zu allen “regulären” Modellen nicht limitiert, bedürfen im Normalfall aber einer Sonderbestellung.

Extremster Ausdruck der Sang Bleu: Die All Black

Inspiriert von Maxime Plescia-Büchis Leidenschaft fürs Tätowieren, lancierte Hublot 2020 die Sang Bleu II All Black (Ref. 418.CX.1114.RX.MXM20).

Die pechschwarze Keramikuhr folgt dem gleichnamigen Tattoo-Trend, bei dem reinschwarze Motive und Konturen in der Haut verewigt werden.

Ein Handwerk, das Tätowierern eine besondere Präzision abverlangt und zu den Markenzeichen des Schweizer Grafikdesigners zählt. Dass es dabei um Minimalismus geht, liegt beim Blick auf den monochromen Zeitstopper nicht fern: Aus Keramik und Titan gefertigt, macht er bis auf die (unentbehrliche) weiße Datumsscheibe keine sichtbaren Ausnahmen von der tiefdunklen Verpflichtung.

Nicht nur das Gehäuse, sondern auch alle Diamantformen, Dreiecke und Hexagone des Zifferblatts kennen ausschließlich die mysteriöse Finsternis. Damit ist die Sang Bleu All Black für uns die ultimative Schöpfung aus Plescia-Büchis Händen – exotischer, kompromissloser und authentischer geht es kaum. 200 Stück werden gebaut und können jeweils für 26.900 Euro erworben werden.

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Egal ob Mondphasen, Chronographen oder Kalender – visuelle Komplikationen gibt es viele. Im Vergleich dazu sind akustische Funktionen deutlich seltener und lassen im erschwinglichen Preisbereich nur eine Wahl: Den Armbandwecker. Basierend auf einem gewöhnlichen Schlagwerk, finden sich Uhren mit Weckfunktion in den Kollektionen mehrere aktueller Marken und begeistern durch einen außergewöhnlichen wie lebendigen Charakter. Wir zeigen Ihnen die schönsten Modelle in allen Preisklassen.

Hammer und Resonanzkörper erzeugen den Klang

Ursprünglich 1914 von Eterna im Kaliber 68 präsentiert, feierte die Weckfunktion ihren Durchbruch erst mit der Präsentation der Schweizer Vulcain Cricket im Jahr 1947. Aufgrund ihres lauten Klangs erzeugt durch einen doppelten Resonanzboden, erhielt sie den Spitznamen “Grille” und erlangte ihre Weltberühmtheit an den Handgelenken der US-Präsidenten Truman und Johnson. Die Cricket löste eine regelrechte Mode der Armbandwecker aus, der mehrere Hersteller gleichzeitig folgten. So stellte Junghans im Jahr 1949 das “Minivox” genannte Kaliber J89 vor, während Jaeger-LeCoultre 1950 die bis heute gebaute “Memovox” lancierte.

Jede Armbanduhr mit Wecker basiert auf dem Prinzip eines gewöhnlichen Standweckers: Wird die vorab eingestellte Weckzeit erreicht, schlägt ein Hammer auf einen Resonanzkörper und erzeugt dadurch den charakteristischen Klang.

Die Stärke des Geräuschs hängt nicht nur von der Art des Resonanzkörpers (Boden oder Tonfeder), sondern auch vom bereitstehenden Raum ab. Je größer das Volumen, desto kräftiger der Klang. Eine zentrale Herausforderung bei der Konstruktion stellt also die Verbindung eines möglichst schlanken Gehäuses mit guter Akustik dar.

Funktionale Klassiker von Oris

Beide Anforderungen meistert die Oris Artelier Alarm (Ref. 01 908 7607 4051) mit Bravour. Der Eleganz ihres unterteilten Zifferblatts steht ein 42,5 Millimeter großes und damit keineswegs überdimensionales Gehäuse gegenüber, welches über eine separate Krone zur Einstellung des zentralen Weckzeigers verfügt.

Ergänzt um eine Datumsanzeige bei sechs Uhr, überzeugt die Automatik mit Wecker durch ihre erstklassige Lesbarkeit und wird vom Kaliber 908 angetrieben. Dessen Basis ist das legendäre AS 5008, wobei die Abkürzung für “Adolph Schild”, eine 1983 geschlossene Rohwerkefabrik aus Grenchen steht. Anfang der Siebziger präsentierte das Unternehmen dieses innovative Werk mit Weckfunktion, geriet aufgrund der Quarzkrise jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und verkaufte den Antrieb schließlich an sämtliche Marken, nur um ihn loszuwerden.

Neben der Artelier Alarm kommt auch die Oris Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition (Ref. 01 910 7745 4084) in den Genuss dieser Werksbasis. Auf 200 Stück beschränkt, vereint sie die mächtige Präsenz der 44 Millimeter großen Fliegeruhren aus Hölstein mit einer klangvollen Zusatzfunktion. Im Gegensatz zur Artelier wirkt sie deutlich sportlicher, glänzt mit 100 statt 30 Metern Wasserdichtigkeit und ersetzt das reguläre Datumsfenster durch ein neuartiges Kreisdatum.

Dabei sorgt nicht der markentypische Zeiger, sondern eine gelbe Markierung auf einer Drehscheibe für die Darstellung des Datums. Perfekt für alle, die Seltenheit und mechanische Innovationskraft verbinden möchten. Die Herstellerpreise sind 5.350 Euro für die Artelier Alarm und 4.600 Euro für die Big Crown.

Die Extreme: Hublot Big Bang Alarm Repeater

Mechanische Innovationskraft ist auch bei der Hublot Big Bang Alarm Repeater das richtige Stichwort: Sowohl in Roségold als auch Titan erhältlich, besitzt das 45 Millimeter große Gehäuse des Boliden eine unschlagbare Präsenz und – noch wichtiger – reichlich Raum für gute Akustik.

Im Zifferblatt finden wir nicht nur eine praktische On-Off-Indikation der Weckfunktion, sondern auch eine zweite Zeitzone und Teile des Handaufzugskalibers HUB5003. Letzteres besteht aus 356 Komponenten und leistet 72 Stunden Gangreserve.

Highlight ist der sichtbare Schlaghammer bei sieben Uhr, dessen Leuchtbeschichtung auch im Dunkeln eine Nachverfolgung der musikalischen Action erlaubt. Sowohl Titan- als auch Roségold-Variante sind jeweils auf 250 Stück limitiert.

Sportlich und erschwinglich: Tag Heuer Formula 1 Quarz Alarm

Wer auf den immensen Luxus der Hublot verzichten kann und einen attraktiven Einstieg in die Welt der Uhren mit Wecker sucht, ist bei TAG Heuer genau richtig.

Die Formula 1 Quarz Alarm (Ref. WAZ111A.BA0875) setzt im Gegensatz zu den bisherigen Modellen auf einen elektrischen Antrieb, ergänzt um 200 Meter Wasserdichtigkeit und einen moderaten Durchmesser von 41 Millimetern. Uns gefällt nicht nur das Panoramadatum, sondern auch die Einstellung des Weckers über ein Hilfszifferblatt bei neun Uhr.

Dafür ist ein Drücker nahe vier Uhr verantwortlich. Robustheit, Lesbarkeit und Qualität bewegen sich auf einem gewohnt überzeugenden Niveau. Wer den Schweizer Armbandwecker mitsamt der Drehlünette und dem soliden Edelstahlband sein Eigen nennen möchte, muss laut Hersteller 1.300 Euro nach La Chaux-de-Fonds überweisen.

Vorauswahl über 31 Tage: Glashütte Original Senator Terminkalender

Deutlich eleganter präsentiert sich die Glashütte Original Senator Terminkalender im 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuse (Ref. 100-13-02-02-04). Angetrieben vom Manufakturkaliber 100-13 mit 55 Stunden Gangreserve, verfügt sie – wie die TAG Heuer – über einen Totalisator zur Einstellung der Weckzeit, welcher hier allerdings den Tag des Monats darstellt.

Zusammen mit der Uhrzeit-Wahl bei sechs Uhr lassen sich damit Weckzeiten bis zu 31 Tage im Voraus programmieren.

Ein traditionelles Panoramadatum rundet das Gesamtbild des sächsischen Giganten ab, der insgesamt vier Drücker besitzt und durch einen großzügigen Sichtboden in sein Inneres blicken lässt. Obwohl das Modell nicht mehr zur aktuellen Kollektion von Glashütte Original zählt, sind auf dem Markt zahlreiche neuwertige Modelle im Spektrum zwischen 12.000 und 18.000 Euro erhältlich.

Spitze der Uhrmacherkunst: Breguet Le Réveil du Tsar 5707

Ganz nach dem Motto “Das Beste zum Schluss”, rundet die Le Réveil du Tsar 5707 (Ref. 5707BA/12/9V6) von Breguet unsere Liste der Armbandwecker ab. Wer 37.180 Euro nach L’Abbaye überweist, erhält eine wahre Dresswatch der Superlative:

Auf dem handguillochierten Goldzifferblatt finden neben kleiner Sekunde, Datum und zweiter Zeitzone auch eine Gangreserve, ein Totalisator zur Einstellung des Weckers sowie eine entsprechende Ein-/Aus-Anzeige Platz. Hinzu kommen ein perfekter Durchmesser von 39 Millimetern des 18-karätigen Weiß- oder Gelbgoldgehäuses, feinste Handwerkskunst im automatischen Manufakturwerk 519F und eine Eleganz, die Träger und Beobachter zwangsläufig in ihren Bann ziehen. Damit stellt Breguet das beeindruckende Spektrum der Armbandwecker unter Beweis: In jeder Preisklasse erhältlich, sorgen sie für spannende Abwechslung in der Uhrensammlung und sind – ganz nebenbei erwähnt – auch ziemlich praktisch im Alltag.

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Wer beim Stichwort Luxusuhr zuerst an einen schweren “Klunker” denkt, kennt ganz offensichtlich nur einen kleinen Ausschnitt dieses Marktsegments. Denn entgegen diesem Klischee finden sich gerade unter luxuriösen Armbanduhren zahlreiche Modelle, die besonders leicht sind. In diesem Beitrag erläutern wir unseren Leserinnen und Lesern, wie es den Herstellern gelingt, Uhren mit besonders wenig Gewicht zu konstruieren und stellen einige besonders leichte Uhren verschiedener Luxusmarken vor.

Weniger ist manchmal mehr…

Grundsätzlich klingt es logisch, dass Uhren mit massiven, hochwertigen Metallgehäusen ein höheres Gewicht aufweisen als billige Massenware und dass eine Uhr umso mehr wiegt, je aufwendiger und komplexer die darin verbaute Technik ist.

Allerdings trifft das keineswegs immer zu und gerade im Luxussegment sind durchaus zahlreiche Uhren zu finden, die sich durch ein besonders geringes Gewicht auszeichnen.

Zum einen gibt es leichte Uhren, deren geringes Gewicht ihrer besonders flachen oder kompakten Bauweise zu verdanken ist. Und zum anderen kommen bestimmte Materialien, die ein niedriges Gewicht mit großer Widerstandsfähigkeit und Robustheit verbinden, vorzugsweise bei hochwertigen Luxusuhren zum Einsatz, die im Fokus dieses Beitrages stehen.

Titan: leichte, feste und beständige Eigenschaften

Titan war noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nur Fachleuten ein Begriff, ist inzwischen aber weithin bekannt und als Uhrenmaterial relativ häufig zu finden. In Modellbezeichnungen von Uhren findet sich häufig auch die englische Schreibweise Titanium, doch gemeint ist in jedem Fall dasselbe Material. Preislich liegen Titaniumuhren meist etwas höher als baugleiche Modelle aus Edelstahl, sind aber bei Weitem nicht so teuer wie Uhren aus Gold oder Platin.

Dass Titanium als Material – nicht nur für Uhren – so hochgeschätzt wird, verdankt es in erster Linie seinen bemerkenswerten physikalischen Eigenschaften. Im Unterschied zu Gold oder Platin ist Titan jedoch nicht besonders selten. Es gehört vielmehr zu den zehn Elementen, die in der Erdkruste am häufigsten zu finden sind. Allerdings ist das leichte Metall in der Natur praktisch nie in Reinform anzutreffen, sondern nur in verschiedenen chemischen Verbindungen als Bestandteil bestimmter Mineralien. Dies dürfte auch der Grund sein, warum Titan erst Ende des 18. Jahrhunderts – und damit für ein so häufiges Element relativ spät – entdeckt wurde.

Ein für die industrielle Anwendung infrage kommendes Verfahren, mit dem sich das begehrte Material in größerem Stil gewinnen lässt, wurde sogar erst um 1940 entwickelt.

Die hohe Beständigkeit des Titans gegenüber mechanischen Beanspruchungen und chemischen Umwelteinflüssen beruht in erster Linie darauf, dass es an der Luft oxidiert und auf seiner Oberfläche eine dauerhafte Schutzschicht bildet. Darüber hinaus ist Titan außerordentlich fest, weist aber gleichzeitig nur eine geringe Dichte auf. Erst bei Temperaturen oberhalb von 400 Grad Celsius büßt es seine Festigkeit ein. Mit diesen Eigenschaften wird Titanium überall dort gerne verwendet, wo gleichzeitig hohe Festigkeit und geringes Gewicht gefragt sind. Neben zahlreichen technischen Anwendungen kommt es beispielsweise auch in der Medizin, in der Augenoptik – als Werkstoff für Brillengestelle – und in der Schmuckindustrie zum Einsatz.

Die besonders leichte, ästhetische Wirkung von Titan

Bei der Herstellung von Titaniumuhren und -schmuckstücken spielt, neben den vorteilhaften physikalischen Eigenschaften, die besondere ästhetische Wirkung eine wichtige Rolle. Sie beruht darauf, dass Titanoberflächen zwar einen silbrig-metallischen Farbton aufweisen, der sich jedoch deutlich von Metallen wie Edelstahl oder Silber unterscheidet. Titan wirkt dabei meist etwas matter und grauer, was oftmals erwünscht ist, um Gegenständen wie etwa einem sportlichen Chronographen einen “High-Tech-Look” zu verleihen. Teilweise werden Uhren und Schmuck aus Titan in Bicolor-Optik hergestellt, indem Titan und Gold miteinander kombiniert werden. Neben Titaniumuhren, bei denen das leichte Gehäuse aus diesem Material gefertigt ist, gibt es auch verschiedene Modelle, bei denen Uhrwerksbestandteile oder andere Details aus Titan gefertigt sind, während das Gehäuse aus einem anderen Material besteht.

Ein spektakuläres Beispiel dafür ist die Hublot Classic Fusion Tourbillon Skull, bei der das Gehäuse aus glasperlgestrahltem keramisiertem Aluminium besteht, während die für Hublot typischen markanten Schrauben auf der Lünette aus Titan bestehen. Nicht weniger spektakulär als die ungewöhnliche Materialkombination sind die technischen Parameter und das auffällige Design der Tourbillon Skull aus der Kollektion Hublot Classic Fusion. Das skelettierte Manufakturwerk vom Kaliber HUB6014 ist mit einem Tourbillon kombiniert worden und bietet eine Gangreserve von bis zu 120 Stunden.

Das Wort “skelettiert” haben die Designer in diesem Fall besonders wörtlich genommen: Die Brücken des Uhrwerkes erinnern von ihrer Form her an Knochen und die Tourbillonbrücke zeigt einen stilisierten Schädel.

Leichte Uhren aus Keramik

In dem Bestreben, Uhren mit wenig Gewicht, aber hoher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit zu produzieren, setzen mehrere Hersteller nicht nur auf leichte Metalle wie Titan, sondern auch auf Keramik. Dieses Material dient ebenfalls zur Herstellung kompletter Uhrengehäuse, wird aber auch für einzelne Komponenten wie Armbänder oder Lünetten verwendet.

Eine der führenden Marken bei der Fertigung hochwertiger Keramikuhren ist das Unternehmen Rado, das seit 1983 zur Swatch Group gehört und bereits 1962 mit seinem Modell D-Star, der weltweit ersten kratzfesten Uhr, für Furore gesorgt hatte.

Zu den Marken, die Keramik vor allem aus ästhetischen Gründen gern verwenden, gehört Chanel. So werden die Modelle der Damenuhrenkollektion Chanel J12 beispielsweise aus einer Kombination von Edelstahl mit extrem widerstandsfähiger Keramik in Weiß oder Schwarz gefertigt.

Die glänzenden und praktisch unverwüstlichen Oberflächen dieser Keramikuhren sorgen für den hohen Wiedererkennungswert der Chanel J12.

Neue Materialien für leichte Uhren

Ein besonders beeindruckendes Beispiel für die enorme Kreativität von Herstellern auf der Suche nach neuen Materialien für Uhren mit wenig Gewicht ist Breitling. Der Fliegeruhrenspezialist setzt bei einigen seiner Uhren wie der Breitling Avenger Hurricane einen selbst entwickelten neuen Werkstoff namens Breitlight ein, der besonders angenehmen Trageeigenschaften hat.

Das Polymerfasermaterial fühlt sich auf der Haut nicht kalt an, ist kratzfest und fast sechsmal leichter als Stahl. Und verglichen mit dem ohnehin schon leichten Titan, bringt ein aus Breitlight bestehendes Uhrengehäuse gleicher Größe nur ein Drittel von dessen Gewicht auf die Waage. So ist es möglich, dass eine Uhr mit beachtlichen 50 Millimetern Zifferblattdurchmesser lediglich leichte 69 Gramm wiegt.

Wer statt einer Breitling Avenger Hurricane oder einer Hublot Classic Fusion Tourbillon Skull lieber ein dezenteres Uhrenmodell bevorzugt und dabei Wert auf geringes Gewicht legt, kann mittlerweile aus einem relativ großen Angebot wählen. Einige renommierte Hersteller wie Tissot oder Junghans bieten Titaniumuhren oder Keramikuhren schon zu dreistelligen oder niedrigen vierstelligen Preisen an.

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Kreativ, leidenschaftlich und fast schon revolutionär – der italienische Designer Italo Fontana zählt zu den bedeutendsten und sicherlich auch schillerndsten Figuren der Uhrenbranche. Seine unverkennbaren U-Boat Kollektionen gelten als Vorreiter unter den groß dimensionierten Meisterstücken und überzeugen mit einer bemerkenswerten Material- wie Verarbeitungsqualität. Doch was steckt hinter dem jungen Unternehmen aus dem toskanischen Lucca? Werfen wir einen genaueren Blick auf Fontana, seine Geschichte und die einzigartigen Editionen der Marke U-Boat.

Anfangs kritisiert, später gefeiert

Als der passionierte Konzeptionist im Jahr 1999 mit der Erschaffung seiner imposanten Armbanduhren begann, sah er sich überwiegend skeptischen Reaktionen gegenüber – kein Wunder, denn die Jahrzehnte zuvor waren von schlanken bis höchstens mittelgroßen Zeitanzeigern dominiert.

Niemand wäre auf die Idee gekommen, Größen von 45 mm oder mehr als akzeptabel oder gar stilvoll zu bezeichnen.

Stattdessen musste sich Fontana von zynischen Kritikern eine Sehschwäche diagnostizieren lassen – warum sonst sollte man derartig riesige Modelle tragen? Doch die Zeiten sollten sich schon bald ändern.

Große Uhren entwickelten sich zunehmend zum Trend der Industrie, sämtliche Hersteller präsentierten neue, bewusst überdimensionale Kollektionen. Fontana, der alle Reihen seiner Marke U-Boat selbst gestaltet, verlieh seinen Kreationen von Beginn an einen hohen Wiedererkennungswert und sticht bis heute aus der Masse hervor.

Nicht nur die große Krone als Markenzeichen, sondern auch der Einsatz vielfältiger, exklusiver Materialien kennzeichnen die italienischen Masterpieces. So kommen nicht nur Keramik, Carbon und Gold zum Einsatz, sondern vor allem der Lieblings-Werkstoff Italo Fontanas: 925er Sterlingsilber.

Für Fontana ist sein Schaffen keine bloße Arbeit, sondern die Realisierung seiner Leidenschaft für schöne Formen, präzise Technik und feine Handwerkskunst. Aber statt bloß am Schreibtisch zu sitzen und neue Designs zu entwickeln, legt der Kreateur großen Wert auf den persönlichen Kontakt zu seinen Kunden. Zu diesen zählen dank seines internationalen Ansehens nicht nur zahllose Uhrenbegeisterte, sondern auch Prominente wie Arnold Schwarzenegger, Giorgio Armani und Nicolas Cage.

Junges Unternehmen mit reicher Historie

“Wer meine Uhr kauft, kauft auch einen Teil von mir” – dieses Zitat stammt von Italo Fontana selbst und zeigt, wie eng seine Uhren auch mit seiner persönlichen Lebens- und Familiengeschichte verknüpft sind.

Denn obwohl sein Unternehmen erst seit knapp 20 Jahren existiert und damit zu den jüngsten Manufakturen der Branche zählt, geht die Geschichte des Herstellers bis ins Jahr 1942 zurück. Damals erhielt sein Großvater, Ilvo Fontana, von der italienischen Marine den Auftrag zur Konstruktion einer neuen Militär-Uhr. Sie musste höchsten Anforderungen in puncto Zuverlässigkeit genügen und bei allen Lichtverhältnissen hervorragend ablesbar sein. Durch das baldige Kriegsende konnten seine Entwürfe jedoch nicht mehr umgesetzt werden.

Fast 60 Jahre später stieß Italo Fontana auf die Skizzen seines Großvaters – sie waren es, die ihn zur Erschaffung seiner eigenen Uhrenmarke inspirierten. Selbstverständlich sind die aktuellen Modelle des Herstellers wesentlich moderner als die Pläne von 1942, ihre Kerneigenschaften aber teilen sie mit ihnen. Von der vergleichsweise eleganten Classico bis hin zur ikonischen U-Boat Chimera Reihe zeichnen sich alle Editionen durch eine bemerkenswerte Präsenz und erstklassige Funktionalität aus.

Extravaganter Charakter in jeder Uhr

Alle Modellreihen aus dem Hause U-Boats grenzen sich deutlich voneinander und gleichzeitig vom Rest der Uhrenwelt ab. Ein markantes Beispiel dafür liefert uns die Capsoil Kollektion: Ihre Modelle sind mit einem speziellen Öl gefüllt, das unter dem gewölbten Zifferblatt eine sich stets bewegende Luftblase erzeugt. Darüber hinaus erhält die Capsoil durch diese Flüssigkeit einen besonders tiefen Schwarzton, der einen hohen Kontrast zu den gelblichen Ziffern erzeugt.

Als besonders edel erweist sich die Classico Reihe, die zusammen mit der Capsoil zu den eher eleganten Editionen des Herstellers zählt. Sie erscheint in einer außergewöhnlichen Modellvielfalt, die neben Titan- und Wolfram-Elementen auch vollständig bronzefarbene Armbanduhren umfasst. Fontana selbst beschreibt die leicht militärisch anmutende Classico als Verkörperung eines zeitlosen, beständigen Designs.

Betrachten wir hingegen die weltberühmte U-Boat Chimera Kollektion, so ist schnell Schluss mit klassischer Eleganz: Ihre Krone und Drücker im Riesenformat, ihre exotischen Skeleton-Modelle und ihr unzerstörbar anmutendes Gehäuse charakterisieren den italienischen Hersteller sehr trefflich. Außerdem verfügt sie über eine patentierte, am Gehäuse gesicherte Hülle, die zum Schutz der Krone dient und eindringendes Wasser wirksam verhindert.

Genau wie die Chimera, ist auch die Capsule ein wahrer Blickfang: In zahlreichen Limited Editions erhältlich, besitzt sie neben außergewöhnlichen Materialien wie Titan auch rekordverdächtige Durchmesser von bis zu 50 mm. Damit zählen die Capsule Uhren zu den größten Zeitanzeigern überhaupt.

U-Boat – kurzfristiger Trend oder andauernder Erfolg?

Keine Frage: Fontana hat mit U-Boat nicht nur eine vielfältige, sondern vor allem exotische Marke geschaffen, die die ganze Uhrenindustrie ein Stück weit geprägt hat. Aber können militärisch anmutende, übergroße Modelle wie die Capsule oder Chimera überhaupt langfristigen Erfolg haben? Die Antwort muss ja lauten, denn hinter Fontana und seiner italienischen Marke steckt ein glaubwürdiges wie einzigartiges Konzept, das individuellen Uhrenfans eine ernste Alternative zum Mainstream der Branche bietet.

Trotz anfänglicher Kritik besitzt der charismatische Designer seit nunmehr 20 Jahren einen festen Platz in der Uhrenindustrie – wir dürfen gespannt sein, welche Kreationen uns Fontana noch in Zukunft liefern wird. Vielleicht sogar solche, die den Trend der Branche ein weiteres Mal verändern werden.

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