Die Uhr als Anlageklasse: ein Markt im Wandel

Der Sekundärmarkt für Luxusuhren hat sich professionalisiert wie kaum ein anderer Sammlerbereich. Auktionshäuser, spezialisierte Händler und digitale Plattformen sorgen für Transparenz, historische Preisverläufe und weltweite Nachfrage.

Während Modelle wie die Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus oder Audemars Piguet Royal Oak weiterhin zu den stabilsten Wertträgern zählen, zeigt der Markt zugleich: Preise entwickeln sich nicht linear. Nach extremen Höchstständen um 2021/22 stabilisierte sich der Markt wieder – ein natürlicher Prozess, der die langfristige Attraktivität nicht schmälert.

Key Insight:
Uhren sind kein kurzfristiges Spekulationsobjekt, sondern performen am besten über lange Haltezeiträume.

Wertstabilität: welche Modelle überzeugen langfristig?

Bestimmte Charakteristika sorgen dafür, dass eine Uhr langfristig begehrt bleibt:

Ikonischer Status

Modelle mit jahrzehntelanger Historie entwickeln oft eine stabile Nachfrage.

Limitierte Verfügbarkeit

Uhren, die bewusst knapp gehalten werden, entwickeln häufig ein überproportionales Wertpotenzial.

Starke Markenidentität

Marken, die unabhängig geblieben sind oder über klare DNA verfügen, schneiden langfristig besser ab (z. B. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet).

Zustand & Originalität

Gerade im Vintage-Bereich gilt:
Originalteile + Box & Papers = Werttreiber

Mythen und Missverständnisse: was Anleger wissen müssen

Mythos 1: „Jede Rolex steigt im Wert.“

Falsch. Viele Modelle behalten ihren Wert gut, aber längst nicht jedes erzielt Renditen.

Mythos 2: „Uhren sind eine schnelle Geldanlage.“

Die besten Ergebnisse erzielen langfristig orientierte Sammler.

Mythos 3: „Der Markt ist risikofrei.“

Wie jeder Sachwertmarkt ist auch der Uhrenmarkt zyklisch.

Risiken und Trends

Risiken:

• Marktzyklen & kurzfristige Preisschwankungen

• Hohe Käufererwartungen nach dem Boom

• Fälschungen / Frankenwatches

• Illiquidität bestimmter Nischenmodelle

Trends:

• Wachsende Bedeutung transparenter Preisverläufe

• Professionalisierung des Vintage-Segments

• Wertfokus auf Handwerkskunst statt Hype

• Stärkere Nachfrage nach Neo-Vintage (1990–2010)

Lifestyle und Investment: eine moderne Symbiose

Luxusuhren bleiben faszinierend – nicht nur als Ausdruck von persönlichem Stil, sondern auch als potenziell werthaltiges Gut. Der Schlüssel liegt jedoch in Verständnis, Geduld und einem klaren Blick auf Fakten statt Mythen. Wer Leidenschaft und Wissen vereint, findet in der Welt der mechanischen Uhren eine Anlageklasse, die Zeit überdauert.

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Die Uhr als Kulturgut: mehr als nur ein Zeitmesser

In einer Welt, in der Smartphones sekundengenau die Zeit anzeigen, bleibt die mechanische Uhr ein Symbol für Beständigkeit. Sie ist kein Werkzeug des Alltags, sondern Ausdruck von Geschichte, Identität und Handwerkskunst.

Die Faszination liegt in ihrer Mechanik: Zahnräder, Spiralen, Brücken – fein abgestimmt zu einem harmonischen Ganzen. In Zeiten von Künstlicher Intelligenz und Smart Devices wird die analoge Uhr zum Gegenentwurf: ein Symbol der Entschleunigung.

Die Rolex Submariner oder die Tudor Black Bay 58 sind mehr als Ikonen – sie verkörpern das, was mechanische Präzision emotional bedeutet: Verlässlichkeit, Charakter und Zeitbewusstsein.

Innovation im Inneren: neue Materialien, neue Präzision

Auch die traditionsreichsten Marken ruhen sich nicht auf Vergangenheit aus. Der technische Fortschritt hat längst die Haute Horlogerie erreicht, in Form von Siliziumspiralen, Keramikgehäusen, Titanlegierungen und leistungsstärkeren Kalibern.

• Tudor Pelagos FXD: Titan als modernes Werkzeugmaterial – leicht, robust, kompromisslos.

• Longines Spirit Flyback Chronograph: traditionelle Fliegeruhr mit hochpräzisem Flyback-Werk.

• Hublot Big Bang Integral Grey Ceramic: modernste Materialien, klassischer Wiedererkennungswert.

Die Verbindung von Hightech-Materialien und klassischer Mechanik schafft das, was die Zukunft der Uhrmacherei prägen wird: Fortschritt im Dienste der Tradition.

Nachhaltigkeit und Langlebigkeit als neue Technologie

Technologischer Fortschritt bedeutet heute auch: Verantwortung. Immer mehr Manufakturen setzen auf nachhaltige Prozesse, recycelte Materialien und Energieeffizienz in der Produktion.

• Oris: Vorreiter in Sachen ökologischer Initiativen mit Projekten zum Meeresschutz und Uhren wie der Aquis Upcycle.

• Chopard Alpine Eagle: gefertigt aus Fairmined-Gold – ein Bekenntnis zu Transparenz und Ethik.

Nachhaltigkeit ist zur neuen Form technischer Exzellenz geworden: wer sie beherrscht, beweist Zukunftsfähigkeit.

Die Rolle der Smartwatch: Konkurrenz oder Katalysator?

Smartwatches haben die Uhrenbranche nicht zerstört; sie haben sie verändert.
Während Smart Devices Effizienz und Konnektivität liefern, bieten mechanische Uhren Emotion und Ewigkeit. Viele Uhrenliebhaber tragen heute beides: Technik am linken Handgelenk, Handwerk am rechten.

Interessant: Marken wie TAG Heuer kombinieren inzwischen beides mit der TAG Heuer Connected: einer Smartwatch, die den Luxuscode in die digitale Welt übersetzt.

Das Fazit: Smartwatches befriedigen den Verstand, mechanische Uhren das Herz.

Die Zukunft: Emotion trifft Präzision

Der wahre Fortschritt der mechanischen Uhr liegt nicht in mehr Funktionen, sondern in mehr Bedeutung.
Uhren erzählen heute Geschichten von Herkunft, von Innovation, von Haltung.

Künftige Generationen von Sammlern werden nicht fragen, wie genau eine Uhr läuft, sondern wofür sie steht. Zwischen Tradition und Technologie entsteht eine neue Ästhetik: analog im Inneren, zeitgeistig im Ausdruck.

Die Tudor Ranger oder Longines Flagship Heritage verkörpern genau diese neue Balance; klassisch im Design, modern im Denken.

Ewigkeit im Wandel

Die mechanische Uhr ist kein Relikt aus vergangenen Zeiten. Sie ist ein kulturelles Gegenmodell zu digitaler Schnelllebigkeit.
Indem sie Technologie integriert, ohne ihre Seele zu verlieren, bleibt sie relevant als Meisterwerk der Zeit in einer Welt, die immer schneller wird.

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1. Klein ist das neue Groß

In den letzten Jahren ist ein klarer Trend erkennbar: Die Ära der überdimensionierten 45-mm-Gehäuse neigt sich dem Ende zu. Sammler und Marken kehren zurück zu eleganteren, tragbareren Proportionen zwischen 36 und 39 Millimetern, inspiriert von Klassikern der 50er- und 60er-Jahre.

Beispieluhren:

• Rolex Perpetual 1908 (39 mm): eine moderne Interpretation klassischer Eleganz.

• Tudor Black Bay 36: 36 mm Stahlgehäuse, elegantes Modell mit sportlichem Touch.

• TAG Heuer Carrera Date 36 mm: sportlich und dennoch stilvoll – die perfekte Balance.

Diese Entwicklung spiegelt eine neue Haltung wider: Luxus soll sich fühlen, nicht aufdrängen.

2. Farbe bekennt sich

Farbige Zifferblätter bleiben auch 2025 ein dominierender Trend, allerdings subtiler und raffinierter als noch vor einigen Jahren. Grüntöne haben sich etabliert, während neue Nuancen wie Kupfer, Champagner und Eisblau das Rampenlicht übernehmen.

Beispieluhren:

• Rolex Oyster Perpetual 36 in Pistaziengrün: kühle Eleganz mit moderner Frische.

• Tudor Black Bay S&G in Champagner: sportlich, charakterstark, ikonisch.

• Chopard L.U.C XPS Forest Green: eleganter, naturbezogener Look.

Farbe wird zunehmend zum Stilmittel, nicht mehr zum modischen Risiko.

3. Nachhaltigkeit wird Luxus

Nachhaltigkeit ist in der Uhrenwelt längst kein Randthema mehr, sondern eine neue Form des Prestiges. Marken setzen auf recycelte Materialien, verantwortungsvolle Lieferketten und langlebiges Design.

Beispieluhren:

• Oris Aquis Date Upcycle: Zifferblatt aus recyceltem Ozeanplastik, jedes Stück ein Unikat.

• Chopard Alpine Eagle: gefertigt aus Fairmined-Gold – ein Statement in Sachen Ethik.

• Tudor Pelagos FXD: Titan, robust und auf Langlebigkeit ausgelegt – nachhaltiger durch Beständigkeit.

Nachhaltigkeit wird zum Synonym für Bewusstsein und damit zur neuen Form von Luxus.

4. Heritage & Re-Editionen

Die Nostalgie bleibt ein starkes Verkaufsargument. Marken greifen vermehrt auf Archive zurück, um Klassiker neu zu interpretieren. Doch Re-Editionen sind heute keine bloßen Kopien mehr – sie verbinden Vintage-Charme mit moderner Uhrmacherkunst.

Beispieluhren:

• TAG Heuer Carrera Glassbox Chronograph: 60er-Jahre-Design mit zeitgemäßem Werk.

• Grand Seiko Heritage: überarbeiteter Klassiker mit perfektem Retro-Flair.

• Tudor Ranger: inspiriert von Expeditionsuhren der 1950er, schlicht und robust.

Dieser Trend spricht Sammler an, die Geschichte mit zeitgemäßem Komfort am Handgelenk tragen wollen.

5. Genderneutralität und Individualität

Immer mehr Marken verabschieden sich von den starren Kategorien „Herren-“ und „Damenuhr“. Stattdessen stehen Design, Persönlichkeit und Tragbarkeit im Mittelpunkt. Eine Uhr soll zur Person passen, nicht zu einem Geschlecht.

Beispieluhren:

• Tudor Black Bay 36: vielseitig, elegant und universell tragbar.

• Rolex Oyster Perpetual 36: klare Linien, leuchtende Farben, kompromisslos unisex.

• Maurice Lacroix Aikon Automic 39mm: passend für jedes Handgelenk.

Dieser Wandel spiegelt den Zeitgeist wider und Individualität ersetzt Schubladendenken.

Fazit: Die Uhr als Spiegel der Zeit

Die Trends des Jahres 2025 zeigen: Luxus definiert sich neu: leiser, bewusster, individueller. Mechanische Uhren bleiben kulturelle Symbole, doch ihr Wert misst sich heute nicht mehr nur an Material oder Preis, sondern an Haltung und Authentizität.

Ob klassisch, nachhaltig oder rebellisch, die wahre Zeit ist jetzt.

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In der Welt der Luxusuhren galten lange Zeit Handwerkskunst, Exklusivität und Prestige als höchste Werte. Doch 2025 hat sich das Verständnis von wahrer Exzellenz verändert. Heute verlangen anspruchsvolle Kunden nicht nur herausragende Technik und zeitloses Design – sie erwarten von Premiummarken auch ein klares Bekenntnis zu Umweltbewusstsein und sozialer Verantwortung. Nachhaltigkeit ist längst kein bloßes Schlagwort mehr, sondern ein entscheidender Bestandteil des modernen Luxusbegriffs. Aber wie genau setzen die großen Namen der Uhrenbranche diese neuen Ansprüche um?

Nachhaltige Materialien: Innovation am Handgelenk

Ein erster wichtiger Schritt zeigt sich in der Wahl der Materialien. Immer mehr Manufakturen setzen auf recycelte oder verantwortungsvoll gewonnene Rohstoffe. Edelstahl und Titan aus Recyclingprozessen finden zunehmend Verwendung, während vegane Alternativen für Uhrenarmbänder – etwa aus recyceltem PET, Maisleder oder innovativen pflanzlichen Stoffen – klassische Lederarmbänder ablösen. Auch bei den Edelsteinen hält ein Wandel Einzug: Laborgezüchtete Diamanten, die ressourcenschonend produziert werden, etablieren sich als nachhaltige Alternative zu traditionell abgebauten Edelsteinen.

Diese Entwicklung zeigt nicht nur technologisches Können, sondern auch ein neues Bewusstsein: Eine Luxusuhr soll heute nicht nur langlebig sein, sondern auch die Welt ein kleines Stück besser machen.

Produktion und Prozesse: Verantwortung in jeder Phase

Nachhaltigkeit endet nicht bei den Materialien. Viele Marken überprüfen ihre gesamten Produktionsketten kritisch. Die Konzentration auf lokale Fertigung – bevorzugt in der Schweiz oder innerhalb Europas – reduziert Transportwege und damit den CO₂-Ausstoß. Gleichzeitig setzen immer mehr Manufakturen auf den Einsatz erneuerbarer Energien. Solarbetriebene Werkstätten oder CO₂-neutrale Produktionsstätten sind keine Ausnahme mehr, sondern markieren die neue Norm.

Besonders spannend ist die Idee der Kreislaufwirtschaft: Einige Marken bieten inzwischen Programme an, bei denen gebrauchte Uhren zurückgenommen, fachmännisch überarbeitet und anschließend als “Certified Pre-Owned”-Modelle wieder verkauft werden. So entsteht ein neuer, nachhaltiger Luxuszyklus, der sowohl Sammlerherzen höherschlagen lässt als auch Ressourcen schont.

Verpackung und Versand: Reduzieren und neu denken

Auch in Details wie Verpackung und Versand spiegelt sich die neue Haltung wider. Statt aufwändiger Holzkisten oder kunststoffbeschichteter Boxen setzen immer mehr Hersteller auf recycelbare, biologisch abbaubare Materialien. Verpackungen werden schlanker gestaltet, um das Transportvolumen zu reduzieren, und der Versand erfolgt zunehmend CO₂-neutral. Jeder Schritt – so klein er auch erscheinen mag – trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck der Branche spürbar zu verkleinern.

Nachhaltigkeit bedeutet auch soziale Verantwortung

Echte Nachhaltigkeit endet nicht bei Umweltaspekten. Die Luxusuhrenbranche widmet sich zunehmend auch sozialen Themen: Transparente Lieferketten sorgen dafür, dass Rohstoffe wie Gold oder Diamanten aus fairen Quellen stammen. Viele Unternehmen unterstützen Projekte in Abbaugebieten, investieren in Bildungsprogramme oder engagieren sich für faire Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Vorbilder einer neuen Ära

Marken wie Panerai, Oris oder Cartier zeigen eindrucksvoll, wie moderne Luxusuhren nachhaltige Werte verkörpern können. Panerai beeindruckt mit der Submersible eLAB-ID, einer Uhr, die zu fast 99 Prozent aus recycelten Materialien besteht. Oris wiederum hat sich dem Schutz der Meere verschrieben und produziert CO₂-neutrale Modelle, während Cartier mit starken Initiativen im Bereich fairer Rohstoffgewinnung überzeugt.

Diese Vorreiter beweisen: Nachhaltigkeit und Luxus sind längst keine Gegensätze mehr. Im Gegenteil – sie ergänzen sich perfekt und verleihen jedem Zeitmesser eine zusätzliche Dimension von Bedeutung.

Ein neues Verständnis von Luxus

Eine Luxusuhr ist heute mehr als ein Statussymbol. Sie ist Ausdruck von Individualität, Stil und Werten. In einer Welt, die sich nach echter Verantwortung sehnt, ist nachhaltiger Luxus kein Trend, sondern eine bewusste Entscheidung – für Qualität, für Langlebigkeit und für eine bessere Zukunft. Die Uhrenindustrie hat diesen Wandel erkannt. Und sie zeigt eindrucksvoll, dass wahre Zeitlosigkeit nicht nur im Design liegt, sondern auch im respektvollen Umgang mit unserer Welt.

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Ein Blick auf die Cubitus Kollektion

Die Cubitus Kollektion vereint raffinierte Ästhetik mit modernster Uhrentechnologie und macht jedes Modell zu einem außergewöhnlichen Kunstwerk. Diese Kollektion verbindet klassische Designelemente mit modernen Funktionen und spiegelt so die fortwährende Entwicklung von Patek Philippes Uhrmacherkompetenz wider. Die Zifferblätter sind elegant und minimalistisch gehalten, doch jedes Detail – vom fein polierten Gehäuse bis hin zum subtilen Zusammenspiel von Texturen und Materialien – strahlt Luxus und Raffinesse aus. Diese Uhren sind perfekt für jene, die zurückhaltende Eleganz schätzen und in ein Stück Tradition investieren möchten.

Was die Cubitus Kollektion einzigartig macht

Patek Philippe ist berühmt dafür, Uhren zu schaffen, die über Generationen hinweg Bestand haben, und die Cubitus Kollektion ist da keine Ausnahme. Hochwertige Materialien wie Massivgold, edelster Edelstahl und Saphirglas sorgen für Langlebigkeit und zeitlose Schönheit. Die präzisen Schweizer Uhrwerke garantieren nicht nur Genauigkeit, sondern auch Zuverlässigkeit. Für Sammler bietet die Cubitus Kollektion die Chance, ein Stück zu besitzen, das sowohl einen monetären als auch einen sentimentalen Wert über die Jahre behält. Diese Uhren sind dafür geschaffen, weitergegeben zu werden, Geschichten zu erzählen und Generationen durch die gemeinsame Liebe zum Luxus zu verbinden.

Eine perfekte Balance zwischen Innovation und Tradition

Was die Cubitus Kollektion wirklich herausragend macht, ist ihr Bestreben, traditionelles Handwerk mit moderner Technologie zu verbinden. Jedes Modell verfügt über fortschrittliche Mechanismen sowie die feinste handwerkliche Verarbeitung – ein Markenzeichen der Schweizer Uhrmacherkunst. Während Patek Philippe an seinem reichen Erbe festhält, zeigt die Cubitus Kollektion auch den zukunftsorientierten Geist der Marke. Bei jedem Aufziehen verbindet sich der Träger mit Jahrhunderten des Wissens und genießt gleichzeitig die Früchte der modernsten Uhrentechnologie.

Eine ikonische Investition in zeitlose Eleganz

Der Besitz einer Patek Philippe Cubitus Uhr bedeutet nicht nur, ein Luxuszeitmesser zu besitzen, sondern Teil eines Erbes zu werden. Diese Uhren sind perfekt für diejenigen, die eine Uhr als Ausdruck des persönlichen Stils, als Symbol für Prestige und als Investition in zeitlose Eleganz betrachten. Die Cubitus Kollektion verkörpert Werte wie Raffinesse, Qualität und Exklusivität und ist die ideale Wahl für jeden, der seiner Sammlung eine Prise klassischer Eleganz hinzufügen möchte.

Die Patek Philippe Cubitus Kollektion, erhältlich bei Uhrinstinkt, definiert Luxus neu, indem sie das Traditionelle und das Zeitgemäße vereint. Sie bietet für jeden Stil den passenden Zeitmesser und bewahrt zugleich die Exzellenz, für die Patek Philippe bekannt ist. Für Liebhaber des Schönen verspricht diese Kollektion eine Reise durch Zeit, Schönheit und unvergleichliche Handwerkskunst.

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Er ist erfolgreich, mag Statussymbole und hat keine Ahnung über das, was er am Handgelenk trägt: Der klischeehafte Rolex-Besitzer. Doch schaut man genauer in die Welt der Träger-Typen, offenbart sich eine gewaltige Varietät von leidenschaftlichen Uhren-Liebhabern bis hin zu Hollywood-Superstars, großen Politikern und Weltklasse-Sportlern. Wir nehmen die Zielgruppen der berühmtesten Schweizer Uhrenmarke ins Visier und beantworten die entscheidende Frage: “Wer trägt Rolex?”

Status ist nicht alles: Die verschiedenen Träger-Typen

Niemand kann es abstreiten: Durch seinen großen Namen und seine enorme Bekanntheit werden Rolex Uhren prozentual von mehr Käufern mit Prestige-Absichten erworben als andere Uhrenmarken. Wer seinen finanziellen Erfolg und das Streben nach größeren Zielen zum Ausdruck bringen möchte, könnte kaum ein kraftvolleres Symbol als die fünfzackige Krone am Handgelenk wählen. Ein anderer, ebenfalls beträchtlicher Teil der Liebhaber besteht aus Enthusiasten, die von den technischen Meilensteinen, dem kulturellen Einfluss und den zeitlosen Designs der Genfer Spitzenmarke fasziniert sind. Im Extremfall haben wir es mit regelrechten Nerds zu tun, die jede einzelne Referenz aus der Firmengeschichte des 1905 gegründeten Herstellers kennen. Im Angesicht dieser zwei Musterbilder des Rolex-Besitzers wird oft vergessen, dass vor allem die Wahl des Uhrenmodells eine gewisse Erklärungskraft über den Träger-Typ besitzt.

Welche Uhr bevorzugt welcher Träger?

Wir wissen alle, dass eine Submariner in 99 Prozent der Fälle nicht von Tauchern, eine Explorer nicht von Bergsteigern und eine Cosmograph Daytona nicht von Rennfahrern getragen wird. Doch auch die “realen” Träger-Typen – von Banker bis Wissenschaftler – variieren je nach Uhrentyp stark. Die Submariner beispielsweise wird vermehrt von Menschen getragen, die schon immer vom Idealbild einer Rolex am eigenen Handgelenk träumten und Robustheit zu schätzen wissen.

Gleiches gilt für stolze Oyster Perpetual– oder Datejust-Uhren bzw. deren Besitzer, die im Gegensatz zum Diver-Kunden ein besonders klassisches, elegantes Erscheinungsbild bevorzugen und oftmals einen relativ erschwinglichen Einstieg in die Rolex-Welt suchen. Letzteren ermöglicht auch die Air-King jedem Träger, differenziert sich jedoch durch ihren Exoten-Faktor und ihre Luftfahrtgeschichte von den zuvor genannten Bestsellern. Wie im Falle der Milgauss, sind also viele Technikbegeisterte unter den Air King Kunden. Gleiches trifft auf die Explorer zu, die Enthusiasten mit Outdoor-Leidenschaft und Liebe zur Natur anzieht. Anders sieht es bei der Cosmograph Daytona aus: Seine Rennfahrt-Geschichte macht den Chronographen zum Liebling aller Männer mit Benzin im Blut, dient aber auch repräsentativen Zwecke mit Prestige-Faktor erstklassig.

Große Persönlichkeiten der Geschichte: Rolex-Träger in der Politik

Stichwort repräsentativ: Der Rückblick ins 20. Jahrhundert offenbart eine enorme Verbreitung der gekrönten Uhren in den höchsten Kreisen der Politik. Nicht nur Che Guevara und Fidel Castro, die bei der Anschaffung ihrer GMT-Master und anderen Modellen das sozialistische Auge zudrückten, sondern auch die französischen Präsidenten Chirac und Sarkozy präferierten die Genfer Topmarke. Und wer trägt Rolex aus der deutschen Politik? Liest man Namen wie Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Joschka Fischer und Christian Lindner, lässt sich eine parteiübergreifende Beliebtheit feststellen. Besondere Berühmtheit als Rolex-Träger erlangte John F. Kennedy, dessen Day-Date ein Geschenk Marilyn Monroes inklusive persönlicher Gravur war. Damit erreichte die Day-Date den Status einer “President”, bevor sie diesen Beinamen aufgrund ihrer Beliebtheit bei US-Präsidenten offiziell erhielt. Denn nicht nur Kennedys Vorgänger Eisenhower und Nachfolger Johnson, sondern auch Ronald Reagan, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden wurden des Öfteren mit der fünfzackigen Krone am Handgelenk fotografiert und waren überzeugte Träger.

Die oberste Riege in Hollywood?

Die Welt der Prominenten in Film und Musik ist reichlich gefüllt mit überzeugten Rolex-Trägern. Neben Bond-Darsteller Daniel Craig (Bond trägt aktuell Omega Uhren), der von Datejust bis Cosmograph Daytona mehrere Modelle des Luxusherstellers besitzt, setzt auch Actionfilm-Darsteller Jason Statham auf die Robustheit der Genfer Zeitanzeiger und pflegt eine besondere Faszination für Vintage-Modelle.

Eine andere Vorliebe für Rolex pflegt Robert Downey Jr., der unter anderem eine grüne Submariner “Hulk” sein Eigen nennt. Und wer trägt Rolex unter den absoluten Topverdienern der Filmbranche? Nicht nur Will Smith, der von einer “bescheidenen” Submariner in Edelstahl bis zur prunkvollen Sky-Dweller aus Everosegold ein vielfältiges Spektrum besitzt, sondern auch Mark Wahlberg weiß alle Metalle des Uhrenherstellers zu schätzen. Oft wird er mit Edelstahl-Versionen der Daytona gesichtet, holt bei Bedarf aber gerne die wertvolleren Metallausführungen des Chronographen aus seiner Sammlung – von der Platin-Referenz 116576TBR bis zur weißgoldenen Ausführung 116509 ist die Kollektion des ehemaligen Sängers souverän aufgestellt. Auch Dwayne “The Rock” Johnson, der mit 87,5 Millionen Euro bestverdienende Schauspieler des Jahres 2020, ist Träger und hat sich mit der ersten Schweizer Uhr Kindheitsträume erfüllt.

Sportliche Träger von Pelé bis Tiger Woods

In der Sportlerwelt sind vor allem Tennis- und Golfspieler eng mit der Marke Rolex verbunden. Allen voran Roger Federer, der als ikonischer Markenbotschafter des Schweizer Luxusherstellers alles von der einfachen Oyster Perpetual bis zur Daytona trägt, aber auch Ana Ivanovic und Maria Sharapova lieben die Krone auf dem Zifferblatt. Gleiches gilt für die Golf-Legenden Tiger Woods, Bernhard Langer und Martin Kaymer. Der wohl größte Basketballspieler aller Zeiten, Michael Jordan, pflegte sein Leben lang eine Beziehung zur Marke, ebenso wie der hellste Stern am Fußballhimmel, Pelé. David Beckham, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn outeten sich ebenso als überzeugte Träger der berühmten Schweizer Uhrenmarke. Wir finden beeindruckend, in wie vielen Sportarten einige der größten Koryphäen auf Rolex setzen und könnten die Liste ewig fortschreiben – von Ex-Formel-1-Pilot Mark Webber bis zu Skirennlauf-Legende Lindsey Vonn ist die schiere Anzahl der prominenten Markenanhänger atemberaubend.

Rihanna, Miley Cyrus, Ellen DeGeneres: Berühmte Trägerinnen

Richten wir unseren Fokus auf die Damenwelt, lässt sich keineswegs eine reduzierte Beliebtheit des von Hans Wilsdorf gegründeten Unternehmens erkennen. Während Rihanna sich kürzlich mit der exotischen, in den 1960er-Jahren von Uhrendesigner-Ikone Gerald Genta designten Rolex King Midas auf Instagram zeigte, ist Miley Cyrus von bunten Farben fasziniert und trägt eine goldene Cosmograph Daytona mit Edelsteinbesatz in Regenbogenfarben. Die ultimative Königin ist jedoch Ellen DeGeneres: Die berühmte US-amerikanische Showmasterin liebt die Daytona über alles, greift aber auch gerne zu Vintage-Raritäten im sechsstelligen Preisbereich.

Unter weiblichen Hollywood-Stars ist die Marke ebenfalls begehrt: Neben Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, die jeweils gelbgoldene Modelle der Day-Date besitzen, zählt auch Sofía Vergara, die wie Ellen DeGeneres auf die Daytona steht, zu den prominentesten Rolex-Trägerinnen der internationalen Filmwelt.

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Auf der Watches and Wonders 2022 präsentiert Chopard zwei Neuerungen in seiner sportlichen Alpine Eagle Kollektion. Während das bisherige Technik-Flaggschiff XL Chrono erstmals am Kautschukband erhältlich ist, hält mit der Flying Tourbillon eine neue Klasse der Haute Horlogerie Einzug in die Sportuhren-Linie. Was bleibt, ist das minimalistische Design mit auffälligen Schrauben und einer Inspiration von der Schweizer Alpenwelt.

Porträt: Wofür steht die neue Chopard Kollektion?

Wer sich ein bisschen mit Uhren auskennt, weiß um den grandiosen Erfolg der Audemars Piguet Royal Oak. 1972 als weltweit erste High-End-Sportuhr aus Edelstahl lanciert, erreicht sie nach anfänglicher Kritik eine unglaubliche Popularität und begründet ein neues Segment, dem 1976 die legendäre Patek Philippe Nautilus beitritt.

Dass Chopard 2019 mit der Alpine Eagle in denselben, vielversprechenden Markt einsteigt, ist kein Erwachen aus einem 40-jährigen Dornröschenschlaf, sondern eine gekonnte Fortsetzung der eigenen Unternehmensgeschichte. 1980 stellt die Genfer Luxusmarke der Weltöffentlichkeit mit der St. Moritz Kollektion ihre erste Sportuhr vor, die bis zum Jahr 2000 in 50.000-facher Auflage gebaut wird und anschließend vom Radar verschwindet. Knapp 20 Jahre später erweckt Firmenpräsident Karl-Friedrich Scheufele das sportliche Gesicht seiner Marke auf Initiative seines Sohnes Karl-Fritz zu neuem Leben und lanciert die Alpine Eagle.

100 Meter wasserdicht und vom Glanz des eigens entwickelten “Lucent Stahl A223” geprägt, sticht die Chopard Alpine Eagle durch die acht prominenten Schrauben ihrer Lünette ins Auge, verfolgt ansonsten jedoch eine minimalistische, klare Designsprache. In die zeitlose Gestaltung ist reichlich Symbolik integriert, die an die Schweizer Alpen erinnern soll: Während das Strahlenmotiv des galvanisierten Messing-Zifferblatts von einem Adlerauge inspiriert ist, sind die Farben “Aletsch-Blau” und “Bernina-Grau” des Zifferblatts nach Alpenlandschaften benannt. Hinzu kommt ein Gegengewicht in Form einer Adlerfeder am pfeilförmigen Sekundenzeiger. Insgesamt erscheinen 2019 zehn Referenzen der Alpine Eagle in Stahl, Gold und Bicolor, welche allesamt vom automatischen Manufakturkaliber 01.01-C. mit 60 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat befeuert werden.

Genfer Siegel und COSC für die neue Alpine Eagle Flying Tourbillon

2022 darf sich die Alpine Eagle auf der Watches and Wonders über eine spektakuläre Erweiterung freuen: Die Flying Tourbillon (Ref. 298616-3001), welche das lang ersehnte Messe-Heimspiel für die Genfer Manufaktur zu einer noch außergewöhnlicheren Uhrenvorstellung machte, als sie es nach zwei Jahren Ausfällen ohnehin gewesen wäre. Nur 41 Millimeter groß und 8 Millimeter hoch, beinhaltet das aus Lucent Steel A223 gefertigte Gehäuse eine der größten Komplikationen der Horologie, welche aufgrund des Entfalls einer oberen Brücke als “fliegend” bezeichnet wird und scheinbar schwerelos im Raum schwebt. Nur 3,3 Millimeter Höhe besitzt das Manufakturwerk L.U.C 96.24-L und schafft es gleichzeitig, der Kollektion ihr erstes Genfer Siegel zu bescheren. Zusätzlich zur Präzisionsprüfung der COSC, welche in der komplexen Welt der Tourbillons längst keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Die Kriterien zur Vergabe des Genfer Siegels sind rigoros, weshalb es innerhalb der Uhrenzertifikate eine extravagante Stellung besitzt. Nicht nur muss die Alpine Eagle Flying Tourbillon im Kanton Genf produziert werden, sondern auch dutzende Kriterien hinsichtlich der Montage, Feinbearbeitung und Ausführung des Gangreglers auf höchstem Niveau erfüllen. Insgesamt besteht das Werk aus 189 Komponenten, erreicht 65 Stunden Gangreserve bei einer Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde (3,5 Hertz) und wird seiner hohen Klasse mit einem 22-karätigen Planetenrotor aus Gold gerecht. Dass wir uns preislich im sechsstelligen Rahmen bewegen, dürfte niemanden verwundern.

XL Chrono: Neue Kautschukbänder am Flyback-Chronographen

Ihre zweite Neuheit auf der Watches and Wonders 2022 zeigt die Alpine Eagle im Rahmen der XL Chrono Modelle, die jetzt erstmals mit Kautschukbändern geliefert werden. Ein schwarzer (Ref. 298609-3004) und ein blauer (Ref. 298609-3003) Newcomer stehen zur Wahl, die jeweils eine perfekte Abstimmung zwischen Zifferblatt- und Bandfarbe vorweisen. Die 44 Millimeter große XL Chrono wurde der Öffentlichkeit 2020 als technisches Spitzenmodell der Kollektion vorgestellt, was auf ihr Manufakturwerk 03.05-C mit Säulenrad, 60 Stunden Gangreserve und allen voran der Flyback-Funktion zurückzuführen ist. Diese technische Finesse, die dem Träger das gleichzeitige Stoppen, Nullstellen und Neustarten der Zeitmessung ermöglicht, wird von einem patentierten Mechanismus geschützt – insgesamt flossen vier Patente in die Entwicklung des Kalibers. Im Gegensatz zu den handgefertigten L.U.C Werken des Genfer Hauses ist das Chronographenwerk jedoch nicht handgefertigt, sondern wird im Rahmen einer klassischen Serienproduktion gebaut.

Keine Änderungen bewirkt die aktuelle Uhrenvorstellung an dem eindrucksvollen Zifferblatt der XL Chrono. Wie die reguläre Alpine Eagle vom magischen Adleraugen-Look geprägt, beschert es dem großen Bruder eine hervorragende Übersichtlichkeit mit üppigen 12-Stunden- und 30-Minuten-Zählern sowie einer verkleinerten Sekunde auf sechs Uhr. Die römische Ziffer auf zwölf Uhr ist ebenso markant wie das großzügige Datumsfenster, das zur erstklassigen Lesbarkeit des Luxus-Chronographen beiträgt. Umrandet werden die Funktionen von einem schicken Höhenring mit Tachymeterskala, der Dreidimensionalität in das Gesamtdesign der Alpine Eagle XL Chrono bringt.

Spannende Neuvorstellungen neben der Alpine Eagle

Einen großen Auftritt hatte Chopard auf der Watches and Wonders 2022 nicht nur mit den Erweiterungen der neusten Kollektion. Für Aufsehen sorgten im Herrenbereich vor allem drei Newcomer mit akustischen Komplikationen: Während das “Einstiegsmodell” L.U.C Strike One zu jeder vollen Stunde erklingt, verfügen die noch exklusiveren Verwandten der L.U.C Full Strike Tourbillon Kollektion und der transparenten L.U.C Full Strike Sapphire über eine komplette Minutenrepetition. Preislich weit im sechsstelligen Bereich positioniert, demonstrieren die Neuheiten Chopards technisches Know-how und verdeutlichen, dass die Genfer Luxusmarke im höchsten Segment mitspielt.

Im Damenbereich legte der Hersteller zur lang ersehnten Präsenzmesse in Genf ebenfalls keine Zurückhaltung an den Tag. Vor allem die 36 Millimeter schlanke Imperiale Flying Tourbillon, die ihre namensgebende High-End-Komplikation mit einem atemberaubenden Brillantbesatz vereint, fesselte die Besucher der Watches and Wonders. Im erschwinglicheren Bereich war die Happy Sport Chrono der große Star, weil sie die traditionell tanzenden Diamanten der Manufaktur mit dem sportlichen Gesamtpaket eines Chronographen vereint. Zusammen mit den neuen Alpine Eagle Varianten zeigen uns die prachtvollen Präsentationen, dass es für Chopard nach schwierigen Zeiten wieder bergauf geht und die großen Zeiten der Schweizer Uhrenbranche kein Relikt der Vergangenheit sind. Wir dürfen gespannt sein auf eine blühende Zukunft.

Der Beitrag Uhrenvorstellung: Chopard Alpine Eagle erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Lange war es ein Gerücht, jetzt haben wir die Bestätigung: Der französische Luxuskonzern Kering verkauft die beiden Uhrenmarken Girard-Perregaux und Ulysse Nardin. Noch in der ersten Jahreshälfte 2022 soll die Transaktion in Form eines Management-Buyouts vollzogen werden und die strategische Neuausrichtung Kerings unterstützen. Aber warum werden die Marken verkauft? Und welche Zukunft erwartet die traditionsreichen Manufakturen? Wir erklären die Hintergründe.

Große Visionen: Die Übernahme der Marken

Als Kering zwischen 2008 und 2011 die Marke Girard-Perregaux von den Macaluso-Erben übernimmt, sind die Erwartungen optimistisch: Nicht nur Uhren als sichere, wachstumsorientierte Geldanlage innerhalb des Konzerns sind ein Argument, sondern auch die prestigeträchtige Historie des Herstellers. 1791 gegründet, zählt die Manufaktur aus La Chaux-de-Fonds zu den ältesten Uhrenmarken der Welt und sorgt regelmäßig mit High-End-Komplikationen für Aufsehen – von Minutenrepetitionen bis Tourbillons und den typischen drei Brücken.

Gleiches gilt für Ulysse Nardin: 2014 von den Erben des Ex-CEOs Rolf Schnyder gekauft, soll die 1846 gegründete High-End-Marke aus Le Locle für steigende Uhrenverkäufe sorgen. Auch der exotische Charakter Ulysse Nardins innerhalb des Luxussegments wird als Vorteil angesehen, weil sich Kollektionen wie die Ulysse Nardin Freak radikal vom Wettbewerb abgrenzen.

Fehlinvestition und enttäuschendes Wachstum

In Anbetracht des positiven Ausblicks, den beide Hersteller versprechen, zögert Kering damals nicht beim Kaufpreis. Der exakte Betrag ist unbekannt; Schätzungen legen gewaltige Übernahmekosten von 600 bis 800 Millionen Franken nahe. Eine Investition, die sich in den folgenden Jahren nicht auszahlt: Während die Marken unter den führungsstarken Vorbesitzern Macaluso und Schnyder noch ein florierendes Wachstum verzeichnen, können sich Girard-Perregaux und Ulysse Nardin innerhalb des Kering-Konzerns nicht behaupten. Neben dem fehlenden Zuwachs über die Jahre sind auch die absoluten Umsätze enttäuschend: Zusammengerechnet verbleiben beide Hersteller unterhalb eines durchschnittlichen Jahresumsatzes von 300 Millionen Franken. Zum Vergleich: Rolex allein erreicht 5,2 Millarden Franken im Jahr 2019.

Der Vergleich mit LVMH schmerzt

Dass die Luxusuhren der High-End-Manufakturen keinen nennenswerten Beitrag zum Erfolg des Konzerns leisten, ihn möglicherweise sogar bremsen, kommt beim Vergleich mit den LVMH-Marken besonders stark zum Ausdruck. Erst im Januar 2022 hält der konkurrierende Konzern seine digitale Watch Week ab, auf der die Neuheiten der vier Uhrenhersteller Bulgari, TAG Heuer, Zenith und Hublot stolz präsentiert werden. Erfolg, Wachstum, Selbstbewusstsein – alle Werte, die LVMH mit seinem Portfolio zum Ausdruck bringt, sind bei den Kering-Uhrenmarken Mangelware. Ein Problem, das den Konzern seit Jahren beschäftigt und eine zentrale Frage aufwirft: Sollen die prestigeträchtigen Hersteller behalten und durch teure Investitionen gestärkt werden oder ist ein Verkauf sinnvoller? Spätestens seit Sommer 2021 herrscht in der Führungsetage Kerings Einigkeit darüber, dass letztere Option präferiert ist.

Klarer Schlussstreich: Verkauf an das Management

Wiederholt erscheinen in den vergangenen Monaten News über eine angebliche Abspaltung der Hersteller. Sicherheit herrscht seit dem 24. Januar 2022, als Kering die Gerüchte bestätigt: Girard-Perregaux und Ulysse Nardin werden noch in der ersten Jahreshälfte aus dem Konzern scheiden. Wie der Verkauf exakt stattfinden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass Kering die Sowind Gruppe, zu der die beiden Luxusmarken gehören, an das Management von Sowind verkaufen wird (Management-Buy-out). Eine Lösung mit Vor- wie Nachteilen: Während die Tatsache, dass die Luxusuhren-Produzenten nicht an die Konkurrenz von LVMH gehen, für Kerings Manager eine kleine Beruhigung sein dürfte, ist der wirtschaftliche Verlust der Transaktion beträchtlich. Denn klar ist: Die geschätzten 600 bis 800 Millionen Franken des ehemaligen Einkaufs wird der Konzern nicht annährend erhalten. Dennoch entschied man sich für den tiefgreifenden Schritt, um die strategische Neuausrichtung des Unternehmens zu beschleunigen.

“Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen”

Konkret möchte Kering seinen zukünftigen Fokus auf jene Marken lenken, die langfristig von entscheidendem Wert für den Konzern sind und von seiner Struktur profitieren. Dazu zählen beispielsweise die Modehersteller Gucci und Yves Saint Laurent sowie die Schmuckmarke Boucheron. Fragt man die Verantwortlichen des Konzerns nach den News zu Girard-Perregaux und Ulysse Nardin, erhält man eine optimistische Antwort: In den letzten Jahren sei ein starkes Fundament für ein langfristiges Wachstum der Hersteller gelegt worden, sodass sich letztere in Zukunft ausgezeichnet entwickeln könnten. Inwiefern diese Aussage zutrifft, können wir nicht beurteilen – Fakt ist, dass die Grundlagen des Wachstums nicht allzu stark sein können, sonst hätte man die Marken vermutlich im Konzern behalten.

In der Modellvielfalt der Marken sehen wir jedenfalls keine gravierenden Schwächen. Vor allem Girard-Perregaux bietet momentan eine überzeugende Vielfalt, die von der sportlichen Laureato und eleganten Girard-Perregaux 1966 Kollektion bis zu den High-End-Kunstwerken der Bridges Kollektion reicht. Auch Ulysse Nardin kann mit seinen Linien Freak, Marine, Diver und Classico auf eine starke Grundlage für die nächsten Jahre zurückgreifen.

Es geht weiter: Die Zukunft der Luxusmarken

Wir möchten es nochmal ausdrücklich betonen: Der momentan stattfindende Verkauf der Luxusmarken bedroht nicht deren Zukunft. Beide Hersteller werden ihre Liebhaber weiterhin mit exklusiven Kreationen der Oberklasse begeistern – ein Ende der Manufakturen steht nicht zur Diskussion. Wie die Zukunft exakt aussehen wird, kann zum jetzigen Stand (Februar 2022) noch niemand sagen. Momentan liegt die konkrete Ausgestaltung des Management-Buy-outs in den Händen von Patrick Pruniaux, der seit 2018 die Geschicke der beiden Hersteller lenkt und ebenso lange an deren Umgestaltung arbeitet.

Jetzt muss Pruniaux die Finanzierung des Verkaufs organisieren, was angesichts der flüssigen Finanzmärkte unserer Zeit kein Problem darstellen dürfte. Vom CEO zum Eigentümer – auch im persönlichen Leben hat die Umgestaltung für den Manager eine wichtige Bedeutung. Wir sind gespannt, wie er zwei der geschichtsträchtigsten Schweizer Luxusmarken in den nächsten Jahren aufstellen wird. Und wer weiß, vielleicht werden die Manufakturen bald zu jener Blütezeit zurückkehren, die sie vor der Kering-Übernahme erlebt haben.

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Ewig erwartet, endlich geschehen: Der 25. Bond-Film und letzte Agententhriller mit Daniel Craig in der Hauptrolle kommt in die Kinos. Keine Zeit zu sterben hat auch Omega, wie die Schweizer Luxusmarke mit zwei Sondermodellen anlässlich der Filmpremiere beweist. Enthusiasten stehen vor der Wahl: Leichtes Titan oder majestätisches Platin? Wir nehmen beide Versionen der Omega No Time To Die unter die Lupe, zeigen ihre Unterscheide und erklären ihre Besonderheiten gegenüber der klassischen Seamaster Diver 300 M.

Die “neuen” Bonduhren sind vertraute Bekannte

Wie Fans des britischen Geheimagenten wissen, war der Release von No Time To Die eine schwere Geburt. Ursprünglich für Oktober 2019 geplant, wurde die Präsentation des Streifens fünfmal verschoben und erfolgte zwei Jahre nach dem geplanten Termin. Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Omega No Time To Die Modelle zum jetzigen Zeitpunkt keine brandneuen Uhren mehr sind.

Beide Luxuseditionen gehören zur Seamaster Diver 300 M Familie: Während die 007 Edition aus Titan (Ref. 210.90.42.20.01.001) bereits Ende 2019 das Licht der Welt erblickte, folgte die zweite Omega James Bond 2020 mit einem exquisiten Platingehäuse (Ref. 210.93.42.20.01.001). Im Gegensatz zur 007 Edition in Titan nennt sich das Platinmodell “Numbered Edition” und trägt seine exakte Produktionsnummer am Gehäuserand. Aber eins nach dem anderen.

Exklusiv sind sie beide, aber…

Obwohl die James Bond Uhr nicht 2021 erschienen ist, wirkt sie in beiden Ausführungen brandaktuell und trägt die moderne Mechanik aus dem Schweizer Biel in sich. Aus technischer Sicht besitzen die zwei Taucheruhren zunächst viele Gemeinsamkeiten: Neben der Gehäuseform, 42 Millimetern Durchmesser und 300 Metern Wasserdichtigkeit sind auch die Automatikwerke nahezu identisch. Der zentrale Unterschied liegt im Gehäusematerial, das die Preisklassen der 007 Edition und Numbered Edition dramatisch auseinanderklaffen lässt: Während das Titanmodell, welches von Daniel Craig in No Time To Die getragen wird, auf einen Listenpreis von 9.000 Euro kommt, liegt die nummerierte Platinausführung bei sage und schreibe 50.800 Euro. Zweifellos sind beide Versionen der Omega No Time To Die exklusiv, aber der Unterschied ist bemerkenswert.

Retro, Aluminium und Vintage-Superluminova

Widmen wir uns zunächst der erschwinglicheren Omega Seamaster, deren Preis im Vergleich zum Platinmodell genauso leicht ist wie das Gehäuse. Kritiker wenden ein, sein Titan würde dem Zeitanzeiger das nötige Gewicht und die spürbare Präsenz einer typischen Bonduhr entziehen. Ein valider Punkt, dem die hohe Robustheit, Stabilität und Hautverträglichkeit des Materials als klare Vorteile gegenüberstehen. Fun Fact: Daniel Craig höchstpersönlich äußerte den Wunsch eines Titangehäuses. Die Form der No Time To Die Uhr besitzt deutliche Retro-Allüren, welche erstklassig zur braunen Aluminiumlünette mit Vintage-Superluminova (böse Zungen nennen es Fake Patina) passt.

Die Brauntöne setzen sich im Zifferblatt fort, welches ebenfalls aus Aluminium besteht und die gelbliche Leuchtmasse in stolzer Quantität zum Vorschein bringt. Einen schlichten, aber coolen Bezug zu 007 schafft der Broad Arrow Pfeil über der Sechs, der in Großbritannien militärische Güter im Staatsbesitz kennzeichnet. Für Kontraste sorgen der Seamaster-Schriftzug und die Spitze des Sekundenzeigers, welche in leuchtendem Rot erscheinen. Vertraut wirken hingegen die skelettierten Stunden- und Minutenzeiger, die vor der Omega James Bond in 2021 schon viele Diver aus Biel prägten.

Lässt die Zahlen sprechen: Die 007 Uhr aus Titan

Ebenfalls ein alter Bekannter: Das Heliumauslassventil auf zehn Uhr. Dreht man das Gehäuse um, begrüßt uns ein massiver Titanboden mit zunächst mysteriös wirkenden Zahlencodes, die einen engen Bezug zum britischen Geheimagenten aufweisen. Unterhalb eines großen Broad Arrows ist zunächst die 0552 als Erkennungszeichen der Königlichen Marine eingraviert, gefolgt vom Code 923 7697 A. Letzterer ist die Beschaffungsnummer einer Marineuhr mit verschraubter Krone. Abgerundet wird das Zahlenspiel der Omega No Time To Die von einer obligatorischen 007 sowie einer 62, die dem Erscheinungsjahr des ersten Agententhrillers (“James Bond – 007 jagt Dr. No”) gewidmet ist. Befestigt wird die 007 Uhr an einem Milanaiseband aus Titan, das sich unglaublich komfortabel ums Handgelenk schmiegt und den Auftritt der Taucheruhr äußerst edel macht.

High-End aus Platin: Omega James Bond von 2020

Wer keine Zeit zu sterben hat und über 50.000 Euro für seine horologische Leidenschaft zu James Bond ausgeben möchte, wird mit der Numbered Edition fündig. Sie ist die Verkörperung einer Seamaster Diver 300 M, die bis ins letzte Detail auf maximale Exklusivität setzt: Nicht nur der massive Korpus aus Platin, sondern auch die Platin-Tauchskala in der schwarzen Keramiklünette und die Platin-Gold-Plakette an der Gehäuseseite mit eingravierter Produktionsnummer demonstrieren den adeligen Status der Omega No Time to Die. Sie ist nicht limitiert, sondern nummeriert; anstelle einer festgelegten Auflage beschränkt also ein endlicher Herstellungszeitraum die Stückzahl. Ein echter Hammer begrüßt uns im Saphirglasboden, in welchen per Laser das Wappen der Bond-Familie eingraviert und mit Platin verfüllt wurde.

Fortgesetzt wird die Luxusklasse der No Time to Die im schwarzen Emailzifferblatt, das mit der spiralförmigen Struktur eines Pistolenlaufs verziert ist. Die Striche sind nicht aufgemalt, sondern bestehen aus 18-karätigem Weißgold und bilden im Innern ein Loch, dessen Durchmesser exakt neun Millimeter beträgt. Zeiger, Indizes und das Bond-Wappen auf zwölf Uhr bestehen ebenfalls aus Weißgold. Besonders spannend sind die kleinen Geheimnisse der Omega No Time To Die in Platin: Neben einem winzigen 007-Logo auf dem Minutenring bei sieben Uhr finden wir eine verborgene “50” innerhalb der Leuchtmasse des 10-Uhr-Index, die an das 50-jährige Jubiläum des James-Bond-Films “Im Geheimdienst ihrer Majestät” erinnert.

Technische Spitzenklasse: METAS-geprüfte Kaliber 8806 und 8807

Angetrieben werden die Omega No Time To Die Modelle von einem hochmodernen Co-Axial-Kaliber, das in zwei Ausführungen erscheint: Während die Titan-Seamaster aus “Keine Zeit zu sterben” das 8806 mit Rotor und Unruhbrücke in rhodinierter Ausführung besitzt, sind diese Komponenten beim 8807 in der Platinuhr aus 18-karätigem Sedna-Gold gefertigt. Die übrigen Merkmale der Uhrwerke sind identisch: Neben dem anspruchsvollen METAS-Zertifikat punkten sie mit 15.000 Gauß Magnetresistenz, ordentlichen 55 Stunden Gangreserve und einer freien Unruh-Spiralfeder aus Silizium. Genfer-Streifen-Arabesken runden die elegante Ästhetik der Kaliber ab. So viel steht fest: Mit Power-Uhrwerken wie diesen gibt es garantiert keine Zeit zu sterben

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Seit der Erfindung des Tarnmusters Camouflage im Jahr 1915 genießen die unregelmäßigen Farbstreifen eine ewige Jugend. Im Frankreich des Ersten Weltkriegs entwickelt, spielen die von der Natur inspirierten Muster seit Jahrzehnten eine Rolle in der Modewelt und sind am Handgelenk angesagter denn je. Modern, trendig und perfekt für die Fassaden der Großstadt geeignet: Wir zeigen fünf der stilvollsten Camouflage Uhren in der Premium- und Luxusklasse.

Maurice Lacroix Aikon Quarz Chronograph Camouflage 44mm Limited Edition

Wie man Camouflage Uhren ohne Kompromisse baut, zeigt Maurice Lacroix mit seiner Aikon Limited Edition (Ref. AI1018-PVB02-336-1). Auf 500 Exemplare begrenzt, verfügt der batteriebetriebene Chronograph über satte 44 Millimeter Durchmesser und hält 10 bar Wasserdruck stand. Im Fokus steht das Tarnmuster, welches nahtlos vom Zifferblatt ins Gehäuse und Armband des Schweizer Chronographen übergeht. Die Designer aus Saignelégier entschieden sich für ein graues Tarnmuster, was den modischen, urbanen Eindruck des Boliden unterstreicht und weniger “militärisch” als eine grüne Farbgebung daherkommt. “Street Camouflage” nennt Maurice Lacroix die Optik, die das Edelstahlmodell mit Trikompax-Layout fundamental von seinen Schwestermodellen abhebt. Wer vor dem Ausverkauf noch einen Teil der begrenzten Stückzahl haben möchte, muss für die Maurice Lacroix Aikon Quarz Chronograph Camouflage 44mm Limited Edition 1.490 Euro einplanen.

Bell & Ross BR S GREEN CAMO und Bell & Ross BR 03-92 WHITE CAMO

Ein wahrer Experte für Camouflage Uhren ist die Manufaktur Bell & Ross, die in unserer Topliste einen Doppelplatz belegt. Die erste Hälfte sichert sich die kompakte, 39 Millimeter schlanke Damenuhr BR S GREEN CAMO (Ref. BRS-CK-ST/SCA): Im typischen Quadratdesign des Pariser Herstellers mit Schweizer Produktionsstätten gehalten, verträgt ihr Edelstahlgehäuse bis zu 100 Meter Wassertiefe und sitzt mit einem grünen Kalbslederband am Handgelenk. Letzteres ist perfekt auf das Tarnmuster im Zifferblatt abgestimmt, welches um vergoldete Zeiger und Indizes sowie eine schlichte Datumsanzeige auf halb fünf ergänzt wird. Für Vortrieb sorgt ein Quarzwerk. Preis der Bell & Ross BR S GREEN CAMO: 1.990 Euro.

Massiver tritt die 42 Millimeter große Bell & Ross BR 03-92 WHITE CAMO (Ref. BR0392-CG-CE/SCA) in Erscheinung. Auf 999 Stück beschränkt, ersetzt sie den braven Edelstahl-Look der GREEN CAMO durch ein mattschwarzes Keramikgehäuse. Gepaart mit einem Tarnmuster und Lederband in Grautönen, erzeugen die Camouflage Uhren aus der Kollektion BR 03 92 Ceramic einen modernen Look, welcher durch die dreidimensionale Konstruktion des Zifferblatts noch verstärkt wird. Dieses besteht aus zwei übereinanderliegenden Platten, von denen die untere mit Leuchtmasse und die obere, an den Zahlen und Indizes durchbrochene Platte mit Tarnfarbe beschichtet ist. Im Innern arbeitet ein Schweizer Automatikwerk mit Datumsfunktion. 3.700 Euro.

Hamilton Khaki Aviation X-Wind Auto Chrono

Branchenweit für ihre Skala zur Seitenwindberechnung bekannt, steht die Hamilton Khaki Aviation X-Wind Auto Chrono in zahlreichen Farbvarianten zur Wahl. Wer militärisches Grün präferiert, greift zu den Camouflage Uhren (Ref. H77775960) der Piloten-Kollektion: Satte 45 Millimeter groß, fallen ihre Edelstahlgehäuse durch eine braune PVD-Beschichtung ins Auge, besitzen eine linksseitige verschraubte Krone und passen exzellent zum grünen Textilband. Im Zifferblatt herrscht ein Tarnmuster in Reinform, das von einer Day-Date-Komplikation auf der Neun und einer drehbaren Innenlünette zur Seitenwindberechnung begleitet wird. Breite, leuchtbeschichtete Ziffern garantieren eine hervorragende Lesbarkeit. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich ein Glasfenster mit freier Sicht auf das Automatikwerk H-30, dessen 80 Stunden Gangreserve und robuste Nivachron-Spiralfeder Maßstäbe in der erschwinglichen Preisklasse setzen. Antireflektierendes Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit runden das Gesamtpaket der getarnten X-Wind ab. Laut Hersteller kostet der aviatische Bolide 1.145 Euro.

Chopard L.U.C XPS Spirit of Nature

Deutlich luxuriöser wagt sich Chopard mit der auf 100 Stück limitierten L.U.C XPS Spirit of Nature (Ref. 161948-5002) ans Thema Camouflage Uhren. Während das 18-karätige Roségoldgehäuse mit 40 Millimetern Durchmesser die klassische Exklusivität des Genfer Hauses reflektiert, erinnert das grüne Laubmuster des Zifferblatts an Chopards Engagement für den Schutz des Regenwaldes. Entsprechend des nachhaltigen Gedankens, stammt das Gold des Zeitanzeigers aus ethisch unbedenklicher Herkunft, ebenso wie das grüne Alligatorlederband mit Handnaht und eckigen Schuppen. Die perfektionistische Verarbeitung des Bandes gibt den Ton für den Rest der Chopard L.U.C XPS Spirit of Nature an: Liebe bis ins letzte Detail und keine Kompromisse. Merkmale, mit denen alle Uhrenmodelle der L.U.C. Collection L.U.C XPS begeistern.

Ein Standard, der sich im Preis widerspiegelt: 18.000 Euro werden laut Hersteller für die seltene Dresswatch fällig. Damit zählt sie zu den hochklassigsten Camouflage Uhren der Branche, was auch bei einem Blick durch den Saphirglasboden deutlich wird. Unter diesem tickt das automatische, COSC-zertifizierte Manufakturwerk L.U.C 96.12-L, dessen zwei Federhäuser eine Gangreserve von 65 Stunden bereitstellen. Zwar ist jedes der 172 Werksbauteile sorgfältig dekoriert, doch am stärksten treten die Genfer Streifen der Brücken, die polierten Kanten und die 22-karätige Schwungmasse aus Gold in den Vordergrund.

Rolex Datejust Palmenmuster

Normalerweise steht sie für unauffällige, zeitlose Eleganz aus dem Hause Rolex, aber gelegentlich erlauben sich die Schweizer einen Spaß und bescheren ihrer Datejust einen Look der besonderen Art. Im Sommer 2021 war es wieder soweit: Dem Trend zu grünen Zifferblättern folgend, zeigte die Luxusmarke eine Datejust 36 mit olivgrünem Zifferblatt und Palmenmuster (Ref. 126200). Letzteres ist nicht aufgedruckt, sondern wird mithilfe eines speziellen Lasers in die Oberfläche geätzt und macht schon beim Ansehen Lust auf tropischen Urlaub. Ein wichtiger Unterschied zu anderen Camouflage Uhren, die meistens einen militärischen Hintergrund besitzen.

Abgesehen von ihren Palmen ist die neue Variante eine Datejust par excellence: Oystersteel, 100 Meter Wasserdichtigkeit und Oysterband sind ebenso enthalten wie die traditionelle Zykloplupe über dem Datumsfenster. Technisches Highlight ist das automatische Manufakturwerk 3235, dessen souveräne 70 Stunden Gangreserve auf spektakuläre Präzisionswerte treffen – stärker als +2/-2 Sekunden täglich weicht das Kaliber nicht von der exakten Zeit ab. Wer Camouflage Uhren von ihrer elegantesten Seite kennenlernen möchte und den passenden Begleiter zum Hawaiihemd sucht, liegt bei der Rolex Datejust mit Palmenmuster goldrichtig.

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