Zwei Standards, große Verwirrung: Viele Uhrenhersteller wie beispielsweise Rolex nutzen die Bezeichnung GMT für ihre Modelle mit zwei Zeitzonen. Andere Manufakturen wie Rado oder Sinn nennen dieselbe Komplikation UTC. Wir erklären Ihnen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Bezeichnungen und warum die Differenzierung in vielen Anwendungen entscheidend ist.

Greenwich Mean Time: Historische Referenzgröße

Wer zwischen UTC und GMT einen Unterschied sucht, wird beim Zeitvergleich feststellen: Beide Uhren zeigen permanent dieselbe Zeit an. Dabei steht “GMT” für “Greenwich Mean Time” und bezeichnet die durch den Nullmeridian in London verlaufende Zeitzone. Wir erhalten sie, indem wir von unserer Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) eine Stunde abziehen. Heutzutage besitzt die Greenwich Mean Time den Status einer gewöhnlichen Zeitzone und genießt keinen Sonderstatus gegenüber den 37 anderen Zeitzonen, die aktuell auf dem Globus genutzt werden. Das war nicht immer so: Vor der Einführung der UTC am 1. Januar 1972 diente die Greenwich Mean Time als internationale Referenzzeit und wurde in Wissenschaft, Luftfahrt und diversen anderen Gebieten als Standard genutzt. Die Existenz einer solchen Referenzzeit ist unverzichtbar: Nicht nur in der Meteorologie, sondern auch für internetbasierte Anwendungen, im Weltraum und sogar in der Antarktis sind einheitliche Zeitangaben essenziell.

Mangelnde Präzision wegen Sonnenzeit-Berechnung

Ein Blick auf diese Anwendungsgebiete lässt bereits erahnen, dass höchste Präzision bei der Nutzung einer globalen Standardzeit von enormer Bedeutung ist. Diese absolute Genauigkeit kann mithilfe der Greenwich Mean Time jedoch nicht erreicht werden, weil sie per Definition auf der mittleren Sonnenzeit in Greenwich basiert und somit von der Erdrotation abhängt. Letzte verlangsamt sich im Laufe der Jahre, was die Exaktheit der Zeitangabe verzerrt. Deutlich präziser ist die Atomzeit. Nachdem 1949 die weltweit erste Atomuhr konstruiert und im Laufe der 1950er-Jahre enorme Steigerungen in der Genauigkeit erzielt werden, folgt 1967 die offizielle Definition einer Sekunde auf Basis der Atomzeit. Damit sind die Grundlagen geschaffen, um einen internationalen Zeitstandard mit perfekter Präzision zu etablieren. Vor allem im Kontext von Internet, Wissenschaft und Raumfahrt können selbst kleinste Abweichungen desaströs sein.

UTC: Koordinierte Weltzeit mit atomarer Präzision

Die Universal Time Coordinated (UTC) ist seit 1972 jener Zeitstandard, der genau diese Präzision erfüllt. Vom Internationalen Büro für Maße und Gewichte (BIPM) nahe Paris berechnet, läuft ihr Sekundentakt gleichmäßig mit den SI-Sekunden der internationalen Atomzeit. Somit können wir zwischen UTC und GMT den Unterschied festhalten, dass die Greenwich Mean Time eine Zeitzone ist, während die Koordinierte Weltzeit einen Standard bezeichnet, von dem alle Zeitzonen abgeleitet werden. Die Koordinierte Weltzeit selbst ist keine Zeitzone! Per Definition entspricht die Greenwich Mean Time dem “Startpunkt” der koordinierten Weltzeit, weshalb beide Größen auf zwei nebeneinandergelegten Uhren identisch aussehen.

Das bedeutet nicht, dass beide Größen exakt gleich sind. Da die Londoner Zeit mithilfe der Erdrotation und die koordinierte Weltzeit auf Basis der Atomuhr berechnet wird, ergibt sich eine kleine Differenz im Bereich von Millisekunden. Der Unterschied ist jedoch stets kleiner als 0,9 Sekunden, weil in die koordinierte Weltzeit Schaltsekunden zur Kompensation der sich verlangsamenden Erdrotation eingefügt werden. Dies geschieht auf unregelmäßiger Basis; die letzte Schaltsekunde wurde am 31. Dezember 2016 addiert. Mit dem Hinzufügen dieser Sekunde dauert die letzte Minute des Monats 61 statt 60 Sekunden und stellt sicher, dass unsere Uhren dauerhaft nicht zu schnell ticken.

Übrigens: Dass zwischen UTC und GMT ein Unterschied besteht, wird mit der eindeutigen Notation der koordinierten Weltzeit unterstrichen. Im IT-Bereich könnten Ihnen die drei Buchstaben der Universal Time Coordinated beispielsweise schon begegnet sein. Eine vollständige Angabe liefert neben der Uhrzeit auch das Datum und Jahr. Beispiel: Sie möchten den 10. April 2023, 12:15 Uhr und 30 Sekunden angeben:

Grundformat: 20230410T121530

Erweitertes Format: 2023-04-10T12:15:30

UTC und GMT: Unterschied in der Uhrenbranche

Im gewöhnlichen Alltagsgebrauch besteht zwischen UTC und Greenwich Mean Time keine Differenz, die für Uhrenliebhaber relevant wäre. Egal, ob Hersteller von GMT Uhren sprechen oder die Bezeichnung der koordinierten Weltzeit nutzen – in beiden Fällen reden wir von einem Zeitanzeiger, der neben seiner gewöhnlichen Uhrzeit eine zweite Zeitzone darstellt. Für viele Enthusiasten eine nette Spielerei, für Reisende und insbesondere Piloten jedoch ein nützliches Tool im Alltag. Wer täglich zwischen den Zonen wechselt, kann beispielsweise die Hauptzeit anpassen und den zweiten Stundenzeiger permanent auf die Heimzeit einstellen. Zudem erlauben drehbare 24-Stunden-Ringe eine blitzschnelle Programmierung zusätzlicher Zeitzonen.

Obwohl die “Universal Time Coordinated” ein zeitgemäßer und modernerer Begriff für diese Komplikation wäre, sprechen die meisten Manufakturen nach wie vor von GMT Uhren. Der Begriff ist den meisten Menschen schlichtweg geläufiger, wie allen voran die hochbegehrte Rolex GMT-Master II beweist. In allen Preisklassen, von Tissot und Hamilton bis hin zur Breguet Classique Kollektion, nutzen Hersteller die Bezeichnung der alten Referenzzeit. Oftmals lässt sich die Tendenz feststellen, dass traditionellere Modelle als GMT Uhren bezeichnet werden, während der Fokus auf technische Innovation, Fortschritt und Moderne mit dem Kürzel der Koordinierten Weltzeit verstärkt wird.

Zweite Zeitzone: Top-Uhrenmodelle mit UTC-Bezeichnung

Für einen solchen Schwerpunkt prädestiniert ist die Frankfurter Premiummarke Sinn, die sich mit Alleinstellungsmerkmalen wie der Ar-Trockenhaltetechnik und HYDRO-Technik vom Gros der Uhrenhersteller abhebt. Wer eine Vorliebe für zwei Zeitzonen pflegt, sollte die Sinn 105 St Sa UTC (Ref. 105.020) ins Visier nehmen: Ausgezeichnet mit dem Red Dot Product Design Award 2021, hebt sie ihre zweite Zeitzone mit einem leuchtend orangefarbenen Zeiger hervor. Die zusätzliche Stundenanzeige läuft auf 24-Stunden-Basis, wie die Beschriftung der Lünette erkennen lässt. Als unverlierbarer Drehring mit schwarzer Hartstoffbeschichtung punktet sie durch eine erstklassige Robustheit, die sich beim perlgestrahlten Edelstahlgehäuse (41 Millimeter) fortsetzt. Die Lesbarkeit der Sinn 105 St Sa UTC ist unschlagbar, die Wasserdichtigkeit von 200 Metern auf gutem Diver-Niveau.

Ebenfalls zu den innovativsten Herstellern zählt Rado: Vor allem ihre Keramik-Expertise beschert der Schweizer Traditionsmarke ein hohes Ansehen und hebt die Modellpalette von der breiten Masse ab. Den besten Beweis liefert die Rado HyperChrome Classic Automatic UTC (Ref. R32050203): Auf weltweit 999 Exemplare beschränkt, integriert sie ihren zusätzlichen Stundenzeiger auf besonders elegante Weise und liefert auf kraftvollen 44 Millimetern Durchmessern ein stolzes Gesamtpaket zum guten Preis-Leistungsverhältnis.

Neben 80 Stunden Gangreserve des Automatikwerks machen Saphirglas, 100 Meter Wasserdichtigkeit und vor allem die Verwendung der hauseigenen Plasma Hightech-Keramik die Rado HyperChrome Classic Automatic UTC zu einem starken Gesamtbild.

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Seit ihrem Debüt wird die Breitling AVI (Ref. 765 1953) Re-Edition von Markenliebhabern gefeiert: Als Hommage an die legendäre “Co-Pilot” von 1953 konzipiert, begeistert die Neuauflage durch ihre verblüffende Nähe zum historischen Original und vereint große Tradition mit moderner Mechanik. Für zusätzliche Emotionen sorgen ab 2022 fünf brandneue Classic AVI Uhren, die der Pilotenuhr mit XXL-Durchmesser und Kampfflugzeug-DNA Gesellschaft leisten.

Comeback einer Ikone

Außerhalb der Uhrenwelt existieren nur eine Handvoll Zeitanzeiger mit übergreifender Bekanntheit. Die Rolex Datejust oder die Omega Seamaster aus den James-Bond-Filmen sind solche Beispiele. Und mit Sicherheit gehört auch die Breitling Navitimer, die oftmals als berühmteste Fliegeruhr aller Zeiten betitelt wird, dazu. Im beispiellosen Ruhm des 1952 vorgestellten Klassikers mit seinem markanten Rechenschieber geht eine weitere Ikone der Nachkriegsgeschichte beinahe unter: Die Breitling AVI Ref. 765, welche ein Jahr nach der Navitimer erscheint und schnell den Beinamen “Co-Pilot” erhält. Wie der zweite Mann im Cockpit ist das Modell seinerzeit eine wichtige Ergänzung zur Navitimer.

Nicht jeder mag die komplexe Erscheinung des Rechenschiebers und freut sich umso mehr über die simple, robuste Gestaltung. Bei ihrer Erscheinung ist die Breitling AVI eine Ehrung der funktionalen, nicht zwangsweise für ihre Schönheit bekannten Borduhren des Schweizer Herstellers aus den 1930er- und 40er-Jahren. Dass diese Uhren knapp 70 Jahre später ihrerseits eine Hommage erhalten werden, hätten damals die wenigsten Zeitgenossen erwartet. 2020 schlägt die große Stunde: Mit der Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition (Ref. AB0920131B1X1) kehrt die Co-Pilot ins Rampenlicht zurück und wandert mit einer Limited Edition von 1.953 Exemplaren an die Handgelenke von Flugzeug-Enthusiasten und Markenfans.

Moderne gibt’s nur bei der Technik – und zwei kleinen Details

Die Exklusivität beginnt schon auf dem Gehäuseboden, wo der Schriftzug “ONE OF 1953” verrät: Diese Fliegeruhr ist nicht von der Stange. Aber eins nach dem anderen. Das Edelstahlgehäuse der Re-Edition misst 41,1 Millimeter, was nicht zufälligerweise dem exakten Durchmesser des historischen Vorbilds entspricht – die komplette Neuauflage ist bis ins kleinste Detail dem historischen Vorbild nachempfunden.

Die Zeitreise schreibt sich im gänzlich schwarz gehaltenen Zifferblatt fort, deren Superluminova-Beschichtung per Hand aufgetragen wird und farblich identisch zur Leuchtfarbe des Fünfzigerjahre-Modells ist. Auch die Zifferform wurde exakt an die erste Breitling AVI angepasst.

Wie beim Urvater erscheinen die Totalisatoren in derselben Farbe wie das übrige Zifferblatt. Sogar die Spritzen-Form der zentralen Zeiger stammt unverändert aus dem Original. Im Innern der Pilotenuhr herrscht Moderne. Befeuert werden die Uhren aus dem Jahr 2020 von Breitlings Manufakturkaliber B09, das weitestgehend identisch zum B01 ist, dessen Automatik- aber durch einen traditionellen Handaufzug ersetzt. Zu den Vorzügen des 21. Jahrhunderts zählen eine COSC-Zertifizierung und 70 Stunden Gangreserve.

Noch strenger limitiert: Breitling AVI aus Edelmetallen

Wer die tickende Tradition zusätzlich mit einem prestigeträchtigen Gehäusematerial feiern möchte, kann das Edelstahlgehäuse durch eine 18-karätige Roségoldversion (Ref. RB0920131B1X1) ersetzen. Auf 253 Exemplare beschränkt, tauscht sie das schwarze Lederband der regulären Classic AVI Uhren durch eine braune Variante im Vintage-Stil aus. Die Spitze des Luxus bildet eine auf 153 Stück limitierte Platin-Version (Ref. LB0920131C1X1) mit blauem Zifferblatt und goldenem Lederarmband.

Beide Edelmetall-Editionen besitzen eine exklusive Gravur mit ihrer jeweiligen Stückzahl auf dem Gehäuseboden, sind 30 Meter wasserdicht und werden von demselben Handaufzugswerk wie das Edelstahlmodell angetrieben.

Verwandte mit Stil: Die Aviator 8 Editionen

Alle drei neuen Ausführungen sind unter dem Dach der neuen Classic AVI Kollektion zusammengefasst, deren Mitglieder einen engen historischen Bezug zur Frühgeschichte des Schweizer Unternehmens besitzen. Ein etabliertes Familienmitglied ist der Aviator 8 Chronograph 43, dessen Name vom legendären Huit (franz. “huit” für “acht”) Aviation Department stammt. 1938 von Willy Breitling gegründet, ist die Sonderabteilung zu ihrer Zeit für die Fertigung der hochwertigsten Pilotenuhren des Hauses verantwortlich und begründet den Mythos rund um Breitlings Borduhren.

Von Nicht-Manufakturwerken befeuert, punktet der Aviator 8 Chronograph 43 mit einer höheren Erschwinglichkeit und existiert in mehreren Sondermodellen – die beliebtesten sind die militärgrüne Curtiss Warhawk (Ref. A133161A1L1X1) und die schwarz-rot-weiße Mosquito (Ref. AB01194A1B1X1). Wer simple Eleganz statt aufwendige Chronographen präferiert, wird bei den Classic AVI Uhren ebenfalls fündig: Die Automatic Day & Date 41 (Ref. A45330101B1X1) komprimiert Datum, Uhrzeit und Wochentag in einem zeitlos-vornehmen Design.

Next Generation: Neue Super Aviator im Goliath-Format

Ab Frühjahr 2022 werden die Classic AVI Uhren um fünf Newcomer ergänzt, die satte 46 statt 41 Millimeter Durchmesser besitzen und deshalb den Namen “Super Aviator” tragen dürfen. Jedes Modell der neuen Kollektion ist eine Hommage an eines der bedeutendsten Kampfflugzeuge der 1940er-Jahre, wobei die legendäre North American P-51 Mustang gleich zwei Auflagen gewidmet bekommt.

Erstens eine Edelstahlversion mit schwarzem Zifferblatt (Ref. AB04453A1B1X1), zweitens eine 18-karätige Rotgoldvariante mit anthrazitfarbener Frontseite (Ref. RB04451A1B1X1). Sie ist das einzige Modell, das aus Edelmetall gefertigt ist.

Zurück in der Stahlwelt angekommen, begegnet uns die elegante Tribute to Vought F4U Corsair (Ref. AB04451A1C1X1) zu Ehren des US-amerikanischen Kampfflugzeugs mit Knickflügeln sowie die militärisch anmutende Curtiss Warhawk (Ref. AB04452A1L1X1) im grünen Design.

Am markantesten ist der Super AVI B04 Chronograph GMT 46 Mosquito (Ref. YB04451A1B1X1) mit schwarzer Keramiklünette, weiß abgesetzten Totalisatoren und roten Akzenten. Dieser ehrt die legendäre De Havilland DH.98 “Wooden Wonder”, die trotz ihrer Fertigung aus Holz zu den schnellsten Flugzeugen der 40er zählt.

Alle fünf Super Aviator Editionen werden von Breitlings hauseigenem Manufakturwerk B04 angetrieben, das mit Schaltradsteuerung und vertikaler Kupplung die Technik des bekannteren B01 übernimmt – 70 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat inklusive. Ein zusätzlicher Bonus: 100 Meter Wasserdichtigkeit, welche die Super AVI spürbar von den 30 Metern der AVI 1953 abheben.

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Aviatische Offensive in der Luxusklasse: Die Uhrenmanufaktur Breitling erweitert seine Classic AVI Uhren um fünf neue Chronographen, die ikonischen Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkriegs gewidmet sind. Modelle wie die P-51 Mustang, Curtiss Warhawk oder De Havilland DH.98 Mosquito sind in der Luftfahrt bis heute für ihre technischen wie historischen Topleistungen bekannt. Passend zur hohen Bedeutung der Flieger, sind die 46 Millimeter großen Newcomer mit dem Manufakturwerk B04 sowie einer GMT-Funktion ausgestattet und legen eine erstaunliche Robustheit an den Tag.

Breitling Mustang: Hommage an eine Jagd-Legende

Den Auftakt des prestigeträchtigen Quintetts liefert die Mustang, welche in zwei Varianten verfügbar ist: Einer “gewöhnlichen” Edelstahl-Ausführung (Ref. AB04453A1B1X1) und einem noch exklusiveren Rotgoldmodell in 18 Karat (Ref. RB04451A1B1X1). Beide Referenzen sind eine Hommage an die North American P-51 “Mustang”, eines der besten Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs. In einer Rekordzeit von 120 Tagen auf die Beine gestellt, wurde von dem Flieger über 13.700 Einheiten produziert, die sich trotz anfänglicher Schwächen bestens bewährten. Der Schlüssel zum Ruhm war ein neuer Merlin-Motor von Rolls-Royce, welcher der Mustang beeindruckende Flugleistungen bei exzellenter Reichweite bescherte.

Auch die Breitling Mustang wird kraftvoll angetrieben: Unter dem schwarzen Zifferblatt der Edelstahlvariante und dem anthrazitfarbenen Zifferblatt der Rotgoldversion tickt – wie in jeder der neuen Super AVI Modelle – das automatische Manufakturwerk B04 mit 70 Stunden Gangreserve, Schaltradsteuerung und vertikaler Kupplung. Mit großen Leuchtziffern und einer übergroßen Krone bietet die Breitling Mustang spitzenmäßige Funktionalität, ergänzt um eine geriffelte, zweiseitig drehbare Lünette sowie 100 Meter Wasserdichtigkeit. Auch die übrigen Super AVI Modelle müssen für leichte Wassereinsätze nicht abgenommen werden.

Tribute to Vought F4U Corsair: Knickflügel und über 640 km/h

Eines der anderen Highlights ist die Breitling Corsair (Ref. AB04451A1C1X1), deren blaues Zifferblatt von historischen Gegebenheiten inspiriert ist. Das Marineflugzeug Vought F4U Corsair verfügte über eine charakteristisch blaue Lackierung, ist Liebhabern aber primär für seine technischen Rekorde bekannt.

Die Corsair fürs Handgelenk besitzt dasselbe Zifferblatt-Layout wie die Mustang und alle anderen Super Aviator (“Super AVI”) Editionen. Der Träger blickt auf große, arabische Ziffern, die von einem Höhenring inklusive 24-Stunden-Skala umrandet und drei Hilfszifferblättern begleitet werden.

30 Sekunden auf drei Uhr, 12 Stunden im unteren Zentrum und eine kleine Sekunde neben der Neun – die Classic AVI Uhren setzen auf klassische Übersichtlichkeit statt ästhetische Revolutionen. Ein Datum im unteren Zentrum rundet den Funktionsumfang ab. Uns gefällt die Kombination aus blauem Zifferblatt und schwarzem Lederband, die der Breitling Corsair den elegantesten und dezentesten Look aller Classic AVI Uhren verleiht – ein echter Favorit für fliegende Gentleman. Erst bei näherem Hinsehen fällt die rote Spitze des GMT-Zeigers ins Auge, die der Breitling Mustang und den übrigen Neuheiten einen historischen Flair spendiert.

Breitling Mosquito: Zu Ehren des “hölzernen Wunders”

Können Sie sich ein Flugzeug vorstellen, das in Holzbauweise gebaut wird und trotzdem so schnell ist, dass es für die gegnerische Verteidigung aus Stahl unerreichbar ist? Die britische De Havilland DH.98 Mosquito erreichte als “Wooden Wonder” Berühmtheit, weil sie zwischen 1940 und 1950 zu den schnellsten Fliegern am Himmel zählte und sämtliche Einsatzzwecke mit Bravour erfüllte – vom Bomber bis zum Aufklärungsflugzeug, Nachtjäger und Transporter leistete die Mosquito souveräne Dienste. Rund 7.700 Einheiten wurden produziert und nicht nur von alliierten Streitkräften, sondern auch von chinesischen, israelischen sowie weiteren Luftwaffen auf der ganzen Welt geschätzt.

Von den übrigen Classic AVI Uhren hebt sich die Mosquito (Ref. YB04451A1B1X1) durch ihre schwarz polierte Keramiklünette ab, die der Edition im Vergleich zur Mustang und anderen Modellen einen sportlicheren “Toolwatch”-Charakter verleiht. Daneben besitzt sie die stärksten Kontraste im Zifferblatt, welches eine schwarze Grundfläche mit weiß differenzierten Hilfszifferblättern und einem weißen Rehaut kombiniert – der ultimative Reverse-Panda-Look. Für zusätzliche Spannung und Ausdrucksstärke sorgen die roten Akzente: Neben dem GMT-Zeiger sind Chronographensekunde, Stunden- und Minutenzeiger sowie die Details des 30-Minuten-Zählers in den leuchtenden Farbtönen gehalten. Keine Frage: Wer eine sportliche Super Aviator mit intensivem Charakter und leichtem Außenseiter-Charme sucht, ist mit der Breitling Mosquito perfekt bedient.

Curtiss Warhawk: Der Kriegsfalke ist zurück

Die Breitling Curtiss Warhawk (Ref. AB04452A1L1X1) würdigt eine Luftfahrtlegende, die ihre Gegner mit aufgemalter Haifischmaullackierung buchstäblich auffraß: Die Curtiss P-40, die sich ihren Beinamen Warhawk (“Kriegsfalke”) durch ihre hohe Agilität verdiente und dazu noch extrem robust war. Nicht selten kam es vor, dass eine Warhawk ihren Dienst selbst nach mehreren Kollisionen fortführte und Feinden das Fürchten lehrte. Von 1938 bis 1944 entstehen im US-Bundesstaat New York über 13.000 Einheiten, die im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes sogar teilweise an die Sowjetunion geliefert werden.

Die Classic AVI Uhren-Kollektion bereichert die Curtiss Warhawk um ein militärgrünes Zifferblatt, das den historischen Bezug zur Luftwaffe deutlicher hervorhebt als die Mustang und alle anderen Schwestermodelle. Wie bei der Mosquito, kommt ein Reverse-Panda-Design mit weiß abgesetzten Totalisatoren und roten Akzenten zum Tragen. Den Piloten der 1940er-Jahre hätte der 46 Millimeter große Chronograph gefallen, weil seine Lesbarkeit exzellent ist und die im ersten Moment gigantisch wirkende Größe erstaunlich gut mit durchschnittlichen Handgelenken harmoniert. Sicher sind 46 Millimeter ein starkes Wort, aber cleveres Gehäusedesign verleiht den Breitling Mustang, Corsair, Mosquito und Curtiss Warhawk Editionen eine höhere Ergonomie im Vergleich zu früheren Uhren dieser Größenkategorie.

Classic AVI Uhren: Eine Kollektion für Liebhaber

Vorgestellt werden die fünf Super Aviator Modelle im Rahmen der Classic AVI Uhren-Kollektion, die neben den Newcomern vor allem etablierte Klassiker enthält. Wer kompaktere 41 Millimeter präferiert und eine Hommage par excellence sucht, sollte die AVI Ref. 765 Re-Edition (Ref. AB0920131B1X1) ins Visier nehmen, welche die legendäre “Co-Pilot” von 1953 mit verblüffender Detailtreue zu neuem Leben erweckt.

Die Edelstahlvariante ist auf 1.953 Stück limitiert, während die Rotgold- und Platin-Versionen nur 253 bzw. 153 Mal existieren. Ebenfalls einen Blick wert sind die Aviator 8 Editionen, deren Verzicht auf ein Manufakturwerk mit erschwinglicheren Preisen einhergeht und einen tollen Einstieg in die Welt der luftfahrtaffinen Re-Editions aus Grenchen ermöglicht. Egal ob Breitling Mustang oder AVI 1953 – in dieser Kollektion werden historische Träume wahr!

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Was bedeutet der Name Zulu Time?

Um die Bezeichnung der Longines Spirit Zulu Time zu verstehen, blicken wir ins NATO-Alphabet, welches in der internationalen Luftfahrt und im Militärbereich zur Buchstabierung genutzt wird. Dort steht Zulu für den Buchstaben Z, welcher wiederum ein Symbol für die in der Aviatik verwendete Universalzeit (Universal Time, UT) ist. Das wusste man bereits im Jahr 1925 und zierte das Zifferblatt der ersten Longines Dual-Time Uhr mit der gleichnamigen “Zulu Flag”, einer maritimen Signalflagge.

Der Urvater der heutigen Zulu Time Editionen erschien in einer Ära, als Fliegen noch ein riskantes Abenteuer und oftmals halsbrecherisches Unterfangen war. Legendäre Piloten wie Charles Lindbergh, Amelia Earhart und Elinor Smith prägten die Frühzeit der Luftfahrt mit herausragenden Errungenschaften und waren echte Superstars ihrer Zeit.

Endlich GMT: Eine Spirit, die zum Fliegen passt

Bereits im Jahr 2020 landete der Hersteller mit den ersten Modellen der Spirit Kollektion einen bahnbrechenden Erfolg. Die chronometerzertifizierten Dreizeigeruhren begeisterten uns damals mit ihrer Simplizität, historischen Originalität und technischen Spitzenleistungen auf einem moderaten Preislevel. Die soliden 100 Meter Wasserdichtigkeit wurden im anschließend präsentierten Chronographen, dem eine elegante Transformation des ursprünglichen Designs in einen Zeitstopper mit drei Totalisatoren gelang, auf 200 Meter verdoppelt.

Von Beginn an stand die Kollektion unter einem guten Stern, weil sie Markenfans die enorme Bedeutung des Herstellers in der frühen Luftfahrt aufzeigte und sogar die Herzen ehemaliger Skeptiker gewinnen konnte. Die Longines Spirit Zulu Time lässt den Stern noch heller leuchten und festigt die unzertrennliche Ehe der Schweizer Marke mit der Luftfahrt.

Traditionell, modern oder sportlich? Die Farbpalette

Drei Farbkombinationen der brandneuen GMT-Uhr stehen zur Wahl. Am traditionellsten wirkt die Ausführung mit dunkelgrünem Drehring, Anthrazit-Zifferblatt und goldenen Zeigern (Ref. L3.812.4.63.6), während die zweite Variante (Ref. L3.812.4.53.6) durch eine schwarze Lünette, ein schwarzes Zifferblatt und blaue Akzente moderner aussieht.

Die sportlichste Version der Zulu Time zeigt sich komplett in einem spektakulären Dunkelblau mit Sonnenschliff im Zifferblatt, aus welchem ein orangefarbener GMT-Zeiger hervorsticht (Ref. L3.812.4.93.6). Alle Modelle überzeugen durch eine bidirektionale Lünette, die ein angenehm sanftes Drehgefühl mit der Robustheit eines farbkräftigen Keramik-Inlays vereint.

Wenn alle Details zusammenpassen: Das Gehäuse

Stichwort angenehm: Die gesamte Wertigkeit des 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuses verdient eine besondere Erwähnung; jedes Detail der Zulu Time fühlt sich gut verarbeitet an und vermittelt den Eindruck, ewig halten zu wollen. Der Durchmesser und insbesondere die 49 Millimeter Gesamt-Ausdehnung der Bandanstöße könnten schlankere Träger auf dem Papier abschrecken, doch die Realität beruhigt. Nicht nur die moderate Höhe von 13,9 Millimetern, sondern auch die nach unten geneigten Bandanstöße lassen die Zulu Time wie einen maßgeschneiderten Anzug am Handgelenk sitzen.

Auch die bisherigen Editionen der Spirit Kollektion konnten ihre Ausdehnung von 42 Millimetern elegant kaschieren. Uns faszinieren die Details des Gehäuses noch mehr als die soliden 100 Meter Wasserdichtigkeit.

Obwohl wir große Liebhaber des transparenten Gehäusebodens sind, halten wir die geschlossene, mit sechs Schrauben befestigte Rückseite der Zulu Time für die richtige Entscheidung. Ein Modellschriftzug mit Zulu-Flagge rundet den Edelstahlboden ab.

Plastische Tiefe trifft hervorragende Lesbarkeit: Das Zifferblatt

Bedeckt von gewölbtem und antireflektierendem Saphirglas, glänzt das Zifferblatt der Zulu Time mit einer spitzenmäßigen Erfassbarkeit und verwöhnt unsere Augen mit schöner Plastizität. Neben applizierten, Superluminova-beschichteten Ziffern in arabischer Ausführung trägt auch die äußere Minutenskala, die mittels eines Metallrings und einer höheren Stellung vom Rest des Zifferblatts getrennt ist, zur dreidimensionalen Ästhetik bei.

Innerhalb des Metallrings sind diamantförmige Indizes eingebaut, welche die Detailliebe der Zulu Time einmal mehr unterstreichen. Ein zentrales Datum auf sechs Uhr bewahrt die schicke Symmetrie. Das funktionale Highlight des Newcomers, der zweite Stundenzeiger in Kontrastfarbe, kann unabhängig von der Hauptzeit und ohne ein Unterbrechen der laufenden Zeitmessung adjustiert werden.

Ein “kleines” Manufakturwerk ist an Bord

Für die mechanische Power der Zulu Time ist das auf dem ETA A31.L411 basierende Automatikwerk L844.4 zuständig. Von der COSC als Chronometer zertifiziert, kann es mit einer gewissen Portion Wohlwollen als “kleines Manufakturwerk” bezeichnet werden, weil es exklusiv für den neuen Zeitanzeiger entwickelt wurde und gravierende Änderungen gegenüber dem Basiswerk aufweist.

Macht die Entscheidung schwer: Das Lederband

Jede der drei Varianten überlässt dem Käufer die Entscheidung zwischen einem massiven Edelstahl- und einem eleganten Lederband mit Kontrastnähten. In den meisten Fällen haben wir eine klare Präferenz für die Stahloption, weil sie viele Uhren gefühlt erst “vollständig” macht, aber hier? Keine leichte Entscheidung. Erstens verstärkt das Lederband in unseren Augen den historischen Appeal der Zulu Time, zweitens wird es in Kombination mit einer herausragenden Faltschließe geliefert.

Letztere umfasst einen Mikro-Anpassungsmechanismus, der mithilfe eines Knopfdrucks eine beträchtliche Längenverstellung ermöglicht – ein kompletter Loch-Abstand des Lederbands ist eine Ansage. Im Dilemma gefangen, würden wir in den sauren Apfel beißen und beide Armbänder bestellen – Edelstahl für den Sommer, Leder für den Winter.

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Grand Seikos Spring Drive Technologie zählt zu den spektakulärsten Errungenschaften der modernen Uhrengeschichte. Das System, welches von keinem anderen Hersteller weltweit genutzt wird, kombiniert einen mechanischen Aufzug mit einer elektrischen Quarzeinheit und lässt den Sekundenzeiger kontinuierlich übers Zifferblatt gleiten. Wir erklären die geniale Funktionsweise der japanischen Technik und zeigen, wie sie in der Sport Kollektion auf kraftvolle Designs, praktische Komplikationen und High-End-Qualitätsstandards trifft.

Wie funktioniert Spring Drive?

Grundlage der Technologie bildet eine klassische Aufzugsfeder, die je nach Modell von einem Handaufzug oder einem automatischen System mit Rotor befeuert wird. Wie in jeder gewöhnlichen Mechanik-Uhr gibt die Feder ihre Kraft an ein Rädersystem weiter.

Der Unterschied liegt in einer Reguliereinheit namens Tri-Synchro, das zur Erzeugung einer präzisen Zeitanzeige (die Gangabweichung beträgt im Schnitt nur eine Sekunde täglich) drei Energieformen nutzt: mechanische, magnetische und elektrische Kraft.

Das Ganze funktioniert so: Am Ende des mechanischen Rädersystems sitzt ein Rotor, der mit einem Wicklungsblock zusammenwirkt und – wie ein Dynamo – Strom erzeugt. Baut der Wicklungsblock jetzt einen elektromagnetischen Impuls auf, reguliert letzterer die Geschwindigkeit eines Gleitrades, das sich exakt achtmal pro Sekunde dreht (28.800 Halbschwingungen pro Stunde) und durch seine Bewegung elektrische Energie erzeugt. Diese Kraft nutzt Spring Drive, um einen Quarzoszillator mit der üblichen Hochfrequenz von 32.768 Hertz anzutreiben.

Das Geniale: Ein integrierter Schaltkreis vergleicht die Drehgeschwindigkeit des Gleitrades mit dem Takt des Quarzoszillators und nutzt eine Magnetbremse, falls das Gleitrad zu schnell läuft. Diese Regulation des Gleitrads überträgt Spring Drive auf ein Räderwerk und erzeugt damit die exakte Bewegung der Zeiger.

Die Vorteile der Technologie

Den größten Vorzug der Technologie markiert die Tatsache, dass eine spürbar gesteigerte Präzision im Vergleich zu rein mechanischen Uhren mit einer endlosen Ausdauer vereint wird, also kein Batteriewechsel erforderlich ist. Zudem werden Reibung und Verschleiß, seit Jahrhunderten zwei der größten Herausforderungen für mechanische Uhrenbauer, drastisch reduziert und resultieren in einer hohen Langlebigkeit der Komponenten.

Ein Grand Seiko Spring Drive Kaliber verfügt je nach Komplexität über 200 bis 300 Einzelteile, die allesamt per Handarbeit montiert werden. Keinen wirklichen Vorteil, aber eine schöne Abwechslung und romantische Wirkung stellen die kontinuierlich, ohne Ticks durchlaufenden Sekundenzeiger von Spring Drive Modellen dar, die als einzige Uhren weltweit das pausenlose Vergehen der Zeit optisch erfahrbar machen.

Grand Seiko Spring Drive in der Sport Kollektion

Wer die konkurrenzlose Technik von Grand Seiko persönlich erleben möchte, findet sie in sämtlichen Kollektionen der Luxusmarke wieder. Wir möchten bewusst die Sport Kollektion hervorheben, weil die kraftvollen Boliden hierzulande eine extreme Popularität innerhalb des Markenportfolios genießen.

Robust, praktisch und exzellent lesbar – jedes Mitglied der Sport Serie besitzt trotz seiner aristokratischen Perfektion eine kompromisslose Alltagstauglichkeit. Der Kunde wählt zwischen drei Optionen: Während herkömmliche Quarzmodelle (9F Kaliber) den günstigsten Einstieg markieren, zeigen sich die Automatik-Editionen (9S Kaliber) traditionsbewusst und die Spring Drive Uhren (9R Kaliber) extrem innovativ.

Der Klassiker: GMT-Komplikation in der Sport

Keine Komplikation prägt die Grand Seiko Sport Kollektion stärker als der zusätzliche Stundenzeiger. Die Japaner beherrschen es, ihre kosmopolitischen Spring Drive Editionen mit einer extremen optischen Klarheit zu versehen, die der Präzision des japanischen Handwerks gerecht wird. Eines unserer Lieblingsmodelle ist die Ref. SBGE255, deren tiefblaue Eleganz im Zifferblatt und der Keramiklünette mit 24-Stunden-Anzeige wiederzufinden ist. Typisch Grand Seiko, folgt die Farbgestaltung der 40,5 Millimeter großen und 200 Meter wasserdichten Taucheruhr einer Inspiration aus der Natur: Hortensien-Blütenblättern, die im Sommer auf dem Wasser schwimmen und die erholsame Flucht aus dem Alltag prägen.

Die SBGE255 steht repräsentativ für jene Perfektion, die auch in anderen Grand Seiko Spring Drive Modellen wie der limitierten SBGA403 mit exotischem Löwen-Mähnenmuster im Zifferblatt wiederzufinden ist. Das betrifft neben der atemberaubenden Oberflächenverarbeitung und Detailliebe auch die durchdachte Konstruktion: Eine versetzte Krone zur Vermeidung des Eindrückens in den Handrücken, eine dezente Gangreserveanzeige auf neun Uhr (72 Stunden Power nach vollem Aufzug) und ein eleganter Höhenring prägen die Optik. Große Klasse!

Komplexität zum Staunen: Die Sport Chronographen

Wie wichtig den japanischen Ingenieuren ihre zweite Zeitzone ist, demonstriert die Fortsetzung der Komplikation bis in die Chronograph Editionen. Ein Musterbeispiel für die fernöstliche Kunst des Zeitstoppens ist die SBGC203: Mit satten 43,5 Millimetern Durchmesser am Handgelenk sitzend, vereint sie Spring Drive mit dem vertrauten Gesamtbild eines robusten Chronographen. Praktisch sind neben 100 Metern Wasserdichtigkeit vor allem die griffigen Knöpfe und der schöne Kontrast im Zifferblatt zwischen schwarzem Hintergrund und perfekt polierten Indizes. Ein Trikompax-Layout und eine Gangreserveanzeige füllen das Zentrum des Zifferblatts.

Wie luxuriös die mechanisch-elektronische Technologie in der Sport Kollektion verpackt sein kann, zeigt die massivgoldene, auf 100 Stück limitierte SBGC238. Ihre scharfe Gehäuseform ist den Rüstungen der legendären Samurai-Krieger nachempfunden, während die blaue Farbe von Lünette, Zifferblatt und Kroko-Band an den Indigo-Farbstoff (“Katsu-iro”) erinnert, den die Samurai zur Färbung ihrer Kleidung benutzten. Die auffällige Form des Chronograph Modells soll übrigens an einen Löwen im Sprung erinnern – eine schöne Vorstellung, für die uns allerdings ein wenig die Phantasie fehlt.

“Simple” Dreizeigermodelle zum Abtauchen

Will man Spring Drive puristisch und ohne Zusatzfunktionen erleben, empfehlen wir einen Blick auf die SBGA231: Ausgezeichnet durch ein 44 Millimeter großes Titangehäuse, legt sie Diver-Manieren vom Feinsten an den Tag.

Wie von anderen Modellen gewohnt, besitzt das Grand Seiko Spring Drive Kaliber 9R65 satte 72 Stunden Ausdauer und setzt sich aus einer beachtlichen Anzahl handmontierter Bauteile zusammen – 276, um exakt zu sein. Eine GMT-Funktion ist zwar nicht inkludiert, aber dennoch bräuchte man eine blühende Phantasie, um die SBGA231 als simple Uhr zu bezeichnen. Übrigens: Die SBGA229 bringt sämtliche Eigenschaften der 231 ans Handgelenk, besitzt allerdings das schwerere und von vielen Trägern bevorzugte Edelstahlgehäuse.

Egal, aus welchem Werkstoff eine Grand Seiko besteht: Die Gehäusequalität und Haptik der japanischen Luxusuhren selbst zu erleben, wird von vielen Uhren-Enthusiasten als prägende Erfahrung beschrieben. Wir empfehlen jedem Liebhaber, über den deutsch-schweizerischen Tellerrand hinauszuschauen und eine persönliche Bekanntschaft mit Grand Seiko Uhren und der Spring Drive Technologie zu machen.

Entdecken Sie außerdem die Kollektionen:

• Elegance Kollektion
• Heritage Kollektion
• Masterpiece Kollektion

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Warum eine Uhr mit zwei Zeitzonen?

Wer regelmäßig um die Welt reist, profitiert am stärksten von den Vorzügen der Zwei-Zeitzonen-Uhr, welche weitläufig unter der Bezeichnung GMT-Uhr (“Greenwich Mean Time”) bekannt ist: Weil sie über zwei Stundenzeiger verfügt, die in modernen Modellen unabhängig voneinander verstellt werden können, zeigt sie die Heimzeit und die aktuelle Ortszeit parallel an.

Oftmals sind die 24-Stunden-Skalen besonders sportlich und kraftvoll gestaltet, was die Uhr mit zwei Zeitzonen auch für Nichtreisende zu einer attraktiven Begleiterin macht. Eine Sonderform des GMT-Modells stellt die Weltzeituhr dar, die nicht zwei, sondern typischerweise alle 24 ganzstündigen Zeitzonen der Erde in ihrem Zifferblatt bereithält.

Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT

Gäbe es einen Prototypen für die sportlich-maskuline Uhr mit zwei Zeitzonen, wäre es die Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT (Ref. WAY201F.BA0927): Starke 43 Millimeter groß, strotzt die 300 Meter wasserdichte Taucheruhr mit ihrer kantigen Lünette vor Kraft und beherrscht das Handgelenk ihres Trägers. Dafür sorgt neben der rot-blauen “Pepsi”-Farbgebung des Drehrings seine 24-Stunden-Skala, deren Typographie perfekt zu den eckigen Gesichtszügen des Edelstahlgehäuses passt. Unterhalb des Saphirglases sticht vor allem der sportliche Querstreifeneffekt im Zifferblatt hervor, der dem Diver zusätzliche optische Power verleiht und den Hintergrund für die applizierten Leuchtindizes darstellt.

Und wie sie nachts erstrahlt, diese Tag Heuer! Derweil distanziert sich die zweite Zeitzone durch einen pfeilförmigen, roten Zeiger von den restlichen Funktionen, die ihre Kraft allesamt aus dem automatischen Kaliber 7 (Basis: ETA 2892-A2) mit 42 Stunden Gangreserve schöpfen. An einem ausgesprochen soliden und luxuriösen Edelstahlband geliefert, kostet die Tag Heuer 2.900 Euro.

Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial

Eine Klasse über der Aquaracer spielt die Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial in der 43,5 Millimeter großen GMT-Version (Ref. 215.30.44.22.01.001). Mit 600 Metern Wasserdichtigkeit erobert die Zwei-Zeitzonen-Uhr nicht nur die Länder, sondern auch die Meere dieser Welt mühelos und bietet ihrem Besitzer puren Luxus. Besonders edel zeigt sich die Bicolor-Keramiklünette in Schwarz und Weiß, welche ebenso wie das lackierte Zifferblatt einen hochklassigen Glanz besitzt. Typisch Seamaster, verfügt die Uhr mit zwei Zeitzonen über pfeilförmige Stunden- und Minutenzeiger, von denen sich der Zeiger für die zweite Zeitzone farblich nicht abgrenzt – eine Entscheidung zugunsten des noblen Erscheinungsbilds. Farben? Fehlanzeige.

Auch technisch ist die Planet Ocean vom ernsten Schlag, wie das Heliumauslassventil und das automatische Manufakturwerk 8906 unter Beweis stellen. 60 Stunden Gangreserve dank zweier hintereinander verbauter Federhäuser, METAS-Zertifikat, Siliziumspirale und Co-Axial-Hemmung verdeutlichen den technischen Anspruch des Antriebs, welcher sich trotz der beeindruckenden Wasserdichtigkeit durch einen Saphirglasboden präsentiert. Preispunkt: 7.700 Euro.

Union Glashütte Belisar Zeitzone

Während die Seamaster ihre Käufer mit Leistungsstärke und Luxus überzeugt, setzt die Union Glashütte Belisar Zeitzone (Ref. D009.429.16.092.00) auf eleganten Retro-Charme in einem klassischen, 41 Millimeter großen Edelstahlgehäuse. 100 Meter wasserdicht und mit beidseitig entspiegeltem Saphirglas bestückt, umschließt es ein ETA-basiertes Automatikwerk U2893-2. Das Besondere: Jeder Antrieb wird in Glashütte montiert, veredelt und reguliert, was der Belisar aus technischer Sicht einen ähnlich starken Charakter beschert wie aus ästhetischer Perspektive. Das Highlight der Uhr mit zwei Zeitzonen markiert natürlich ihr grünes Zifferblatt, dessen Dégradé-Effekt auf eine schöne Symmetrie trifft. Arabische Ziffern und ein zentrales Datumsfenster auf sechs Uhr prägen die Erscheinung.

Das funktionale Herzstück, der zweite Stundenzeiger, hebt sich mit einer roten Spitze von seiner Umgebung ab und vollzieht seine Drehungen auf einer innenliegenden 24-Stunden-Skala. Geschwungene Bandanstöße, die fließend in ein braunes Ziegenlederband mit Faltschließe übergehen, runden das harmonische Gesamtbild der Belisar ab. 1.730 Euro.

Breitling Avenger Automatic GMT 45

Die Breitling Avenger Automatic GMT 45 präsentiert sich mächtig, massiv und dominant am Handgelenk – diese GMT-Uhr kennt keine Kompromisse. Ästhetisch an die legendären Pilotenmodelle der Marke angelehnt, richtet die Avenger unseren Blick sofort auf ihre breite, glänzende Lünette. Sie verleiht dem 100 Meter wasserdichten Edelstahlgehäuse mit ihrer Sternform eine unglaubliche Kraft, die sich im starken Kontrast des Zifferblatts fortsetzt. Schwarzer Hintergrund, weiße Indizes – alle Skalen des Chronographen lassen sich erstklassig ablesen. Überraschend zurückhaltend zeigt sich der dünne GMT-Zeiger, dessen rote Spitze erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt.

Generell besitzt die Avenger auch eine elegante Note, die durch das feine Lederband verstärkt wird. Für den Antrieb sorgt das COSC-zertifizierte Chronometerwerk 32. Preislich liegt die Symbiose aus maximaler Power und eleganter Ästhetik leicht über 3000 €. Etwas teurer sind außerdem die Sondereditionen Breitling Night Mission.

Junghans Meister Worldtimer

Eine Uhr mit zwei Zeitzonen ist praktisch, aber wie wäre es mit 24 Zeitzonen? Die Junghans Meister Worldtimer (Ref. 027/3010.02) ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man eine Weltzeitkomplikation auf zeitlose und übersichtliche Weise umsetzen kann. Anstelle eines zweiten Zeigers besitzt diese besondere GMT-Uhr eine drehbare 24-Stunden-Skala im Zentrum, die in Kombination mit den 24 repräsentativen Städten jeder vollstündigen Zeitzone der Erde eine schnelle Erfassbarkeit ermöglicht. Wie die 24-Stunden-Lünetten vieler Zwei-Zeitzonen-Uhren, punktet die Meister Worldtimer mit einer praktischen Unterteilung in Tag- und Nachtzeiten. Optisch besitzt die Dresswatch eine perfekte Symmetrie und übernimmt die volle Eleganz der legendären Meister Kollektion – inklusive gewölbtem Saphirglas, hauchdünnen Indizes und schmaler Lünette.

Unser Magazin hat wiederholt die Einzigartigkeit der Meister Worldtimer in ihrer Preisklasse hervorgehoben – für 1.690 Euro bekommt der Käufer einen stilvollen, konkurrenzlosen Einstieg ins Universum der Weltzeituhren, gepaart mit einem Automatikwerk auf ETA-Basis und “Made in Germany”-Qualität.

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Von wertvollen Zeitmessungen beim Tauchen bis zum Ablesen zusätzlicher Zeitzonen auf Reisen und der Erfassung durchschnittlicher Geschwindigkeiten im Rennwagen: Die Funktionsvielfalt der Lünette ist grenzenlos. In diversen Bauweisen und Materialien erhältlich, zählt sie aus praktischer wie ästhetischer Sicht zu den bedeutenden Komponenten vieler moderner Uhren. Wir erklären die verschiedenen Funktionen, Werkstoffe und Designs jenes Rings, der ursprünglich nur zur Fixierung des Glases erschaffen wurde.

Was ist die Lünette einer Uhr?

Zunächst bezeichnet der Begriff nichts weiter als die Umrandung des Zifferblatts. Lünetten müssen weder drehbar noch aufwendig gestaltet sein, um diese Bezeichnung tragen zu dürfen. Sie können extradick wie die Rolex Lünette der Sea-Dweller oder hauchdünn wie der Ring einer Junghans Max Bill sein. Die zentrale Funktion stellt in jedem Fall das Festhalten des Uhrenglases dar, welches Zifferblatt und Zeiger vor äußeren Einwirkungen schützt.

Seinen Namen leitet das Bauteil vom französischen “lunette” (“kleiner Mond”) ab, weil es das Zifferblatt so umrandet, wie der Mond die Erde umkreist. Abgesehen von der simplen Fixlünette ohne Beschriftungen, wie sie zum Beispiel in der Rolex Datejust vorzufinden ist, haben sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vier maßgebliche Sondertypen des Rings etabliert, die wir in den nachfolgenden Abschnitten erläutern möchten.

1.) Einseitig (“unidirektional”) drehbare Taucherlünetten

Von der Omega Lünette einer Seamaster bis zum ikonischen Drehring einer Rolex Submariner: Die Taucherlünette ist der funktionale Klassiker für alle Einsätze im Ozean. Warum sie nur in eine Richtung drehbar sein darf, erklärt ihre Gebrauchsweise: Typischerweise mit einer 60-Minuten-Skala ausgestattet, wird sie zu Beginn des Tauchgangs so gedreht, dass der Pfeil mit der aktuellen Position des Minutenzeigers übereinstimmt. Liegt eine aufsteigende Minutenskala (“Count-up”) vor, kann der Taucher nun jederzeit die vergangene Dauer seit dem Abtauchen sehen.

Ein versehentliches Vordrehen, wie es im Falle beidseitig drehbarer Lünetten möglich ist, wäre fatal, weil es dem Träger eine längere Ausdauer seiner Druckluftflasche vortäuschen würde. Das gilt auch für die absteigende Count-Down-Skala, bei der man den aktuellen Minutenzeiger mit der maximalen Tauchdauer (z. B. 20 Minuten) synchronisieren muss. Erreicht der Minutenskala den Pfeil, wird es höchste Zeit zum Auftauchen. Die meisten Taucherlünetten können auf 60 Positionen einrasten; einige Varianten setzen auf 120 Klicks.

2.) Fixe Chronographen-Lünetten mit Tachymeterskala

In Chronographen wie der berühmten Omega Speedmaster Moonwatch zählt die Tachymeterskala zu den wichtigsten Stilelementen. Sie benötigt keine drehbare Lünette, sondern sitzt auf einem festen Ring und dient der Erfassung von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das Prinzip ist simpel: Man startet die Stoppuhr, fährt eine festgelegte Strecke und liest jene Zahl ab, auf welcher der Sekundenzeiger angehalten wird. Nach 20 Sekunden steht er beispielsweise auf der “180”.

Wäre der Rennfahrer exakt einen Kilometer gefahren und hätte diesen in 20 Sekunden bewältigt, läge das Durchschnittstempo bei 180 km/h. Das Ganze funktioniert nicht nur in Kilometern pro Stunde, sondern in jeder anderen Einheit, bei welcher der zeitliche Abstand zwischen zwei Einheiten erfasst wird.

3.) Beidseitig (“bidirektional”) drehbare GMT-Lünetten mit 24-Stunden-Skala

Besitzt die Uhr einen zweiten Stundenzeiger zur Darstellung einer weiteren Zeitzone (GMT-Komplikation), verfügt sie oftmals über eine bidirektionale Drehlünette mit 24-Stunden-Skala. Weil der GMT-Zeiger nur eine Drehung in 24 Stunden vollzieht, zeigt letztere die genaue Tag- oder Nachtzeit in der gewünschten Zeitzone an – sofern sich die Drehlünette in ihrer Standardposition mit der “24” in der oberen Mitte befindet.

Dreht man die Lünette im Uhrzeigersinn (negative Zeitverschiebung) oder gegen den Uhrzeigersinn (positive Zeitverschiebung), lässt sich relativ zur Referenzzeit sogar eine dritte Zeitzone darstellen. Um die Tag- und Nachtzeiten auseinanderzuhalten, entwarf Rolex für die GMT-Master II die wohl berühmtesten Lünettendesigns aller Zeiten: die rot-blaue Pepsi Lünette und die schwarz-blaue Batman Lünette.

4.) Rechenschieber-Lünetten

Die prominenteste Breitling Lünette wurde 1952 in der Navitimer lanciert und revolutionierte die nicht-digitale Welt der Luftfahrt. Erstmals konnten Piloten mit ein- und demselben Instrument ihre Steig- und Sinkflugraten, die zurückgelegte Strecke, den bisherigen Treibstoffverbrauch sowie zahlreiche weitere Rechnungen durchführen, die im Ernstfall überlebenswichtig waren. Den Rechenschieber an dieser Stelle näher zu erläutern, würde den Rahmen sprengen.

Fakt ist, dass die komplex wirkende Zusammenstellung von Skalen wie kein anderes Element für die unverwechselbare Ästhetik der Navitimer verantwortlich ist. Für Träger eines Rechenschiebers lohnt sich das Erlernen von dessen Funktionsweise, um alltägliche Operationen wie Dreisatz, Währungsumrechnungen und Multiplikationen im Nu durchzuführen.

Die wichtigsten Fragen zur Lünette kurz und direkt:

Die Möglichkeit, die Lünette zu drehen, erlaubt dem Träger der Uhr, spezielle Funktionen schnell und einfach zu nutzen, beispielsweise die Überwachung der Tauchzeit beim Tauchen oder die schnelle Umrechnung von Währungen oder Maßeinheiten.

Materialien: Aluminium oder Keramik?

Bei der Materialwahl für Lünetten stehen oft Aluminium und Keramik zur Verfügung. Aluminium ist leicht und kostengünstig, kann aber leicht zerkratzen, während Keramik schwerer, aber auch kratzfest und langlebiger ist.

Drehringe wie die geriffelte Lünette einer Rolex Datejust, die keine Zusatzfunktion besitzen, übernehmen meist das stählerne Gehäusematerial oder bestehen aus einem Kontrastmaterial wie Gold, um einen Bicolor-Look zu kreieren.

Geht es hingegen um Taucher- und andere Uhren mit eingelassener Skala, ist zwischen den Lünetten selbst und dem sogenannten Inlay (Einlage) zu unterscheiden, welches in den Ring eingesetzt wird.

Das Inlay besteht typischerweise aus Aluminium oder Keramik:

• Aluminium: Ausgezeichnet durch sein mattes Finish, ist Aluminium oftmals in Einsteigermodellen vorzufinden und besitzt trotz seiner Schutzschicht eine hohe Kratzanfälligkeit. Auch das Verblassen der Farben bei regelmäßigem Sonnenlichteinfall zählt zu den Nachteilen des Werkstoffs, welcher ungefähr dieselbe Härte wie ein Edelstahlgehäuse besitzt. Im Gegenzug punktet Aluminium mit einer günstigen Ersetzung.
• Keramik: Rund fünfmal härter als Aluminium ist das Keramik-Inlay der Goldstandard im Universum der Lünetten-Materialien. Eine komplexe Herstellung prädestiniert den glänzenden Look für hochwertige und teure Uhren, welche von der extremen Kratzfestigkeit, Hitzeresistenz und nicht nachlassenden Farbtiefe des Inlays profitieren. Besonders komplex wird es bei mehrfarbigen Varianten wie der Pepsi Lünette, die eine glasklare Farbtrennung benötigen. Nachteile der Keramiklünette: ihr hoher Preis, die oftmals unmögliche Austauschbarkeit und die Gefahr, unter starkem Druck zu zerbrechen.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt

Neben Aluminium und Keramik bestehen dutzende Gestaltungsmöglichkeiten von Lünetten. Beliebt ist der Überzug mit Saphirglas wie beispielsweise an der High-End-Taucheruhr Blancplain Fifty Fathoms, welcher die Kratzfestigkeit auf die Spitze treibt und einen edlen “Glossy”-Look hervorruft. Auch Titancarbid-Beschichtungen erfreuen sich einer steigenden Popularität.

Innovationen wie die TEGIMENT-Technologie des Frankfurter Herstellers Sinn setzen auf eine Oberflächenhärtung des Edelstahls und kommen gänzlich ohne Beschichtung aus. Ältere Modelle der Rolex Daytona sind weitere Beispiele für Uhren, die komplett auf ein Inlay verzichten.

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Der steigenden Beliebtheit superleichter Titan- und Keramikuhren zum Trotz gibt es viele Enthusiasten, die ein hohes Gewicht am Handgelenk zu schätzen wissen. Schwere Uhren aus Edelstahl vermitteln nicht nur Wertigkeit, Stabilität und einen maskulinen Charakter, sondern erreichen oftmals auch beeindruckende Wassertiefen. Wir zeigen Ihnen sechs Boliden, die eine unzerstörbare Haptik mit extremer Robustheit vereinen und beim ersten Kontakt offenbaren, dass sie für ein langes Leben geschaffen sind.

Was wiegt eine Uhr aus Stahl?

Wer die technischen Datenblätter der Uhrenhersteller nach Gewichten durchforstet, braucht zur Einschätzung der Schwere einen Vergleich. Denn was nützt die rohe Angabe von 100 Gramm, wenn man keine Ahnung vom restlichen Spektrum der Uhrenwelt hat? Zu Beginn der Einordnung hilft die Information, dass ein durchschnittliches Smartphone rund 140 Gramm auf die Waage bringt.

Deutlich leichter sind kompakte Damenuhren aus Stahl wie beispielsweise die Breitling Galactic 29 Sleek, die zwischen 30 und 50 Gramm wiegen. Im Mittelfeld liegt die Taucheruhren-Ikone Rolex Submariner aus Stahl, deren 150 Gramm reibungslos von jedem Handgelenk getragen werden können. Wahrlich schwere Uhren beginnen für uns ab 200 Gramm und finden ihre Meisterin in der gigantischen Ploprof von Omega, deren 280 Gramm mit einem großen Rumpsteak vergleichbar sind, das man permanent am Handgelenk trägt und in keiner Alltagssituation vergessen kann.

Omega Seamaster Ploprof

Die Legende unter den Schwergewichten fällt nicht nur durch ihre Masse aus der Reihe, sondern hat sich auch mit gigantischen Dimensionen von 55 x 48 Millimetern einen Namen gemacht. Die größte Überraschung: Weil das bis zu 1.200 Meter wasserdichte Ungetüm komplett auf Bandanstöße verzichtet, lässt es sich problemlos an durchschnittlichen Herrenhandgelenken tragen und sorgt dort für eine Show, die ihresgleichen sucht.

Der Mix aus Lünettensicherheitsdrücker auf der linken und automatischem Heliumauslassventil auf der rechten Seite beschert dem Diver eine Präsenz, die man auf dutzende Meter Entfernung wiedererkennen kann. Die Lesbarkeit, Verarbeitung und generelle Funktionalität bewegen sich auf Spitzenniveau, ebenso wie die automatische Power des Co-Axial-Manufakturwerks 8500. Schwere Uhren dieser Klasse sind keine Schnäppchen; rund 10.000 Euro sind für reine Modelle aus Stahl einzuplanen.

Sinn U1

Technologische Meisterklasse für einen Bruchteil des Ploprof-Preises bietet die Sinn U1. In Frankfurt aus einem salzwasserfesten Spezialstahl gebaut, der in den leistungsstärksten U-Booten der Deutschen Marine ebenfalls Verwendung findet, besitzt das 44 Millimeter große Instrument satte 1.000 Meter Wasserdichtigkeit. Letztere werden nach europäischen Tauchgerätenormen getestet und von der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV überprüft.

Weitere Vorzüge, die andere schwere Uhren nicht besitzen: Die kratzfeste TEGIMENT-Bearbeitung der Oberfläche, die unverlierbare Drehlünette mit 60-Minuten-Rastung und die verschobene Krone auf vier Uhr, welche das unangenehme Einpressen des Boliden in den Handrücken verhindert. Unschlagbar ist die Übersichtlichkeit des Zifferblatts, dessen breite Zeiger und großzügige Leuchtmasse ein blitzschnelles Ablesen ermöglichen. Preislich liegt die schwere Luxusuhr bei circa 2.000 Euro.

Rolex Deepsea

Wer die Submariner liebt, mit den Dimensionen des Rolex-Klassikers aber nicht so recht zufrieden ist, sollte einen Blick auf die Deepsea Sea-Dweller D-Blue werfen. Ihre 220 Gramm markieren eine 50-prozentige Gewichtserhöhung gegenüber der Submariner aus Stahl und treffen auf eine unglaubliche Wasserdichtigkeit von 3.900 Metern, die stolz im Zifferblatt des 44 Millimeter großen Monstrums verzeichnet ist. Inmitten ihrer leuchtbeschichteten Indizes legt die Deepsea einen wunderschönen Farbverlauf von dunklem Blau bis Schwarz an den Tag, der an die Tiefen des Meeres und insbesondere des Marianengrabens erinnert.

Der tiefste, rund elf Kilometer unter der Wasseroberfläche befindliche Punkt des Meeres wurde 2012 im Alleingang vom legendären Titanic-Regisseur James Cameron mit einem Spezial-U-Boot erobert – ein Abenteuer, dem die Deepsea explizit gewidmet ist. Wer richtig schwere Uhren von Rolex persönlich erleben möchte, hat für den Mega-Diver 12.100 Euro einzuplanen – laut Hersteller, wohlgemerkt.

Tudor Black Bay GMT

Moderater zeigt sich die Preispolitik der Schwestermarke Tudor, die mit der beliebten Black Bay GMT ins Rennen steigt. Komplett aus Stahl gebaut, begeistert die 41 Millimeter große Taucheruhr mit einer rot-blauen Drehlünette (“Pepsi”) und erreicht dank des automatischen Manufakturwerks MT5652 satte 70 Stunden Gangreserve. Die Wasserdichtigkeit von 200 Metern erscheint im Vergleich zur Rolex Deepsea mickrig, ist für sich betrachtet aber ein ordentlicher Wert, der jedem Freizeit- und Outdooreinsatz gerecht wird. Vor allem das Reisen hat es der Black Bay GMT angetan:

Ausgestattet mit einem zweiten Stundenzeiger und einer 24-Stunden-Drehlünette, macht sie schwere Uhren zu echten Kosmopoliten in der Welt von Business und Urlaub. Besonders gelungen: Die Kombination aus polierten und satinierten Elementen, die sich im Edelstahlband fortsetzt. Listenpreis: Knapp 3.800 Euro.

Breitling Superocean Automatic 44

Die neue Breitling Superocean Automatic 44 benötigt kein gigantisches Gewicht, um ihre starken 1.000 Meter Wasserdichtigkeit zu erreichen; durchschnittliche 140 Gramm genügen dem sportlichen Diver aus Grenchen. Ausgezeichnet durch seine großen, arabischen Ziffern mit standesgemäßer Leuchtbeschichtung, vermittelt die Uhr einen modernen Casual-Look und bringt ihre extreme Robustheit optisch nur in Maßen zum Ausdruck. In erster Linie will die Superocean ein guter Alltagsbegleiter sein, der zum Schwimmen und Wandern genauso passt wie zu feineren Anlässen.

Wer es möglichst schwer mag, verzichtet auf das flexible Kautschukband und ersetzt es durch eine Edelstahlvariante, die den massiven Eindruck des Schweizer Instruments unterstreicht. Unsere Lieblingsvariante betont ihren maritimen Bezug mit einem blauen Zifferblatt, ergänzt um eine gleichfarbige Taucherlünette mit dreidimensionaler Minuterie. Wer die Schwergewichte aus Stahl persönlich kennenlernen möchte, muss laut Hersteller knapp 4.000 Euro anlegen.

Schwere Materialien für Uhren: Stahl ist erst der Anfang

Wer schwere Uhren liebt, findet mit Edelstahl zwar einen passenderen Werkstoff im Vergleich zu Titan, Keramik oder Aluminium, erreicht aber nicht die Topklasse der massiven Luxusmodelle. Legt man eine stählerne Submariner neben eine exklusive Version aus 18-karätigem Gold, punktet das Edelmetall mit einem spürbar höheren Gewicht, welches die wahrgenommene Wertigkeit drastisch anhebt.

Wer die maximale Gewichtsausbeute anstrebt – egal ob bei Uhren oder Schmuck – greift zu Platin 950. Weil es deutlich härter im Vergleich zu Gold ist, kann es gemäß seiner Bezeichnung zu 95 Prozent aus dem seltenen Edelmetall bestehen und bringt einige der schwersten Armbanduhren der Neuzeit hervor. Egal ob Stahl, Gold oder Platin – Gewicht wird seine Faszination in der Uhrenwelt nie verlieren.

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Armbandwecker, Weltraumgeschichte und frühe Chronometer: Uhrenkenner wissen um die legendäre Bedeutung von Fortis in der Horologie. Um auch Neulinge von seinen Instrumenten zu überzeugen, liefert der Schweizer Hersteller jetzt zwei schlagkräftige Argumente: Die F43 Bicompax und F43 Triple GMT aus der Fortis Flieger Kollektion. Imposante Zeitanzeiger, die einen bulligen Auftritt mit maximaler Funktionalität und hauseigenen Innovationen kombinieren. Zeit, das maskuline Duo kennenzulernen!

Bicompax: Mächtige Fortis F43 mit Chronographenfunktion

Die 2020 vorgestellte Bicompax hat für die Grenchener Traditionsmarke eine besondere Bedeutung: Als erstes komplett neu designtes Modell nach der Ruderübernahme des Inhabers und CEOs Jupp Philipp im Jahr 2018 läutet sie das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte ein. Und zwar mit einem Paukenschlag: Satte 43 Millimeter Durchmesser und 246 Gramm inklusive Massivband (alternativ durch ein Aviator Lederband ersetzbar) machen die Fortis F43 zu einem echten Boliden am Handgelenk.

Auf polierte Oberflächen verzichtet das matt gebürstete Instrument absichtlich, um seinen robusten Charakter hervorzuheben und sich deutlich von dekorativen Uhren abzugrenzen. Auch die solide, beidseitig drehbare 12-Stunden-Lünette mit 24 Klicks stellt klar: Dieser Chronograph ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug für Männer! 200 Meter Wasserdichtigkeit unterstreichen die Hardcore-Fähigkeiten der zeitmessenden F43.

Grün, orange und grau: Ein neuer Farbtrend?

Unter ihrem beidseitig antireflektierenden, fast unsichtbaren Saphirglas präsentiert die Fortis F43 ein intelligent gestaltetes Zifferblatt, das den Zeitanzeiger zu einer wahren Neuigkeit macht und das eintönige Schwarz-Weiß-Spiel aus früheren Jahren beendet. Zwei Farbtöne verleihen dem grauen Chronographen erfrischende Akzente: Während die Leuchtmasse in C5 Fliegergrün erscheint, strahlen der Sekundenzeiger, das Datum auf sechs Uhr und die Umrandung des 30-Minuten-Totalisators in Berlac Fluor Orange.

Zwei Features der F43 Bicompax sind besonders erwähnenswert. Einerseits thronen neben dem Dreieck auf zwölf Uhr zwei orangefarbene Linien namens SYNCHROLINE, die Piloten im Formationsflug bei der Synchronisation ihrer Uhren helfen sollen. Praktischer Nutzen? Für 99 Prozent der Nutzer gleich null. Sympathiefaktor? Hoch, weil ein schöner Bezug zur aviatischen Erfolgsgeschichte der Manufaktur geschaffen wird. Andererseits begrüßt uns mit BRIXTRACK eine gebürstete, separat aufgesetzte Minuterie inklusive applizierter 5-Minuten-Indizes.

Erste Wahl für Reisende: F43 Triple GMT

Zwei Monate nach der F43 Bicompax, im Oktober 2020, erhält die Fortis F43 glanzvollen Zuwachs: Die Triple GMT. In ihren Abmessungen identisch zur Bicompax, ersetzt sie das Edelstahlgehäuse ihres Schwestermodells durch eine spürbar leichtere Titanvariante, deren Gewicht (nicht zuletzt wegen des passenden Titanbandes) athletische 163 statt 246 Gramm beträgt. Polierte Flächen sucht man vergebens, freut sich im Zifferblatt jedoch über die vertrauten Features SYNCHROLINE und BRIXTRACK. Im Zentrum thront eine 24-Stunden-Skala mitsamt ihres pfeilförmigen, zweiten Stundenzeigers.

Kenner würden die Fortis F43 als “echte” GMT-Uhr bezeichnen, weil die sprunghafte Stundenverstellung den großen Zeiger betrifft (welcher auf Reisen die aktuelle Ortszeit wiedergibt und somit Priorität besitzt), während der kleine Pfeilzeiger im Zentrum die Heimatzeit angibt. Streng genommen ist also der große Minutenzeiger der GMT-Zeiger. Das Zifferblatt erscheint wie im Falle der Bicompax in Black Opalin, weist aber eine vertikal gebürstete statt gekörnte Struktur auf. Alle übrigen Eigenschaften, vom glasklaren Saphirglas über die 200 Meter Wasserdichtigkeit bis zur bidirektionalen Lünette, teilt sich die F43 Triple GMT mit ihrem Chronographen-Schwestermodell.

Große Unterschiede beim Antrieb

Ihre Kraft schöpfen die beiden Fortis Flieger Editionen aus völlig unterschiedlichen Automatikwerken. So setzt die Bicompax unter ihrem verschlossenen Gehäuseboden auf das bewährte UW-51 (Basis: Sellita SW510) mit 48 Stunden Gangreserve, wohingegen im Triple GMT Modell das spannende Werk 13 des jungen Genfer Werkeproduzenten Kenissi verbaut ist.

Verstärkt wird die Freude über den unkonventionellen Antrieb durch seine satte Gangreserve von 70 Stunden. Keine Frage, ETA und Sellita sind erstklassige Produzenten erschwinglicher Automatikwerke, aber individuelle Antriebe vermitteln ein höherklassiges Gefühl und verstärken den Bund zwischen dem Zeitanzeiger und seinem Innenleben.

Preise der Fliegeruhren

Gemäß des aktuellen Ziels von Fortis, sich auf hochwertige Zeitanzeiger statt Masse zu konzentrieren und gleichzeitig im erschwinglichen Rahmen zu bleiben, liegen die Preise der beiden Vorzeigemodelle im Mittelfeld.

Für die F43 Triple GMT (Ref. F4260000) werden 4.500 Euro fällig, während die Bicompax am Massivband (Ref. F4240004) mit 3.800 Euro und am Lederband (Ref. F4240005) mit 3.300 Euro zu Buche schlägt.

Beide Versionen der Fortis F43 sind unbeschränkt verfügbar und eignen sich perfekt für Männer, die kompromisslose Funktionalität mit erfrischenden Farbakzenten und einer reichen Flieger-Geschichte verbinden möchten.

Pilot Classic, Teresstis, Aeromaster: Weitere Gründe, warum man Fortis kennen muss

Wer die Schweizer Marke gerade erst kennengelernt hat und neugierig geworden ist, sollte über den Tellerrand hinausschauen und neben der Fortis F43 auch die Pilot Classic Kollektion kennenlernen. Modelle wie die Pilot Classic Date (Ref. F6420008) sind der ideale Einstieg in die Welt des Unternehmens, weil sie den funktionalen Charakter und hohen Qualitätsanspruch des Herstellers zu tollen Konditionen vermitteln.

Darf es klassischer sein, empfehlen wir die seltenen Teresstis Uhren von Fortis (z.B. Ref. 900.20.31 L01) mit ihren ausgefallenen Bandanstößen und einer Detailliebe, wie man sie typischerweise aus höheren Preisklassen kennt. Nostalgie mit Anmut lautet das Motto und macht die Teresstis zu einer Dresswatch der außergewöhnlichen Art. Geht es hingegen um höchste Leistungsfähigkeit im bösen, schwarz beschichteten Look, führt kein Weg an der Aeromaster Black vorbei.

Als Chronograph (Ref. F4040002) mit Day-Date-Komplikation erreicht sie ihren vielfältigsten Charakter und punktet auf ihrem schwarzen Zifferblatt mit einem Kontrast auf Weltklasse-Niveau. Rote Farbakzente lockern den ernsten Look des automatischen Instruments auf, welches zu den Aushängeschildern der Schweizer Manufaktur gehört.

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Sie ist eines der attraktivsten und beliebtesten Modelle der aktuellen Grand Seiko Sport Kollektion: Die SBGJ237. Seit 2020 auf dem Markt, vereint sie High-End-Qualitätsstandards mit der markentypischen GMT-Komplikation und erstklassigen Tauchereigenschaften. Wir werfen einen näheren Blick auf den Alleskönner, der vom rasanten Hi-Beat-Automatikwerk bis zur spektakulären LumiBrite-Lünette viele Schweizer Luxusmarken in den Schatten stellt.

44-Millimeter-Bolide mit feinster Zaratsu-Politur

Die erste Begegnung mit der SBGJ237 (so lautet der Modellname) offenbart vor allem eines: Stolze Ausmaße. Mit einem Durchmesser von 44,2 Millimetern ist das GMT-Modell für kräftige Träger geschaffen und sieht erst ab einem Handgelenksumfang von 18 Zentimetern richtig gut aus. Positiv fällt neben der moderaten Höhe von 14,4 Millimetern die Kronenposition auf vier Uhr ins Auge, die das Eindrücken des verschraubten Drehknopfes in den Handrücken verhindert. Auch die kurzen Bandanstöße des bis zu 200 Meter wasserdichten Boliden sind vorteilhaft, weil sie der SBGJ237 eine bessere Eignung für schlanke Arme im Vergleich zu den meisten anderen 44-Millimeter-Uhren bescheren.

Spricht man über die Qualität der japanischen Luxusmarke, führt kein Weg an der sogenannten Zaratsu-Politur vorbei. Diese Kunst, die von erfahrenen Handwerkern durchgeführt wird und mittels feinster Druck- und Winkelanpassungen an einer rotierenden Scheibe eine perfekte Politur kreiert, verschafft der Grand Seiko SBGJ237 einen qualitativen Vorsprung gegenüber ihren Schweizer Mitbewerbern unterhalb der 10.000-Euro-Grenze. Gepaart wird die atemberaubend glatte Oberfläche mit gebürsteten Abschnitten, um der GMT-Edition eine facettenreiche Ästhetik zu verleihen.

Erste Grand Seiko mit zweifarbiger Lünette

Das optische Highlight der SBGJ237 markiert ihre 24-Stunden-Drehlünette: Mit Saphirglas überzogen, besitzt sie eine extreme optische Tiefe und ist der erste zweifarbige Ring auf einer Grand Seiko. Die Kombination aus weißen Tages- und blauen Nachtzeiten (17:30 Uhr bis 6:30 Uhr) zeugt von einer gewissen Ernsthaftigkeit, die dem Zeitanzeiger einen professionelleren Charakter als beispielsweise der rot-blauen Rolex Pepsi verleiht.

Drei Zeitzonen ablesbar: Eine echte GMT-Uhr

Innerhalb des Drehrings herrscht ebenfalls Kratzfestigkeit, garantiert von einer doppelt gewölbten, innenseitig entspiegelten Saphirglas-Abdeckung des Zifferblatts. Unter dieser begrüßt uns eine tiefblaue Oberfläche mit Sonnenstrahl-Effekt, begleitet von den markentypischen, schwertförmigen Stunden- und Minutenzeigern. Wie die applizierten Indizes, zählen letztere zu den handwerklichen Höhepunkten der Grand Seiko SBGJ237 und sehen selbst in zwanzigfacher Vergrößerung noch makellos aus.

LumiBrite ist auf vier Indizes (3, 6, 9 und 12 Uhr) sowie allen Zeigern außer der Sekunde vorzufinden, einschließlich des weißen GMT-Zeigers. Ist man auf Reisen, wird dieser zur Anzeige der Heimatzeit eingesetzt, während der gewöhnliche Stundenzeiger über die jeweilige Ortszeit informiert und unabhängig von der Minute verstellt werden kann.

Abgerundet wird der Funktionsumfang der SBGJ237 um ein klassisches Datum auf der Drei, dessen Umrandung ein Paradebeispiel für die perfektionistische Arbeit aus dem Studio Shizukuishi in der nördlichen Präfektur Iwate darstellt. Ein weiteres, schönes Detail ist die zusätzliche 24-Stunden-Skala auf dem Rehaut, die im Gegensatz zur Lünette die ungeraden Stunden darstellt.

Geschmeidiges Hi-Beat-Automatikwerk mit fünf Hertz

Das Streben nach der makellosen Uhr setzt sich im Innern fort, welches von einem massiven Gehäuseboden mit Löwenmotiv verdeckt wird. Der König der Tiere prägt seit 1960 die Rückseite jeder Grand Seiko, um ihren Anspruch als “Königin der Uhren” auszudrücken. Zwar verstärkt der massive Boden die gefühlte Wertigkeit der 188 Gramm schweren SBGJ237, verdeckt im Gegenzug jedoch das hoch entwickelte Manufakturwerk 9S86. Mit einem traditionellen Aufzugsrotor versehen, erreicht es 55 Stunden Gangreserve und begeistert durch seine extreme Präzision; +5/-3 Sekunden tägliche Abweichung sind eine Kampfansage an die Schweizer COSC, für deren Chronometerzertifikat +6/-4 Sekunden ausreichen.

Auch die 17 Tage Prüfdauer liegen oberhalb des COSC-Standards von 15 Tagen. Ein weiteres Highlight stellt die Hochfrequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (fünf Hertz) dar, auf welche sich der Modellname “Hi-Beat” im Zifferblatt bezieht. Der schnelle Takt lässt den Sekundenzeiger zehnmal pro Sekunde ticken, was eine spürbar höhere Geschmeidigkeit im Vergleich zu den standardmäßigen acht Schlägen (28.800 Halbschwingungen pro Stunde) hervorruft.

Wer sollte die Grand Seiko SBGJ237 kaufen?

Hierzulande wird es nur einen geringen Prozentsatz an Käufern geben, der die SBGJ237 auf seiner Suche nach einem sportlichen Luxus-GMT-Modell in Betracht zieht. Häufig resultiert die Ausblendung aus Unwissen, in anderen Fällen ist es die Skepsis gegenüber einem Premiummodell ohne “Swiss Made”- oder “Made in Germany”-Schriftzug im Zifferblatt. Wir empfehlen dringend, die SBGJ237 in die engere Auswahl zu nehmen: Zwar hinkt sie den Platzhirschen Rolex GMT-Master, Omega Seamaster Planet Ocean GMT und Co. in puncto Prestige hinterher, übertrifft deren Preis-Leistungs-Verhältnis aber merklich. Nirgendwo sonst bekommt man für die 7.000 Euro Herstellerpreis der SBGJ237 ein derartiges Level an Handarbeit und Liebe zum Detail – von der Zaratsu-Politur einmal ganz zu schweigen.

Übrigens: Das Schwestermodell SBGJ239 hält exakt dieselben technischen Daten bereit, vereint sie aber mit der Trendfarbe Grün und einem knallroten GMT-Zeiger. Definitiv eine Überlegung wert.

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