Er ist erfolgreich, mag Statussymbole und hat keine Ahnung über das, was er am Handgelenk trägt: Der klischeehafte Rolex-Besitzer. Doch schaut man genauer in die Welt der Träger-Typen, offenbart sich eine gewaltige Varietät von leidenschaftlichen Uhren-Liebhabern bis hin zu Hollywood-Superstars, großen Politikern und Weltklasse-Sportlern. Wir nehmen die Zielgruppen der berühmtesten Schweizer Uhrenmarke ins Visier und beantworten die entscheidende Frage: “Wer trägt Rolex?”

Status ist nicht alles: Die verschiedenen Träger-Typen

Niemand kann es abstreiten: Durch seinen großen Namen und seine enorme Bekanntheit werden Rolex Uhren prozentual von mehr Käufern mit Prestige-Absichten erworben als andere Uhrenmarken. Wer seinen finanziellen Erfolg und das Streben nach größeren Zielen zum Ausdruck bringen möchte, könnte kaum ein kraftvolleres Symbol als die fünfzackige Krone am Handgelenk wählen. Ein anderer, ebenfalls beträchtlicher Teil der Liebhaber besteht aus Enthusiasten, die von den technischen Meilensteinen, dem kulturellen Einfluss und den zeitlosen Designs der Genfer Spitzenmarke fasziniert sind. Im Extremfall haben wir es mit regelrechten Nerds zu tun, die jede einzelne Referenz aus der Firmengeschichte des 1905 gegründeten Herstellers kennen. Im Angesicht dieser zwei Musterbilder des Rolex-Besitzers wird oft vergessen, dass vor allem die Wahl des Uhrenmodells eine gewisse Erklärungskraft über den Träger-Typ besitzt.

Welche Uhr bevorzugt welcher Träger?

Wir wissen alle, dass eine Submariner in 99 Prozent der Fälle nicht von Tauchern, eine Explorer nicht von Bergsteigern und eine Cosmograph Daytona nicht von Rennfahrern getragen wird. Doch auch die “realen” Träger-Typen – von Banker bis Wissenschaftler – variieren je nach Uhrentyp stark. Die Submariner beispielsweise wird vermehrt von Menschen getragen, die schon immer vom Idealbild einer Rolex am eigenen Handgelenk träumten und Robustheit zu schätzen wissen.

Gleiches gilt für stolze Oyster Perpetual– oder Datejust-Uhren bzw. deren Besitzer, die im Gegensatz zum Diver-Kunden ein besonders klassisches, elegantes Erscheinungsbild bevorzugen und oftmals einen relativ erschwinglichen Einstieg in die Rolex-Welt suchen. Letzteren ermöglicht auch die Air-King jedem Träger, differenziert sich jedoch durch ihren Exoten-Faktor und ihre Luftfahrtgeschichte von den zuvor genannten Bestsellern. Wie im Falle der Milgauss, sind also viele Technikbegeisterte unter den Air King Kunden. Gleiches trifft auf die Explorer zu, die Enthusiasten mit Outdoor-Leidenschaft und Liebe zur Natur anzieht. Anders sieht es bei der Cosmograph Daytona aus: Seine Rennfahrt-Geschichte macht den Chronographen zum Liebling aller Männer mit Benzin im Blut, dient aber auch repräsentativen Zwecke mit Prestige-Faktor erstklassig.

Große Persönlichkeiten der Geschichte: Rolex-Träger in der Politik

Stichwort repräsentativ: Der Rückblick ins 20. Jahrhundert offenbart eine enorme Verbreitung der gekrönten Uhren in den höchsten Kreisen der Politik. Nicht nur Che Guevara und Fidel Castro, die bei der Anschaffung ihrer GMT-Master und anderen Modellen das sozialistische Auge zudrückten, sondern auch die französischen Präsidenten Chirac und Sarkozy präferierten die Genfer Topmarke. Und wer trägt Rolex aus der deutschen Politik? Liest man Namen wie Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Joschka Fischer und Christian Lindner, lässt sich eine parteiübergreifende Beliebtheit feststellen. Besondere Berühmtheit als Rolex-Träger erlangte John F. Kennedy, dessen Day-Date ein Geschenk Marilyn Monroes inklusive persönlicher Gravur war. Damit erreichte die Day-Date den Status einer “President”, bevor sie diesen Beinamen aufgrund ihrer Beliebtheit bei US-Präsidenten offiziell erhielt. Denn nicht nur Kennedys Vorgänger Eisenhower und Nachfolger Johnson, sondern auch Ronald Reagan, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden wurden des Öfteren mit der fünfzackigen Krone am Handgelenk fotografiert und waren überzeugte Träger.

Die oberste Riege in Hollywood?

Die Welt der Prominenten in Film und Musik ist reichlich gefüllt mit überzeugten Rolex-Trägern. Neben Bond-Darsteller Daniel Craig (Bond trägt aktuell Omega Uhren), der von Datejust bis Cosmograph Daytona mehrere Modelle des Luxusherstellers besitzt, setzt auch Actionfilm-Darsteller Jason Statham auf die Robustheit der Genfer Zeitanzeiger und pflegt eine besondere Faszination für Vintage-Modelle.

Eine andere Vorliebe für Rolex pflegt Robert Downey Jr., der unter anderem eine grüne Submariner “Hulk” sein Eigen nennt. Und wer trägt Rolex unter den absoluten Topverdienern der Filmbranche? Nicht nur Will Smith, der von einer “bescheidenen” Submariner in Edelstahl bis zur prunkvollen Sky-Dweller aus Everosegold ein vielfältiges Spektrum besitzt, sondern auch Mark Wahlberg weiß alle Metalle des Uhrenherstellers zu schätzen. Oft wird er mit Edelstahl-Versionen der Daytona gesichtet, holt bei Bedarf aber gerne die wertvolleren Metallausführungen des Chronographen aus seiner Sammlung – von der Platin-Referenz 116576TBR bis zur weißgoldenen Ausführung 116509 ist die Kollektion des ehemaligen Sängers souverän aufgestellt. Auch Dwayne “The Rock” Johnson, der mit 87,5 Millionen Euro bestverdienende Schauspieler des Jahres 2020, ist Träger und hat sich mit der ersten Schweizer Uhr Kindheitsträume erfüllt.

Sportliche Träger von Pelé bis Tiger Woods

In der Sportlerwelt sind vor allem Tennis- und Golfspieler eng mit der Marke Rolex verbunden. Allen voran Roger Federer, der als ikonischer Markenbotschafter des Schweizer Luxusherstellers alles von der einfachen Oyster Perpetual bis zur Daytona trägt, aber auch Ana Ivanovic und Maria Sharapova lieben die Krone auf dem Zifferblatt. Gleiches gilt für die Golf-Legenden Tiger Woods, Bernhard Langer und Martin Kaymer. Der wohl größte Basketballspieler aller Zeiten, Michael Jordan, pflegte sein Leben lang eine Beziehung zur Marke, ebenso wie der hellste Stern am Fußballhimmel, Pelé. David Beckham, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn outeten sich ebenso als überzeugte Träger der berühmten Schweizer Uhrenmarke. Wir finden beeindruckend, in wie vielen Sportarten einige der größten Koryphäen auf Rolex setzen und könnten die Liste ewig fortschreiben – von Ex-Formel-1-Pilot Mark Webber bis zu Skirennlauf-Legende Lindsey Vonn ist die schiere Anzahl der prominenten Markenanhänger atemberaubend.

Rihanna, Miley Cyrus, Ellen DeGeneres: Berühmte Trägerinnen

Richten wir unseren Fokus auf die Damenwelt, lässt sich keineswegs eine reduzierte Beliebtheit des von Hans Wilsdorf gegründeten Unternehmens erkennen. Während Rihanna sich kürzlich mit der exotischen, in den 1960er-Jahren von Uhrendesigner-Ikone Gerald Genta designten Rolex King Midas auf Instagram zeigte, ist Miley Cyrus von bunten Farben fasziniert und trägt eine goldene Cosmograph Daytona mit Edelsteinbesatz in Regenbogenfarben. Die ultimative Königin ist jedoch Ellen DeGeneres: Die berühmte US-amerikanische Showmasterin liebt die Daytona über alles, greift aber auch gerne zu Vintage-Raritäten im sechsstelligen Preisbereich.

Unter weiblichen Hollywood-Stars ist die Marke ebenfalls begehrt: Neben Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, die jeweils gelbgoldene Modelle der Day-Date besitzen, zählt auch Sofía Vergara, die wie Ellen DeGeneres auf die Daytona steht, zu den prominentesten Rolex-Trägerinnen der internationalen Filmwelt.

Der Beitrag Wer trägt Rolex? erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Ewig erwartet, endlich geschehen: Der 25. Bond-Film und letzte Agententhriller mit Daniel Craig in der Hauptrolle kommt in die Kinos. Keine Zeit zu sterben hat auch Omega, wie die Schweizer Luxusmarke mit zwei Sondermodellen anlässlich der Filmpremiere beweist. Enthusiasten stehen vor der Wahl: Leichtes Titan oder majestätisches Platin? Wir nehmen beide Versionen der Omega No Time To Die unter die Lupe, zeigen ihre Unterscheide und erklären ihre Besonderheiten gegenüber der klassischen Seamaster Diver 300 M.

Die “neuen” Bonduhren sind vertraute Bekannte

Wie Fans des britischen Geheimagenten wissen, war der Release von No Time To Die eine schwere Geburt. Ursprünglich für Oktober 2019 geplant, wurde die Präsentation des Streifens fünfmal verschoben und erfolgte zwei Jahre nach dem geplanten Termin. Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Omega No Time To Die Modelle zum jetzigen Zeitpunkt keine brandneuen Uhren mehr sind.

Beide Luxuseditionen gehören zur Seamaster Diver 300 M Familie: Während die 007 Edition aus Titan (Ref. 210.90.42.20.01.001) bereits Ende 2019 das Licht der Welt erblickte, folgte die zweite Omega James Bond 2020 mit einem exquisiten Platingehäuse (Ref. 210.93.42.20.01.001). Im Gegensatz zur 007 Edition in Titan nennt sich das Platinmodell “Numbered Edition” und trägt seine exakte Produktionsnummer am Gehäuserand. Aber eins nach dem anderen.

Exklusiv sind sie beide, aber…

Obwohl die James Bond Uhr nicht 2021 erschienen ist, wirkt sie in beiden Ausführungen brandaktuell und trägt die moderne Mechanik aus dem Schweizer Biel in sich. Aus technischer Sicht besitzen die zwei Taucheruhren zunächst viele Gemeinsamkeiten: Neben der Gehäuseform, 42 Millimetern Durchmesser und 300 Metern Wasserdichtigkeit sind auch die Automatikwerke nahezu identisch. Der zentrale Unterschied liegt im Gehäusematerial, das die Preisklassen der 007 Edition und Numbered Edition dramatisch auseinanderklaffen lässt: Während das Titanmodell, welches von Daniel Craig in No Time To Die getragen wird, auf einen Listenpreis von 9.000 Euro kommt, liegt die nummerierte Platinausführung bei sage und schreibe 50.800 Euro. Zweifellos sind beide Versionen der Omega No Time To Die exklusiv, aber der Unterschied ist bemerkenswert.

Retro, Aluminium und Vintage-Superluminova

Widmen wir uns zunächst der erschwinglicheren Omega Seamaster, deren Preis im Vergleich zum Platinmodell genauso leicht ist wie das Gehäuse. Kritiker wenden ein, sein Titan würde dem Zeitanzeiger das nötige Gewicht und die spürbare Präsenz einer typischen Bonduhr entziehen. Ein valider Punkt, dem die hohe Robustheit, Stabilität und Hautverträglichkeit des Materials als klare Vorteile gegenüberstehen. Fun Fact: Daniel Craig höchstpersönlich äußerte den Wunsch eines Titangehäuses. Die Form der No Time To Die Uhr besitzt deutliche Retro-Allüren, welche erstklassig zur braunen Aluminiumlünette mit Vintage-Superluminova (böse Zungen nennen es Fake Patina) passt.

Die Brauntöne setzen sich im Zifferblatt fort, welches ebenfalls aus Aluminium besteht und die gelbliche Leuchtmasse in stolzer Quantität zum Vorschein bringt. Einen schlichten, aber coolen Bezug zu 007 schafft der Broad Arrow Pfeil über der Sechs, der in Großbritannien militärische Güter im Staatsbesitz kennzeichnet. Für Kontraste sorgen der Seamaster-Schriftzug und die Spitze des Sekundenzeigers, welche in leuchtendem Rot erscheinen. Vertraut wirken hingegen die skelettierten Stunden- und Minutenzeiger, die vor der Omega James Bond in 2021 schon viele Diver aus Biel prägten.

Lässt die Zahlen sprechen: Die 007 Uhr aus Titan

Ebenfalls ein alter Bekannter: Das Heliumauslassventil auf zehn Uhr. Dreht man das Gehäuse um, begrüßt uns ein massiver Titanboden mit zunächst mysteriös wirkenden Zahlencodes, die einen engen Bezug zum britischen Geheimagenten aufweisen. Unterhalb eines großen Broad Arrows ist zunächst die 0552 als Erkennungszeichen der Königlichen Marine eingraviert, gefolgt vom Code 923 7697 A. Letzterer ist die Beschaffungsnummer einer Marineuhr mit verschraubter Krone. Abgerundet wird das Zahlenspiel der Omega No Time To Die von einer obligatorischen 007 sowie einer 62, die dem Erscheinungsjahr des ersten Agententhrillers (“James Bond – 007 jagt Dr. No”) gewidmet ist. Befestigt wird die 007 Uhr an einem Milanaiseband aus Titan, das sich unglaublich komfortabel ums Handgelenk schmiegt und den Auftritt der Taucheruhr äußerst edel macht.

High-End aus Platin: Omega James Bond von 2020

Wer keine Zeit zu sterben hat und über 50.000 Euro für seine horologische Leidenschaft zu James Bond ausgeben möchte, wird mit der Numbered Edition fündig. Sie ist die Verkörperung einer Seamaster Diver 300 M, die bis ins letzte Detail auf maximale Exklusivität setzt: Nicht nur der massive Korpus aus Platin, sondern auch die Platin-Tauchskala in der schwarzen Keramiklünette und die Platin-Gold-Plakette an der Gehäuseseite mit eingravierter Produktionsnummer demonstrieren den adeligen Status der Omega No Time to Die. Sie ist nicht limitiert, sondern nummeriert; anstelle einer festgelegten Auflage beschränkt also ein endlicher Herstellungszeitraum die Stückzahl. Ein echter Hammer begrüßt uns im Saphirglasboden, in welchen per Laser das Wappen der Bond-Familie eingraviert und mit Platin verfüllt wurde.

Fortgesetzt wird die Luxusklasse der No Time to Die im schwarzen Emailzifferblatt, das mit der spiralförmigen Struktur eines Pistolenlaufs verziert ist. Die Striche sind nicht aufgemalt, sondern bestehen aus 18-karätigem Weißgold und bilden im Innern ein Loch, dessen Durchmesser exakt neun Millimeter beträgt. Zeiger, Indizes und das Bond-Wappen auf zwölf Uhr bestehen ebenfalls aus Weißgold. Besonders spannend sind die kleinen Geheimnisse der Omega No Time To Die in Platin: Neben einem winzigen 007-Logo auf dem Minutenring bei sieben Uhr finden wir eine verborgene “50” innerhalb der Leuchtmasse des 10-Uhr-Index, die an das 50-jährige Jubiläum des James-Bond-Films “Im Geheimdienst ihrer Majestät” erinnert.

Technische Spitzenklasse: METAS-geprüfte Kaliber 8806 und 8807

Angetrieben werden die Omega No Time To Die Modelle von einem hochmodernen Co-Axial-Kaliber, das in zwei Ausführungen erscheint: Während die Titan-Seamaster aus “Keine Zeit zu sterben” das 8806 mit Rotor und Unruhbrücke in rhodinierter Ausführung besitzt, sind diese Komponenten beim 8807 in der Platinuhr aus 18-karätigem Sedna-Gold gefertigt. Die übrigen Merkmale der Uhrwerke sind identisch: Neben dem anspruchsvollen METAS-Zertifikat punkten sie mit 15.000 Gauß Magnetresistenz, ordentlichen 55 Stunden Gangreserve und einer freien Unruh-Spiralfeder aus Silizium. Genfer-Streifen-Arabesken runden die elegante Ästhetik der Kaliber ab. So viel steht fest: Mit Power-Uhrwerken wie diesen gibt es garantiert keine Zeit zu sterben

Der Beitrag Omega No Time to Die erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Seit ihrer Vorstellung im Jahr 1993 zählt die Omega Seamaster Professional 300M zu den erfolgreichsten Kollektionen der Schweizer Luxusmarke. Zuletzt 2018 gründlich modernisiert, umfasst das wassertaugliche Multitalent aktuell 22 Referenzen von klassischem Edelstahl bis luxuriösem Massivgold. Optische Auffälligkeiten wie das lasergravierte Keramikzifferblatt mit Wellenmuster verleihen dem Diver einen hohen Wiedererkennungswert, ergänzt um mechanische Co-Axial-Power und wertvolles James-Bond-Erbe.

Eine Uhr für den charmanten 007

Die große Stunde der Omega SMP schlägt zwei Jahre nach ihrem Debüt, als sie der Weltöffentlichkeit am Handgelenk Pierce Brosnans in “James Bond 007 – GoldenEye” (1995) bekannt wird. Aufgrund von Omegas Geschichte mit der British Navy (deren Mitglied 007 einst war) als Filmuhr ausgewählt, passt sie erstklassig zum Gentleman-Charakter Brosnans. Geheimagent und Zeitanzeiger beherrschen den Spagat zwischen alltäglichem Charme und gnadenloser Härte, wenn sie erforderlich ist.

Auf diese Weise wird die SMP 300 zum Teil der Bond-Identität, was ihre Verkaufszahlen genauso in die Höhe treibt wie die Vielzahl nachfolgender Modellvarianten. Von 007-Editionen über Titan-Chronographen und Massivgoldvarianten bis zu einer roten Sonderauflage für den japanischen Markt bringen die 2000er eine unglaubliche Vielfalt hervor. Die Identität der Omega Seamaster wankt: In wechselnden Intervallen als vornehme Dresswatch und Hardcore-Instrumentenuhr positioniert, braucht sie ein Vierteljahrhundert zur Findung eines stabilen Charakters.

Nicht nur in der Größe gewachsen

Letzterer manifestiert sich in der 2018er-Generation, die einen Mittelweg zwischen eleganten Gesichtszügen und einem angemessenen Ausdruck ihres robusten Kerns beschreitet. Im Vergleich zum Urmodell aus GoldenEye sind die Dimensionen spürbar angestiegen: Aus 41 sind 42 Millimeter Durchmesser, aus 11,5 satte 13,5 Millimeter Höhe geworden. Die vier Keramik-Referenzen erstrecken sich sogar über 43 Millimeter. Ihre Größe verleiht der Omega SMP eine massive, aber gut ausbalancierte Haptik – selbst schmale Herrenhandgelenke mit 16 Zentimetern Umfang können die Seamaster komfortabel bewältigen.

Sechs Gehäusevarianten können bestellt werden: Zu Edelstahl, Bicolor und einer Referenz aus 18-karätigem Roségold gesellen sich leichte Varianten aus Keramik, Titan und dem exotischen, graphitgrauen Tantal. Abgesehen von der limitierten Tantal-Referenz 210.60.42.20.99.001 (2.500 Stück) verfügen alle Modelle über eine Keramik-Taucherlünette mit Count-Up-Minutenskala. Diese besteht je nach Referenz aus weißem Email oder der markeneigenen Legierung Ceragold. Einen wesentlichen Gesichtszug markieren die zwölf Ausbuchtungen am Rand der Lünette, die zur Griffigkeit des Drehrings beitragen und dem Diver buchstäblich Ecken und Kanten verleihen.

Neues Heliumauslassventil in konischer Form

Stichwort Gesichtszug: Das Heliumauslassventil bei zehn Uhr übernimmt die Omega SMP von ihren Vorgängern, was vielmehr aus Gründen der Ästhetik und Konsistenz geschieht als aus praktischen Erwägungen heraus. Das liegt am speziellen Zweck des Bauteils, welches in erster Linie für den Einsatz in Helium-reichen Dekompressionskammern entworfen wurde und deshalb nur für professionelle Taucher relevant ist. Neu ist die konische Form, welche an einen kleinen Vulkan mit großem Krater erinnert. Auch der Kronenschutz ist im Alltag von beschränktem Nutzen, unterstreicht aber die kraftvolle Ästhetik der Seamaster Professional und wäre in der aktuellen Kollektion nicht wegzudenken.

Typisch für den SMP Hersteller, verläuft eine auffällige Kante durch die Bandanstöße. Sie verleiht den Hörnern einen verdrehten, dreidimensionalen Look und zeigt in Richtung des Bandes. Dieses Band erscheint entweder im Material des Gehäuses oder als leichtere Kautschuk- bzw. NATO-Variante. Wer den massiven Eindruck am Handgelenk verstärken möchte, greift zur soliden Ausführung, die über ein neues Design mit patentierter Streck- und Druckfaltschließe inklusive Taucherverlängerung verfügt. Geht es hingegen um maximale Praktikabilität im Schwimm- bzw. Outdoor-Einsatz, raten wir zu den leichteren (und weniger wertvollen) Bändern.

Symmetrie und Wellen im Zifferblatt

Im Zifferblatt der Omega SMP konzentrieren sich mehrere Besonderheiten des luxuriösen Divers. An erster Stelle steht die Keramikoberfläche, welche in vier Farbvarianten (Schwarz, Weiß, Blau, Chromfarben) erhältlich ist und eine Rückkehr zum beliebten Wellenmotiv früherer Seamaster-Kollektionen vollzieht. Dieses besteht im Gegensatz zu älteren Designs nicht mehr aus physischen Einbuchtungen, sondern wird als Lasergravur aufgetragen. Nach wie vor verleiht es dem maritimen Instrument einen gewaltigen Wiedererkennungswert im sonst recht ähnlichen Zifferblatt-Dschungel moderner Diver. Eine weitere, entscheidende Änderung macht sich beim Datumsfenster der Seamaster Professional bemerkbar, welches von drei auf sechs Uhr gewandert ist. Daraus resultiert eine gelungene Symmetrie, die wir für eine der wichtigsten Neuerungen der SMP 300 halten. Die Umgewöhnung, wenn man vorher jahrelang ein Drei-Uhr-Datum benutzt hat, ist allerdings nicht zu unterschätzen.

Zu den auffälligen Details der Seamaster Professional zählten seit jeher ihre Skelettzeiger, welche eine leichte Überarbeitung erfahren haben. Er ist, ebenso wie der Sekundenzeiger – mit Superluminova ausgestattet. Ein intelligentes Detail ist die Zweifarbigkeit der Leuchtbeschichtung: So erstrahlen Indizes, Stundenzeiger und Sekunde in hellem Blau, während der Minutenzeiger und 12-Uhr-Punkt auf der Lünette grün leuchten. Das verkürzt die Dauer der Erfassung in dunklen Lichtverhältnissen merklich. Optisch gefällt die Abstimmung der Zifferblatt-Details auf die Lünette: Besitzt letztere eine Ceragold-Skala, dann erstrahlen auch die Zeiger und Einfassungen der Indizes im rötlichen Luxusmetall.

Freier Blick auf Master Chronometer Kaliber

Dem gewölbten, beidseitig entspiegelten Saphirglas auf der Frontseite jeder Omega SMP steht ein ebenfalls kratzfester Glasboden gegenüber. Darunter arbeitet bei den Keramik- bzw. Tantal-Modellen (keine Datumsanzeige) das Kaliber 8806, während die restlichen Seamaster Professional Editionen auf das 8800 (bzw. das aufgewertete 8801 im Falle der Massivgold-Version) zurückgreifen. Erwartungsgemäß können alle Automatikwerke die Chronometer-Zertifizierung des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS) vorweisen, ergänzt um eine ordentliche Gangautonomie von 55 Stunden und einen Magnetfeldschutz bis 15.000 Gauß dank Silizium-Spiralfeder. Ästhetisch punkten die Antriebe mit einem rhodinierten Aufzugsrotor, dessen Genfer-Streifen-Arabesken einen edlen Eindruck vermitteln und aus vielen Omega Uhren bekannt sind.

Preislich reicht die Omega SMP laut Hersteller von 4.800 Euro (Edelstahl mit Kautschuk, z.B. Ref. 210.32.42.20.04.001) bis 22.600 Euro für die 18-karätige Massivgold-Referenz 210.62.42.20.03.001. Dazwischen sind die Bicolor-Editionen (ab 6.800 Euro), Keramikmodelle (ca. 8.000 Euro) und die seltene Tantal-Ausführung (12.900 Euro) angesiedelt. Eine Übersicht unserer Seamaster Modelle finden Sie hier:

• 300
• 300 M Chrono Diver
• 300 M Chronometer
• 300 M GMT Chronograph
• Aqua Terra 150 M Day-Date
• Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer
• Aqua Terra 150 M GMT
• Aqua Terra 150M GMT Chronograph
• Aqua Terra 150M Quarz
• Aqua Terra Annual Calendar
• Aqua Terra Automatic
• Aqua Terra Chronometer
• Aqua Terra Mids. Chronometer
• Diver 300M
• Diver 300M Chronograph
• Bullhead
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer Chronograph
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer GMT
• Ploprof 1200 M
• Railmaster

Der Beitrag Omega SMP 300 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Zwei Ikonen, eine Entscheidung: Die meisten Uhrenliebhaber stehen irgendwann in ihrer Laufbahn vor der harten Wahl zwischen Omega Seamaster oder Speedmaster. Mit gutem Grund, denn beide Kollektionen sind an historischer Bedeutung kaum zu übertreffen und setzen qualitative Maßstäbe in ihrer Preisklasse. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Modelle beider Familien, erklären ihre jeweiligen Stärken und helfen Ihnen, die beste Entscheidung zwischen Seamaster oder Speedmaster zu treffen.

Ein breites Spektrum auf beiden Seiten

Wird von der Omega Seamaster oder Speedmaster gesprochen, so ist damit keineswegs ein einzelnes Modell gemeint. Beide Namen sind Oberbegriffe für mehrere Unterkollektionen, die sich teils gravierend voneinander unterscheiden. So umfasst die Speedmaster-Reihe neben der prominenten Moonwatch acht weitere Serien, deren Spektrum von der kompakten 38-Millimeter-Edition bis hin zur ausgefallenen Mark II im stromlinienförmigen Gehäuse reicht. Auch bei der Seamaster herrscht erfrischende Vielfalt: Neben dem populären Diver 300M – der nächsten James Bond-Uhr in “Keine Zeit zu sterben” – beheimatet sie sieben weitere Editionen, zu denen die elegante Aqua Terra 150M ebenso zählt wie die leistungsstarke Planet Ocean.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Seamaster und Speedmaster ist die Positionierung beider Familien. Während die Seamaster seit ihrer Erstvorstellung im Jahr 1948 auf Wasserdichtigkeit und Robustheit ausgelegt ist, wurde die 1957 präsentierte Speedmaster als Sportchronograph mit Tachymeterskala für Rennfahrer entworfen. Eher zufällig gelangte sie zur NASA, wo sie erstmals 1962 bei der Mercury-Atlas-8-Mission ins Weltall gelangte und später als Teil der Apollo-11-Mission zur heute bekannten Monduhr wurde. Diese grundsätzlich verschiedenen Geschichten spiegeln sich in den Charakteren der modernen Seamaster- und Speedmaster-Modelle wider: Simplizität und Druckfestigkeit auf der einen, filigrane Skalen und fokussiertes Design auf der anderen Seite.

Die Eleganten: Aqua Terra 150M vs. Speedy 38 mm

Sportlichkeit muss nicht gleich Überdimensionalität und Extreme bedeuten. Sowohl die Omega Seamaster als auch Speedmaster erscheinen in einer Reihe zeitloser Editionen, unter denen die maritime Aqua Terra 150M ein echter Klassiker ist. Blicken wir auf die populäre Ref. 220.13.41.21.03: Als Mittelweg zwischen kompetentem Diver und eleganter Dresswatch verfügt die 41 Millimeter große Herrenuhr über ein tiefblaues, horizontales “Teak”-Dekor im Zifferblatt. Enthusiasten mechanischer Uhrwerke bietet sie durch ihren Glasboden freie Sicht auf das Kaliber 8900, einen METAS-zertifizierten Antrieb mit 60 Stunden Gangreserve. Qualitative Spitzenklasse, die auf ein betont harmonisches Gehäuse und symmetrisches Zifferblatt mit reiner Datumsanzeige trifft.

Weniger harmonisch und simpel, dafür aber deutlich kraftvoller und mit Chronographenfunktion präsentiert sich die Speedmaster 38 Millimeter. Wer auf Glasboden und METAS-Zertifizierung verzichten kann, erhält mit ihr eine sportlichere und funktionalere Alternative im Vergleich zur 150M. Gezeichnet durch ihren kompakten Durchmesser, ist sie hervorragend für schmale Handgelenke geeignet und versteht sich als eigenständige Serie neben ihrem großen Bruder mit Apollo-Erbe. Unser Favorit ist die schwarze Ref. 324.30.38.50.01, die wie ihre Schwestermodelle vom automatischen Kaliber 3330 mit Silizium-Spiralfeder angetrieben wird.

Die Klassiker: Diver 300M vs. Moonwatch Professional

Kommen wir zu den großen Berühmtheiten der Omega Seamaster und Speedmaster Kollektionen. An Robustheit fehlt es weder dem Diver 300M noch der legendären Moonwatch Professional: Während ersterer über ein Heliumventil verfügt und bis zu 300 Meter Wassertiefe erreicht, bleibt letztere bis heute die einzige für NASA-Außenbordeinsätze zertifizierte Uhr. Die Entscheidung zwischen Seamaster und Speedmaster ist hier nicht anderes als eine Geschmacksfrage: Bulliger Diver oder filigraner Chronograph? Fest steht, dass beide Editionen in ihrem Fachbereich zu den besten Zeitanzeigern des Marktes gehören. So zum Beispiel die 42 Millimeter große Seamaster Ref. 210.32.42.20.04: Ihr unverkennbares Wellenmuster im weißen Zifferblatt und die skelettieren Zeiger prägen ein Erscheinungsbild, das selbst innerhalb der Taucheruhren-Welt hervorsticht. Zum noblen Anzug von Agent 007 genauso passend wie zum lässigen Freizeit-Look, gilt der Diver als einer der besten Allrounder der gesamten Uhrenbranche.

Auch seine über 70-jährige Geschichte ist beeindruckend, kommt jedoch nicht an das Prestige der Professional heran. Sie war es, die den Erdtrabanten bei allen sechs erfolgreichen Mondmissionen der NASA betrat. Und auch sie war es, die der Apollo 13-Crew nach ihrem fatalen technischen Ausfall zur sicheren Landung auf der Erde verhalf. Blicken wir auf die klassische Ref. 311.30.42.30.01: Optisch bis heute fast unverändert im Vergleich zum historischen Original, wird sie vom Handaufzugskaliber 1861 angetrieben und enthält jene drei Hilfszifferblätter, die das 42 Millimeter große Modell berühmt machten: Kleine Sekunde, 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler in perfekter Anordnung.

Die Extremen: Ploprof vs. Mark II

Viele Liebhaber bevorzugen aber nicht die Klassiker, sondern die außergewöhnlichen Mitglieder der Seamaster- und Speedmaster-Kollektionen. Wer das Konzept einer kompromisslosen Taucheruhr auf die Spitze treiben will, greift zur gigantischen Ploprof 1.200 M: 55 x 48 Millimeter groß, sticht ihr Titangehäuse durch einen gewaltigen Kronenschutz auf der linken und ein massives Gegengewicht auf der rechten Seite ins Auge. Seit ihrer Vorstellung im Jahr 1970 steht der Name Ploprof für die wasserdichtesten Zeitanzeiger von Omega, bei denen absolute Leistungsstärke und ultimative Robustheit im Vordergrund stehen.

Auch die Speedy Mark II hebt sich durch ihre Gehäuseform ab vom etwaigen Standard der Serie. 1969 lanciert, geht ihr stromlinienförmiges Design mit einem Verzicht auf klassische Bandanstöße einher und umschließt die Tachymeterskala im Gegensatz zur Professional völlig. Die Ausmaße betragen 42,4 x 46,2 Millimeter. Als Antrieb kommt das bewährte Co-Axial-Kaliber 3330 zum Einsatz. Im Gegensatz zur Proplof ist sie nicht als Demonstration der Extreme zu verstehen, sondern als optisch und technisch modifizierte Ausführung der gewöhnlichen Professional.

Fazit: Omega Seamaster oder Speedmaster?

Wer über den Kauf einer Seamaster oder Speedmaster nachdenkt, sollte keine raschen Entscheidungen treffen: Beide Serien glänzen mit individuellen Vorzügen und eignen sich je nach Kollektion für verschiedene Lebensstile. Weil die Auswahl groß und die preisliche Differenz zwischen Seamaster und Speedmaster meistens gering ist, empfiehlt sich eine schrittweise Eingrenzung der Favoriten. Aufgrund des breiten Spektrums beider Serien lässt sich jedoch keine pauschale Aussage darüber treffen, ob die Seamaster oder Speedmaster besser passt. Eines steht aber in jedem Fall fest: Wirklich schlechte Entscheidungen sind angesichts der funktionalen wie ästhetischen Ausgewogenheit beider Kollektionen fast unmöglich.

Der Beitrag Omega Seamaster oder Speedmaster erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.