Wer eine massive Armbanduhr mit spürbarer Höhe besitzt, kennt das Problem: Man möchte ein schickes Hemd tragen und kann den Zeitanzeiger nur mit Druck, Geschick und Geduld unter den Ärmel pressen. Bequem ist das nicht. Der Ausweg: Flache Herrenuhren, die sich mühelos und elegant mit jedem Business-Outfit kombinieren lassen. In diesem Artikel lernen Sie eine Auswahl exzellenter Dresswatches kennen, die in allen Preisklassen mit einer niedrigen Höhe begeistern.

Bruno Söhnle Nabucco

Geht es um flache Herrenuhren zum erschwinglichen Preis, reichen wenige Marken an das hochwertige Sortiment von Bruno Söhnle heran. Die Glashütter haben dutzende elegante Kollektionen im Programm, von denen die 7,1 Millimeter flache Nabucco (Ref. 17-33085-921) eine besondere Klassik ausstrahlt. Wie die gleichnamige Oper von Giuseppe Verdi, ist die vergoldete Edelstahluhr ein zeitloses Kunstwerk: Nicht nur die hauchdünnen Zeiger und raffinierten arabischen Ziffern auf dem weißen Zifferblatt, sondern auch die dezente Unterbringung des Datumsfensters wirkt stimmig. Letzteres befindet sich unterhalb des Glashütte-Schriftzugs im unteren Zentrum und wird dank seiner Zifferblattfarbe nur gesehen, wenn es gesehen werden soll.

Typisch Bruno Söhnle, wird die 38 Millimeter kompakte Herrenuhr an einem noblen Kalbslederband befestigt und hat neben einer edlen BS-Plakette eine Kroko-Prägung vorzuweisen. Nicht selbstverständlich für flache Herrenuhren der Einstiegsklasse überzeugt die Nabucco mit kratzfestem Saphirglas und zieht ihre Power aus einem veredelten Ronda-Quarzwerk des Typs 1005. Listenpreis: 485 Euro.

Nomos Glashütte Minimatik nachtblau

Im Vergleich zu Quarz- und Handaufzugsuhren fällt es automatischen Modellen aufgrund ihres Rotors schwerer, eine richtig niedrige Höhe zu erreichen. Wie es gelingen kann, demonstriert die 35,5 Millimeter kleine Nomos Glashütte Minimatik (Ref. 1205): Angetrieben vom hauseigenen Kaliber DUW 3001, dessen revolutionäres Swing-System (ein selbstentwickeltes Assortiment) auf nur 3,2 Millimetern Werkshöhe Platz findet, gewährt sie durch einen Saphirglasboden schöne Einblicke ins Innere.

Neben den technischen Sensationen sticht die Zifferblattgestaltung der Minimatik hervor, weil der tiefblaue Grund mit einer kleinen Sekunde in Minzgrün und Neonorange kombiniert wird. Typisch Nomos, resultiert aus der mutigen Farbkombination ein lebhafter Auftritt. Inklusive des gewölbten Saphirglases auf der Frontseite erstreckt sich die Minimatik 8,9 Millimeter in die Höhe, weshalb sie keine superflache Armbanduhr ist. Dennoch verschwindet sie reibungslos unter jedem Hemd und betont ihre Dresswatch-Qualitäten mit einem schwarzen Cordovan-Lederband inklusive Flügelschließe. Will man flache Herrenuhren mit einem modernen Touch erleben, sind 3.000 Euro nach Glashütte zu überweisen.

Blancpain Villeret Ultraplate

Blancpain ist mit seinem Gründungsjahr 1735 nicht nur die älteste existierende Uhrenmarke der Welt, sondern auch ein echter Geheimtipp für den Einstieg in die Haute Horlogerie. Statt für einen Hype oder ein begrenztes Angebot zu bezahlen, erhält man bei der Schweizer High-End-Marke aus Le Brassus erfahrene Handarbeit zum fairen Preis. Die handaufgezogene Blancpain Villeret Ultraplate (Ref. 6606 1127 55B) wirkt mit ihren 8,9 Millimetern Höhe auf den ersten Blick nicht sonderlich flach, bis man die Leistungen des aufwendig dekorierten Manufakturwerks 11C5 in Betracht zieht: Gigantische 100 Stunden Gangreserve, dargestellt auf einer schlichten Anzeige im Zentrum des Zifferblatts, sowie 211 Komponenten machen das 3,3 Millimeter hohe Werk zu einer Wucht.

Eine kleine Sekunde und Datumsanzeige erweitern den Funktionsumfang, ändern aber nichts am beispiellosen Understatement des 40 Millimeter großen Edelstahlmodells. Der Edelstahl erklärt auch, warum flache Herrenuhren von einer legendären Luxusmarke noch im vierstelligen Preisbereich erhältlich sind.

Bulgari Octo Finissimo Automatic

Spricht der heutige Experte über flache Herrenuhren, fällt meist im ersten Satz der Name Bulgari Octo Finissimo. Sieben Weltrekorde seit der Erstvorstellung im Jahr 2014 veranschaulichen die beispiellose Bedeutung der Kollektion: Nicht nur das weltweit flachste Tourbillon und die dünnste Minutenrepetition aller Zeiten, sondern auch den Titel des schmalsten Chronographen und vor allem der dünnsten Automatikuhr gehen auf das Konto der Kollektion.

Letztere Meisterleistung manifestiert sich in der Finissimo Automatic (Ref. 102713), die auf wahnsinnigen 5,15 Millimetern ein komplettes Titangehäuse inklusive des Manufakturwerks BVL 138 (Höhe: 2,23 Millimeter!), dem Aufzugsrotor und 55 Stunden Gangreserve unterbringt. Das Modell ist derartig flach, dass es förmlich mit dem Handgelenk verschmilzt – ein Gefühl, an dem das flexible, hauchdünne Titanband einen wesentlichen Anteil hat.

Kleine Uhren sind die Finissimos jedoch nicht: 40 Millimeter Durchmesser garantieren eine stolze Präsenz am Handgelenk. Wer den Weltrekordhalter persönlich erleben will, muss 14.800 Euro Herstellerpreis einkalkulieren.

Hublot Classic Fusion 45mm Classico Ultra-Thin

Hublot ist eine Marke, die man vielmehr mit bulligen Giganten und maskuliner Ausdrucksstärke als mit schmalen Dresswatches in Verbindung bringt. Dass die angesagte Luxusmarke aus Nyon auch flache Herrenuhren meistert, beweist die Hublot Classic Fusion 45mm Classico Ultra-Thin (Ref. 515.CM.0140.LR): Aus schwarzer Keramik gefertigt, vermittelt sie eine dominante Sportlichkeit und lässt durch ihr Zifferblatt ins Handaufzugswerk HUB 1300 mit satten 90 Stunden Gangreserve blicken.

Weil die Gesamthöhe deutlich unter zehn Millimetern liegt, wird der enorme Durchmesser von 45 Millimetern relativiert und die Classico verliert einen Teil ihrer einschüchternden Wirkung. Schlüpft die Ultra-Thin nicht gerade unter ein Hemd, ermöglicht sie durch ihren Saphirglasboden weitere Einblicke ins Innere. Typische Merkmale wie die sechs Schrauben auf der Lünette und die integrierte Gehäuseform offenbaren die Zugehörigkeit zur Hublot-Familie bereits auf große Distanz.

Breguet Classique Automatic

Seit der Eröffnung im Jahr 1775 steht Breguet für das Höchste, was die Uhrenwelt zu bieten hat: Nicht nur die phänomenalen Erfindungen des Firmengründers und sein enger Bezug zum französischen Königshaus, sondern auch die handwerklichen Qualitätsstandards der Marke kennen wenig Konkurrenz. Und wer hätte gedacht, dass die Topmanufaktur mit ihrer Breguet Classique Automatic (Ref. 5157BB/11/9V6) in der ersten Reihe der ultraflachen Herrenuhren mitspielt? Inklusive des Manufakturkalibers 502.3 und seinem Rotor erstreckt sich das 18-karätige Weißgoldgehäuse nur 5,4 Millimeter in die Höhe, womit es den Weltrekord der Bulgari Octo Finissimo Automatic knapp verfehlt.

Keine Komplikationen, sondern wunderschöne Breguet-Zeiger und ein großflächiges Guilloche-Muster, das mit historischen, handwerklich bedienten Maschinen in das goldene Zifferblatt gefräst wird, prägen die Optik der majestätischen Dresswatch. Ein Saphirglasboden erlaubt freie Sicht auf die detailreichen Dekorationen des Uhrwerks. Wie die Villeret Ultraplate der Swatch-Konzernschwester Blancpain, ist die Breguet für Genießer statt Angeber geschaffen.

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Comeback einer Raumfahrtlegende: Omega Speedmaster Moonwatch 321

Selten in der Geschichte des Uhrenbaus war der Name eines Kalibers so berühmt wie jener, der unzertrennlich mit den sechs Mondmissionen der NASA verbunden ist. 1940 beim Uhrwerkspezialisten Lemania entwickelt, erhält Omegas Kaliber 321 im Jahr 1949 seinen heutigen Namen und liefert von 1957 bis 1968 den Antrieb aller Speedmaster Chronographen. Als Begleiter aller Apollo-Flüge erlangt es unter Liebhabern einen legendären Status, verschwindet aber nach 1968 in den Geschichtsbüchern.

50 Jahre später dann die große Rückkehr: Unter strenger Geheimhaltung entwickelt Omega in einer eigens dafür vorgesehenen Werkstatt die zweite Generation des 321 und nutzt sogar digitale Scan-Methoden, um die Mechanik der Originalmodelle exakt zu replizieren. Erhältlich ist das Wunderwerk des Uhrenbaus in zwei Sondermodellen der aktuellen Speedmaster Moonwatch Serie. Sowohl in der 39,7 Millimeter großen Edelstahl- als auch der 42 Millimeter großen Platin-Variante präsentiert sich das 321 durch einen Saphirglasboden und macht die Chronographen ohne Zweifel zu einigen der schönsten Uhren mit Manufakturwerk.

Goldene Zahnräder und bronzefarbene Oberflächen treffen auf eine beeindruckende Säulenrad-Konstruktion, die das Herz jedes Enthusiasten höherschlagen lässt. Auch kleine Details wie das Vintage-Omega-Logo im Zifferblatt und die Tachymeterskala aus weißer Emaille machen deutlich, dass diese Moonwatches keine gewöhnlichen Speedmasters ist.

Prächtig wie ein Schwan: Glashütte Original PanoMaticLunar

Doch nicht nur in der Schweiz, sondern auch im sächsischen Glashütte kennt man die magische Wirkung einer Uhr mit Manufakturkaliber. Wie das verführerische Rezept funktioniert, zeigt die Glashütte Original PanoMaticLunar: Mit ihrem markentypischen, dezentralen Zifferblatt inklusive Panoramadatum und klassischer Mondphase versprüht die goldene Dresswatch eine seltene Harmonie und dezente Exklusivität.

Eine Schönheit, die sich beim Manufakturwerk 90-02 im Innern fortsetzt: Seine eindrucksvolle Duplex-Schwanenhalsregulierung steht einer Glashütter Dreiviertelplatine mit Streifenschliff, einer handgravierten Unruhbrücke und zahllosen weiteren Finishs gegenüber. Als High-End Uhr mit Manufakturkaliber stellt die PanoMaticLunar eine Fertigungskompetenz unter Beweis, deren Wurzeln bis in die Gründungszeit der Glashütter Uhrenindustrie vor über 150 Jahren zurückreichen.

Aber auch in erschwinglicheren Modellen der Traditionsmarke lässt sich das Abenteuer Manufakturwerk auf nahezu fürstliche Weise erleben.

Idealbild Schweizer Dresswatches: Blancpain Villeret Quantième Complet

Erwartungsgemäß hat die Schweiz dieser horologischen Vollendung so einiges entgegenzusetzen. Eine der schönsten Kreationen des Alpenlandes stammt von der weltweit ältesten Uhrenmarke – Blancpain. 1735 im traditionsreichen Vallée de Joux gegründet und noch heute dort ansässig, präsentiert sie mit der Villeret Quantième Complet ein wahres Meisterwerk der Haute Horlogerie. So werden Zeigerdatum, Mondphase und Jahreskalender der Blancpain Villeret Quantième Complet über Drücker auf der Unterseite der Bandanstöße verstellt, um ein möglichst harmonisches Erscheinungsbild zu garantieren.

Blickt man durch den Saphirglasboden, wird die volle Anziehungskraft luxuriöser Uhren mit Manufakturwerk lebendig: Von handgeschliffenen Perlierungen über Genfer Streifen bis hin zur goldenen Unruh zeigt das Kaliber 6654, wie die Schweizer Oberklasse der Mechanik aussehen muss. Hinzu kommen satte 72 Stunden Gangreserve, eine flache Gehäusehöhe von 10,7 Millimetern und zahlreiche Möglichkeiten zur Personalisierung von Zifferblatt und Gehäuse. Unser Favorit ist die stählerne Referenz 6654 1113 55B, deren silbernes Zifferblatt ein beeindruckendes und reiches Schimmern abgibt.

Ikone hochfrequenter Chronographen: Zenith El Primero Original 1969

Auch die Zenith El Primero Original 1969 glänzt mit einem silbernen Zifferblatt, beherbergt jedoch einen weitaus prominenteren Antrieb als die Villeret: Als weltweit erstes automatisches Chronographenwerk schrieb das El Primero im Jahr 1969 Geschichte, zählt bis heute zu den am längsten produzierten Kalibern aller Zeiten und ist für seine hohe Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (5 Hz) bekannt.

Viele Editionen der Marke beherbergen das El Primero, aber als schönste Uhr mit dem Manufakturkaliber sticht für uns die Original 1969 hervor: Nicht nur ihre perfekte Gehäusegröße von 38 Millimetern, sondern auch die dreifarbige Gestaltung der Totalisatoren ist eine Hommage an die Urmodelle des Chronographen und verleiht der Original 1969 einen charakterstarken wie eigenständigen Look.

Noch eigenständiger wird es, sobald man den Zeitstopper betätigt: Zehnmal pro Sekunde rauscht der rote Sekundenzeiger übers Zifferblatt und scheint fast so, als würde er unterbrechungsfrei fliegen.

Höchstleistung in neuen Dimensionen: Breguet Classique Chronométrie 7727

Die Realisierung einer solchen Hochfrequenz ist mit höchster Ingenieurskunst verbunden, weshalb die meisten Hersteller deutlich unterhalb der Marke von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde bleiben. Nicht so Breguet: Der Erfinder des Tourbillons lanciert im Jahr 2013 mit der Classique Chronométrie 7727 ein Wunderwerk, das dem El Primero seine Grenzen aufzeigt und Zeniths Antrieb um sage und schreibe das Doppelte übertrifft.

Ja, 72.000 Halbschwingungen (10 Hz) sind realisierbar. Und nein, die High-End-Uhren mit Manufakturwerk 574DR fliegen während des Betriebs nicht auseinander. Dahinter steckt eine zuvor unerreichte Meisterleistung, die mit dem GPHG Watch Award (den “Oscars” der Uhrenbranche) ausgezeichnet wurde und zahlreiche Innovationen wie etwa eine magnetisch gelagerte Unruh mit doppelter Spirale sowie Anker und Hemmungsrad aus Silizium umfasst.

Aber auch die Ästhetik dieser seltenen Uhr mit Manufakturkaliber beeindruckt: Wer auf das königlich dekorierte Zifferblatt blickt und die blitzschnellen Rotationen des Zehntel-Sekundenzeigers verfolgt, weiß um den besonderen Status seines Zeitanzeigers.

Uhren mit Manufakturwerk: Die Grenzen sind fließend

Ab welchem Grad der Eigenfertigung darf eigentlich von einer Uhr mit Manufakturkaliber die Rede sein? Eine brisante Frage, die unter Experten regelmäßig für Diskussionen sorgt.

Unsere fünf Beispiele zeigten exklusive Uhren, deren hohe Entwicklungs- und Fertigungsleistungen keine Zweifel am Vorhandensein eines Manufakturwerks lassen.

Aber auch teilweise Eigenleistungen verdienen Respekt: So kaufen Hersteller wie Longines und Union Glashütte zwar Großserienkaliber von ETA, veredeln diese jedoch in teils dramatischen Ausmaßen und verleihen ihnen damit einen völlig neuen – und eigenständigen – Charakter. Als Manufakturwerke gelten sie dennoch nicht.

Daher empfehlen wir jedem Enthusiasten, sich vor dem Kauf eines Mittelklasse-Zeitanzeigers über Modifikationen seitens des Herstellers zu informieren – manchmal bleibt vom kritisch betrachteten Großserienkaliber erstaunlich wenig übrig.

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Das Vallée de Joux ist ein Tal, das für Uhrenkenner eine ganz eigene Bedeutung hat. Sie denken dabei nicht in erster Linie an Skipisten oder Wanderwege, sondern an einen der Ursprungsorte der heute weltberühmten Schweizer Uhrenindustrie. Wer das Vallée de Joux besucht, findet dort touristische Highlights und beeindruckende Naturlandschaften ebenso wie bedeutende Denkmäler der Geschichte der Vallée de Joux Uhren.

Das Vallée de Joux im Schweizer Jura – ein abgeschlossenes Hochtal

An Tälern und Bergen herrscht in einem Alpenland wie der Schweiz wahrlich kein Mangel. Doch wer zum ersten Mal einen Eindruck von der Topographie des Vallée de Joux bekommt, mag sich mit Recht fragen, warum gerade hier zwei der traditionsreichsten und ältesten Schweizer Luxusuhren-Marken ihren Sitz haben. Denn während sich andere Industriestandorte durch eine verkehrsgünstige Lage und gute Erreichbarkeit auszeichnen, punktet das Vallée de Joux zweifellos mit landschaftlichen Reizen, liegt im Übrigen aber eher ein wenig abseits.

Der Kanton Waadt, auf dessen Territorium es sich befindet, gehört zwar zur Metropolregion Genf-Lausanne, doch zugleich ist das in rund 1.000 Metern Höhe im Schweizer Jura liegende Hochtal durch die umgebenden Berge völlig abgeschlossen. Seine erste urkundliche Erwähnung findet sich in einer Quelle aus dem Jahr 1334, in der von einem “valle lacus juriensis” die Rede ist. Diese Bezeichnung spielt darauf an, dass sich im nordöstlichen Teil des von der Orbe durchflossenen Tales die beiden Seen Lac de Joux und Lac Brenet befinden, von denen ersterer der größte See im gesamten Jura ist. Dass sich ein so großes Gewässer überhaupt in dieser Höhenlage bilden konnte, verdankt sich der Tatsache, dass einst der gesamte Boden des Tales durch eiszeitliche Juragletscher mit Lehmablagerungen überzogen und somit gewissermaßen abgedichtet worden war.

Insgesamt hat das Tal, das sich von Südwesten nach Nordosten erstreckt, eine Länge von etwa 20 Kilometern.

Während der breite, flache Talboden überwiegend einen bis maximal anderthalb Kilometer breit ist, beträgt die Breite des gesamten Talbeckens einschließlich der angrenzenden Hanglagen rund vier bis fünf Kilometer. Aufgrund seiner abgeschiedenen Lage wird vermutet, dass das Tal in früheren Jahrhunderten eine undurchdringliche Wildnis darstellte und wohl erst ab dem sechsten Jahrhundert von Menschen begangen wurde. Bis zum neunten Jahrhundert dürfte es jedoch kaum zu einer nennenswerten Besiedelung gekommen sein. Größere Rodungen erfolgten erst durch die Mönche einer Prämonstratenserabtei, die 1126 am östlichen Ufer des Lac de Joux gegründet wurde.

Landwirtschaft prägt das Tal für Jahrhunderte

Wegen seiner Höhenlage herrscht im Vallée de Joux ein vergleichsweise raues Klima, und der Lac de Joux friert trotz seiner Größe relativ schnell zu. Am 31. Januar 1888 registrierte man im Tal eine Temperatur von minus 41 Grad Celsius. Die mittlere Niederschlagsmenge ist jedoch geringer als auf den Höhenzügen, die das Tal umgeben. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse betrieben die Einwohner des Tales seit jeher extensive Landwirtschaft, widmeten sich zudem aber auch dem Fischfang.

Auf der Suche nach weiteren Verdienstmöglichkeiten begann im 15. Jahrhundert die Bewirtschaftung der ausgedehnten Wälder und im folgenden Jahrhundert setzten regelmäßige Holzexporte aus dem Tal ein. In der Folge wurden Schmieden und Hammerwerke sowie Sägewerke gegründet. Ein weiterer Wirtschaftszweig war das Brennen von Holzkohle, vor allem in Les Charbonnières, dessen Ortsname noch immer daran erinnert.

Erste Vallée de Joux Uhren kommen auf den Markt

Industrielle Aktivitäten im Vallée de Joux fokussierten sich zunächst vor allem auf die Produktion von Holzgefäßen und die Metallverarbeitung. Im 18. Jahrhundert kam dann jener Industriezweig hinzu, der den Namen des einst unbekannten und abgelegenen Tales in aller Welt bekanntmachen sollte: die Schweizer Uhrenindustrie. Wie an anderen Schweizer Standorten auch, stand dabei anfangs die Heimarbeit im Mittelpunkt, die vor allem von den Bauern der Region während der Wintermonate verrichtet wurde, um sich zusätzliche Verdienstmöglichkeiten zu erschließen.

Erst später wurden im Vallée de Joux mehrere Uhrenfabriken gegründet.

Seither ist das Tal aus der Reihe jener Standorte, an denen Schweizer Luxusuhren produziert werden, nicht mehr wegzudenken. Mikrotechnik und Feinmechanik sind bis in die Gegenwart die prägenden Branchen für die lokale Wirtschaftsstruktur, denn neben Uhrenherstellern finden sich hier auch hochspezialisierte Zulieferer für die Uhrenindustrie sowie Betriebe aus dem Bereich der Edelsteinverarbeitung. Zu den großen Namen der Schweizer Luxusuhren-Industrie, denen der gute Ruf der Vallée-de-Joux-Uhren bis heute zu verdanken ist und die mit dem Tal in einer besonderen Beziehung stehen, zählen vor allem Breguet, Audemars Piguet und Jaeger-LeCoultre. Auch der Name Blancpain wird in diesem Zusammenhang häufig genannt, denn der Standort dieser Uhrenmanufaktur liegt ebenfalls in dieser Region.

Breguet und Blancpain – zwei der ältesten Schweizer Luxusuhren-Manufakturen

Die Namen Breguet und Blancpain sind historisch interessierten Uhrenkennern nicht nur wegen ihrer exklusiven Uhrenkollektionen vertraut, sondern stehen auch für zwei der ältesten Marken in diesem Bereich – und für einige der exklusivsten Masterpieces der Schweizer Luxusuhren-Industrie. Die heute zur Swatch Group gehörende Manufaktur Blancpain wurde 1735 gegründet und ging bereits ab 1815 zu ersten Ansätzen einer Serienproduktion über. 1926 machte Blancpain international Furore, als das Unternehmen gemeinsam mit John Harwood die weltweit erste Armbanduhr mit einem automatischen Aufzug präsentierte. Bis heute rühmt sich die Manufaktur, niemals Quarzuhren produziert zu haben.

Dies ist auch für die Zukunft nicht beabsichtigt. Zu Blancpains bekanntesten Uhrenmodellen gehört zweifellos die legendäre Taucheruhr Fifty Fathoms. Das Modell Blancpain 1735 gilt außerdem als eine der kompliziertesten Armbanduhren, die jemals auf der Welt hergestellt worden sind. Sie verfügt unter anderem über Automatikaufzug, Tourbillon, Minutenrepetition sowie einen Schleppzeiger-Chronographen und einen ewigen Kalender. Sie wird lediglich in 30 Exemplaren hergestellt, wobei die Jahresproduktion bei nur einem einzigen Stück liegt.

 

Die Marke Breguet ist heute in L’Abbaye ansässig und gehört ebenfalls zur Swatch Group, hatte aber lange Zeit ihren Sitz in Paris. Gegründet wurde sie 1775 durch den Uhrmacher Abraham Louis Breguet, der schon früh mit automatischen Aufzugsmechanismen, Taschenuhren mit integrierter Tonfeder sowie dem “pare-chute” als einem Vorläufer heutiger Stoßsicherungen, die Aufmerksamkeit der Branche weckte. Uhrengeschichte schrieb Breguet nicht zuletzt mit der Erfindung des Tourbillons und dem Bau der ersten Armbanduhr der Welt Anfang des 19. Jahrhunderts. Heute sind Breguets Produkte selbst innerhalb des Luxussegments in der Spitzenklasse angesiedelt und werden oftmals zu sechsstelligen Preisen verkauft. Darunter befinden sich so exklusive Modelle wie die Classique, deren Mondphasenkalender für 1.050 Jahre zuverlässig den jeweiligen Stand des Erdtrabanten anzeigt.

Lohnendes Ziel für einen Uhren-Urlaub

Seit den 1970er Jahren gewann das Vallée de Joux auch als Touristenziel immer mehr an Bedeutung. Es bietet exzellente Möglichkeiten für diverse Sommer- und Wintersportarten und lädt zum Wassersport ebenso ein wie zu ausgedehnten Wanderungen auf den umliegenden Jurahöhen. Im Winter ist die Region vor allem bei Skilangläufern beliebt.

Und wer sich für Uhren interessiert, sollte es nicht versäumen, seinen Urlaub in diesem faszinierenden Tal mit einem Besuch des Uhrenmuseums “Espace horloger” in Le Sentier zu verbinden.

Dort finden sich zahlreiche interessante Exemplare von Vallée de Joux Uhren von verschiedenen Marken aus dem Tal, darunter auch einige mit exklusiven Komplikationen, die zu den Spitzenleistungen Schweizer Uhrmacherkunst zählen.

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Dass eine Uhr die Zeit möglichst genau anzeigen sollte, hört sich zunächst banal an. Doch welche Anforderungen werden in der Praxis tatsächlich an die Ganggenauigkeit gestellt und welche Abweichungen gelten noch als akzeptabel? Und was hat es mit der häufig erwähnten COSC-Zertifizierung auf sich?

Ganggenauigkeit und Uhrenfehler

Die Ganggenauigkeit lässt sich definieren als Angabe über den jeweiligen Uhrenfehler. Dieser entspricht der Gangabweichung zwischen der von einer Uhr angezeigten Zeit und einem sogenannten Zeitnormal, das als Vergleichsmaßstab dient. In der Praxis dienen als Zeitnormal Uhren, die extrem genau gehen und deshalb zum Einstellen verwendet werden können. Dieser Vorgang wird auch als Kalibrieren bezeichnet. Technisch handelt es sich dabei jeweils um eine Zeitanzeige, die nach aktuellem Stand der Technik den geringsten Gangfehler aufweist. Derzeit sind dies sogenannte Atomuhren.

In jedem Land gibt es eine bestimmte Institution, die für das Zeitnormal zuständig ist. In Deutschland ist dies die Physikalisch-Technische Bundesanstalt mit Sitz in Braunschweig, in Österreich hingegen das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. In der Schweiz liegt die Zuständigkeit für das Zeitnormal beim Bundesamt für Metrologie. Je stärker die angezeigte Uhrzeit vom Zeitnormal abweicht, desto größer ist der Uhrenfehler.

Uhrstand und Uhrgang

Der Uhrenfehler kann konstant sein, doch ist dies keineswegs immer der Fall. Vielmehr können auch stetig steigende oder fallende beziehungsweise veränderliche Abweichungen der angezeigten Uhrzeit vom Zeitnormal auftreten. Handelt es sich um eine Abweichung, die über längere Zeit hinweg konstant bleibt, dann wird diese in der Fachsprache als Uhrstand beziehungsweise Standfehler bezeichnet. In einem solchen Fall arbeitet der Zeitanzeiger an sich fehlerfrei, es ist lediglich eine Uhrzeit eingestellt, die eine bestimmte Differenz zur gewünschten Sollzeit aufweist.

Angegeben wird der Uhrstand stets in der Weise, wie eine Korrektur vorzunehmen wäre, um die Sollzeit zu erhalten.

So weist eine um 15 Sekunden nachgehende Uhr einen Uhrstand von +15 s auf, denn um die korrekte Zeitangabe zu erhalten, müssen zur angezeigten Zeit jeweils 15 Sekunden addiert werden. Geht das Uhrwerk vor, verhält es sich entsprechend umgekehrt. Vom Uhrstand zu unterscheiden ist der Uhrgang, oft nur kurz als Gang bezeichnet. Dieser entspricht der Ganggenauigkeit im eigentlichen Sinne und gibt die fallende oder steigende Abweichung der angezeigten Uhrzeit vom Zeitnormal im Laufe eines Tages an. Beobachtet man diese Abweichung über längere Zeit, dann lässt sich daraus der mittlere tägliche Gang ermitteln.

Schwankungen im Uhrgang, das heißt, die Differenz zwischen den täglichen Abweichungen, nennt der Fachmann Gangfehler. Ein Gangfehler kann auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sein. Verschmutzungen und Abnutzungserscheinungen im Uhrwerk kommen dafür ebenso infrage wie bestimmte äußere Einflüsse, etwa Änderungen des Luftdrucks oder der Temperatur. Auch die stetige Lage oder die Art und Weise, wie der Zeitanzeiger getragen wird, kann sich auf seinen täglichen Gang auswirken. Das Bestreben, die Gangabweichungen möglichst gering zu halten, hat im Laufe der Jahrhunderte zu einer Reihe von technischen Innovationen und zu vielfältigen Maßnahmen der Abschirmung von Uhrwerken gegen äußere Einflüsse geführt. Bei hochwertigen mechanischen Modellen mit Räderwerken wird versucht, unvermeidliche Einflüsse von außen und die daraus resultierenden Gangfehler durch sogenannte Kompensationen auszugleichen.

Bei Funkuhren sind derartige Maßnahmen nicht erforderlich, weil die korrekte Zeit dort mithilfe eines Zeitzeichensenders in regelmäßigen Abständen neu justiert wird.

Gangreserve und Ganggenauigkeit

Nicht zu verwechseln mit der Genauigkeit einer Uhr ist die Gangreserve. Die Gangreserve oder Gangdauer entspricht dem Zeitraum zwischen dem vollständigen Aufziehen einer mechanischen Uhr und dem Zeitpunkt, zu dem sie entweder neu aufgezogen werden muss oder stehen bleibt, falls das Aufziehen nicht rechtzeitig erfolgt.

Einen Zusammenhang zwischen der Gangreserve und eventuellen Ungenauigkeiten bei der Zeitanzeige gibt es jedoch trotzdem. Denn die Erfahrung zeigt, dass mechanische Werke umso genauer gehen, je konstanter die Federspannung im mittleren Bereich liegt. Um eine hohe Präzision der Zeitanzeige sicherzustellen, ist es deshalb ratsam, die verbleibende Reserve nicht auszureizen, sondern möglichst regelmäßig so aufzuziehen, dass die Feder möglichst nie vollständig ge- oder entspannt ist. Besonders praktisch ist in diesem Zusammenhang ein Uhrwerk mit automatischem Aufzug, das diesem Ideal relativ nahekommt, wenn die Uhr regelmäßig getragen wird und bei Nichtgebrauch auf einem Uhrenbeweger aufbewahrt wird.

Eine Gangreserveanzeige auf dem Zifferblatt ist eine beliebte Komplikation bei mechanischen Armbanduhren, die vor diesem Hintergrund keineswegs nur eine dekorative Funktion, sondern einen ganz realen praktischen Nutzen hat.

Das Chronometer-Zertifikat – der “Ritterschlag” für besonders genaue Masterpieces

In den meisten alltäglichen Situationen, in denen die Uhrzeit eine Rolle spielt, kommt es weniger auf Sekunden, sondern allenfalls auf Stunden und Minuten an. Gleichwohl ist eine besonders hohe Präzision ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Armbanduhren, denn auch Gangabweichungen von nur wenigen Sekunden pro Tag können sich langfristig zu Minuten summieren und die Exaktheit der Zeitanzeige immer mehr beeinträchtigen.

Um die Präzision durch eine neutrale dritte Instanz prüfen und bescheinigen lassen zu können, haben sich bereits im 17. und 18. Jahrhundert sogenannte Chronometerprüfungen etabliert, die zunächst meist von Observatorien durchgeführt wurden. Bis zur Entwicklung der Armbanduhren wurden vor allem Marinechronometer einer solchen Prüfung unterzogen. Dabei handelte es sich um in der Seefahrt zur Navigation verwendete Uhren, an deren Präzision besonders hohe Anforderungen gestellt wurden. Heute wird die Bezeichnung “Chronometer” dagegen auch für Armbanduhren verwendet, sofern diese den entsprechenden Prüfkriterien genügen. Aktuell führen zahlreiche namhafte Luxusuhrenhersteller wie Breitling, Tag Heuer oder Omega Chronometer in ihrem Sortiment.

Bei Rolex ist die Chronometerprüfung sogar standardmäßig für alle Rolex Uhren vorgesehen, doch gibt es auch Manufakturen wie IWC, Breguet und einige andere, die auf eine Prüfung verzichten, obwohl ihre Produkte die Prüfkriterien erfüllen würden.

Ganggenauigkeit per COSC: Prüfinstitutionen und Prüfkriterien für Chronometer

In der Schweiz werden Chronometerprüfungen heute durch die Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) vorgenommen, die 1973 aus der Zusammenlegung mehrerer halbstaatlicher und privater Laboratorien hervorgegangen war. Anders als die Bezeichnung vermuten lässt, handelt es sich dabei nicht um eine “offizielle” Prüfstelle im Sinne einer staatlichen Institution, sondern um einen Verein nach Schweizer Recht, der von fünf Schweizer Kantonen (Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn, Waadt) gemeinsam mit dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie getragen, aber allgemein als Prüfstelle anerkannt wird.

In Deutschland existiert seit dem Jahr 2006 ebenfalls eine Chronometerprüfstelle in Glashütte, die von der Wempe KG betrieben wird. Die für mechanische Armbanduhren geltenden Grenzwerte entsprechen jenen, die auch die COSC in der Schweiz ihren Chronometer-Prüfungen zugrunde legt, während die Kriterien für Quarzuhren etwas davon abweichen. Eine vollständige Darstellung des Prüfverfahrens würde an dieser Stelle zu weit führen, doch einige Angaben zur Prüfungsdauer, zum Ablauf und zu ausgewählten zulässigen Grenzwerten lassen bereits die Anforderungen erahnen, denen Uhren beziehungsweise Uhrwerke gerecht werden müssen, um das begehrte COSC-Zertifikat zu erhalten und den prestigeträchtigen Hinweis darauf auf dem Zifferblatt zeigen zu dürfen.

So nimmt das gesamte Prüfungsverfahren bei mechanischen Modellen 15 Tage in Anspruch, bei Quarzuhren sind es immerhin noch elf Tage. Bei Uhren mit Handaufzug oder Automatikwerk werden die Gangabweichungen in fünf verschiedenen Lagen bei drei unterschiedlichen Temperaturen ermittelt. Bei Werken mit einem Durchmesser von mehr als 20 Millimetern darf die mittlere tägliche Gangabweichung nicht mehr als zwei Sekunden betragen, bei kleineren Werken dürfen es höchstens 3,4 Sekunden pro Tag sein. Darüber hinaus sind jedoch noch sechs weitere Grenzwerte einzuhalten, wenn das Werk die Prüfung erfolgreich durchlaufen soll.

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Die Anzeige der Uhrzeit für eine zweite Zeitzone ist eine der beliebtesten Komplikation bei hochwertigen mechanischen Armbanduhren. Sie dokumentiert nicht nur das uhrmacherische Können des Herstellers, sondern hat zudem einen sehr praktischen Nutzen auf Reisen. Beinahe jeder Hersteller von Luxusuhren führt in seinem Sortiment einige Modelle, die mit einer solchen Funktion ausgestattet sind. Bei der technischen Umsetzung sind im Laufe der Zeit mehrere unterschiedliche Lösungen für die häufig auch als GMT-Uhren bezeichneten Instrumente entwickelt worden.

Welchen Sinn hat die zweite Zeitzone bei einer Armbanduhr?

Wer sich auf Reisen in anderen Zeitzonen aufhält, muss den Zeitunterschied zwischen der Heimat und dem aktuellen Aufenthaltsort gut im Blick behalten, wenn er mit den Daheimgebliebenen kommunizieren will. Anderenfalls läuft er Gefahr, seine Angehörigen aus dem Schlaf zu klingeln oder sich auf dem Anrufbeantworter seiner Firma anhören zu müssen, dass das Büro zurzeit leider nicht besetzt sei. Eine Uhr, die neben der aktuellen Ortszeit noch die Uhrzeit für eine zweite Zeitzone anzeigen kann, ist in solchen Situationen sehr hilfreich. Darüber hinaus kann diese Zusatzfunktion an einer Armbanduhr für all jene nützlich sein, die zwar selbst nicht so oft in entfernteren Ländern unterwegs sind, aber regelmäßig mit Verwandten oder Geschäftspartnern im Ausland in Kontakt stehen.

Einige Liebhaber dieser Dual-Time-Komplikationen schwören zudem auf einen ganz besonderen Nebeneffekt beim Gebrauch dieser Uhr auf Reisen. Die Tatsache, dass die Zeiten am Herkunfts- oder Zielort und die aktuelle Ortszeit immer gleichzeitig zu sehen sind, kann angeblich die Umstellung auf eine andere Zeitzone erleichtern und unangenehme Erscheinungen wie ein Jetlag oder Schlafstörungen zumindest ein wenig lindern.

Woher kommt die Bezeichnung?

Die Abkürzung GMT steht für “Greenwich Mean Time” und bezeichnet die mittlere Sonnenzeit am Nullmeridian der Erde. Diese galt in den Jahren von 1884 bis 1928 international als Weltzeit, ist aber in dieser Funktion bereits 1972 durch die Koordinierte Weltzeit (UTC) abgelöst worden. Heute ist die Bezeichnung deshalb nur noch in Großbritannien sowie in einigen Ländern Westafrikas verbreitet und steht dort für die Zeitzone der Westeuropäischen Zeit. In Modellbezeichnungen von Armbanduhren, die eine zweite Zeitzone anzeigen können, ist das Kürzel aus traditionellen Gründen jedoch immer noch häufig zu finden und wird bei den betreffenden Modellen meist auf dem Zifferblatt oder am Gehäuse angebracht. Ist dies nicht der Fall, enthält der Name der Uhr oft einen entsprechenden Hinweis.

Beispiele dafür sind etwa die Carrera Calibre 7 Twin-Time von Tag Heuer oder die Cellini Dual Time von Rolex.

Welche Arten von GMT-Uhren gibt es?

Uhrenkenner sind in der Regel nicht auf einen expliziten Hinweis auf der Uhr oder in deren Namen angewiesen. Vielmehr genügt ihnen meist ein Blick aufs Zifferblatt, um Dual-Timer als solche identifizieren zu können. Denn um eine zweite Zeitzone anzeigen zu können, benötigen Uhren – je nach Modell – einen zusätzlichen Zeiger und eine 24-Stunden-Skala, ein zusätzliches kleines Hilfszifferblatt oder einen verstellbaren Ring mit Angabe der verschiedenen Zeitzonen. Letztere erfolgt dabei typischerweise in Form von Städtenamen, bei denen es sich jeweils um die Referenzorte der einzelnen Zeitzonen handelt.

Bei vielen Modellen fällt die Anzeige für die zweite Zeitzone zudem durch besondere farbige Akzente auf. Bei einigen Modellen wie der Breitling Avenger II GMT oder der Omega Seamaster Planet Ocean GMT Good Planet Foundation sind die zusätzlichen Zeiger in einem auffälligen Rot- beziehungsweise Orangeton gehalten.

Die Rolex GMT Master II oder die Tag Heuer Formula 1 Calibre 7 GMT Automatik 41 mm sind dagegen mit zusätzlichen Stundenzeigern ausgestattet, die dank der dort verwendeten blauen oder grünen Farben weniger auffällig wirken. Die zugehörige 24-Stunden-Anzeige kann dabei – wie im Falle der Formula 1 oder der GMT-Master – auf der Lünette oder auch am äußeren Rand des Zifferblatts angebracht sein.

Bei anderen Uhren, wie der Hamilton Jazzmaster Traveler GMT, der Longines Heritage Avigation oder der Omega Seamaster Aqua Terra 150 M GMT wiederum befindet sie sich innerhalb der normalen Stundenindizes auf dem Zifferblatt, sodass der vierte Zeiger bei diesen Modellen kürzer ausgeführt ist. Ein weiteres auffälliges Merkmal dieser Uhrengattung mit einer am Zifferblattrand oder auf dem Gehäuse platzierten Anzeige für eine weitere Zeitzone ist die unterschiedliche farbige Markierung der Tages- beziehungsweise der Nachtstunden.

Sie ist beispielsweise der Grund für die charakteristische blau-rote oder schwarz-rote Farbgebung der Lünette bei den Versionen der GMT Master, die mitunter eben wegen dieser Farbkombinationen scherzhaft als “Pepsi-” oder “Coca-Cola-Rolex” bezeichnet werden.

Zweite Zeitzone auf dem Hilfszifferblatt

Zwei Beispiele für ein kleines zusätzliches Hilfszifferblatt, auf dem die zweite Zeitzone mittels zweier Zeiger dargestellt wird, sind die TAG Heuer Carrera Calibre 8 GMT Automatik 41 mm sowie die bereits erwähnte Cellini Dual Time von Rolex.

Handelt es sich um einen Chronographen mit zweiter Zeitzone, dann muss diese nicht zwangsläufig auf einem der Hilfszifferblätter abzulesen sein, sondern kann auch – wie etwa bei dem Modell Omega Seamaster Aqua Terra Chronograph – durch einen zusätzlichen Stundenzeiger auf dem Hauptzifferblatt angezeigt werden.

Eine besonders exklusive Vertreterin jener Uhren, die die zweite Zeitzone durch die Namen von Referenzorten anzeigen, ist die Breguet Classique GMT. Die entsprechende Anzeige erfolgt bei diesem Modell jedoch in einem eigenen Fenster bei der Sechs, sodass jeweils nur eine Ortsangabe vollständig zu sehen ist. Dagegen sind die Namen der Zeitzonen-Referenzorte bei ähnlichen Modellen anderer Hersteller auf dem Zifferblatt oder auf dem Rehaut angebracht und daher stets vollständig sichtbar.

Uhren für Piloten und Navigatoren: ein Blick in die Uhrengeschichte

Als Pionier unter den Uhren mit zweiter Zeitzone gilt übrigens die Rolex GMT Master. Dieses Modell ging im Jahr 1953 aus einer Kooperation zwischen der renommierten Schweizer Uhrenmanufaktur mit dem Kronen-Logo und der amerikanischen Fluggesellschaft Pan American World Airways (PanAm) hervor. Es entwickelte sich schnell zu einer der beliebtesten Modelle, die von Piloten in der Zivilluftfahrt getragen wurden – und auch heute noch gern getragen werden.

Da Zeitzonen übergreifende Berechnungen bis zur Einführung von Bordcomputern von Piloten und Navigatoren selbst ausgeführt werden mussten, ist es nicht erstaunlich, dass sich auch im Sortiment eines so betont Luftfahrt-affinen Uhrenherstellers wie Breitling zahlreiche Modelle mit GMT-Funktion finden.

Ob Avenger, Chronomat oder Navitimer – all diese Breitling-Klassiker gibt es auch in Versionen mit zusätzlichem Zeiger für eine zweite Zeitzone. Eine technische Herausforderung bei der Entwicklung von mechanischen Uhren mit zweiter Zeitzone bestand übrigens darin, das Einstellen der zweiten Uhrzeit zu ermöglichen, ohne dass dafür ein Anhalten des Uhrwerks und ein erneutes Stellen der Anzeige für die “Hauptzeit” notwendig ist.

Für Sammler mechanischer Luxusuhren haben Modelle mit GMT-Funktion oft einen ganz besonderen Reiz, denn sie ermöglichen ihnen einen Einstieg in die faszinierende Welt der Komplikationen, und das zu Preisen, die im Vergleich zu denen von Masterpieces mit Ewigem Kalender oder Tourbillon durchaus erschwinglich sind. Es gibt also eine ganze Reihe guter Gründe für den Kauf einer Dual Time, auch wenn man nicht ständig auf Reisen ist, – sei es nun die Faszination der Uhrentechnik oder einfach nur der Wunsch nach einer Uhr mit einigen besonderen optischen Akzenten.

Der Beitrag GMT Uhren mit zweiter Zeitzone erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.