Die einen mögen es federleicht, die anderen kräftig und schwer: Das Uhrengehäuse. In unzähligen Formen, diversen Größen und verschiedenen Materialien erhältlich, deckt es vom 20-Gramm-Athleten bis zum 300-Gramm-Boliden ein weites Spektrum ab. Doch welche Faktoren beeinflussen das Gewicht eines Uhrengehäuses am stärksten? In diesem Artikel erfahren Sie, wovon die Masse eines Zeitanzeigers abhängt und worauf Sie achten sollten, um das ideale Gewicht am Handgelenk zu erhalten.

Wie viel wiegt ein Uhrengehäuse? Zahlen und Fakten

Um ein Gefühl für die verschiedenen Gewichte von Uhrengehäusen zu bekommen, hilft ein Blick auf extreme Beispiele. Einer der massivsten Zeitanzeiger am Markt ist die Omega Ploprof, ein 282 Gramm schwerer Edelstahl-Gigant mit 1.200 Metern Tauchtiefe und stolzen Maßen von 55 x 48 Millimetern.

Sein Gewicht beträgt das Sechsfache einer Rado True Diamonds Damenuhr, deren 30 Millimeter schlankes Keramikgehäuse inklusive Keramikband knapp 50 Gramm erreicht.

Die meisten berühmten Uhrengehäuse bewegen sich zwischen 100 und 200 Gramm: So wiegt eine stählerne Rolex Submariner 150 Gramm, während die typische Omega Seamaster 300M 190 Gramm auf die Waage bringt.

Die Angaben beziehen sich auf Edelstahl und können erheblich variieren, sobald leichte Werkstoffe wie Keramik oder massive Edelmetalle wie Gold ins Spiel kommen.

Das Material: Faktor Nummer Eins

Die zentrale Beeinflussung des Uhrengewichts findet durch das Gehäusematerial des Zeitanzeigers statt. Am weitesten verbreitet ist Edelstahl, genauer ausgedrückt in der 316L-Variante, die eine spezifische Masse von 7,9 Gramm pro Kubikzentimeter besitzt. Wer vom “Standard” abweicht und ein anderes Material ausprobiert, wird erhebliche Abweichungen feststellen: So kommt reines Titan auf zarte 4,5 Gramm, wodurch der robuste Werkstoff die Fähigkeit besitzt, selbst die größten Boliden wie Leichtgewichte am Handgelenk erscheinen zu lassen. Gleiches gilt für Keramik, die die Masse von Titan in vielen Fällen sogar unterschreitet.

Grob kann man sagen, dass Uhrengehäuse aus Keramik und Titan halb so schwer wie Edelstahlvarianten sind. In Bezug auf die kompletten Zeitanzeiger ist der Unterschied kleiner, weil andere Komponenten wie das Uhrwerk, das Glas und das Zifferblatt ihre Masse behalten. Ein Beispiel: Der Breitling Avenger 45 Chronograph aus Edelstahl wiegt 160 Gramm, während die gleichgroße Avenger Automatic 45 Seawolf Night Mission aus Titan 127 Gramm erreicht.

Uhrengehäuse aus Gold und Platin übersteigen die Masse von Edelstahl spürbar. So weist reines Gold eine Dichte von 19,32 Gramm pro Kubikzentimeter auf, sodass typische 750er-Gehäuse (18 Karat) rund 15 Gramm erreichen. Noch schwerer ist Platin, das satte 21,45 Gramm pro Kubikzentimeter an den Tag legt. Weil das Edelmetall im Gegensatz zu Gold in 95-prozentiger statt 75-prozentiger Reinheit (Platin 950) verarbeitet wird, bringen Uhrengehäuse aus Platin rund 20 Gramm pro Kubikzentimeter auf die Waage. Mehr geht nicht.

Die Ausmaße: Sind große Uhren immer schwerer?

Am Handgelenk ist zwischen der faktischen und der gefühlten Masse zu unterscheiden. Leichte Uhren können – wie beispielsweise die Blancpain Fifty Fathoms Automatique aus Titan – beträchtliche Ausmaße erreichen. Trägt man einen Durchmesser von 45 Millimetern und eine Höhe von 15,4 Millimetern am Handgelenk, entsteht trotz der Leichtigkeit der Eindruck eines massiven, schweren Instruments.

Andersherum existieren relativ kleine Modelle wie die 40 Millimeter umfassende Chopard L.U.C. XPS, deren Platingehäuse eine Masse besitzt, die man vor dem ersten Hochheben nie erwarten würde. Trotz des hohen Gewichts sorgt die schlanke Linie für eine gefühlt niedrigere Masse.

Um die Frage der Überschrift zu beantworten: Große Uhren sind nur schwerer als kleinere Varianten, wenn alle anderen Faktoren (Material, Uhrwerk etc.) konstant gehalten werden. Separat betrachtet, haben die Ausmaße keine hohe Erklärungskraft für die Schwere des Uhrengehäuses.

Was wiegt ein Uhrwerk? Der Einfluss des Kalibers

Einen wichtigen Beitrag zur Masse der Uhr leistet neben dem Gehäuse das verbaute Kaliber. Quarzwerke besitzen oftmals inklusive Batterie eine Leichtigkeit, die unterhalb der typischen fünf Gramm eines DIN A4-Blatts liegt und deshalb zu vernachlässigen ist. Interessanter wird es im Falle mechanischer Werke: So bringt das berühmte Rolex-Automatikwerk 1556 aus der Day-Date ohne Krone und Welle 23 Gramm auf die Waage, was keineswegs einen Spitzenwert darstellt. Chronographen wiegen je nach Ausführung rund 50 Prozent mehr.

Neben den Komplikationen spielt die Materialwahl eine tragende Rolle: Wird der Aufzugsrotor wie bei A. Lange & Söhne aus einer Massivgold-Platin-Kombination produziert oder gar das komplette Kaliber aus Gold gefertigt (siehe F.P. Journe), steigt die Masse dramatisch an. Kombiniert man diese High-End-Fertigung mit einem massiven Uhrengehäuse, wird aus der vermeintlich leichten Dresswatch schnell ein mächtiger Eishockeypuck am Handgelenk.

Schwere Uhren, schwere Schließe: Die perfekte Balance

Bisher unerwähnt blieb der Einfluss des Armbands auf das Uhrengewicht. Während Kautschuk-, Leder- und NATO-Bänder typischerweise eine geringe Masse aufweisen, gelten für Massivbänder die material- und größentechnischen Gesetze des Gehäuses: Titan ist leicht, Edelstahl mittelschwer und Gold schwer. Ein besonderer Fall tritt ein, wenn schwere Gold- und Platinuhren von Breguet, Blancpain oder anderen High-End-Manufakturen auf ein traditionelles Lederband mit Dornschließe treffen.

Letztere ist zu leicht, um auf der Unterseite des Handgelenks ein angemessenes Gegengewicht zum schweren Uhrengehäuse der Oberseite zu kreieren. Das Ergebnis: Der Zeitanzeiger fühlt sich instabil und schlecht balanciert an. Die Lösung: Investiert man bei schweren Uhren in eine massive Faltschließe, wirkt das Gesamtpaket aus Band und Zeitanzeiger fest verankert am Arm des Trägers.

Glas, Zeiger, Zifferblatt: Der Einfluss weiterer Komponenten

Obwohl man sie zunächst in der Gewichtskalkulation vernachlässigen würde, haben Zeiger, applizierte Indizes und das Uhrenglas gemeinsam betrachtet einen spürbaren Einfluss auf die Masse.

Ein Beispiel: Breguet fertigt seine Zifferblätter aus massivem Gold, welches in den meisten Modellen versilbert wird und optisch keine hohe Masse erahnen lässt. Auch dicke, gewölbte Uhrengläser, wie sie in professionellen Divern (z. B. Rolex Deep Sea) zum Einsatz kommen, steigern die Schwere des Zeitanzeigers um einige Gramm.

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Von wertvollen Zeitmessungen beim Tauchen bis zum Ablesen zusätzlicher Zeitzonen auf Reisen und der Erfassung durchschnittlicher Geschwindigkeiten im Rennwagen: Die Funktionsvielfalt der Lünette ist grenzenlos. In diversen Bauweisen und Materialien erhältlich, zählt sie aus praktischer wie ästhetischer Sicht zu den bedeutenden Komponenten vieler moderner Uhren. Wir erklären die verschiedenen Funktionen, Werkstoffe und Designs jenes Rings, der ursprünglich nur zur Fixierung des Glases erschaffen wurde.

Was ist die Lünette einer Uhr?

Zunächst bezeichnet der Begriff nichts weiter als die Umrandung des Zifferblatts. Lünetten müssen weder drehbar noch aufwendig gestaltet sein, um diese Bezeichnung tragen zu dürfen. Sie können extradick wie die Rolex Lünette der Sea-Dweller oder hauchdünn wie der Ring einer Junghans Max Bill sein. Die zentrale Funktion stellt in jedem Fall das Festhalten des Uhrenglases dar, welches Zifferblatt und Zeiger vor äußeren Einwirkungen schützt.

Seinen Namen leitet das Bauteil vom französischen “lunette” (“kleiner Mond”) ab, weil es das Zifferblatt so umrandet, wie der Mond die Erde umkreist. Abgesehen von der simplen Fixlünette ohne Beschriftungen, wie sie zum Beispiel in der Rolex Datejust vorzufinden ist, haben sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vier maßgebliche Sondertypen des Rings etabliert, die wir in den nachfolgenden Abschnitten erläutern möchten.

1.) Einseitig (“unidirektional”) drehbare Taucherlünetten

Von der Omega Lünette einer Seamaster bis zum ikonischen Drehring einer Rolex Submariner: Die Taucherlünette ist der funktionale Klassiker für alle Einsätze im Ozean. Warum sie nur in eine Richtung drehbar sein darf, erklärt ihre Gebrauchsweise: Typischerweise mit einer 60-Minuten-Skala ausgestattet, wird sie zu Beginn des Tauchgangs so gedreht, dass der Pfeil mit der aktuellen Position des Minutenzeigers übereinstimmt. Liegt eine aufsteigende Minutenskala (“Count-up”) vor, kann der Taucher nun jederzeit die vergangene Dauer seit dem Abtauchen sehen.

Ein versehentliches Vordrehen, wie es im Falle beidseitig drehbarer Lünetten möglich ist, wäre fatal, weil es dem Träger eine längere Ausdauer seiner Druckluftflasche vortäuschen würde. Das gilt auch für die absteigende Count-Down-Skala, bei der man den aktuellen Minutenzeiger mit der maximalen Tauchdauer (z. B. 20 Minuten) synchronisieren muss. Erreicht der Minutenskala den Pfeil, wird es höchste Zeit zum Auftauchen. Die meisten Taucherlünetten können auf 60 Positionen einrasten; einige Varianten setzen auf 120 Klicks.

2.) Fixe Chronographen-Lünetten mit Tachymeterskala

In Chronographen wie der berühmten Omega Speedmaster Moonwatch zählt die Tachymeterskala zu den wichtigsten Stilelementen. Sie benötigt keine drehbare Lünette, sondern sitzt auf einem festen Ring und dient der Erfassung von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das Prinzip ist simpel: Man startet die Stoppuhr, fährt eine festgelegte Strecke und liest jene Zahl ab, auf welcher der Sekundenzeiger angehalten wird. Nach 20 Sekunden steht er beispielsweise auf der “180”.

Wäre der Rennfahrer exakt einen Kilometer gefahren und hätte diesen in 20 Sekunden bewältigt, läge das Durchschnittstempo bei 180 km/h. Das Ganze funktioniert nicht nur in Kilometern pro Stunde, sondern in jeder anderen Einheit, bei welcher der zeitliche Abstand zwischen zwei Einheiten erfasst wird.

3.) Beidseitig (“bidirektional”) drehbare GMT-Lünetten mit 24-Stunden-Skala

Besitzt die Uhr einen zweiten Stundenzeiger zur Darstellung einer weiteren Zeitzone (GMT-Komplikation), verfügt sie oftmals über eine bidirektionale Drehlünette mit 24-Stunden-Skala. Weil der GMT-Zeiger nur eine Drehung in 24 Stunden vollzieht, zeigt letztere die genaue Tag- oder Nachtzeit in der gewünschten Zeitzone an – sofern sich die Drehlünette in ihrer Standardposition mit der “24” in der oberen Mitte befindet.

Dreht man die Lünette im Uhrzeigersinn (negative Zeitverschiebung) oder gegen den Uhrzeigersinn (positive Zeitverschiebung), lässt sich relativ zur Referenzzeit sogar eine dritte Zeitzone darstellen. Um die Tag- und Nachtzeiten auseinanderzuhalten, entwarf Rolex für die GMT-Master II die wohl berühmtesten Lünettendesigns aller Zeiten: die rot-blaue Pepsi Lünette und die schwarz-blaue Batman Lünette.

4.) Rechenschieber-Lünetten

Die prominenteste Breitling Lünette wurde 1952 in der Navitimer lanciert und revolutionierte die nicht-digitale Welt der Luftfahrt. Erstmals konnten Piloten mit ein- und demselben Instrument ihre Steig- und Sinkflugraten, die zurückgelegte Strecke, den bisherigen Treibstoffverbrauch sowie zahlreiche weitere Rechnungen durchführen, die im Ernstfall überlebenswichtig waren. Den Rechenschieber an dieser Stelle näher zu erläutern, würde den Rahmen sprengen.

Fakt ist, dass die komplex wirkende Zusammenstellung von Skalen wie kein anderes Element für die unverwechselbare Ästhetik der Navitimer verantwortlich ist. Für Träger eines Rechenschiebers lohnt sich das Erlernen von dessen Funktionsweise, um alltägliche Operationen wie Dreisatz, Währungsumrechnungen und Multiplikationen im Nu durchzuführen.

Die wichtigsten Fragen zur Lünette kurz und direkt:

Die Möglichkeit, die Lünette zu drehen, erlaubt dem Träger der Uhr, spezielle Funktionen schnell und einfach zu nutzen, beispielsweise die Überwachung der Tauchzeit beim Tauchen oder die schnelle Umrechnung von Währungen oder Maßeinheiten.

Materialien: Aluminium oder Keramik?

Bei der Materialwahl für Lünetten stehen oft Aluminium und Keramik zur Verfügung. Aluminium ist leicht und kostengünstig, kann aber leicht zerkratzen, während Keramik schwerer, aber auch kratzfest und langlebiger ist.

Drehringe wie die geriffelte Lünette einer Rolex Datejust, die keine Zusatzfunktion besitzen, übernehmen meist das stählerne Gehäusematerial oder bestehen aus einem Kontrastmaterial wie Gold, um einen Bicolor-Look zu kreieren.

Geht es hingegen um Taucher- und andere Uhren mit eingelassener Skala, ist zwischen den Lünetten selbst und dem sogenannten Inlay (Einlage) zu unterscheiden, welches in den Ring eingesetzt wird.

Das Inlay besteht typischerweise aus Aluminium oder Keramik:

• Aluminium: Ausgezeichnet durch sein mattes Finish, ist Aluminium oftmals in Einsteigermodellen vorzufinden und besitzt trotz seiner Schutzschicht eine hohe Kratzanfälligkeit. Auch das Verblassen der Farben bei regelmäßigem Sonnenlichteinfall zählt zu den Nachteilen des Werkstoffs, welcher ungefähr dieselbe Härte wie ein Edelstahlgehäuse besitzt. Im Gegenzug punktet Aluminium mit einer günstigen Ersetzung.
• Keramik: Rund fünfmal härter als Aluminium ist das Keramik-Inlay der Goldstandard im Universum der Lünetten-Materialien. Eine komplexe Herstellung prädestiniert den glänzenden Look für hochwertige und teure Uhren, welche von der extremen Kratzfestigkeit, Hitzeresistenz und nicht nachlassenden Farbtiefe des Inlays profitieren. Besonders komplex wird es bei mehrfarbigen Varianten wie der Pepsi Lünette, die eine glasklare Farbtrennung benötigen. Nachteile der Keramiklünette: ihr hoher Preis, die oftmals unmögliche Austauschbarkeit und die Gefahr, unter starkem Druck zu zerbrechen.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt

Neben Aluminium und Keramik bestehen dutzende Gestaltungsmöglichkeiten von Lünetten. Beliebt ist der Überzug mit Saphirglas wie beispielsweise an der High-End-Taucheruhr Blancplain Fifty Fathoms, welcher die Kratzfestigkeit auf die Spitze treibt und einen edlen “Glossy”-Look hervorruft. Auch Titancarbid-Beschichtungen erfreuen sich einer steigenden Popularität.

Innovationen wie die TEGIMENT-Technologie des Frankfurter Herstellers Sinn setzen auf eine Oberflächenhärtung des Edelstahls und kommen gänzlich ohne Beschichtung aus. Ältere Modelle der Rolex Daytona sind weitere Beispiele für Uhren, die komplett auf ein Inlay verzichten.

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Obwohl die große Mehrheit moderner Armbanduhren über eine rechtsseitige Krone verfügt, ist diese Eigenschaft kein Naturgesetz: Insbesondere Linkshänder, Piloten und Taucher bevorzugen aus Gründen des Bedien- und Tragekomforts häufig eine linksseitige Krone. Wir erklären die wichtigsten Argumente für diese Bauweise und präsentieren Ihnen einige der schicksten Modelle mit spiegelverkehrter Konstruktion.

Mehr Bewegungsfreiheit, weniger Abnutzung: Die Vorteile

Warum tragen die meisten Rechtshänder ihren Zeitanzeiger eigentlich am linken Handgelenk? Was zunächst nach einer Konvention aussieht, ist in Wahrheit auf zwei gute Gründe zurückzuführen. Da Rechtshänder die meisten motorischen Tätigkeiten mit der rechten Hand ausführen, wird der linke Arm weniger bewegt und erlaubt dadurch eine geringere Abnutzung der Uhr.

Hinzu kommt, dass nur die Anbringung am linken Handgelenk eine Bedienung mit der rechten und damit natürlichen Hand erlaubt. Das funktioniert aber nur reibungslos, wenn Krone und Drücker an der rechten Gehäuseflanke angebracht sind. Versetzt man sich nun in die Situation eines Linkshänders, können beide Argumente umgekehrt werden und machen die Uhr-Krone links zur einzig sinnvollen Lösung.

Piloten und Taucher hingegen müssen nicht einmal Linkshänder sein, um das seltene Design wertzuschätzen. Weil ihre Kronen zur leichteren Bedienbarkeit häufig in Übergröße erscheinen, drücken sie bei vielen Tätigkeiten in den rechten Handrücken und schränken damit die Bewegungsfreiheit ein. Wird die Uhr-Krone links positioniert, verschwindet dieses Problem und die Ergonomie des Zeitanzeigers erfährt eine entscheidende Verbesserung.

Robuste Editionen für den Einsatz unter Wasser

Konzipiert für 300 Meter Wassertiefe und auf 2.000 Exemplare beschränkt, zählt die Oris Aquis Red Limited Edition zu den beliebtesten Tauchermodellen mit Uhr-Krone links. Ihr 43 Millimeter großes Edelstahlgehäuse und im Diver-Bereich elegantes Design übernimmt sie von der standardmäßigen Aquis, sticht aber durch rote Akzente im Zifferblatt und auf der grauen Keramik-Lünette aus der Hölsteiner Kollektion hervor.

Lanciert wurde sie 2014 anlässlich der Kooperation des Schweizer Herstellers mit dem Red Sea Environmental Centre, das den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt des Roten Meeres vorantreibt. Angetrieben vom automatischen Oris 733 auf Basis des Sellita SW 200-1, ist der Diver mit einem Herstellerpreis von 1.680 Euro versehen.

Wer es bulliger und in jeder Hinsicht extrem mag, ist bei der italienischen Uhrenschmiede U-Boat an der richtigen Adresse und findet dort ein ungewöhnlich breites Produktportfolio mit Uhr-Krone links. Besonders extrovertiert präsentiert sich die 46 Millimeter große Chimera 46 Titanio Skeleton Limited Edition (Ref. 8066): Auf 499 Stück begrenzt, will der automatische Diver mit Titangehäuse, skelettierter Bauweise und purem Gigantismus begeistern.

Die Optik lässt eine höhere Stabilität als die tatsächlichen 100 Meter Wasserdichtigkeit vermuten, überzeugt aber durch authentische Details, wie etwa die unübersehbare Kronenverriegelung. Für 9.780 Euro gibt es eine Herrenuhr mit der Krone links, die sich so schnell nicht von anderen Zeitanzeigern einschüchtern lässt.

Aviatische Faszination mit linksseitiger Krone

Wir bleiben im extravaganten Feld, steigen allerdings von den Weltmeeren in luftige Höhen auf und blicken nach La Chaux-de-Fonds, wo Graham seine gewagten Designs im Erbe des britischen Uhrmachers George Graham (1673-1751) umsetzt.

Zusammen mit Arnold & Son zum Unternehmen The British Masters gehörend, hat die Marke mit der Chronofighter 1695 Steel (Ref. 2CXAS.S02A) einen der höchsten Wiedererkennungswerte bei Fliegeruhren zu bieten – der prächtigen und geschwungenen Kronenverriegelung sei Dank. Kathedralen-Zeiger, der gravierte Gehäuseboden mit kleinem Sichtfenster auf die Unruh des Automatikwerks G1745 (Basis: Valjoux 7750) und ein moderater Durchmesser von 42 Millimetern runden ein Pilotenmodell ab, bei dem es garantiert keine Verwechslungsgefahr gibt.

Sucht man eine Herrenuhr mit der Krone links in erschwinglicheren Regionen, lohnt sich ein Blick auf die Hamilton Khaki Aviation Serie. Insbesondere die X-Wind Auto Chrono in silbernem Edelstahl (Ref. H77616533) hat es in sich:

Zum Herstellerpreis von 1.457 Euro bietet der 44 Millimeter große Bolide einen Driftwinkelrechner, wird vom automatischen Chronographenwerk H-21 (Basis: ETA 7750) befeuert und inkludiert neben einer links positionierten Day-Date-Komplikation auch 100 Meter Wasserdichtigkeit. Damit ist die Hamilton ein vielseitiges Kraftpaket, das funktional aus der Masse hervorsticht und mit der Uhr-Krone links eine echte Seltenheit seiner Preisklasse bereithält.

Funktionale Instrumente von Mühle Glashütte und Sinn

Dass professionelle Einsatzuhren nicht aus der Schweiz kommen müssen, beweisen deutsche Traditionsmarken regelmäßig und eindrucksvoll. So zum Beispiel Mühle Glashütte mit dem S.A.R. Flieger-Chronograph:

Konzipiert für die Rettungsflieger der deutschen Marine, verfügt das Zifferblatt des “Search and Rescue”-Chronographen über Zeiger, Totalisatoren und weitere Markierungen in der Signalfarbe Orange.

Beinahe ebenso imposant ist der Durchmesser von 45 Millimetern, der genügend Platz für das automatische Kaliber MU 9413 (basierend auf Sellita SW 500-1) bereithält. Typisch Mühle Glashütte, wird das Basiswerk umfassend modifiziert und erhält neben einem neuen Rotor auch die patentierte Spechthalsregulierung sowie die Glashütter Dreiviertelplatine.

Noch robuster und gleichzeitig kompakter tritt der Sinn EZM (“Einsatzzeitmesser”) 13 ins Rampenlicht: 41 Millimeter Durchmesser, 500 Meter Wasserdichtigkeit und die hauseigene Ar-Trockenhaltetechnik für maximale Funktionssicherheit machen den Frankfurter Taucherchronograph zum vielseitigen Allrounder in jeder Umgebung.

Im Innern des EZM 13 sorgt das Valjoux-basierte Kaliber SZ02 für zuverlässigen Vortrieb bei 44 Stunden Gangreserve. Preislich liegt das robuste Instrument mit Uhr-Krone links bei moderaten 2.630 Euro.

Gibt es auch eine Damenuhr mit der Krone links?

Wie die bisherigen Modelle gezeigt haben, liegt der Fokus linksseitiger Kronen meist auf funktionalen Flieger- oder Taucheruhren, deren Ergonomie einen wesentlichen Vorteil durch die spiegelverkehrte Bauweise erfährt. Daher sind kompakte oder feminine Zeitanzeiger noch seltener mit dieser Konstruktion vorzufinden als ihre größeren Verwandten.

Es gibt aber Hoffnung: So hat U-Boat neben den bereits erwähnten Herrenmodellen auch die 38 Millimeter kompakte Rainbow im Programm. Ausgezeichnet durch ihren exotischen Brillantbesatz auf 4, 8 und 12 Uhr sowie ein Perlmuttzifferblatt mit Regenbogeneffekt, hebt sich die blaue Referenz 8474 geschickt von der Menge ab und wird vom Quarzwerk Ronda 712.3 angetrieben.

Wer es heller mag, bestellt die Damenuhr U-Boat Rainbow mit der Krone links in einer pinken Variante.

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Je wertvoller und begehrter etwas ist, umso größer ist der Anreiz für Kriminelle, entsprechende Fälschungen auf den Markt zu bringen. Das gilt für Geldscheine ebenso wie für Edelsteine, Schmuck aus Edelmetallen, Kunstwerke oder Designermode – und eben auch für Luxusuhren. Wir haben für unserer Leserinnen und Leser einige Expertentipps zusammengetragen, die ihnen dabei helfen können, gefälschte Uhren von echten zu unterscheiden. 

Luxusuhren Fälschungen – ein altes und weltweites Problem 

Schon Abraham Louis Breguet (1747-1823), der dank seinem Können, seinem Erfindungsreichtum und seinem Geschäftssinn zu einem der erfolgreichsten Uhrmacher der Geschichte geworden war, musste sich mit einem lästigen Problem herumschlagen: Je größer sein Erfolg und je höher die Preise, die für seine Uhren gezahlt wurden, desto häufiger tauchten am Markt gefälschte Versionen davon auf.

Um den Fälschern ihr Handwerk wenigstens zu erschweren, wenn es sich schon nicht komplett unterbinden ließ, versah Altmeister Breguet seine Uhren mit einer Art Geheimsignatur. Wollte nun jemand eine angebliche Breguet Uhr auf Echtheit prüfen lassen, konnte er dem Betreffenden zweifelsfrei mitteilen, ob diese wirklich aus seinen Werkstätten stammte oder nicht.

Seither hat sich an dem Problem nicht viel geändert. Nach wie vor fügen Fälscher den Herstellern von Luxusuhren Jahr für Jahr erheblichen wirtschaftlichen Schaden zu. So gibt es heute nach Informationen des Verbandes der Schweizer Uhrenindustrie FH mehr Fälschungen und Luxusuhren Replikate als Originalprodukte.

Die Jahresproduktion der Schweizer Uhrenhersteller beläuft sich insgesamt auf rund 30 Millionen Stück, doch gleichzeitig werden jährlich über unterschiedliche Kanäle mehrere zehn Millionen Uhren an Fälschungen zum Kauf angeboten. Besonders gefragte Modelle von international bekannten Marken wie Rolex oder Omega werden überdurchschnittlich oft gefälscht, doch im Prinzip sind nahezu alle namhaften Markenhersteller davon betroffen. 

Luxusuhren Replikate und Fälschungen sind oft schwer erkennbar 

Natürlich dürfte jedem klar sein, dass es sich bei einer für wenige Euros erworbenen Quarzuhr mit der Aufschrift “Rolex” mit ziemlicher Sicherheit um eine Fälschung handelt. Doch in vielen Fällen ist es gar nicht so einfach, Fälschungen und Originale zu unterscheiden, vor allem, wenn diese im Internet zum Kauf angeboten werden und der Käufer sie vorab nicht genau betrachten kann.

Der Verband der Schweizer Uhrenindustrie hat zwar eine Abteilung eingerichtet, die sich eigens auf das Aufspüren von Angeboten mit Luxusuhren–Fälschungen im Internet spezialisiert hat und deren Schließung sowie die Vernichtung der Falsifikate veranlasst.

Doch die Fälscher agieren ihrerseits immer professioneller. Zum einen werden reine Luxusuhren–Replikate, die komplett gefälscht sind, inzwischen oftmals so detailgetreu ausgeführt, dass es selbst für Kenner nicht leicht ist, sie als Fälschungen zu erkennen. Und zum anderen gibt es einen wachsenden Markt für sogenannte Frankenwatches, die zwar aus originalen Teilen Schweizer Provenienz zusammengesetzt sind, die aber von verschiedenen Uhren beziehungsweise Uhrenmodellen stammen und vom Hersteller selbst niemals in dieser Kombination verbaut worden sind. Hier bedarf es einer umfassenden Expertise und einer detaillierten Kenntnis historischer Modelle, um ein solches von einem echten Vintage-Modell unterscheiden zu können. 

Kauf beim Konzessionär: der sicherste Weg 

Der wahrscheinlich sicherste Weg, Fälschern nicht auf den Leim zu gehen, ist der Kauf in einer markeneigenen Boutique oder bei einem ausgewiesenen Konzessionär. Viele große Uhrenhersteller informieren auf ihrer Website darüber, wo sie eigene Markenboutiquen unterhalten oder welche Uhrmacher- und Juweliergeschäfte für sie als Konzessionäre tätig sind.

Wer ausschließlich dort kauft, kann sicher sein, nur echte Originalware mit einem echten Uhrenzertifikat des Herstellers zu erhalten. Auch für diejenigen, die bei einem gebraucht erworbenen oder ererbten Exemplar die Uhr-Echtheit prüfen lassen wollen, ist ein Konzessionär der kompetente Ansprechpartner, der die Uhr bei Bedarf auch fachgerecht öffnen und einen prüfenden Blick auf das Uhrwerk werfen kann. 

Tipps für Uhrenkenner – und alle, die es werden wollen 

Wer den Ehrgeiz hat, selbst die notwendige Expertise zum Identifizieren von gefälschten Luxusuhren zu erwerben, braucht dafür vor allem viel Zeit, viel Hintergrundwissen und viel Erfahrung. Dasselbe gilt natürlich ebenso für alle diejenigen, die gerne auf Flohmärkten, bei Sammlerbörsen oder eben auch im Internet nach interessanten Offerten stöbern.

Umfassende Kenntnisse der Marken- und Modellgeschichte sind dabei die wohl wichtigste Grundlage, wenn es darum geht, verdächtige oder nicht zusammenpassende Merkmale an einer Uhr zu entdecken und richtig einzuordnen. Schließlich kann ein beigefügtes Uhrenzertifikat ebenso gefälscht sein wie die „Luxusuhr“ selbst und bietet insofern nur dann zusätzliche Sicherheit, wenn es direkt beim Kauf von einem autorisierten Vertriebspartner ausgestellt wurde.

Selbst ausreichend kritisch hinzusehen oder bei einem Experten die Uhr auf Echtheit prüfen lassen sind somit die beiden einzigen Optionen. Tendenziell ist das Risiko, auf einen Fälscher hereinzufallen, bei einer Moonwatch von Omega oder bei einer Rolex Submariner deutlich größer als bei weniger bekannten Modellen und Herstellern, die auch auf dem Zweitmarkt weniger gefragt sind. 

Uhr-Echtheit prüfen lassen: umfassender Funktionstest ist ebenso banal wie effektiv 

So banal das klingen mag, aber in der Praxis erweist sich ein umfassender Funktionstest oftmals als probates Mittel, um besonders dreiste Fälschungen zu entlarven. Wenn eine Uhr mit Komplikationen wie einer zweiten Zeitzone oder einer Chronographenfunktion ausgestattet ist, dann sollten diese vor einem Kauf unbedingt getestet werden.

Stellt sich dabei heraus, dass lediglich Kernfunktionen wie Zeitanzeige oder Tagesdatum nutzbar sind, andere Funktionen jedoch nicht, dann kann dies ein wichtiger Hinweis auf eine Fälschung sein, selbst wenn äußerlich alles zu stimmen scheint. Bei dem Bestreben, die Uhr-Echtheit prüfen zu lassen, geben auch die Hersteller selbst gern Unterstützung, indem sie Anfragen nach bestimmten Modellen und deren Merkmalen beantworten.

Im Einzelfall kann es auch sinnvoll sein, das fragliche Exemplar gut und sicher verpackt an den Hersteller zu senden, um dort direkt vor Ort auf Echtheit prüfen zu lassen. 

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