Von den Wolken bis zum Meeresgrund: Funktionale Legenden

Ein Design, viele Varianten: Seit 1952 ist die Breitling Navitimer der zweifelsfreie König unter den Fliegeruhren. Bis zur heutigen Breitling Navitimer 1 Kollektion nahezu unverändert, basiert ihr legendärer Wiedererkennungswert größtenteils auf der funktionalen Gestaltung des Zifferblatts: Während der äußere Rechenschieber für zahlreiche Kalkulationen wie etwa die Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeiten dient, entsteht der optische Reiz durch farblich kontrastierte Totalisatoren und die typisch feine Strukturierung der Skalen. Mehr Wiedererkennungswert geht nicht.

Oder vielleicht doch? Ein starker Konkurrent um diesen Titel wäre sicherlich die Rolex Submariner. Anders als die Navitimer, braucht die wohl berühmteste Taucheruhr aller Zeiten keine Hilfszifferblätter oder aufwendigen Skalen, um zu beeindrucken:

Fette Indizes, breite Zeiger und eine Datumsanzeige mit Lupe im Falle der Submariner Date sind alle Zutaten für ein imposantes Zifferblatt.

Bei so viel Simplizität verwundert es kaum, dass die Rolex Submariner seit ihrer Erscheinung im Jahr 1953 unzählige Male nachgeahmt wurde – in allen Preisklassen finden sich neben gelungenen auch blamable Kopien des Originals. Heute ist die Nachfrage nach der “echten” Submariner höher als jemals zuvor, sodass Wartezeiten von zwei oder mehr Jahren für den rund 8.000 Euro teuren Diver keine Seltenheit sind.

Selbstbewusste Charaktere mit Ecken und Kanten

Mit der einfachen Philosophie ihres Zifferblatt-Designs steht die Genfer Taucheruhr aber längst nicht allein. Auch die Tag Heuer Monaco beweist, dass große Ikonen der Uhrenwelt oftmals sehr simple Rezepte verfolgen. “Kantig bis ins letzte Detail” – nach diesem Motto wurde der quadratische Klassiker 1969 entworfen und erfreut sich bis heute einer festen Fangemeinde. Egal ob als Automatik-Chronograph Calibre 11 oder als Damenuhr mit Quarzwerk – wer sich bewusst vom Massengeschmack abheben will, trifft mit der Monaco eine exzellente Wahl. Vor allem das Zifferblatt der Referenz CAW211R.FC640, eine Hommage an den berühmten Erdölkonzern Gulf, setzt mit seinen markanten Streifen ein individuelles Statement.

Stichwort Individualität: Nur wenige Hersteller setzen dieses Prinzip so konsequent in die Tat um wie Hublot. Besonders auffällig sind die rechteckig-gewölbten Zifferblätter der Hublot Spirit of Big Bang Kollektion, wobei “Zifferblätter” angesichts der Skelettierung ein relativer Begriff ist. So stellen die Luxusuhren auf der Frontseite nahezu ihre gesamte Mechanik zur Schau, die bei manchen Editionen auch seltene Komplikationen wie etwa Tourbillons oder Mondphasen einschließt.

Kombiniert mit exotischen Gehäusen aus Saphirglas oder Carbon, erzielt die Spirit of Big Bang auf diese Weise eine extravagante Ausstrahlung sondergleichen – ob man es mag oder nicht.

Auffällig: Wilde Abenteuer fürs Handgelenk

Doch die Ausgefallenheit der kantigen Hublot lässt sich noch steigern. Wie das funktionieren soll, zeigt uns der innovative Newcomer Sevenfriday aus Zürich. Inspiriert von industriellen Elementen, setzen die Zifferblatt-Designs aller Kollektionen auf maximale Ungewöhnlichkeit. Das Prinzip von versteckten Zeigern, sichtbaren Teilen des Uhrwerks und dezentralen Anzeigen geht sogar so weit, dass die Zifferblätter manchmal gar nicht als solche zu erkennen sind.

Sowohl die Q- als auch die S-Series der Marke liefern anschauliche Beispiele für den durchgedrehten, aber in jedem Fall unverwechselbaren Stil Sevenfridays. Ein Design, dass keinem Liebhaber der extravaganten Schule entgehen sollte.

Aber was passiert, wenn man noch einen Schritt weitergeht und gänzlich auf Zeiger und Zifferblätter verzichtet? Klingt unmöglich, ist im Falle der Ulysee Nardin Freak X aber tatsächlich Realität:

So verfügt der rund 30.000 Euro teure Zeitanzeiger über ein weltweit einzigartiges Flugkarussell-Uhrwerk, dessen eigene Komponenten zur Darstellung der Uhrzeit dienen. Ein Konzept, das mit den herkömmlichen Vorstellungen eines Zifferblatts vollständig bricht und seinen Platz in unserer Liste mehr als verdient hat.

Asymmetrische Schönheit im Luxussegment

Nun aber zurück zur Normalität. Im Falle der Glashütte Original PanoGraph ist dieser Begriff allerdings mit höchster Vorsicht zu genießen: Zwar kann der sächsische Chronograph im Gegensatz zur exotischen Ulysee Nardin mit echten Zeigern und einem klassischen Zifferblatt punkten, doch der Rest ist pure Emotion. Das harmonische Verschmelzen der Anzeigen, der ästhetische Aufbau nach dem goldenen Schnitt der Mathematik und das markentypische Panoramadatum als Krönung – selten war der Anblick eines Zeitanzeigers so stimmig und beeindruckend. Gewöhnliche Totalisatoren besitzt die PanoGraph nicht, dafür umso schickere Varianten in halbkreisförmiger Anordnung. So muss wahre Schönheit am Handgelenk aussehen.

Auch die Breguet Tradition beweist, dass dezentrale Zifferblatt-Designs einen unwiderstehlichen Reiz besitzen.

Vollständig skelettiert und wahlweise mit Komplikationen wie einer retrograden Sekunde oder GMT-Funktion erhältlich, vereint sie den klassischen Fokus des prestigeträchtigen Herstellers mit einer außergewöhnlichen Note.

Wer eine ausgesprochene Begeisterung für handgefertigte Mechanik besitzt und eine völlig neue Erfahrung am Handgelenk sucht, könnte die erforderlichen 20.000 Euro wohl kaum besser investieren.

Unser Finale: Legendäre Klassiker für die Ewigkeit

Starke Auftritte, kantige Designs und wilde Exoten – die Welt der Zifferblätter ist genauso vielfältig wie die Horologie selbst. Aber was ist eigentlich die Essenz eines schönen Zifferblatts? So unterschiedlich die Geschmäcker auch sind: Die meisten Enthusiasten sind sich einig, dass zeitlose Dresswatches zu den atemberaubendsten Kreationen der Uhrenwelt zählen.

Kreationen wie die Junghans Max Bill: Ihr konsequenter Bauhausstil, gezeichnet durch puren Minimalismus und hauchdünne Indizes, hat seine kontinuierliche Modernität seit den Sechzigern nicht abgelegt. Eine Harmonie, die keine Moden kennt und in jeder Preisklasse begeistern kann.

So auch in der höchsten, wie die Patek Philippe Calatrava unter Beweis stellt. Keine Hilfszifferblätter, kein Datum, keine Schnörkeleien – nur das eigene Handgelenk und eine herausragende Ikone der Luxusklasse.

Seit Generationen gilt die Schweizer Kollektion als Inbegriff der perfekten Dresswatch, als ultimativer Ausdruck von Understatement und horologischer Handwerkskunst. Und das alles mit einem weißen, einfachen Zifferblatt wie bei der Referenz 5196J. Manchmal sind die simpelsten Lösungen eben die besten.

Der Beitrag 10 Zifferblatt Designs, die Uhrenliebhaber kennen sollten erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Uhrengehäuse aus synthetischem Saphir sind eine besondere Spezialität von Hublot. Nach Versionen in Schwarz, Blau, Rot sowie einer transparenten Ausführung gibt es nun auch eine gelbe Uhr aus diesem Material. Wir laden unsere Leserinnen und Leser mit diesem Beitrag zu einem Blick auf diese spektakuläre Uhr ein. Bestaunen Sie mit uns die Hublot Yellow Sapphire!

Yellow Sapphire: ein Neuzugang in Gelb für die Spirit-Kollektion

Hublot Uhren sind für ihr markantes und häufig auch extravagantes Design ebenso bekannt wir für ihre teilweise ungewöhnlichen Farb- und Materialkombinationen.

Das gilt auch für die Kollektion Spirit of Big Bang, deren Modelle neben vergleichsweise klassischen Materialien und Farbtönen wie Titan, Roségold, Schwarz, Weiß, Braun und Blau auch in für Luxusuhren ungewöhnlicheren Farben wie Violett, Pink oder Orange erhältlich sind. Eine gelbe Spirit of Big Bang gab es zuvor nicht, doch seit der Baselworld 2019 ist auch diese Farbe in der Kollektion vertreten.

Bei dem neuen Sondermodell Yellow Sapphire handelt es sich nicht etwa um kleinere gelbe Farbakzente, sondern vielmehr um eine Uhr, bei der Gehäuse und Armband komplett in leuchtendem Gelb erscheinen und sich zudem die Indizes und Zeiger in Gelb vom schwarz-grauen Hintergrund des skelettierten Zifferblattes abheben.

Skelettierte Uhren in Tonneau-Gehäusen

Das skelettierte Zifferblatt zählt neben der Tonneau-Form des Gehäuses zu den markantesten Erkennungszeichen der Kollektion Spirit of Big Bang. Sie ist eine Weiterentwicklung der im Jahr 2005 lancierten Kollektion Big Bang, die untrennbar mit dem Durchbruch der Marke auf den internationalen Luxusuhrenmärkten verbunden ist und bis heute einen zentralen Platz in ihrer Produktpalette einnimmt.

Ihre Gehäuse und Zifferblätter sind allerdings kreisrund und nicht tonneauförmig. Ähnlich wie bei der Big Bang, gibt es auch die Spirit-Modelle in zahlreichen verschiedenen Versionen, die sich durch ihre Farben und Materialien unterscheiden und teilweise mit Diamantbesatz geschmückt sind. Darunter neu auch die Yellow Sapphire!

Wertvolle Materialien – und eine wertvolle Marke

Hublot Uhren werden nicht nur aus besonders wertvollen Materialien hergestellt, sondern haben dank ihrer wachsenden Beliebtheit rund um den Globus auch erheblich dazu beigetragen, dass ihre Marke heute zu den wertvollsten der Schweiz zählt, obwohl sie noch nicht einmal vierzig Jahre alt und damit im Vergleich zu den meisten anderen Schweizer Luxusuhrenlabels noch sehr jung ist.

Das heute zum französischen Luxusgüterkonzern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) gehörende Unternehmen wurde erst 1980 gegründet, hat seitdem aber eine dynamische weltweite Expansion erlebt.

Der Name ist übrigens der französischen Sprache entlehnt und bedeutet so viel wie “Bullauge”, eine Anspielung auf das Design eines der frühesten Modelle der Marke aus Nyon. Bereits einige Jahre vor dem Marktstart im Jahr 1980 hatte Carlo Crocco Uhren verkauft, die vom Stil her heutigen Hublots ähnelten und zunächst unter dem Namen seiner Frau als Marie-Daniel-Montre vermarktet wurden. Bis zur neuen Yellow Sapphire ist der Weg aber noch weit.

Meilensteine des Erfolges

Einen wesentlichen Meilenstein im Zuge von Hublots dynamischer Expansion war der Eintritt von Jean-Claude Biver im Jahr 2004, der nicht nur den Posten des Chief Executive Officers übernahm, sondern sich auch als Minderheitsaktionär an der Gesellschaft beteiligte. Unter seiner Leitung wurde ein Jahr später mit der Big Bang die bislang erfolgreichste Kollektion der Marke in den Markt eingeführt und zwei weitere Jahre später wurde im Februar 2007 die erste Hublot-Boutique in Paris eröffnet. Im Sommer desselben Jahres folgte bereits die zweite Boutique im mondänen Badeort Saint-Tropez an der Côte d’Azur. Inzwischen gibt es weltweit mehr als 30 markeneigene Boutiquen, und es dürften wohl noch einige mehr werden.

Vom Uhrenvertrieb zur Manufaktur

Einst mit dem Vertrieb selbst gestalteter, aber mit fremden Werken ausgestatteter Uhren gestartet, entwickelte sich die extravagante Marke im Laufe der Jahre immer mehr in Richtung einer Uhrenmanufaktur. Der Anteil von Komponenten aus eigener Fertigung stieg stetig, und mit der Entwicklung und Herstellung kompletter eigener Uhrwerke ist der Manufakturstatus mittlerweile souverän erreicht. Um neue Kundenzielgruppen zu erschließen und die Präsenz der Marke weiter zu erhöhen, engagierte sich das Unternehmen in den zurückliegenden Jahren bei zahlreichen hochkarätigen Sport-Events, so etwa bei den Fußballweltmeisterschaften in Brasilien und Russland, wo nicht nur immer wieder Werbung der Marke an prominenter Stelle zu sehen war, sondern auch die offizielle Zeitnahme durch diesen Uhrenhersteller erfolgte.

Yellow Sapphire: die weltweit erste Uhr aus gelbem Saphir

Die Yellow Sapphire ist zwar nicht die erste gelbe Uhr der Welt, aber die erste, die aus synthetischem Saphir in dieser Farbe hergestellt ist. Das gelbe 42-Millimeter-Gehäuse aus dem außergewöhnlichen Material beherbergt ein modifiziertes Uhrwerk vom Typ El Primero. Dieses stammt von der LVMH-Schwestermarke Zenith und war dort 1969 als weltweit erstes serienreifes Chronographenkaliber mit Automatikaufzug zu seinem Namen und zu großem Ruhm gekommen.

Die Gangreserve beläuft sich auf bis zu 50 Stunden.

Neben den dunklen Oberflächen des Uhrwerkes, die durch das skelettierte Zifferblatt erkennbar sind, finden sich in den schwarzen Bedienelementen und in den sichtbaren Schrauben auf der Gehäuseoberseite weitere Farbakzente, die in deutlichem Kontrast zum gelben Farbton von Gehäuse und Armband stehen. Letzteres besteht aus Kautschuk und ist mit einer Faltschließe aus Titan versehen.

Die gelbe Spirit of Big Bang – nur 100 Exemplare produziert

Massenware sind die Uhren mit dem modern geschwungenen „H“ allein schon wegen ihrer Preislage und des avantgardistischen Designs nicht.

Doch im Falle der Spirit of Big Bang Yellow Sapphire sollten potenzielle Interessenten mit ihrer Kaufentscheidung nicht zu lange zögern. Die Sonderauflage aus dem spektakulären Material ist streng limitiert und nur 100 Exemplare der Yellow Sapphire werden jemals die Werkstätten von Hublot verlassen.

Der Beitrag Hublot Yellow Sapphire erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Als eine der führenden Uhren- und Schmuckmessen der Welt ist die Baselworld jedes Jahr nicht nur die Gelegenheit, die neuesten Kreationen von Uhrenherstellern aus aller Welt zu bewundern, sondern zugleich auch ein guter Indikator für die Stimmung und die aktuellen Trends innerhalb der Branche. In unserem Baselworld Review haben wir für unsere Leser ein paar Impressionen eingefangen.

Der Branche geht es inzwischen besser als der Messe

In der Review waren für die Luxusuhrenbranche – insbesondere für die Schweizer Unternehmen – die vergangenen Jahre nicht leicht. Der Wechselkurs des Schweizer Franken und die schwächere Konjunktur in China waren Gründe dafür, dass Uhren von Rolex, Omega, Breitling, TAG Heuer und anderen renommierten Luxusuhrenmarken weniger stark gefragt waren als zuvor. So hatte sich bereits 2017 abgezeichnet, dass einige Hersteller ihre Messepräsenz reduzierten oder ganz auf eine Teilnahme verzichteten. Vor diesem Hintergrund wurde die Dauer der Messe 2018 bereits um einen Tag verkürzt, und die Zahl der Aussteller ging fast um die Hälfte zurück.

Brancheninsidern zufolge soll dies jedoch nicht nur an der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen gelegen haben, die von vielen Herstellern inzwischen wieder deutlich besser beurteilt wird, sondern auch an der Preispolitik der Messe. Diese veranlasste nicht nur einige Unternehmen, der Messe fernzubleiben, sondern führte zudem zu einem wachsenden Interesse am SIHH in Genf, der jedes Jahr bereits im Januar stattfindet und als Uhrenfachmesse den wohl wichtigsten Wettbewerber der Baseler Uhrenmesse darstellt.

So hatte Hermès bereits 2017 mit der Ankündigung Aufsehen erregt, seine Produkte 2018 nicht mehr in Basel, sondern auf dem SIHH in Genf zu präsentieren. Und von Nomos Glashütte sind inzwischen ebenfalls ähnliche Überlegungen bekannt. So verwundert es nicht, dass dieses Jahr in nahezu jedem Baselworld Review die Frage anklang, inwieweit die Messe künftig auf die Wünsche der Aussteller eingehen und ihr Preisgefüge möglicherweise auch etwas flexibilisieren wird. Fest steht jedenfalls schon heute, dass das künftige Konzept der Baseler Messe bei vielen Branchenvertretern, aber auch bei privaten Interessenten am Thema Uhren mit mindestens ebenso viel Spannung erwartet wird wie die neuen Uhrenmodelle des Jahres 2019.

Retro und Heritage bleiben im Trend

Was die Trends im Hinblick auf die Modellpolitik der Uhrenhersteller und das Design der Uhren betrifft, scheint – im Rückblick betrachtet – ein branchenübergreifender Konsens darüber zu bestehen, dass die Uhrenkäufer des Jahres 2018 eine ausgeprägte Vorliebe für Retro-Design haben.

In der Modellpalette der meisten Manufakturen spiegelt sich dies in entsprechenden Neuauflagen oder Modifikationen bereits am Markt befindlicher Modelle wider. Dabei fällt auf, dass insbesondere die großen namhaften Hersteller, die bereits auf eine entsprechend lange Unternehmensgeschichte zurückblicken können, häufig nicht einfach nur Uhrenmodelle mit einem an frühere Epochen erinnernden Design lancieren, sondern ganz bewusst Modelle, Designs und Bezeichnungen aus der eigenen Unternehmensgeschichte aufgreifen und zu neuem Leben erwecken.

Der Review auf das eigene Erbe klingt auch in den Bezeichnungen der Uhren und Modelllinien an, die häufig das Wort “Heritage” enthalten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Modellen aus den 1930er bis 1970er Jahren, die optisch mehr oder weniger modifiziert und häufig auch mit einem Innenleben auf dem neuesten Stand der Technik versehen werden.

Baselworld Review: Wohin steuern Rolex, Omega & Co.?

Rolex hat in diesem Jahr vor allem mit der neuen Pepsi-Version der GMT-Master II für Aufsehen gesorgt. Das 1954 erstmals öffentlich vorgestellte Modell ist nun mit einem Jubilé-Armband, einer rot-blauen Lünette und dem neuen Automatikkaliber 3285 erhältlich. Dass Letzteres weit mehr als nur eine leichte Modifikation eines bestehenden Kalibers ist, zeigt schon die Tatsache, dass Rolex zehn Patente auf seine Neuentwicklung angemeldet hat.

Omega hat mit seiner Seamaster 1948 Limited Edition ebenfalls ein Modell aus der eigenen Unternehmensgeschichte zu neuem Leben erweckt, das den Auftakt für eine Modelllinie bildete, die bis heute zu den wichtigsten und umfangreichsten der Marke gehört.

Breitling lancierte mit der Navitimer 8 zwar eine völlig neue Modelllinie mit fünf verschiedenen Modellen, doch auch hier finden sich historische Anleihen und Anspielungen auf frühere Modelle der Marke.

Weniger ist oft mehr: Baselworld Review zeigt Trend zum Downsizing und zu moderaten Preisen

Neben dem Retro- und Heritage-Trend zeichnete sich in den Messekollektionen eine Tendenz zu neuer Bescheidenheit ab. Schienen die Gehäuse von Armbanduhren in den vergangenen Jahren immer größer zu werden und die Preise in immer neue Höhen zu klettern, so scheint diese Entwicklung inzwischen gestoppt worden zu sein – oder zumindest differenzierter zu verlaufen.

Dass in diesem Jahr vermehrt Herrenuhren mit Gehäusedurchmessern von weniger als 40 Millimetern präsentiert wurden, hängt teils mit dem Retro-Trend zusammen, ist teils aber auch eine Gegenreaktion auf das beachtliche “Wachstum” der Uhren in den zurückliegenden Jahren.

Viele Baselworld-Neuheiten des Jahres 2018 lassen noch einen weiteren Trend erkennen: Das Downsizing ist häufig auch mit einer optischen “Entschlackung” der Zifferblätter verbunden, die der Ablesbarkeit zugutekommt. Dass weniger manchmal mehr sein kann, zeigt sich erfreulicherweise auch bei den Preisen. Mechanik-Fans, die sich in der Vergangenheit möglicherweise über die Preispolitik mancher Luxusmarken geärgert haben, dürften mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben, dass einige Baseler Novitäten durchaus zu moderaten Preisen angeboten werden.

So bietet TAG Heuer den mit dem neuen Manufakturkaliber ausgestatteten Chronographen Carrera Heuer 02 bereits für weniger als 5.000 Euro an, und Longines bleibt mit dem Jahreskalender-Modell der Master Collection, das von einem optimierten ETA-Automatikkaliber angetrieben wird, unterhalb der 2.000-Euro-Grenze. Ein absolutes Novum in unserer Review.

Skelettierte Modelle weiterhin beliebt

Last, but not least, sei noch auf die offensichtlich weiter anhaltende Nachfrage nach skelettierten Uhren hingewiesen, die sich bei mehreren Ausstellern in der Messekollektion fanden. Dies gilt für “Skelettuhren-Spezialisten” wie Hublot, in deren Sortiment regelmäßig neue skelettierte Modelle auftauchen, ebenso wie für jene Hersteller, die nur gelegentlich zu dieser Gestaltungslösung greifen.

Ein Beispiel dafür ist TAG Heuers neueste Kombination von Manufakturwerk und GMT-Funktion, mit der die Marke das 55-jährige Bestehen ihrer seit 1963 am Markt erfolgreichen Kollektion Carrera feiert und auch “von oben” interessante Einblicke in ihr mechanisches Innenleben gewährt.

Der Beitrag Baselworld Review erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Tendenziell schien das Interesse an mechanischen Uhren bei Männern bislang stärker ausgeprägt zu sein als bei Frauen, und der Anteil der Modelle mit Quarzantrieb ist bei den Damenuhren im Luxussegment aktuell noch deutlich höher als bei Luxus-Herrenuhren. Doch mechanische Damenuhren werden ebenfalls immer stärker nachgefragt, und die Hersteller reagieren darauf mit einer wachsenden Zahl von Modellen, die ihren Trägerinnen interessante Ein- und Durchblicke gewähren.

Glasböden und skelettierte Zifferblätter erfreuen Mechanik-Fans

Wer lieber eine Automatikuhr oder eine Uhr mit Handaufzug statt eines quarzgesteuerten Modells am Handgelenk trägt, möchte häufig gern auch einen Blick auf das werfen, was sich im Inneren des Gehäuses tut. Deshalb statten zahlreiche Hersteller im Luxussegment mechanische Armbanduhren mit Sichtböden aus Mineralglas aus, die einen Blick auf das arbeitende Uhrwerk und gegebenenfalls – bei einer Automatikuhr – auch auf den Rotor des Aufzugs gewähren.

Im Zuge des neu auflebenden Interesses an mechanischen Uhren haben Hersteller wie Maurice Lacroix bereits in den 1990er Jahren damit begonnen, und heute finden sich in den Kollektionen nahezu aller Premium-Hersteller entsprechende Modelle. Noch einen Schritt weiter gehen skelettierte Uhren, bei denen Teile des Uhrwerks durch Aussägen, Fräsen oder Ausstanzen auf das Maß beschränkt werden, das für die Erfüllung ihrer konstruktiven Funktion unerlässlich ist. Die hierdurch entstehenden Aussparungen lassen dann noch mehr vom Uhrwerk sichtbar werden als bei einem gläsernen Gehäuseboden. Mitunter finden sich auch nur einzelne Aussparungen auf dem Zifferblatt, welche die Sicht auf bestimmte Details des Uhrwerks freigeben.

Typischerweise finden sich derartige Details häufiger bei eleganten Dresswatches oder Schmuckuhren, während mechanische Damenuhren für Taucherinnen und Fliegerinnen, wie beispielsweise eine Breitling Colt Lady oder eine Aquaracer von TAG Heuer für Damen, aus Gründen der Belastbarkeit und der Wasserdichtigkeit eher mit verschraubten Edelstahlböden versehen werden.

Mehr Platz für Extras bei großen Herrenuhren

Insgesamt sind Uhren mit Glasböden oder skelettierte Modelle im Herrensegment allerdings noch wesentlich häufiger anzutreffen als bei Damenuhren, was unter anderem auch mit den Abmessungen zu tun hat. Denn damit man durch eine Aussparung im Zifferblatt oder einen gläsernen Boden des Uhrgehäuses auch etwas von der dahinter verborgenen Technik erkennen kann, bedarf es einer gewissen Gehäusegröße. Insbesondere für sehr kleine Damenuhren mit Durchmessern von deutlich weniger als 30 Millimetern ist eine solche Bauweise wenig sinnvoll.

Insgesamt sind mechanische Armbanduhren für Damen heute jedoch in einem Umfang und in einer deutlich größeren Vielfalt am Markt erhältlich als noch vor einigen Jahren. Eine Frage der Größe ist häufig auch die Wahl des Aufzugsmechanismus, der in einer Uhr zum Einsatz kommt. Wenngleich es heute technisch bereits möglich ist, sehr kleine Automatikwerke herzustellen, werden dort, wo eine geringe Gehäusegröße gewünscht wird, nach wie vor gerne Uhrwerke mit Handaufzug eingesetzt. Dies betrifft vor allem Damenuhren, aber auch besonders flach gebaute Herrenuhren.

Faszinierende mechanische Uhren für Damen von Omega, TAG Heuer, Rolex & Co.

Zu den Luxusuhrenmanufakturen die mechanische Armbanduhren für Damen in großer Auswahl anbieten, gehören die großen Namen der Branche wie Breitling, Rolex, Omega und TAG Heuer. Modelle wie die Rolex Lady-Datejust oder auch die mechanische Damenuhren der Seamaster-Kollektion von Omega werden in schier unzähligen Farb- und Materialvarianten angeboten, sodass in dieser Hinsicht kaum ein Wunsch unerfüllt bleiben muss. Rolex bietet allerdings traditionell keine Uhren mit Sichtglasböden an – auch nicht in der Herrenkollektion. Bei Omega werden Damen, die sich gerne am Anblick des arbeitenden Uhrwerkes erfreuen, jedoch problemlos fündig.

Besonders schöne Beispiele dafür, dass das Zurschaustellen der Mechanik und eine elegante, feminine Anmutung bei hochwertigen Luxusuhren keinen Widerspruch darstellen müssen, sind etwa die mit Glasböden versehenen Automatik-Modelle aus der Kollektion Omega Constellation oder das Modell Zenith El Primero Chronomaster Lady.

Letzteres ist im linken oberen Viertel seines Zifferblattes mit einem größeren Sichtfenster ausgestattet, das Einblick in das Uhrwerk vom Kaliber El Primero 4062 bietet. Der spanische Name El Primero – auf Deutsch “der Erste” – deutet übrigens auf einen großen und bedeutenden Meilenstein der Uhrengeschichte hin, der für immer untrennbar mit dem Namen Zenith verbunden bleiben wird.

Denn dieser Manufaktur war es 1969 in einem scharfen Wettbewerb mit Konkurrenten wie Breitling, TAG Heuer und Seiko gelungen, das weltweit erste serienreife Uhrwerk für Chronographen mit automatischem Aufzug auf den Markt zu bringen.

Die Zenith El Primero Chronomaster Lady verfügt neben der Chronographenfunktion auch über eine kleine Sekunde, und ihre Gangreserve beträgt bis zu 50 Stunden. Obwohl sie mit einem Gehäusedurchmesser von 38 Millimetern für eine Damenuhr relativ groß ausfällt, wirkt sie ausgesprochen feminin. Dies ist – je nach Ausführung – Details wie einer mit Brillanten besetzten Lünette, romantisch-verspielten Stundenziffern oder einem farbigen Krokodilleder-Armband zu verdanken.

Ein Herz für Handaufzugs- und Automatikuhren für Damen: die Tissot T-Classic Lady Heart

Wie bei Herrenuhren, so liegen auch die Preise für mechanische Damenuhren in der Regel höher als bei vergleichbaren Quarzuhren. Und wenn Materialien wie Gold, Platin oder Edelsteine ins Spiel kommen oder das Uhrwerk um aufwendige Komplikationen ergänzt wird, dann können für mechanische Armbanduhren für Damen auch leicht vier- oder fünfstellige Preise fällig werden. Gleichwohl muss niemand dafür ein Vermögen ausgeben, bei einigen Luxusuhren-Marken ist eine Automatikuhr in solider Qualität bereits für eine mittlere dreistellige Euro-Summe erhältlich.

Stellvertretend für diese Kategorie sei hier das Modell Tissot T-Classic Lady Heart genannt. Die verschiedenen Ausführungen dieser Automatikuhren sind jeweils mit einem Sichtfenster bei der Zwölf ausgestattet und weisen sich damit schon auf den ersten Blick als Uhren für Mechanik-Liebhaberinnen aus. Einige Versionen heben sich zudem durch florale Details auf dem Zifferblatt oder auf dem Armband von der Masse ab und sorgen damit für einen zusätzlichen Blickfang.

Der Beitrag Mechanische Damenuhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Sogenannte skelettierte Uhren – oder kurz: Skelettuhren – sind bei vielen Uhrenkennern und Sammlern sehr beliebt. Das gilt vor allem für jene, die sich besonders für mechanische Masterpieces interessieren und gerne einen Blick auf das Uhrwerk und seine konstruktiven Details werfen. Grund genug, sich einmal einige Vertreter dieses speziellen Uhrentyps aus den Kollektionen von Hublot, Maurice Lacroix, Oris, TAG Heuer und Tissot näher anzusehen.

Luxus-Skelettuhren – eine Produktkategorie mit langer Tradition

Skelettierte Uhren sind keine Erfindung aus jüngster Zeit, vielmehr gibt es sie schon seit mehr als 250 Jahren. Dennoch bedarf der Begriff Skelettuhr einer kurzen Erläuterung, denn er beinhaltet einerseits eine gute und bildhafte Beschreibung dessen, was damit gemeint ist, führt aber gleichzeitig auch ein wenig in die Irre.

Üblicherweise wird unter einem Skelett eine stützende Struktur verstanden, beispielsweise das Knochengerüst von Menschen und Säugetieren oder das Stahlbetonskelett eines Gebäudes. Diese Struktur kann bedeckt oder von außen sichtbar sein, und “skelettiert” beschreibt dementsprechend einen Zustand, indem das sonst verdeckte Skelett freigelegt worden und somit sichtbar ist.

Bei einer Skelettuhr trifft dies jedoch nicht ganz zu. Denn eigentlich wird dabei nicht eine Stützstruktur freigelegt, sondern vorhandene Teile des Uhrwerkes werden durch Ausstanzen, Fräsen oder Sägen auf ein Maß reduziert, das ihnen noch erlaubt, ihre konstruktive Funktion zu erfüllen, gleichzeitig aber aufgrund der entstehenden Aussparungen den Blick auf die dahinter liegenden Strukturen freigibt.

Strenggenommen wird also nicht ein vorhandenes Skelett freigelegt, sondern vielmehr werden vorhandene Bauteile bis auf eine skelettartige Struktur reduziert. Im Laufe der Geschichte sind nahezu von allen Uhrentypen skelettierte Versionen hergestellt worden, angefangen von historischen Tischuhren über Wanduhren und Taschenuhren bis hin zu Luxus-Skelettuhren im Armband-Format. Das Motiv ist dabei stets dasselbe: die Faszination der raffinierten Mechanik, die in einer Uhr zum Einsatz kommt und die sich durch die skelettartigen Strukturen bei der Arbeit beobachten lässt.

Skelettierte Tischuhren sind beispielsweise schon um 1750 in Frankreich hergestellt worden und werden gerne unter einem Glassturz präsentiert. Bei Taschenuhren gab es neben skelettierten Modellen im eigentlichen Sinne auch solche mit einem “offenen Zifferblatt”. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das von Abraham Louis Breguet eigens für Marie Antoinette hergestellte Exemplar, welches ein aus Bergkristall bestehendes transparentes Zifferblatt besaß.

Finissage gewinnt mit dem Aufkommen von Skelettuhren an Bedeutung

Bei den heute am Markt erhältlichen Armbanduhren gibt es zahlreiche Modelle, die auf den ersten Blick der Kategorie Skelettuhren zuzuordnen sind. Bei näherem Hinsehen zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede. So gibt es inzwischen maschinell in großen Stückzahlen produzierte Skelettuhren, die in der Regel einfach verarbeitet und vergleichsweise preisgünstig sind. Demgegenüber stehen handgefertigte Luxus-Skelettuhren, die von renommierten Uhrenmanufakturen angeboten werden und deren Herstellung ebenso technisch anspruchsvoll wie zeitaufwendig ist. Zum Teil werden sie lediglich in Kleinserien produziert und oftmals zeichnen sie sich durch eine besonders aufwendige Finissage aus.

Dieser Veredlungsprozess, der die technische Verfeinerung durch diverse Zusatzfunktionen ebenso umfasst wie die mechanische Nachbearbeitung von Uhrwerken oder deren Teilen. Dabei kommen Techniken wie Ziselieren, Guillochieren, Gravieren, Prägen, Lasersintern und vor allem auch diverse Schlifftechniken zur Anwendung. Die Resultate dieser zusätzlichen Verarbeitungsschritte, die vor allem den Produkten der Haute Horlogerie vorbehalten sind, lassen sich bei skelettierten Uhren natürlich besonders gut bewundern, sodass das Interesse an Skelettuhren die Verbreitung und Weiterentwicklung der entsprechenden Finissagetechniken nicht unwesentlich stimuliert haben dürfte.

Ideal kommen skelettierte Uhren natürlich dann zur Geltung, wenn nicht nur auf ein herkömmliches geschlossenes Zifferblatt verzichtet, sondern zugleich ein Saphirglasboden verbaut wird.

Für Uhrenliebhaber mit Benzin im Blut: Luxus-Skelettuhren von TAG Heuer und Tissot

Die traditionell sehr motorsportaffine Uhrenmanufaktur TAG Heuer hat mit ihrem im März 2015 lancierten Modell TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 01 einen Manufaktur-Chronographen geschaffen, der als Herzstück ihrer Kollektion und zugleich als Hommage an den Firmengründer Edouard Heuer positioniert wurde. Die Zahl 01 steht dabei für das aus diesem Anlass kreierte Chronographenkaliber, bei dem es sich um eine umfassend weiterentwickelte Version des Calibre 1887 handelt.

Die skelettierte Uhr zeigt insgesamt ein betont puristisches Design. Von vorn betrachtet, gibt sie den Blick frei auf die Steuerelemente für die Chronographenfunktion sowie die besonders filigran wirkende, durchbrochene Datumsscheibe. Von der Rückseite sind das Säulenrad, das dank seiner roten Farbe einen besonderen visuellen Akzent setzt, sowie die skelettierte Chronographenbrücke und die Schwungmasse des automatischen Aufzuges zu sehen. Das Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 45 Millimetern ist mit Titankarbid beschichtet und aus zwölf verschiedenen Bauteilen modular aufgebaut, woraus sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten im Hinblick auf Farben, Oberflächendesigns und Werkstoffe ergibt. Die sportliche Optik der TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 01 wird durch das schwarze Armband aus perforiertem Kautschuk unterstrichen.

Tissot führt mit der Tissot T-Complication Squelette ebenfalls eine skelettierte Herrenuhr im Sortiment, die zwar nicht über eine Chronographenfunktion verfügt, dafür aber noch sportlicher und puristischer wirkt.

Ihre Funktionen beschränken sich auf die zentrale Anzeige von Stunden und Minuten sowie eine kleine Sekunde bei der Neun. Das Design der mit einem Handaufzug versehenen Tissot T-Complication Squelette ist von einem Rad beziehungsweise von der Felge eines Sportwagens inspiriert. Ihre puristische Anmutung wird nicht zuletzt durch die zahlreichen gefrästen – und nicht geschliffenen oder anderweitig verzierten – Flächen der verschiedenen Bauteile des Uhrwerks betont.

Oris, Maurice Lacroix und Hublot: klassische und außergewöhnliche Luxus-Skelettuhren

Wer statt der puristischen Tissot T-Complication Squelette eine technisch ähnliche, aber etwas klassischer gestaltete skelettierte Uhr sucht, findet möglicherweise in der Maurice Lacroix Masterpiece Squelette ein Modell, das seinen Wünschen entgegenkommt. In ihrem Edelstahlgehäuse mit 43 Millimetern Durchmesser arbeitet ebenfalls ein mechanisches Werk mit Handaufzug, das den zentralen Stunden- beziehungsweise Minutenzeiger sowie die kleine Sekunde bei der Neun antreibt.

Im Vergleich zur Tissot T-Complication Squelette bietet die Maurice Lacroix Masterpiece Squelette noch mehr “Durchblick”, weil auf alle Elemente, die den Blick durch das Skelett der Uhr stören könnten, konsequent verzichtet wurde. Das Modell ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich, so unter anderem mit schwarz beschichtetem Gehäuse oder goldfarbenem Skelett.

Ein eher klassisch-traditionelles Design zeichnet dagegen die Oris Artelier Skeleton aus, die von Oris als erste Skelettuhr innerhalb der Kollektion Artelier lanciert wurde.

Bei dieser Drei-Zeiger-Uhr fehlt das Zifferblatt nicht ganz, sondern wurde lediglich auf einen äußeren Rand reduziert, auf dem die Strichindizes für die Stunden und bei der Sechs das Markenlogo zu sehen sind. Die wahlweise mit Leder- oder Edelstahlarmband erhältliche Oris Artelier Skeleton eignet sich mit ihren 40 Millimetern Gehäusedurchmesser perfekt als elegante Dresswatch. Das Werk vom Kaliber Oris 734 besitzt einen automatischen Aufzug mit bis zu 38 Stunden Gangreserve.

Ein besonders außergewöhnliches skelettiertes Modell hält Hublot in seiner Kollektion bereit. Denn die Hublot Classic Fusion Ultra-thin Skeleton ist äußerst flach und fällt zudem dadurch auf, dass die kleine Sekunde hier nicht bei der Sechs oder bei der Neun, sondern bei der Sieben positioniert worden ist.

Die skelettierte Hublot Classic Fusion ist – wie bei Hublot üblich – in mehreren Varianten erhältlich, so unter anderem auch mit einem goldenen Gehäuse.

Der Beitrag Luxus-Skelettuhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Das aus Italien stammende Uhrenlabel U-Boat stellt im Luxussegment angesiedelte Herrenarmbanduhren her, die vor allem durch ihr markantes Design auffallen. Dieses lässt sich vielleicht am besten als eine Mischung aus Retro-Stil, Steampunk und High-Tech charakterisieren. Wenngleich die Marke noch keine zwei Jahrzehnte alt ist, reichen ihre Wurzeln doch bis in die 1940er Jahre zurück.

Italo Fontana: Uhren statt Mode

U-Boat Uhren sind untrennbar mit der Person ihres Gründers Italo Fontana verbunden. Dass sich der 1965 in der Toskana geborene Italiener einmal einen Namen als Anbieter von Luxusuhren machen würde, war ursprünglich nicht absehbar. Denn seine Familie betrieb ein seinerzeit bekanntes Modedesign-Unternehmen, in das er bereits relativ früh einbezogen wurde. Das entsprach durchaus seinen Neigungen, denn schon in jungen Jahren ließ er ein ausgeprägtes Interesse an Mode und Design erkennen.

Der Wechsel von Fontana in die Uhrenbranche kam daher relativ überraschend und ist in erster Linie einem Zufall zu verdanken. Im Jahr 2000 stöberte der Mittdreißiger im Archiv seines Großvaters. Dieser war Uhrmachermeister gewesen und hatte 1942 den Auftrag erhalten, eine Herrenuhr für die Marine Italiens zu entwickeln. Das Projekt wurde nie vollendet, doch die Entwürfe blieben erhalten, bis sie nach mehr als einem halben Jahrhundert von Italo Fontana wiederentdeckt wurden. Dieser war von den Skizzen seines Großvaters derart fasziniert, dass er sich immer intensiver mit der Materie beschäftigte und schließlich beschloss, selbst luxuriöse Herrenarmbanduhren zu lancieren. An Steampunk hatten weder Fontana noch sein Großvater bei den Entwürfen gedacht.

Die ersten U-Boat Zeitanzeiger entstehen

Bei der Entwicklung seiner eigenen Uhrenmodelle, denen er den Markennamen U-Boat gab, orientierte er sich an Eigenschaften, auf die auch schon sein Großvater bei seinen Entwürfen Wert gelegt hatte. Entsprechend ihrem militärischen Einsatzzweck sollten sie besonders robust und zugleich höchst funktional sein. Als Fontana mit seinen konzeptionellen Überlegungen so weit gekommen war, dass die Produktion beginnen konnte, ermutigte ihn vor allem Munir Muffarige, Geschäftsführer des französischen Modeunternehmens Ungaro, seine Kreationen zu lancieren. Fontana setzte seinen Plan um, und innerhalb kurzer Zeit erlangte sein neu gegründetes Label am Uhrenmarkt einen relativ hohen Bekanntheitsgrad.

Seinem Slogan “a new dimension in time” machen die Uhren dabei alle Ehre. Denn die Gehäuse sind nicht nur robust und in einem markanten Steampunk-High-Tech-Design gestaltet, sondern weisen zudem meist eine beachtliche Größe auf. Durchmesser von 48 oder 50 Millimetern sind in der Produktpalette von U-Boat Uhren durchaus keine Seltenheit. Ihre Formen und gestalterischen Details erinnern häufig an Maschinen, Industrieanlagen – oder eben auch Unterseeboote, Maschinenräume großer Schiffe und Ähnliches. Insofern ließe sich manch ein Modell aus der Palette der U-Boat Uhren zu Recht als Steampunk Uhr bezeichnen und würde ein entsprechendes Outfit perfekt ergänzen.

Doch bei vielen Uhrenkennern, die nicht unbedingt auf der Suche nach einer Steampunk Armbanduhr sind, erfreut sich das junge italienische Luxusuhren-Label ebenfalls großer Beliebtheit. Die Gründe dafür liegen zum einen in dem markanten, maskulinen Design, das für U-Boat Uhren typisch ist. Hinzu kommen die sorgfältige Herstellung in Handarbeit und die Ausstattung mit hochwertigen, präzisen Schweizer Automatikwerken. Ist der Träger doch Steampunk, umso besser.

Robuste Uhren in unverwechselbarer Ästhetik

Die bei den meisten Modellen doch recht auffällige Größe der Uhren aus Fontanas Manufaktur ist keine rein modisch-ästhetische Design-Frage, sondern hat durchaus einen praktischen Hintergrund. Uhren, die aufgrund besonderer Anforderungen an ihre Widerstandsfähigkeit relativ robust gebaut werden müssen oder die auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar sein sollen, profitieren in der Regel von einer etwas größeren Bauweise.

Das ist bei Taucheruhren für extreme Anforderungen ebenso häufig zu sehen wie etwa bei klassischen Fliegeruhren. Insofern sind die sehr robust wirkenden, großen Gehäuse von Uhrenkollektionen wie der U-Boat Classico, U-Boat Chimera, U-Boat Flightdeck oder U-Boat U-1001 ein gewisser Hinsicht auch Erben ihrer niemals gebauten Vorläuferentwürfe, die der Großvater von Fontana in den 1940er Jahren entworfen hatte.

Die an der linken Seite angebrachte Krone und die bei vielen Modellen sichtbaren Sicherungsbügel- und -hebel sind ebenfalls Details, die bei Militär- und Taucheruhren häufiger anzutreffen sind und der Ästhetik einer Steampunk-Armbanduhr zwar entgegenkommen, aber in erster Linie praktische Gründe haben. Das gilt ebenso für die teilweise auffallend großen Indizes, Ziffern und Zeiger, die dank ihrer großzügigen Beschichtung mit Leuchtmasse eine gute Ablesbarkeit im Dunklen sicherstellen. Zugegebenermaßen trifft dies nur bei einem Teil der U-Boat Uhren zu, denn in einigen Fällen ist deutlich zu erkennen, dass das Spiel mit der besonderen Ästhetik, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine aus Sicht von Bauhaus-Puristen schon beinahe verspielt wirkende Zifferblattgestaltung im Vordergrund standen.

Ungewöhnliche Materialkombinationen sorgen für Wow-Effekte

Gerade diese Aspekte machen neben dem Design manch einen der Entwürfe jedoch zur perfekten Steampunk Uhr, wenn etwa derbe, braune, an Sattelleder erinnernde Armbänder mit Gehäusen aus Edelstahl, Gold oder Bronze kombiniert werden oder wenn die mit zahlreichen Schrauben versehene Lünette wie das Bullauge eines frühen U-Boot-Modells wirkt.

Ausgewählte Zeitanzeiger der Linien fallen durch reichlichen Brillantbesatz, farbige Edelsteine, Perlmutt-Zifferblätter und ähnliche schmückende Details auf, die auf faszinierende Weise mit dem betont robusten Äußeren kontrastieren. Inzwischen beschränkt sich das Angebot längst nicht mehr auf Herrenuhren, denn mittlerweile finden auch Damen auf der Suche nach einer luxuriösen Steampunk Uhr eine Reihe von originellen Angeboten im Sortiment.

Dem weiteren Wachstum des noch jungen Luxusuhren-Labels und der sukzessiven Erschließung weiterer Zielgruppen dürfte damit nichts im Wege stehen.

Der Beitrag High-Tech Steampunk Uhren von U-Boat erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Stilvolles Ambiente und zahlreiche renommierte Aussteller im Bayerischen Hof

Der Ort der Veranstaltung war den edlen Exponaten angemessen: Wie schon in den vorangegangenen Jahren, fand die Messe auch diesmal wieder im Hotel Bayerischer Hof statt, dass zu den ersten Adressen der Bayerischen Landeshauptstadt zählt und der MunichTime einen repräsentativen Rahmen bietet. Zu den diesjährigen Ausstellern zählten so klangvolle Namen wie Bell & Ross, Girard-Perregaux, Nomos Glashütte, Mühle Glashütte, Oris, U-Boat und andere mehr. Insgesamt waren über 60 erlesene Uhrenmarken auf der Messe präsent. Besonders freuen dürfte es die Veranstalter ebenso wie die Besucher, dass die MunichTime offenbar aufseiten der Hersteller immer größere Akzeptanz gewinnt.

In den Anfangsjahren der 2008 zum ersten Mal veranstalteten Uhrenmesse hatten viele renommierte Hersteller sich noch darauf beschränkt, Modelle zu zeigen, die zum überwiegenden Teil bereits einige Monate zuvor auf dem Genfer Uhrensalon SIHH oder auf der Baselworld zu sehen gewesen waren. Inzwischen gehen jedoch immer mehr Hersteller dazu über, auch die MunichTime für die erstmalige öffentliche Präsentation innovativer technischer Lösungen und neuer Uhrenmodelle zu nutzen.

Attraktives Rahmenprogramm und vielfältige Informationsmöglichkeiten

Ein weiterer Grund für das rege Publikumsinteresse an dieser Uhrenmesse dürfte darin liegen, dass die Veranstalter und Aussteller jedes Jahr vielfältige Gelegenheiten bieten, sich im Rahmen von Veranstaltungen am Rande der Messe oder von Fachseminaren neues Uhrenwissen anzueignen und bereits vorhandene Kenntnisse zu vertiefen. Auch an den Ständen der einzelnen Uhrenmarken stehen jeweils Experten bereit, die Interessierten auf Wunsch auch komplizierte technische Lösungen in verständlicher Weise erläutern.

Zudem lassen sich Uhrmacher bei ihrer faszinierenden Arbeit gern von den Besuchern über die Schulter sehen. Neben Uhrenherstellern präsentierten sich auf der MunichTime 2016 unter anderem auch die Bayerische Meisterschule für das Uhrmacherhandwerk, der Uhrenbeweger-Produzent Chronovision, die Deutsche Gesellschaft für Chronometrie, der Armbandhersteller Hirsch sowie die Watch Academy, die Uhrmacherseminare anbietet.

Uhrenwahl mit edlem Hauptgewinn

Einen besonderen Höhepunkt der MunichTime 2016 bildete die Taucheruhrenwahl, an der sich insgesamt etwa 2.300 Liebhaber mechanischer Uhren beteiligt hatten.

Dabei gab es in diesem Jahr als Hauptgewinn die Möglichkeit, den exklusiven VIP-Eröffnungsabend der Uhrenmesse live mitzuerleben; zudem erhielt der Gewinner als weiteren Teil seines Hauptgewinns eine Oris Divers Sixty-Five überreicht.

Die Teilnehmer der Uhrenwahl hatten in insgesamt fünf verschiedenen Kategorien die besten Taucheruhren des Jahres gewählt.

Neue Automatik-Serie von Nomos – martitimer Chronograph von Mühle

Neben zahlreichen Schweizer Herstellern war auch die deutsche Uhrmacherstadt Glashütte mit prominenten Ausstellern vertreten. So präsentierte Nomos Glashütte dem Messepublikum seine neue Serie “neomatik”. Diese Uhren zeichnen sich durch eine besonders schlanke und zeitlose Form und eine geringe Bauhöhe aus. Letztere verdanken sie dem nur 3,2 Millimeter hohen Automatikwerk DUW 3001.

Dieses ist bereits das zehnte hauseigene Kaliber von Nomos. Mühle Glashütte zeigte auf der Münchener Uhrenmesse unterdessen den neuen Promare Chronographen sowie die Modelle Robert Mühle Zeigerdatum und die 29er Zeigerdatum.

Maritimer Blickfang aus Italien und moderne Neuinterpretationen von Fliegeruhren

Liebhaber maritimer, mechanischer Uhren konnten in München auch bei U-Boat fündig werden. Die noch relativ junge italienische Kultmarke stellte auf der Messe neben der U-42 GMT Titan Automatik auch ihre Modelle Chimera Skeleton Tungsten und Classico 45 Tungsten vor.

Alle drei Stahlmodelle zeichnen sich durch das robuste und markante Design aus, das die Fans dieser Marke besonders schätzen.

Ebenfalls recht robust wirken die Modelle von Bell & Ross, die sich als moderne Neuinterpretationen des Themas Fliegeruhr verstehen und erkennen lassen, dass die Marke neben der Kompetenz von Designern auch von Anfang an auf das Knowhow von Experten für die Herstellung von Bordinstrumenten für die Luftfahrt gesetzt hat. Die Resultate dieser Kooperation ergeben zusammen mit höchster Schweizer Uhrmacherkunst Produkte wie die Modelle BR01 Instrument de Marine, Vintage BR 126 Aeronavale oder BR-X1 Hyperstellar, die Sammler und Uhrenliebhaber in München aus nächster Nähe bewundern konnten.

La Esmeralda Tourbillon 2016: eines der Messehighlights des Jahres

Zu den besonders spektakulären Highlights der Münchener Uhrenmesse dürfte zweifellos die La Esmeralda Tourbillon 2016 aus dem Hause Girard-Perregaux gezählt haben. Die Automatikuhr mit einer Gangreserve von 60 Stunden ist mit einem Tourbillon und einer darauf positionierten kleinen Sekunde ausgestattet. In der 18-Karat-Roségold-Version, die für 195.000 Euro erhältlich ist, zählt sie allerdings nicht nur technisch, sondern auch preislich zur Spitzengruppe. Der Besitzer darf sich dafür aber über eine wirklich außergewöhnliche Uhr und ein absolutes Meisterstück der Haute Horlogerie freuen.

Darüber hinaus zeigte die renommierte Schweizer Manufaktur mit einer 225-jährigen Tradition in München auch die schlichtere Laureato 2016, eine auf 225 Exemplare limitiert Auflage einer Dreizeiger-Edelstahluhr mit Automatikaufzug und Datumsanzeige, sowie die 1966 Vollkalender, die ihren Träger nicht nur über Uhrzeit, Datum und Wochentag, sondern auch über den laufenden Monat und die aktuelle Mondphase informiert.

Der Beitrag Die MunichTime 2016 – so war Münchens Uhrenmesse erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Käufer von Luxusuhren sind häufig Individualisten, die Wert auf das Besondere und auf einen persönlichen Stil legen. Und bei einer besonders hochwertigen Uhr, die in Handarbeit hergestellt wird, garantieren meist schon die vergleichsweise geringen Produktionszahlen der Manufakturen eine gewisse Exklusivität. Doch es geht noch etwas exklusiver: Einige Uhren werden nicht nur in relativ kleinen Mengen pro Jahr, sondern von vornherein nur in begrenzter Stückzahl hergestellt. Vor allem Uhrensammler schätzen eine solche Limited Edition oft sehr, allerdings wird nicht jede automatisch zur von Sammlern gesuchten und entsprechend werthaltigen Rarität.

Was genau sind Limited Editions – und was nicht?

“Limited Edition” bedeutet so viel wie “begrenzte Auflage”. Es handelt sich also um ein Produkt, das nur in einer bestimmten Zahl von Exemplaren gefertigt wird. Ist diese erreicht, wird die Produktion eingestellt – oder jedenfalls nicht ohne signifikante Veränderungen an dem betreffenden Produkt fortgesetzt. Wie hoch die Auflage ist, spielt dabei keine Rolle. So können begrenzte Auflagen bei Armbanduhren beispielsweise in einem Fall nur eine geringe zweistellige Stückzahl, in einem anderen Fall dagegen mehrere Hundert oder sogar mehrere Tausend Exemplare umfassen.

Limited Editions sind nicht zu verwechseln mit Sondermodellen, die sich durch bestimmte Ausstattungs- oder Designdetails von den anderen Modellen einer Serie unterscheiden, aber ohne vorher festgelegte Mengenbegrenzung über einen bestimmten Zeitraum hinweg hergestellt werden. Auch Produkte, die – beispielsweise wegen des besonders aufwendigen Herstellungsprozesses – nur in relativ kleinen Stückzahlen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, aber insgesamt ohne mengenmäßige Begrenzung hergestellt werden, gehören genaugenommen nicht dazu.

So wird beispielsweise das legendäre Kaliber 101 von Jaeger-LeCoultre Jahr für Jahr nur in 50 Exemplaren gefertigt, dies aber immerhin schon seit 1929. Die Käufer von Armbanduhren mit diesem Werk erwerben also zweifellos ein besonders exklusives Produkt der Uhrmacherkunst, aber dennoch keine Limited Edition.

Woran sind limitierte Editionen zu erkennen?

Um zu erkennen, ob eine bestimmte Uhr tatsächlich nur in begrenzter Stückzahl produziert worden ist, bedarf es mitunter einiger Hintergrundinformationen. Solange die betreffenden Armbanduhren noch auf dem Primärmarkt erhältlich sind, finden sich auf den Websites des Herstellers und der in dessen Vertriebsnetz involvierten Händler, aber auch in Katalogen oder aktuellen Berichten von Uhrenmagazinen oft Hinweise auf eine beschränkte Stückzahl der Uhren gegeben.

Schwieriger wird es oft, wenn das betreffende Modell schon seit längerer Zeit nicht mehr produziert wird und im Handel ausverkauft ist, sodass es allenfalls noch aus zweiter Hand erworben werden kann. Dann sind mitunter einige Recherchen erforderlich, um die Zugehörigkeit zu einer Limited Edition beurteilen zu können.

Finden sich keine historischen Unterlagen und keine geeigneten Quellen, die darüber Aufschluss geben, dann sollten Uhrensammler sich die Uhr einmal sehr genau daraufhin ansehen, ob sie an irgendeiner Stelle eine Nummerierung oder einen bestimmten Schriftzug trägt. Solche Markierungen können ein Hinweis sein, sind allerdings keine hundertprozentig sicheren Zeichen dafür. Ist die Nummerierung in der Form “x von y” angegeben, deutet dies mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die Uhr nur in begrenzter Stückzahl hergestellt wurde.

So kann zum Beispiel 368/500 bedeuten, dass es sich um das Exemplar Nummer 368 einer auf 500 Stück limitierten Auflage handelt. Ist hingegen nur eine einzige Zahl angegeben, so stellt dies meist nur eine fortlaufende Nummerierung der einzelnen produzierten Exemplare dar, wie sie von Herstellern hochwertiger Luxusuhren häufig praktiziert wird.

Große Beliebtheit und steigende Werte?

Viele Uhrensammler kaufen gern Limited Editions, weil diese Armbanduhren eine besondere Exklusivität versprechen. Denn je geringer die produzierte Stückzahl, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe Uhr auch von jemandem anders im Kreis der Arbeitskollegen, Freunde oder Verwandten getragen wird. Insbesondere bei hochwertigen Luxusuhren spielt jedoch oft auch die Hoffnung eine Rolle, dass es bei den nur in begrenzter Stückzahl hergestellten Uhren im Laufe der Zeit zu deutlichen Wertsteigerungen kommen werde als bei den “normalen” Modellen aus unlimitierter Produktion. Dieses Kalkül kann aufgehen, doch gibt es auch zahlreiche Fälle von Limited Editions, auf die dies nicht zutrifft.

Ob eine Uhr überdurchschnittliche Wertsteigerungen erzielt oder nicht, lässt sich vorab kaum sagen. Doch gibt es einige Aspekte, die Uhrensammler im Blick behalten sollten, wenn sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen. So erfüllen beispielsweise Editionen mit vergleichsweise hoher Auflage oft nicht die Erwartungen, die Sammler in ihre Wertentwicklung setzen. Denn sie werden von vornherein als Sammlerstücke gekauft und entsprechend vorsichtig behandelt, sodass auch nach längerer Zeit immer noch vergleichbar viele Exemplare der betreffenden Edition auf dem Markt kursieren.

Bei kleineren Auflagen hingegen, die schon vor längerer Zeit produziert wurden, wirkt sich dieses Phänomen häufig nicht oder weniger stark aus.

Natürliche Limitierungen

Zu besonders hohen Wertsteigerungen kommt es oft bei Armbanduhren, die zwar nicht explizit als Limited Edition auf den Markt gebracht worden sind, bei denen sich aber aus bestimmten Gründen eine “natürliche” Limitierung ergeben hat.

Das können zum einen Uhren sein, von denen aufgrund ihrer langen Herstellungsdauer und ihres hohen Preises nur relativ geringe Stückzahlen verkauft werden. Ein Beispiel dafür sind bestimmte Armbanduhren von Patek Philippe mit sehr anspruchsvollen Komplikationen.

Zum anderen kann es sich dabei auch um Uhren handeln, die sich zunächst nicht besonders gut verkauften und daher nur in geringer Stückzahl hergestellt wurden, aber nach dem Auslaufen der Produktion unter Sammlern große Beliebtheit gewonnen haben.

Dies trifft beispielsweise auf das Stahlmodell der Rolex Daytona zu, das in den 1980er und 1990er Jahren vergleichsweise wenig gefragt war, heute aber zu Preisen um 22.000 Euro gehandelt wird.

Zuletzt gibt es Event Editions, die nur auf einem Event oder einer Präsentation – häufig nur an einem Tag – verkauft wurden. Ein neueres Beispiel gibt uns hier die Junghans Meister Pilot, von der im September 2015 ein Eventmodell auf der Präsentation in Schramberg lanciert wurde, das lediglich bei ausgewählten Juwelieren bestellt werden konnte.

Die unlimitierte Meister Pilot kam erst 2016 in den Handel und hat eine andere Gravur auf dem Gehäuseboden.

Unterschiedliche Strategien der Uhrenhersteller im Blick behalten

Wer sich für Limited Editions interessiert und auf Wertsteigerungen hofft, sollte sich auch mit der Strategie der jeweiligen Hersteller beschäftigen. Während einige Hersteller nur selten limitierte Auflagen herausbringen, tun andere dies häufig – und mitunter nur mit geringen Modifikationen. Dann droht eine inflationäre Tendenz, die Wertsteigerungen entgegensteht.

Ein Beispiel dafür ist der Ceramic Doppelchronograph von IWC, von dem nach der ersten Limitierung zwei weitere angeboten wurden, die sich nur in relativ wenigen Details voneinander unterschieden.

Auch die Motive der Hersteller für das Auflegen limitierter Serien und Modelle sind durchaus nicht immer gleich. So setzt beispielsweise Omega im Rahmen seines Marketings stark auf Produktplatzierungen in James-Bond-Filmen.

Die betreffenden Modelle kommen dann in der Regel auch als Limited Edition in den Handel und zielen nicht nur auf Uhrensammler ab, sondern natürlich auch auf James-Bond-Fans. Sicher wird die Armbanduhr mit der Seriennummer 007 bei beiden Käufergruppen recht beliebt sein.

Der Beitrag Limited Edition Luxusuhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Kanten anglieren, Zifferblätter guillochieren, Zeiger von Hand fertigen – das macht die große Uhrmacherkunst mitunter aus. Hier zeigen sich menschliche Kreativität, Leidenschaft und Hingabe von Ihrer edlen Seite. Was die vielen Fachbegriffe aus der Welt der Luxusuhren bedeuten, erfahren Sie hier!

Was kennzeichnet Luxusuhren und macht sie zu etwas Besonderem? Es sind vor allen Dingen die Feinheiten, die aus einem gewöhnlichen Zeitanzeiger eine außergewöhnliche Uhr werden lassen. Dazu gehören die mechanischen Finessen, die kleinen und großen Komplikationen, aber auch besonders schöne Kompositionen. Luxusuhren tragen ihre Schönheit nicht nur in ihrem Inneren, wo sich das filigrane Uhrwerk bewegt, sie geben sich auch durch optische Details zu erkennen. Dazu kann eine Guillochierung des Zifferblattes ebenso gehören, wie eine Perlierung, Genfer Streifen oder eine Skelettierung. Wer nicht genau weiß, was diese Begriffe bedeuten, bekommt sie jetzt ausführlich erklärt:

Finissierung

Sämtliche Luxusuhren werden formvollendet aufbereitet – nichts anderes bedeutet “Finissierung” in seinem Ursprung. Finissage ist die Veredlung der einzelnen Teile, nichts anderes meint das französische Wort. Sollen Luxusuhren das Qualitätssiegel der Genfer Punze erhalten, müssen sie dessen strenge Regeln einhalten. Es kommt bei den Luxusuhren auf die herausragende Bearbeitung sämtlicher Oberflächen an. Diese werden beispielsweise durch spezielle Schlifftechniken bearbeitet, zu denen die Genfer Streifen, der Perlschliff und der Sonnenschliff gehören. Weiterhin sind Prägungen, Ziselierungen, Gravuren, wie die Guillochierung, oder die Anglage, wie die feine Entfernung sämtlicher Grate bezeichnet wird, bei Luxusuhren gebräuchlich. Zu guter Letzt zählen auch Vergoldungen, Chatons, gebläute Schrauben oder Rhodinierungen zu den feinen Merkmalen, mit denen sich Luxusuhren von normalen Uhren unterscheiden können.

Guillochierung

Werden geometrische Figuren aus ganz feinen Linien in das Ziffernblatt oder das Gehäuse einer Uhr gestochen, wird dies Guillochieren genannt. Das Werkzeug, mit dem die feinen Linien in das Werkstück gestochen werden, wird von einer ruhigen Hand geführt. Je nachdem, wie das Licht auf die Uhr fällt, glänzt die Oberfläche unterschiedlich. Ein französischer Mechaniker und Goldschmied mit Namen Guillot soll das Verfahren erfunden haben, vielleicht diente aber auch die französische Bezeichnung für das dabei verwendete Werkzeug als Namensgeber. Hans Schwanhardt, der bis 1621 gelebt und in Nürnberg als Kunsthandwerker gewirkt hat, hat diese Technik ebenfalls verwendet. Ursprünglich wurden Wertpapiere mit Guillochen verziert, damit sie schwerer fälschbar waren, doch auch bei Taschenuhrdeckeln, Fingerhüten, Dosen und Bechern war die Verzierung üblich. Besonders Peter Carl Fabergé nutzte die filigrane Technik und verzierte in seiner Werkstatt in St. Petersburg seine berühmten Schmuck-Eier damit. Bis weit in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts hinein war die Guillochierung eine fast vergessene Technik – erst mit der Renaissance der Luxusuhren wurde sie zu neuer Blüte geführt. Der Meister, der diese Technik beherrscht, gibt sein Wissen Stich für Stich an seinen Nachfolger weiter, bevor er sich verdient in seinen Ruhestand zurückzieht. Allein die Guillochierung eines einzigen Zifferblattes kann sich über Stunden und Tage hinziehen, je nach Härte des Materials, welches bearbeitet werden soll. Da Silber und Gold wesentlich leichter als Platin sind, ist hier die Bearbeitung leichter. Trotzdem ist für diese Technik mehr als nur eine ruhige Hand vonnöten: Geht ein Schnitt daneben, kann der Guillocheur von vorne beginnen. So ist es kein Wunder, dass sich nur die Hersteller echter Luxusuhren an dieses Unterfangen wagen können.

Perlierung

Wie kleine Wölkchen wirken die Kreise, wie sie für die Perlierung typisch sind: Bei der traditionellen Perlierung werden ineinander verlaufende und dadurch perlenförmig wirkende Kreisschliffe angebracht. Dabei werden beispielsweise die Werkplatine oder die Brücke mit der Hand in exakt jene Position gebracht, spezieller Diamantstaub sorgt für den Schliff. Für den Abstand und die Tiefe der dabei entstehenden „Perlen“ wird ein absolut exaktes Fingerspitzengefühl und Augenmaß benötigt. Wurden früher mit Hilfe dieser Technik kleinere Unebenheiten auspoliert, dient sie heutzutage als dekorativer Ausdruck des uhrmacherischen Könnens. Die winzigen Kreise liegen dabei nicht nur dicht übereinander, sondern verdecken sich teilweise sogar. Damit bei einer Uhr sämtliche Komponenten auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ausgetauscht werden können, müssen die Muster perfekt gearbeitet und sämtliche Flächen gleichmäßig gestaltet sein. Die Struktur wird dabei über sämtliche Komponenten hinweg geführt.

Genfer Streifen

Alle flachen Teile eines hochwertigen Uhrwerkes sind verziert. Das kann durch die bereits beschriebene Perlage sein, die mit ihren eng beieinander liegenden und sich teilweise überlappenden Kreisen bei all ihrer Raffinesse noch eines der einfacheren Dekore darstellt. Andere dekorative Schliffe sind beispielsweise Sonnenschliff oder Wendelschliff. Ebenso zählen die Genfer Streifen zu den feinen Verzierungen luxuriöser Uhren. Das sind wellenförmige und gleichzeitig parallele Linien, die dafür sorgen, dass sich das Licht auf eine ganz besondere Weise bricht und vielfältige Reflexionen erzeugen. Wie bei den anderen Finissagen ist auch hier das sichere Können eines Meisters und dessen ruhige Hand gefragt. Die Genfer Streifen sind in der Lage, selbst winzigste Staubkörnchen einzufangen – somit sind sie nicht nur schön, sondern gleichzeitig nützlich. Außerdem entfernen diese Veredelungen sämtliche eventuell noch vorhandenen Spuren der Herstellung.

Skelettierung

Mechanische Luxusuhren bestehen aus unzähligen kleinen Bauteilen: Zugfeder, Räder, Rotor, Unruh, Ankerhemmung und Zeiger. Sind zusätzliche Komplikationen wie Weckfunktion, Stoppuhr oder eine Anzeige des Datums eingebaut, werden es immer mehr kleine Teile, die mit einer unglaublichen Perfektion ineinander greifen. Wer sehen will, wie filigran das Innere einer Uhr ist und wie sich die Teile bewegen, wählt eine skelettierte Uhr, eine Uhr also, bei der Teile des Uhrwerkes so ausgesägt sind, dass sie den Blick auf die dahinter liegenden Teile freigeben. Dabei werden bis zu achtzig Prozent des in einer Uhr üblicherweise vorhandenen Materials entfernt und sämtliche verbleibenden Teile des Uhrwerks kunstvoll verziert, damit ihre fragile Schönheit noch mehr betont wird. Die Skelettierung macht aus Luxusuhren wunderbar ästhetische Meisterwerke, in denen die hohe Kunst der Haute Horlogerie sichtbar wird. Weltweit gibt es nur wenige Uhrmachermeister, die die Skelettierung in ihrer ganzen aufwändigen Technik beherrschen. Schließlich geht es nicht nur um die Perfektion des Aussehens bei den Luxusuhren, sondern auch um deren Ganggenauigkeit. Schon der Bruchteil eines Millimeters an Material, das zu viel entfernt wird, stört empfindlich deren Genauigkeit. Inzwischen gibt es eine ganze Auswahl an Zeitmessern aus den Luxusmanufakturen, die entweder teilweise oder ganz skelettiert sind. Bei diesen ist deutlich sichtbar, wie aufwändig und präzise alles ineinander greifen und verzahnt sein muss, damit sie immer die richtige Zeit anzeigen. Selbst für erfahrene Uhrmachermeister stellt die Skelettierung die hohe Kunst ihres Handwerkes dar. Jedes noch so kleine Teil wird so sorgfältig und präzise gefertigt, wie das andere und ist für den Träger künftig sichtbar. Deswegen bieten nur die besten Uhrenschmieden solcherart gefertigte Uhren an, in denen sich die hohe Kunst der Haute Horlogerie wiederspiegelt.

Die Finissierung macht aus einer Uhr ein ganz besonderes Luxusobjekt

Prinzipiell könnte man sagen, dass mit der entsprechend ausgesuchten und von Hand vorgenommenen Finissierung aus einem standardisierten Uhrwerk ein wahres Meisterstück werden kann, bei dem die Augen der Liebhaber von Luxusuhren zu leuchten beginnen. Da es in den handwerklichen Techniken nur wenige Meister gibt, die diese so formvollendet beherrschen, dass damit wahre Kunst entsteht, sind die Uhren entsprechend selten und müssen je nach Ausführung auch relativ teuer bezahlt werden. Die Erfahrung eines handwerklich hochbegabten Meisters lässt sich schließlich durch keine Maschine der Welt ersetzen.

Der Beitrag Guillochierung – Finissierung – Perlierung erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.