Egal ob Mondphasen, Chronographen oder Kalender – visuelle Komplikationen gibt es viele. Im Vergleich dazu sind akustische Funktionen deutlich seltener und lassen im erschwinglichen Preisbereich nur eine Wahl: Den Armbandwecker. Basierend auf einem gewöhnlichen Schlagwerk, finden sich Uhren mit Weckfunktion in den Kollektionen mehrere aktueller Marken und begeistern durch einen außergewöhnlichen wie lebendigen Charakter. Wir zeigen Ihnen die schönsten Modelle in allen Preisklassen.

Hammer und Resonanzkörper erzeugen den Klang

Ursprünglich 1914 von Eterna im Kaliber 68 präsentiert, feierte die Weckfunktion ihren Durchbruch erst mit der Präsentation der Schweizer Vulcain Cricket im Jahr 1947. Aufgrund ihres lauten Klangs erzeugt durch einen doppelten Resonanzboden, erhielt sie den Spitznamen “Grille” und erlangte ihre Weltberühmtheit an den Handgelenken der US-Präsidenten Truman und Johnson. Die Cricket löste eine regelrechte Mode der Armbandwecker aus, der mehrere Hersteller gleichzeitig folgten. So stellte Junghans im Jahr 1949 das “Minivox” genannte Kaliber J89 vor, während Jaeger-LeCoultre 1950 die bis heute gebaute “Memovox” lancierte.

Jede Armbanduhr mit Wecker basiert auf dem Prinzip eines gewöhnlichen Standweckers: Wird die vorab eingestellte Weckzeit erreicht, schlägt ein Hammer auf einen Resonanzkörper und erzeugt dadurch den charakteristischen Klang.

Die Stärke des Geräuschs hängt nicht nur von der Art des Resonanzkörpers (Boden oder Tonfeder), sondern auch vom bereitstehenden Raum ab. Je größer das Volumen, desto kräftiger der Klang. Eine zentrale Herausforderung bei der Konstruktion stellt also die Verbindung eines möglichst schlanken Gehäuses mit guter Akustik dar.

Funktionale Klassiker von Oris

Beide Anforderungen meistert die Oris Artelier Alarm (Ref. 01 908 7607 4051) mit Bravour. Der Eleganz ihres unterteilten Zifferblatts steht ein 42,5 Millimeter großes und damit keineswegs überdimensionales Gehäuse gegenüber, welches über eine separate Krone zur Einstellung des zentralen Weckzeigers verfügt.

Ergänzt um eine Datumsanzeige bei sechs Uhr, überzeugt die Automatik mit Wecker durch ihre erstklassige Lesbarkeit und wird vom Kaliber 908 angetrieben. Dessen Basis ist das legendäre AS 5008, wobei die Abkürzung für “Adolph Schild”, eine 1983 geschlossene Rohwerkefabrik aus Grenchen steht. Anfang der Siebziger präsentierte das Unternehmen dieses innovative Werk mit Weckfunktion, geriet aufgrund der Quarzkrise jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und verkaufte den Antrieb schließlich an sämtliche Marken, nur um ihn loszuwerden.

Neben der Artelier Alarm kommt auch die Oris Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition (Ref. 01 910 7745 4084) in den Genuss dieser Werksbasis. Auf 200 Stück beschränkt, vereint sie die mächtige Präsenz der 44 Millimeter großen Fliegeruhren aus Hölstein mit einer klangvollen Zusatzfunktion. Im Gegensatz zur Artelier wirkt sie deutlich sportlicher, glänzt mit 100 statt 30 Metern Wasserdichtigkeit und ersetzt das reguläre Datumsfenster durch ein neuartiges Kreisdatum.

Dabei sorgt nicht der markentypische Zeiger, sondern eine gelbe Markierung auf einer Drehscheibe für die Darstellung des Datums. Perfekt für alle, die Seltenheit und mechanische Innovationskraft verbinden möchten. Die Herstellerpreise sind 5.350 Euro für die Artelier Alarm und 4.600 Euro für die Big Crown.

Die Extreme: Hublot Big Bang Alarm Repeater

Mechanische Innovationskraft ist auch bei der Hublot Big Bang Alarm Repeater das richtige Stichwort: Sowohl in Roségold als auch Titan erhältlich, besitzt das 45 Millimeter große Gehäuse des Boliden eine unschlagbare Präsenz und – noch wichtiger – reichlich Raum für gute Akustik.

Im Zifferblatt finden wir nicht nur eine praktische On-Off-Indikation der Weckfunktion, sondern auch eine zweite Zeitzone und Teile des Handaufzugskalibers HUB5003. Letzteres besteht aus 356 Komponenten und leistet 72 Stunden Gangreserve.

Highlight ist der sichtbare Schlaghammer bei sieben Uhr, dessen Leuchtbeschichtung auch im Dunkeln eine Nachverfolgung der musikalischen Action erlaubt. Sowohl Titan- als auch Roségold-Variante sind jeweils auf 250 Stück limitiert.

Sportlich und erschwinglich: Tag Heuer Formula 1 Quarz Alarm

Wer auf den immensen Luxus der Hublot verzichten kann und einen attraktiven Einstieg in die Welt der Uhren mit Wecker sucht, ist bei TAG Heuer genau richtig.

Die Formula 1 Quarz Alarm (Ref. WAZ111A.BA0875) setzt im Gegensatz zu den bisherigen Modellen auf einen elektrischen Antrieb, ergänzt um 200 Meter Wasserdichtigkeit und einen moderaten Durchmesser von 41 Millimetern. Uns gefällt nicht nur das Panoramadatum, sondern auch die Einstellung des Weckers über ein Hilfszifferblatt bei neun Uhr.

Dafür ist ein Drücker nahe vier Uhr verantwortlich. Robustheit, Lesbarkeit und Qualität bewegen sich auf einem gewohnt überzeugenden Niveau. Wer den Schweizer Armbandwecker mitsamt der Drehlünette und dem soliden Edelstahlband sein Eigen nennen möchte, muss laut Hersteller 1.300 Euro nach La Chaux-de-Fonds überweisen.

Vorauswahl über 31 Tage: Glashütte Original Senator Terminkalender

Deutlich eleganter präsentiert sich die Glashütte Original Senator Terminkalender im 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuse (Ref. 100-13-02-02-04). Angetrieben vom Manufakturkaliber 100-13 mit 55 Stunden Gangreserve, verfügt sie – wie die TAG Heuer – über einen Totalisator zur Einstellung der Weckzeit, welcher hier allerdings den Tag des Monats darstellt.

Zusammen mit der Uhrzeit-Wahl bei sechs Uhr lassen sich damit Weckzeiten bis zu 31 Tage im Voraus programmieren.

Ein traditionelles Panoramadatum rundet das Gesamtbild des sächsischen Giganten ab, der insgesamt vier Drücker besitzt und durch einen großzügigen Sichtboden in sein Inneres blicken lässt. Obwohl das Modell nicht mehr zur aktuellen Kollektion von Glashütte Original zählt, sind auf dem Markt zahlreiche neuwertige Modelle im Spektrum zwischen 12.000 und 18.000 Euro erhältlich.

Spitze der Uhrmacherkunst: Breguet Le Réveil du Tsar 5707

Ganz nach dem Motto “Das Beste zum Schluss”, rundet die Le Réveil du Tsar 5707 (Ref. 5707BA/12/9V6) von Breguet unsere Liste der Armbandwecker ab. Wer 37.180 Euro nach L’Abbaye überweist, erhält eine wahre Dresswatch der Superlative:

Auf dem handguillochierten Goldzifferblatt finden neben kleiner Sekunde, Datum und zweiter Zeitzone auch eine Gangreserve, ein Totalisator zur Einstellung des Weckers sowie eine entsprechende Ein-/Aus-Anzeige Platz. Hinzu kommen ein perfekter Durchmesser von 39 Millimetern des 18-karätigen Weiß- oder Gelbgoldgehäuses, feinste Handwerkskunst im automatischen Manufakturwerk 519F und eine Eleganz, die Träger und Beobachter zwangsläufig in ihren Bann ziehen. Damit stellt Breguet das beeindruckende Spektrum der Armbandwecker unter Beweis: In jeder Preisklasse erhältlich, sorgen sie für spannende Abwechslung in der Uhrensammlung und sind – ganz nebenbei erwähnt – auch ziemlich praktisch im Alltag.

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Expansion und Pioniergeist: Die Anfänge in Hölstein

Ihre Erfolgsgeschichte begann die berühmte Marke über 50 Jahre vor der Ära Portmann: 1904 von Paul Cattin und Georges Christian im heute 2.500 Einwohner großen Städtchen Hölstein gegründet, beschäftigte der Hersteller bereits im Jahr 1911 über 300 Angestellte, die sich an sechs Standorten der Produktion von Taschenuhren widmeten.

Ab 1925 auf Armbanduhren spezialisiert, präsentierte Oris im Jahr 1938 seine ersten selbst produzierten Hemmungen sowie die erste Generation der berühmten Fliegeruhr Big Crown. Mitte der 1940er-Jahre war der Einfluss des für seine hohe Ganggenauigkeit ausgezeichneten Herstellers sogar so groß, dass er eine eigene Flotte an Bussen zum Transport seiner Mitarbeiter betrieb – der Aufstieg schien unaufhaltbar.

Portmann und der Befreiungsschlag – die Wende in den Sechzigern

Trotz aller Triumphe, zu denen mit dem Kaliber 601 auch das erste Automatikwerk im Jahr 1952 zählte, litt der Hersteller nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zunehmend unter einem obsoleten Gesetz: Dem Schweizer Uhrenstatut. 1934 zum Schutz der heimischen Uhrenindustrie erlassen, untersagte es die Einführung neuer Technologien ohne amtliche Bewilligung. Für Oris war dies besonders verheerend, da die Marke nicht auf die moderne, gegenüber alten Hemmungen deutlich effizientere Ankerhemmung umsteigen durfte. Die Zukunft der Marke schien bedroht: Wie sollte man der Konkurrenz, die zu ihrem Glück schon vor 1934 auf die neue Mechanik umstieg, mit alten Technologien die Stirn bieten?

Rolf Portmann, der dem Unternehmen 1956 als Rechtsanwalt beitrat und zur Bekämpfung des Schweizer Uhrenstatuts engagiert wurde, stand vor einer zermürbenden Aufgabe.

Nachdem er seine ersten zehn Jahre in Hölstein ausschließlich diesem Problem widmete, kam 1966 schließlich der lang ersehnte Erfolg: Mit der Beseitigung des Uhrenstatuts wurde die Marke buchstäblich entfesselt und präsentierte nur ein Jahr später ihr erstes Automatikwerk mit Chronometerzertifizierung – der neu eingeführten Ankerhemmung sei Dank. Portmann und seine Arbeit ebneten den Weg für die goldenen Jahre von Oris: 1969 umfasste der Hersteller über 800 Mitarbeiter und fertigte über 1,2 Millionen Uhrwerke.

Die Bedrohung aus Fernost: Das Ende von Oris?

Doch mit Beginn der 1970er-Jahre sollte sich die Harmonie in Hölstein rapide verflüchtigen: Das inzwischen in die ASUAG (dem Vorläufer der heutigen Swatch Group) integrierte Unternehmen hatte, wie alle Schweizer Hersteller, mit einer Flut billiger Zeitanzeiger aus Asien zu kämpfen, die die Uhrenindustrie des Landes zu zerstören drohten. Noch schlimmer kam es, als ASUAG die Zerschlagung der Traditionsmarke plante – es musste gehandelt werden, und zwar schnell.

Rolf Portmann, inzwischen Geschäftsführer, und der damalige Marketingleiter Ulrich Herzog verhinderten die Schließung von Oris im Jahr 1982 durch ein Management-Buyout, was einer Neugründung des Herstellers gleichkam. Nun brauchte es Ideen für die Zukunft: Wie sollte sich die Marke fortan positionieren?

Visionär aus Leidenschaft: Rolf Portmann an der Spitze

Nach der riskanten Übernahme des Unternehmens traf Portmann eine weitere, zum damaligen Zeitpunkt sehr mutige Entscheidung: Alle Uhren aus Hölstein sollten ausnahmslos über mechanische Kaliber verfügen. Aber statt auf unerschwingliche Luxusmodelle zu setzen, hatten er und Ulrich Herzog eine andere Vision: Oris sollte zum weltweit führenden Hersteller von Automatikuhren im moderaten Preisbereich werden.

Den Startschuss zu diesem Projekt markierte die 1984 eingeführte Pointer Calendar, die eine geniale Komplikation der 1930er-Jahre wiederaufleben ließ – den separaten Zeiger für die Datumsanzeige. Die folgenden 30 Jahre sollten das heutige Produktportfolio des Herstellers formen: Vom Markenzeichen des roten Rotors bis zur klassischen Artelier Kollektion, von den Fliegeruhren der Aviation Reihe bis zu den weltberühmten Aquis Taucheruhren besitzt das Unternehmen jene starke Positionierung, die es im gestiegenen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts braucht. So unterschiedlich die einzelnen Uhren auch sind: Wer die Geschichte der Marke kennt, wird den innovativen Geist von Rolf Portmann in jedem Zeitanzeiger wiedererkennen.

Ein Blick nach vorn: Portmann und die Zukunft der Uhrenbranche

Heute, nach mehr als 60 Jahren im Schweizer Traditionsunternehmen, ist Portmann Ehrenvorsitzender von Oris und blickt auf eine bewegende Karriere zurück. Aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft der Uhrenbranche beschäftigt ihn: So ist er beispielsweise davon überzeugt, dass mechanische Uhren gerade im Zeitalter der Digitalisierung einen besonderen Stellenwert haben. Da sie eine Verbindung zur Vergangenheit herstellen, werden sie auch in den nächsten Jahrzehnten geschätzt werden und können keineswegs durch moderne Geräte ersetzt werden.

Damit bringt Rolf Portmann die ganze Faszination der Horologie auf den Punkt. Denn gerade der unvergängliche Charakter einer Automatikuhr ist es, der sie im Vergleich zu anderen Objekten so viel begehrenswerter macht. Um Oris müssen wir uns jedenfalls keine Sorgen machen: Ihre bewegende Historie, die Vielfalt fortschrittlicher Meisterstücke und der stetige Wille zur Weiterentwicklung werden der Manufaktur auch zukünftig einen festen Platz in der Uhrenwelt sichern.

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Robuste und stilvolle Fliegerchronographen haben seit Jahrzehnten einen festen Platz im Sortiment der Uhrenmanufaktur Oris. Ein aktuelles Modell dieser Produktlinie, das auch außerhalb des Cockpits gerne getragen wird, ist die ProPilot der Big Crown Kollektion. Wir haben uns den eleganten Stopper aus der Hölsteiner Manufaktur für unsere Leser näher angesehen und erklären, was die Oris Fliegeruhr im Vergleich zur Pointer Date oder der neuen Big Crown X Cervo Volante zum Klassiker macht, den Uhrenfreunde immer auf der Rechnung haben sollten.

Fliegerchronographen: vom Arbeitsinstrument im Cockpit zur stilvollen Sport- und Businessuhr

Zugegeben: zur Bestimmung von Flugzeiten oder gar zur Navigation nutzen Piloten einen Fliegerchronographen heute allenfalls noch als Backup-Instrument – und selbst das fast ausschließlich in der Sport- und Hobbyfliegerei. In den Cockpits moderner Passagier-, Militär- und Frachtjets werden derartige Aufgaben längst elektronisch erledigt, und Privatpiloten setzen heute ebenfalls zunehmend auf Computer und Quarzuhren statt auf eine klassische, mechanische Oris Fliegeruhr. Gleichwohl gehört diese Uhrengattung – ähnlich wie Sportchronographen und Taucheruhren – nach wie vor zu den gefragtesten im Herrenuhren-Segment.

Eine nostalgische Begeisterung für die frühen Jahre der Aviatik mag bei einigen Fällen ein Motiv sein, sich für einen Fliegerchronograph zu entscheiden, doch sie allein kann die große Beliebtheit dieser Uhren nicht erklären. Nachvollziehbarer wird die Begeisterung der Fliegerchronographen-Liebhaber beim Blick auf ein Modell wie die ProPilot der Big Crown Serie. Diese Uhr verkörpert auf nahezu idealtypische Weise die Verbindung zwischen Fliegeruhr und Sport- oder Businessuhr, die sich inzwischen als beliebte Alternative zu den ebenfalls stark gefragten Pilotenuhren im Retro-Stil etabliert hat. Sie besitzen einerseits die für einen Fliegerchronograph typischen Funktionen und Merkmale wie die Stoppfunktion, besonders deutliche arabische Stundenziffern und mit Leuchtmasse beschichtete Zeiger und Indizes.

Andererseits wirkt das Design der Oris Pilotenuhr eleganter als bei vielen betont sportlichen oder robusten Fliegeruhren, sodass sie zwar noch nicht ins Dresswatch-Segment gehören, aber doch heute problemlos zum Businessoutfit im Büro oder bei geschäftlichen Meetings getragen werden können. Wer noch weniger Pilotenuhr sucht: Die Pointer Date lässt sich noch etwas mehr als Oris Fliegeruhr erkennen und wird durch Ihren akzentuierenden Index-Ring verraten. Gleichwohl ein schicker Verrat, bedenkt man, dass die Uhr so zum Blickfang im Büro avanciert und mit 120 Stunden Gangreserve in Ihrer Preisklasse ihresgleichen sucht.

Auch zahlreiche ProPilot Uhren haben noch diesen Ring, sowie Totalisatoren, die stark an Fliegeruhren erinnern, doch gerade die beliebte Big Date oder die X Calibre 400 haben sich von solchen Merkmalen verabschiedet.

Die neueste ProPilot: zuverlässig, robust und elegant

Ihren neuesten ProPilot-Fliegerchronographen hat die traditionsreiche Uhrenmanufaktur Oris mit dem Anspruch konzipiert, Piloten im Cockpit eines Kampfjets ein präzises und robustes Arbeitsinstrument mitzugeben, das sich aber ebenso gut für den Einsatz am Boden eignet. Dank ihrem frischen, sportlich-eleganten Design ist diese Uhr die perfekte Begleiterin stilvoller Gentlemen in fast allen Lebenslagen, mit Ausnahme jener, in denen die Etikette einen Frack, Smoking oder Stresemann erfordert.

Tatsächlich gehören diese schon fast seit einem Jahrhundert zum Sortiment der 1904 von Paul Cattin und Georges Christian gegründeten Marke aus dem Schweizer Städtchen Hölstein, deren Name übrigens von einem in der Nähe des Firmensitzes fließenden Bach entlehnt ist.

Im Unterschied zu vielen anderen renommierten Schweizer Uhrenmarken befindet sie sich bis heute in privater Hand und ist somit unabhängig von den großen Luxusgüter- und Uhrenkonzernen, die in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Hersteller aufgekauft haben. Die Huldigung dieser Tradition findet in zahlreichen Fliegeruhren statt. Die große Krone ist das Markenzeichen der gesamten Big-Crown-Linie, die seit ihrer Markeinführung im Jahr 2014 schnell zu einer der beliebtesten Uhrenserie von Oris geworden ist.

Dazu haben nicht zuletzt so innovative Lösungen wie die Version mit Altimeter – die erste Automatikuhr der Welt mit einem mechanischen Höhenmesser – beigetragen. Die große Krone ist nicht nur ein besonderes Designmerkmal, sondern hat zugleich einen ganz praktischen Nutzen, weil sie sich auch mit Fliegerhandschuhen noch bedienen lässt. Wahrscheinlich dürften nur die wenigsten Exemplare der neuen Oris Fliegeruhren jemals mit Fliegerhandschuhen in Kontakt kommen. Doch auch bei der Bedienung mit bloßen Händen erweist sich die große Krone als besonders komfortabel. Das zweite von der Luftfahrt inspirierte Markenzeichen zahlreicher ProPilot-Modelle ist die geriffelte Lünette, die an die Turbine eines Jets erinnert.

Technische Parameter und gestalterische Details von Oris Fliegeruhren

Das Gehäuse der typischen Oris Pilotenuhr ist – ebenso wie der verschraubte Gehäuseboden – aus Edelstahl hergestellt und hat einen Durchmesser von 40 oder 44 Millimetern. Sein Zifferblatt überzeugt nicht nur mit der für Fliegeruhren charakteristischen Übersichtlichkeit und Klarheit, sondern wirkt dank anthrazitfarbenem Ton und dem Sonnenschliff besonders stilvoll. Die arabischen Ziffern der Stundenindizes sind eigens für dieses Modell entworfen worden. Ein interessantes Detail ist die optionale, auf dem äußeren Zifferblattring, platzierte Telemeterskala. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Entfernung zu einem Ereignis feststellen, welches zuerst sichtbar und dann hörbar ist.

Genutzt wurde diese Funktion ursprünglich in der Vermessungstechnik; später wurden vor allem Militäruhren damit ausgestattet. So ließ sich beispielsweise die Entfernung zur gegnerischen Artillerie ermitteln, indem man die Zeitdifferenz zwischen dem sichtbaren Mündungsfeuer und dem hörbaren Knall beim Abfeuern maß.

Die bei vielen Oris Fliegeruhren verwendete Telemeterskala basiert auf der Schallgeschwindigkeit von 343 Metern pro Sekunde, was annähernd der Schallgeschwindigkeit in trockener Luft und bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius entspricht. Bei höheren, beziehungsweise niedrigeren Temperaturen sowie in feuchtem Klima sind entsprechende Abweichungen einzukalkulieren.

Als Antrieb der ProPilot dient ein mechanisches Automatikwerk wie das 754 bei der klassischen Pointer Date oder dem 751 bei der ProPilot Big Date. Moderne Entwicklungen heißen hingegen Calibre 114 und 115 oder Calibre 400 und verstehen sich als Weiterentwicklungen mit längerer Gangreserve von 240 bzw. 120 Stunden. Die Zeiger und Indizes sind zur besseren Ablesbarkeit bei Dunkelheit mit Superluminova beschichtet. Das Zifferblatt wird von durchsichtigem Saphirglas geschützt. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 Bar oder 100 Metern können die meisten Fliegeruhren aus Hölstein beim Schwimmen oder Duschen am Handgelenk bleiben, ohne Schaden zu nehmen.

Verschiedene Armbandvarianten für Oris Fliegeruhren

Für das Armband von Oris Fliegeruhren stehen einige Materialvarianten zur Auswahl: Edelstahl, Leder und Textil. Bei dem Lederband sind die drei Farbtöne Dunkelbraun, Grau und Schwarz am beliebtesten. Das Edelstahlband harmoniert besonders gut mit dem Stahlgehäuse und dem Anthrazitton des Zifferblattes. Sowohl die Lederbänder als auch die Edelstahlversion sind jeweils mit einer Faltschließe versehen. Eine Besonderheit bietet dabei die Fliegeruhren-Sonderserie Big Crown X Cervo Volante. Aus der Zusammenarbeit mit Hersteller von Lederaccessoires entstehen drei wundervolle Uhren mit Hirschlederarmband, die außerdem mit Spezialbox geliefert werden.

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Die kleine Sekunde ist eine mitunter vergleichsweise unspektakulär anmutende Komplikation. Sie ist im Luxusuhrensegment relativ häufig anzutreffen und offenbart ihren Charme oftmals erst auf den zweiten Blick. Für ihre Verwendung gibt es sowohl praktische als auch ästhetische Argumente.

Was bedeutet eigentlich “kleine Sekunde”?

Bei analogen Uhren können die Sekunden auf unterschiedliche Art und Weise angezeigt werden. Erfolgt die Anzeige der Sekunden dezentral, so bezeichnet man diese Lösung als kleine Sekunde. Von einer großen Sekunde wird dagegen nicht gesprochen; das Gegenstück zur kleinen Sekunde ist vielmehr die sogenannte Zentralsekunde. Der Begriff bezieht sich darauf, dass der Sekundenzeiger in diesem Fall ebenfalls zentral angeordnet ist – so wie in der Regel auch der Stunden- und der Minutenzeiger.

Ursprünglich war die kleine, dezentrale Anzeige der Sekunden vor allem bei Taschenuhren und Armbanduhren mit Handaufzug anzutreffen. Die Gründe dafür lagen in der Konstruktion der Uhren, denn früher waren die Räder innerhalb des Uhrwerks so angeordnet, dass das Sekundenrad sich nicht im Zentrum befand. Sollten die Sekunden auf dem Zifferblatt angezeigt werden, so lag es nahe, dafür den Zapfen des Sekundenrades so weit zu verlängern, dass er durch das Zifferblatt ragte und ein Zeiger daran befestigt werden konnte.

Wo die Anzeige der Sekunden auf dem Zifferblatt positioniert wurde, hing von der Konstruktion des Zifferblattes ab.

Besonders häufig ist sie bei der Sechs – in der Mitte der unteren Zifferblatthälfte – zu finden. Der Vorteil dieser Position liegt darin, dass das Zifferblatt dann symmetrisch und ausgewogen wirkt. Die obere Hälfte des Zifferblattes wird relativ selten für die Sekundenanzeige genutzt, weil dort in der Regel das Logo und der Markenname des Uhrenherstellers platziert werden. Heute sind die konstruktionsbedingten Gründe für die Platzierung der kleinen Sekunde aufgrund der vielfältigeren technischen Möglichkeiten in den Hintergrund getreten und im Prinzip ließe sich diesbezüglich nahezu jede Position realisieren.

Insbesondere bei einer eleganten Dresswatch wird die kleine Sekunde jedoch gerne verwendet, um einen besonderen gestalterischen Akzent zu setzen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Nomos Glashütte Metro, wo der kleine Sekundenzeiger nicht nur durch seine separate Position, sondern zusätzlich auch durch einen roten Farbton hervorgehoben wird.

Kleine Sekundenanzeige bei Chronographen und in Kombination mit anderen Komplikationen

Während die Komplikation mit der Sekundenanzeige auf einem zusätzlichen Zifferblatt bei einer herkömmlichen Drei-Zeiger-Dresswatch heute meist nur noch eine rein ästhetische Alternative zur Zentralsekunde darstellt, hat sie bei Chronographen durchaus eine praktische Relevanz. Denn der für Drei-Zeiger-Uhren mit Zentralsekunde typische lange Sekundenzeiger wird bei analogen Chronographen in der Regel für die Stoppfunktion benötigt. Deshalb werden die Sekunden der laufenden Uhrzeit meist auf einem der zwei oder drei Hilfszifferblätter des Chronographen angezeigt. Auch bei Uhren ohne Chronographenfunktion können bisweilen praktische Gründe dafür sprechen, die Sekunden dezentral anzuzeigen.

Illustrieren lässt sich dies am Beispiel der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second, die neben Stunden und Minuten sowohl die Sekunden als auch eine zweite Zeitzone anzeigt. Einige Hersteller bilden diese insgesamt vier Funktionen komplett mit zentralen Zeigern ab, wobei der GMT-Zeiger, der die zweite Zeitzone angibt, sich meist farblich oder durch andere gestalterische Details von den übrigen Zeigern abhebt. Bei der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second hat man sich möglicherweise deshalb für eine alternative Lösung entschieden, weil bei Fliegeruhren die gute Ablesbarkeit besonders im Vordergrund steht.

In diesem Fall wurde der gewünschte Effekt erreicht, indem sich der Stunden- und der Minutenzeiger deutlich in Weiß vom schwarzen Hintergrund des Zifferblattes abheben, während der ebenfalls zentral positionierte GMT-Zeiger bewusst schwarz gefärbt wurde, um im zentralen Bereich des Zifferblattes möglichst wenig in Erscheinung zu treten. Lediglich die äußerste Spitze ist in auffälligem Orange gehalten und scheint geradezu auf dem ganz außen um das Zifferblatt verlaufenden 24-Stunden-Kreis entlangzuschweben.

Dadurch, dass diese Komplikation konstruktiv und optisch von der Sekundenanzeige getrennt wird, erreicht Oris bei dieser Uhr ein höheres Maß an Eindeutigkeit und eine bessere Ablesbarkeit der Anzeige. Die kleine Sekunde wurde auf der linken Seite des Zifferblattes platziert, während rechts bei der Drei das jeweilige Tagesdatum zu sehen ist.

Dresswatch mit kleiner Sekunde: originelle Lösungen von Chopard

Während die kleine Sekunde bei der Nomos Glashütte Metro und vielen anderen Uhrenmodellen ohne zusätzliche Komplikationen meist symmetrisch in der Vertikalen oder Horizontalen angeordnet wird, wählen einige Hersteller mitunter bewusst einen anderen Weg, um ihren Uhren ein individuelleres “Gesicht” zu geben und sich von anderen abzuheben.

Die Chopard LUC 8HF Power Control ist beispielsweise eine modische Dresswatch, die wegen ihrer Zifferblatt-Gestaltung die Blicke auf sich zieht. Bei ihr ist die Komplikation bei der Sieben platziert worden, während dicht daneben zwischen Fünf und Sechs das Tagesdatum erscheint. Als weitere Komplikation besitzt diese Version der Chopard LUC Collection eine Gangreserveanzeige bei der Zehn.

Mit der Chopard Classic Manufacture hat dieser Hersteller jedoch auch ein Modell im Programm, dass – ganz in der Art einer traditionsbewussten Dresswatch, die kleine Sekunde in symmetrischer Position bei der Sechs zeigt. Ein interessantes Detail bei der Chopard Classic Manufacture ist die Tatsache, dass hier die Skala für die Sekunden relativ prominent auf dem Zifferblatt erscheint, während der Sekundenzeiger selbst äußerst dezent ausgeführt ist.

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