Das Uhrwerk Powermatic 80 ist eine Entwicklung der Uhrenmarke Tissot in Zusammenarbeit mit den ETA-Werken. Das Kaliber basiert auf dem seit Jahrzehnten bewährten ETA 2824-2, wurde jedoch modifiziert, um die Gangreserve auf 80 Stunden zu erhöhen. Dies wird durch verschiedene Optimierungen erreicht, darunter ein verlängertes Federhaus und ein modifiziertes Ankerrad. Verschiedene Uhrenhersteller setzen das Powermatic 80-Uhrwerk unter unterschiedlichen Handelsbezeichnungen ein, beispielsweise Caliber H-10 (bei Hamilton) oder Caliber 80 (bei Mido).

Technik und Funktionsweise: ein modifizierter Klassiker

Kennzeichnendes Merkmal des Powermatic 80 ist die enorme Gangreserve, die dem Kaliber seinen Namen gibt. Die Gangreserve bezeichnet die Zeit, die eine mechanische Uhr mit vollständig aufgezogener Feder laufen kann, bevor sie erneut aufgezogen werden muss. Bei herkömmlichen Automatikuhren beträgt die Reserve in der Regel etwa 38 bis 48 Stunden. Das Powermatic 80-Uhrwerk hingegen bietet eine Gangreserve von nicht weniger als 80 Stunden.

Neben dem eigentlichen ETA 2824-2 Werk werden auch verwandte Uhrwerke wie das 2836-2 in Powermatic-80-Ausführung gefertigt. Dieses unterscheidet sich vom 2824-2 durch die zusätzliche Tagesanzeige (neben der reinen Datumsanzeige).

Das Uhrwerk arbeitet mit einer Frequenz von 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hertz) und verfügt über 25 Lagersteine für eine reibungsarme Funktion. Diese reduzierte Frequenz an Stelle der bei diesem ETA-Werk sonst üblichen 28.800 Halbschwingungen pro Stunde ist ein wichtiger Aspekt in der Realisation der höheren Reserve.

Die Gangeigenschaften des Powermatic 80-Uhrwerks werden durch verschiedene technische Modifikationen möglich. Dazu gehören insbesondere die Verwendung eines verlängerten Federhauses und die Modifikation des Ankerrads. Das verlängerte Federhaus ermöglicht die Aufnahme einer längeren Zugfeder, die mehr Energie speichern kann. Durch die Modifikation des Ankerrads wird der Energieverbrauch des Uhrwerks reduziert, was zur größeren Gangdauer beiträgt.

Optisch macht sich die geringere Frequenz im Zeigerlauf des Sekundenzeigers bemerkbar. Da der Zeiger bei diesem Werk nur sechs Schritte pro Sekunde ausführt, ruckelt er etwas mehr als der sanfter laufende Zeiger eines regulären 2824-Kalibers. Dessen höhere Frequenz lässt den Zeiger acht Schritte pro Sekunde zurücklegen.

Powermatic 80 und die Ganggenauigkeit: Grundlagen

Die Erhöhung der Gangreserve hat normalerweise keine direkten Auswirkungen auf die Ganggenauigkeit der Uhr. Die Genauigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Uhrwerks, der Regulierung, der Ausrichtung der Unruh und anderen technischen Aspekten.

Beachtenswert ist, dass die Ganggenauigkeit im Laufe der Zeit, in der das Uhrwerk am Laufen ist, abnehmen kann. Dies hängt damit zusammen, dass die Spannung der Zugfeder allmählich abnimmt. Infolgedessen wird das Werk technisch bedingt etwas ungenauer, je länger sie läuft. Entsprechend war es eine große Herausforderung für die verantwortlichen Uhrmacher und Ingenieure, die Gangeigenschaften über die gesamte Reservezeit konstant zu halten.

Die Testergebnisse zum Kaliber

Es existieren einige Testergebnisse zur Ganggenauigkeit von Uhren mit dem Powermatic 80-Uhrwerk. Tissot, als einer der Hauptanwender des Uhrwerks, gibt an, dass die Genauigkeit in der Regel im Bereich einer Abweichung von -15 bis +15 Sekunden pro Tag liegt. Dies entspricht dem allgemein akzeptierten Standard für mechanische Uhren in dieser Preisklasse.

Es gibt auch unabhängige Testergebnisse und Erfahrungsberichte von Uhrenliebhabern und -sammlern, die die Genauigkeit von Uhren mit dem Powermatic-Uhrwerk bewerten und analysieren. Diese Berichte variieren teils deutlich. Während einige Benutzer im Test eine sehr hohe Präzision innerhalb des angegebenen Bereichs melden, stellen andere Benutzer leicht höhere Abweichungen fest.

Zu berücksichtigen ist, dass die Genauigkeit eines Uhrwerks von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt. Sie kann in Messungen von einem Werk zum anderen und auch von Test zu Test leicht variieren. Diese Faktoren umfassen unter anderem die individuelle Regulierung der Uhr, die Tragegewohnheiten des Benutzers und (speziell bei länger genutzten Uhren) die Wartungsgeschichte der Uhr. Ebenso ist zu beachten, dass es das Powermatic-80-Werk in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Die Chronometer-Version ist dabei diejenige mit der höchsten garantierten Gangpräzision. Diese wird nach ausgiebigen Testverfahren von der COSC in einem Zertifikat bescheinigt. Zahlreiche Modelle dieses Kalibers sind mit Chronometer-zertifizierten Werken ausgestattet, so etwa die Mido Commander Chronometer oder die Tissot Ballade Powermatic 80 COSC.

Die Vorteile der Silizium-Spiralfeder

Als besonderes Upgrade ist das Powermatic-Uhrwerk in einigen Uhren auch mit einer Silizium-Spiralfeder erhältlich. Diese waren lange nur in Uhren der höchsten Luxusklasse von Herstellern wie Ulysse Nardin und Patek Philippe vorhanden.

Der erste Prototyp ist im Jahr 2002 vom Mathematiker Ludwig Oechslin für Ulysse Nardin entwickelt worden. In einem konzertierten Forschungsprojekt von Patek Philippe, Rolex, Swatch Group und CSEM wurde die Silizium-Spiralfeder immer weiter verbessert. Aufgrund der rasanten Entwicklung kann die Swatch-Gruppe Si-Federn inzwischen auch in deutlich erschwinglicheren Modellen einsetzen, so etwa in der Mido Chronometer-Caliber 80 Si. Gegenüber Legierungen wie Nivarox sind beachtliche Vorteile gegeben.

Silizium ist nicht magnetisch, wodurch die Spiralfeder weniger anfällig für magnetische Einflüsse ist. Magnetfelder können die Ganggenauigkeit einer mechanischen Uhr beeinträchtigen, indem sie die Schwingungsfrequenz der Spiralfeder verändern. Durch die Verwendung einer Si-Spiralfeder wird dieses Problem minimiert. Das Material hat überdies eine höhere Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu den sonst angewandten Legierungen. Dies trägt zur verbesserten Genauigkeit über einen breiteren Temperaturbereich bei. Die Oberfläche des Materials ist glatter als die der üblichen Legierungen, was zu einer geringeren Reibung innerhalb des Uhrwerks führt. Eine geringere Reibung bedeutet einen effizienteren Energiefluss und kann zur Verbesserung der Reserve und Genauigkeit beitragen. Das Element ist außerdem gegenüber äußeren Einflüssen wie Ölen und Schmiermitteln weniger empfindlich, was eine längere Lebensdauer der Spiralfeder ermöglicht. Auf dieses Weise fallen Wartungsintervalle länger aus.

Einsatz des Powermatic-80-Kalibers: Modelle im Überblick

Bei unterschiedlichen Herstellern kommt das modifizierte ETA-Kaliber unter verschiedenen Handelsbezeichnungen zum Einsatz. Beim Pionier Tissot heißt es unverändert Powermatic 80 und findet in verschiedenen Modellreihen wie Gentleman, PR 100, Seastar 1000 und Le Locle seinen Einsatz. Nicht alle Modelle der Produktreihen beinhalten das Werk, doch ist es in besonderen Modellen dieser Reihe zu finden.

Hamilton verwendet das Uhrwerk unter dem Namen H-10 in Modellen wie der Hamilton Jazzmaster, Hamilton Khaki Field und Hamilton American Classic.

Im Hause Mido kommt das Powermatic-Uhrwerk unter dem Namen Caliber 80 zur Anwendung. Unter anderen ist es in den Modellen der Produktreihe Baroncelli, Commander (und Commander II) sowie Multifort verbaut. COSC-zertifizierte Modelle dieses Kalibers sorgen für eine besonders hohe bescheinigte Ganggenauigkeit des Werks.

Auch der Hersteller Certina verbaut das Uhrwerk unter seinem ursprünglichen Namen in Modellen wie der Certina DS-1 und der Certina DS-2.

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Woher kommt das Heliumventil?

Beim professionellen Tieftauchen befindet sich der Taucher samt seines Divers in einer Überdruckkammer, die mit einem Helium-Sauerstoff-Gemisch namens Heliox gefüllt ist, um die narkotische Wirkung des sonst in der Luft enthaltenen Stickstoffs unter hohem Druck zu vermeiden. Helium besitzt jedoch extrem kleine Moleküle, die problemlos durch die Uhrendichtungen ins Gehäuseinnere gelangen. Es erfolgt ein Druckausgleich zwischen Äußerem und Innerem des Zeitanzeigers, der zunächst unproblematisch ist. Die Schwierigkeit entsteht während der anschließenden Dekompressionsphase: Weil der menschliche Körper den Übergang von Hoch- zu Niedrigdruck typischerweise schneller meistert, als das Helium aus der Uhr entweichen kann, baut sich innerhalb des Divers ein Überdruck auf, der zu herausspringenden Uhrengläsern führen kann.

Ein Problem, über das sich Berufstaucher in den 1960er-Jahren vermehrt beklagen. Zur Lösung entwickelt Rolex in Kooperation mit dem französischen Tieftauch-Spezialisten Comex das Heliumventil, welches sein Debüt 1967 in der Sea-Dweller feiert. Das erste Modell, die Ref. 1665 mit dem Spitznamen “Double Red”, erreicht eine zu ihrer Zeit revolutionäre Wasserdichtigkeit von über 500 Metern und gehört zu den begehrtesten Klassikern der Rolex-Geschichte. Bis heute ist die Sea-Dweller die weltweit prominenteste Uhr mit Heliumventil.

Wie erfüllt das Heliumventil in der Uhr seine Funktion?

Weil eine Abdichtung von Uhrengehäusen gegen Helium eine unlösbare Herausforderung darstellt, ist das Auslassventil bis heute eine der wenigen Möglichkeiten zur Lösung des Überdruckproblems. Um das Heliumventil in der Uhr und seine Funktion zu verstehen, eignet sich der Vergleich mit dem Überdruckventil eines Heizungssystems. Baut sich in den Rohrleitungen ein starker Druck auf, gibt das Ventil ab einem bestimmten Grenzwert nach. Dieser Grenzwert ist erreicht, wenn die Druckkraft die entgegenwirkende Federkraft innerhalb des Ventils übersteigt. Ein ähnliches Prinzip gilt für das Heliumventil einer Uhr, in dem ebenfalls eine Feder verbaut ist. Erreicht der Innendruck des Gehäuses einen im Voraus adjustierten Höchstwert, gibt das System nach und entlässt das Helium ins Freie. Das Geniale dabei: Während das Helium ausweicht, kann kein Wasser ins Uhreninnere eindringen und die Wasserdichtigkeit bleibt zu 100 Prozent erhalten.

Sinn, Longines und Co.: Viele Marken verzichten auf das Ventil

Trotz der einleuchtenden und cleveren Weise, wie das Heliumventil in der Uhr seine Funktion erfüllt, muss sich die Erfindung regelmäßig den Vorwurf der Nutzlosigkeit gefallen lassen. Letzterer ist nicht haltlos: Vor allem beim Sporttauchen in geringer Tiefe, welches für 99 Prozent der Uhrenbesitzer die intensivste Form des Wasserkontakts darstellt, ist das System bedeutungslos.

Warum jedoch verwendet der Frankfurter Spezialuhren-Hersteller Sinn, dessen Diver für extreme Tauchtiefen von bis zu 5.000 Metern geschaffen sind, selbst in seinen robustesten Modellen kein Heliumventil? Auch Longines und viele andere Marken, deren Taucheruhren für mehrere hundert Meter Tiefe konzipiert sind, lassen die Rolex-Erfindung in ihren Kollektionen vermissen. Die Begründung ist zweiteilig: Erstens wird Helium in Überdruckkammern heutzutage nur noch bedingt eingesetzt und durch andere Gase ersetzt, deren Moleküle nicht so leicht ins Gehäuse der Uhr eindringen, zweitens stellt die Geschwindigkeit der typischen Dekompression keine Gefahr für den Zeitanzeiger dar. Würde man die Dekompression so schnell durchführen, dass die langsame Entweichung des Heliums aus der Uhr ein ernsthaftes Problem wäre, dann würde der Mensch früher zerplatzen als sein tickendes Instrument.

Aller Kritik zum Trotz erfreut sich das Heliumventil einer hohen Beliebtheit, weil die Faszination der technischen Leistung wichtiger als der tägliche Nutzen ist. Die zugrundeliegende Psychologie ist identisch zur Wasserdichtigkeit selbst. Dasselbe gilt übrigens für Sportwagen, deren Höchstgeschwindigkeit weit oberhalb der 300 km/h liegt.

Omega Seamaster Diver 300M Chronograph 44 mm

Ein Diver, der alles kann: Kombiniert man ein deutlich sichtbares Heliumventil mit satten 300 Metern Wasserdichtigkeit, einer Chronographenfunktion und Omegas Manufakturwerk 9900, entsteht der Seamaster Diver 300M Chronograph 44 mm (Ref. 210.30.44.51.03.001). Neben dem Zifferblatt mit lasergraviertem Wellenmuster besteht auch die Taucherlünette aus blauer Keramik, welche um eine Minutenskala aus weißem Email ergänzt wird. Das technische Highlight liegt im Automatikkaliber, welches 60 Stunden Gangreserve mit Omegas intelligenter Co-Axial-Hemmung vereint und durch einen Saphirglasboden bewundert werden kann. Auch die strenge Chronometer-Zertifizierung der METAS besitzt das Instrument in markentypischer Manier. Soll es eine Omega mit zusätzlicher Wasserdichtigkeit und Heliumventil sein, empfehlen wir die Planet Ocean 600 M und die 1.200 Meter wasserdichten Giganten der Ploprof Kollektion.

Tag Heuer Aquaracer 500M Calibre 5

Obwohl Tag Heuer beim Großteil seiner modernen Aquaracer Kollektionen kein Heliumventil einsetzt, griff die Marke in jüngerer Geschichte auf die Innovation zurück. Ein Beispiel liefert die Aquaracer 500M Calibre 5 (Ref. WAJ2114): Auf eine Druckfestigkeit von 50 bar geprüft, zählt das 43 Millimeter große Instrument zu den robustesten Tag Heuer Modellen der letzten Jahre. Die maskuline, kantige Formgebung ist markentypisch und verleiht dem Boliden jene mächtige Ausstrahlung, die sein Träger von ihm erwartet. Ein Highlight ist die Sichtbarkeit des Automatikwerks Calibre 5 durch einen Saphirglasboden, welcher in der 500-Meter-Klasse keine Selbstverständlichkeit ist.

Mido Ocean Star 600 Chronometer

Wie dezent ein Heliumventil in der Uhr seine Funktion erfüllen kann, demonstriert ein echter Geheimtipp: Die Mido Ocean Star 600 Chronometer (Ref. M026.608.11.041.01). Einen Höhepunkt des 43,5 Millimeter großen und 600 Meter wasserdichten Instruments markiert seine Drehlünette mit blauem Keramikring, welche zum Rotieren heruntergedrückt werden muss und somit absolute Sicherheit vor versehentlichem Verstellen garantiert.

Die robusteste aller Mido Uhren versteckt ihr Heliumventil in der linken Gehäuseflanke, was zum klaren, sauberen Erscheinungsbild der Ocean Star beiträgt. Unter dem massiven Gehäuseboden mit eingraviertem Seestern arbeitet das COSC-zertifizierte Automatikwerk Mido 80 (Basis: ETA C07.821), dessen Bezeichnung auf die satte Gangreserve von 80 Stunden anspielt. Abgerundet wird das technische Paket um eine Siliziumfeder, die in erschwinglicheren Uhrenklassen eine zunehmende Verbreitung findet. Stichwort erschwinglich: Auch ihr gutes Preis-Leistungsverhältnis ist ein starkes Argument für die Schweizer Taucheruhr.

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Im Preisbereich zwischen 500 und 2.000 Euro kommen nicht viele Hersteller an den Wiedererkennungswert von Mido Watches heran. Für ihre Nähe zur Architektur bekannt, hat die Schweizer Premiummarke ausschließlich mechanische Zeitanzeiger im Programm und blickt auf ein Jahrhundert technologischer Meilensteine zurück. Wir zeigen Ihnen die beliebtesten Modelle der Swatch-Tochter auf Uhrinstinkt und erklären die Besonderheiten ihrer kreativen Kollektionen.

Multifort: Pionier von 1934 im modernen Gewand

Der Name Multifort ist für Mido-Enthusiasten untrennbar mit Fortschritt und Erfolg verbunden. Erstmals im Jahr 1934 präsentiert, kombiniert sie die Eigenschaften des Antimagnetismus, Automatikaufzugs, der Stoßsicherheit und der Wasserdichtigkeit als weltweit erste Uhr in einem Gehäuse. Eine Vielseitigkeit, die beim Kunden ankommt und den Mido Watches bis 1950 glänzende Verkaufszahlen beschert. Heute ist die Serie im sportlichen Spektrum des Herstellers angesiedelt und enthält acht Unterkollektionen, die über 30 Referenzen für “jede Gelegenheit” umfassen, wie man so schön sagt. Heißt im Klartext: Wer Outdoor-Fähigkeiten und Dresswatch-Allüren in einem modernen Design verbinden möchte, trifft mit dieser Reihe eine goldrichtige Entscheidung.

Das Paradebeispiel für die Qualitäten der Kollektion ist die vergleichsweise simple Multifort Chronometer. Im Gegensatz zu ihren Schwestermodellen besitzt sie keine GMT- oder Chronographenfunktion, sondern beschränkt sich auf eine Day-Date-Komplikation und tritt mit 100 Metern Wasserdichtigkeit sowie einer antimagnetischen Siliziumspirale in die Fußstapfen des 1934er-Urvaters.

Typisch Swatch Group, befinden sich 80 Stunden Gangreserve und ein Sichtboden im Ausstattungsumfang. Ästhetisches Markenzeichen sind die vertikalen Genfer Streifen im Zifferblatt, die der Mido Multifort inner- wie außerhalb des Sortiments einen respektablen Wiedererkennungswert bescheren.

Aber auch Exoten wie die transparente Mechanical Skeleton Limited Edition (Ref. M032.605.47.410.00) stellen den innovativen Geist der Kollektion unter Beweis.

Baroncelli: Klassiker mit architektonischer Prägung

Wer einen klassischeren, leicht konservativeren Stil präferiert, sollte sich lieber nach einer Baroncelli umsehen. Ihre Weltpremiere feiert die breitgefächerte Herren- wie Damenkollektion im Jahr 1976, die letzte große Modernisierung findet zum 40. Geburtstag 2016 statt. Gemäß ihrer traditionellen Gestaltung werden die Mido Watches im Marketing mit Baudenkmälern wie der Opéra de Rennes in Verbindung gebracht. Zwar erfordert der Transfer vom Gebäude- zum Uhrendesign eine Prise Phantasie, doch in puncto Eleganz macht der Baroncelli so schnell niemand etwas vor.

Innerhalb der Herrenmodelle erfreut sich die Unterkollektion Signature einer hohen Beliebtheit, weil sie den Spagat zwischen harmonischen Linien und kreativen Akzenten meistert. Letztere liegen in Form eines konzentrischen “Clou de Paris”-Musters vor, das den Mido Watches eine detailreiche Abwechslung im Zifferblatt sichert.

Die schwarze Ref. M037.407.11.051.01 ist ein tolles Beispiel für diese Kreativität. Im weiblichen Spektrum der Mido Baroncelli genießt die Lady Diamonds eine beträchtliche Popularität, was auf die Einzigartigkeit ihres Stils zurückzuführen ist. Unsere Favoritin ist die vergoldete Ref. M007.207.36.291.00 mit braunem Zifferblatt, deren offengelegte Datumsscheibe zusammen mit dem Diamantring bei sechs Uhr einen echten Hingucker darstellt. Ähnlich spektakulär zeigt sich die Unterkollektion Wild Stone, deren Zifferblätter jeweils über einen einzigartigen Naturstein verfügen.

Ocean Star: Mido Watches fürs nasse Element

Auf eine der längsten Modellgeschichten innerhalb des Mido-Universums blickt die nautische Ocean Star zurück.

Zum 75. Geburtstag der Erfolgsuhr im Jahr 2019 bringen die Designer und Entwickler die Mido Ocean Star Tribute heraus, deren simple Ästhetik eine Hommage an die frühen Diver des Unternehmens markiert. Technisch zeigt sich die 40,5 Millimeter kompakte Heritage Edition grundsolide: 200 Meter Wasserdichtigkeit treffen auf gewohnte 80 Stunden Gangreserve und eine Day-Date-Komplikation.

Besonders beliebt ist die maritime Ausführung in Blau (Ref. M026.830.11.041.00), welches alternativ durch schlichtes Schwarz oder erfrischendes Grün ersetzt werden kann. Wer regelmäßig global unterwegs ist, wird an der zusätzlichen Zeitzone der Ocean Star GMT (Ref. M026.629.11.051.01) mehr Spaß haben.

Sie ist zwar keine Revolution im Bereich der GMT-fähigen Taucheruhren, gefällt aber mit schicken Details wie skelettierten Zeigern und orangefarbenen Akzenten im Zifferblatt. Wie die Tribute Versionen, liefern die kosmopolitischen Mido Watches 200 Meter Wasserdichtigkeit und 80 Stunden Ausdauer, sitzen mit 44 Millimetern Durchmesser allerdings deutlich massiver am Handgelenk.

Nautische Tachymeterskala im Ocean Star Chronograph

An der Spitze von Midos Divern steht der Ocean Star Chronograph, dessen umfangreiches Gesamtpaket für seine Beliebtheit verantwortlich ist.

Wahlweise in Titan (Ref. M026.627.44.041.00) oder schwarz beschichtetem Edelstahl (Ref. M026.627.37.051.00) erhältlich, fällt der bis 200 Meter wasserdichte 44-Millimeter-Bolide durch seine einzigartige Tachymeterskala ins Auge.

Zu unseren Lieblingsdetails der Mido Watches zählt das Bicompax-Layout im Zifferblatt: Zwei statt drei Totalisatoren erhöhen die Übersichtlichkeit und schaffen gemeinsam mit der Datumsanzeige auf sechs Uhr eine symmetrische Ästhetik. Im Innern sorgt das automatische Mido Kaliber 60 (Basis: ETA A05.H31) für ausreichend Power und 60 Stunden Gangreserve.

Spannend: Weitere Mido Watches zu entdecken

Die Vielfalt bemerkenswerter Mido Watches endet nicht mit den bisher vorgestellten Kollektionen. Interessenten empfehlen wir eine Entdeckungstour durch das gesamte Produktangebot, welches neben der schmuckvollen Belluna Kollektion und der exotischen, von Lotusblüten inspirierten Rainflower auch Kleinserien wie die All Dial umfasst. Letztere ist erwähnenswert, weil ihre Anlehnung ans römische Kolosseum im Zifferblatt deutlicher wird als die architektonische Verbindung anderer Serien.

Puristen dürfen einen Blick auf die Commander Serie nicht vergessen: Geprägt durch ihr großes Zifferblatt und eine reduzierte Ästhetik, zählt sie zu den Bestsellern Midos und kann in über 30 Ausführungen bestellt werden.

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Charmante Mechanik statt elektronischer Präzision: Immer mehr Uhrenliebhaberinnen entdecken den traditionellen Handaufzug für sich und stehen in sämtlichen Preisklassen vor einer steigenden Modellvielfalt. Wer die Romantik und Nostalgie der manuell aufzuziehenden Zeitanzeiger selbst erleben will, muss sich also gut auskennen – oder unsere Top 5 der beliebtesten Damenuhren mit Handaufzug durchstöbern. Wir wünschen viel Vergnügen!

Bauhaus in Perfektion: Junghans Max Bill Handaufzug

Für manche ist es die Liebe zum Purismus, für andere das morgendliche Ritual des Aufziehens. Fest steht, dass Emotionen bei der Entscheidung für handaufgezogene Damenuhren im Vordergrund stehen. Bleibt daneben noch Raum für praktische Vorzüge? Eine Frage, die die 34 Millimeter schlanke Junghans Max Bill Handaufzug (27/3702.04) souverän zu beantworten weiß. Auf einen Rotor verzichtend, stellt ihr ETA-basiertes Kaliber J805.1 ausreichende 42 Stunden Gangreserve bereit und ermöglicht dem Edelstahlgehäuse eine 9 Millimeter flache Bauweise. Daraus resultiert ein glänzender Tragekomfort, verstärkt durch das gewölbte Bauhaus-Design mit Hartplexiglas und nahezu fehlender Lünette.

Ein Erfolgsrezept, das seit der Erstvorstellung im Jahr 1961 zur Identität der Schramberger Traditionsmarke geworden ist. Vom Schweizer Architekten Max Bill entworfen, wurde das Originaldesign über die Jahrzehnte hinweg kaum modifiziert und kommt bei der femininen Handaufzug-Damenuhr besonders gut zum Ausdruck. Alle Blicke richten sich auf das schwarz polierte Zifferblatt, dessen arabische Typographie an die Swinging Sixties erinnert und keinen Zusatzfunktionen gegenübersteht. Nur drei Zeiger, ein wenig Leuchtmasse und die charakteristische Wölbung prägen den Auftritt. Wer die Schwarzwälder Damenuhren mit Handaufzug persönlich kennenlernen möchte, erhält sie für 695 Euro am puristischen Dornschließen-Lederband.

Federleicht und superflach: MIDO Baroncelli Mechanical Limited Edition

Auch die MIDO Baroncelli Mechanical Limited Edition (Ref. M037.405.36.050.00) besitzt architektonische Wurzeln, wirkt im Vergleich zur Junghans aber kühler und moderner. Mit 39 Millimetern Gehäusedurchmesser spielt sie im oberen Bereich des femininen Größenspektrums, kompensiert die stolzen Ausmaße jedoch durch ein federleichtes Gewicht von 47 Gramm. Letzteres trifft auf eindrucksvolle 7 Millimeter Gehäusehöhe, die die 2020 Exemplare zu den flachsten mechanischen MIDO Uhren überhaupt macht. Dafür verantwortlich ist das bewährte ETA 7001 mit 42 Stunden Gangreserve, welches durch einen Glasboden beobachtet werden kann. Optisch dominiert ein ausdrucksstarker Kontrast zwischen der roségoldfarbenen PVD-Beschichtung des Gehäuses und dem schwarzen Lack des Zifferblatts.

In Verbindung mit den ebenfalls goldfarbenen Zeigern und Indizes garantiert dieses eine erstklassige Lesbarkeit, betont die traditionelle Seite der Baroncelli durch eine kleine Sekunde und weist mit einem “Limited Edition”-Schriftzug bei drei Uhr auf die Seltenheit der Serie hin. Am schwarzen Faltschließen-Lederband geliefert, kosten die Damenuhren mit Handaufzug 1.100 Euro und sind eine glänzende Wahl für Trägerinnen, die minimalistische Linien im Großformat zu schätzen wissen.

Manufakturwerk inklusive: NOMOS Glashütte Orion 33

Auch in Sachsen weiß man, dass der manuelle Aufzug am besten zu simplen, reduzierten Designs passt. Kaum eine Serie könnte das besser demonstrieren als die NOMOS Glashütte Orion 33: Wahlweise mit solidem Edelstahl- (Ref. 321) oder gewölbtem Saphirglasboden (Ref. 322) erhältlich, wird sie als erstes Mitglied unserer Top 5 von einem hauseigenen Kaliber befeuert. Zum Einsatz kommt das 2,6 Millimeter flache Alpha mit Handaufzug, das 43 Stunden Gangreserve bereitstellt und ein Highlight seiner Preisklasse markiert. Wer 1.460 Euro (321) beziehungsweise 1.680 Euro (322) einplant, bekommt einen nahezu komplett selbst entwickelten, montierten und dekorierten Antrieb, während andere Hersteller noch in deutlich höheren Regionen auf zugelieferte Uhrwerke zurückgreifen.

Unter dem Saphirglas ihrer Frontseite besitzen die Damenuhren ein weiß versilbertes Zifferblatt, die typischen temperaturgebläuten Zeiger und goldene statt vergoldete Indizes. Letztere sind zwar sehr dünn und erfordern nicht den höchsten Einsatz des wertvollen Materials, stellen aber ein exzellentes Beispiel für die Detailliebe der Glashütter dar und sind keine Selbstverständlichkeit dieses Preissegments. Befestigt wird der Handaufzug an einem beigen Velourslederband, das den zarten Charakter des Zeitanzeigers trefflich unterstreicht.

Beethoven am Handgelenk: NOMOS Glashütte Tetra

Wer den braven Stil der Orion durch exotische Akzente in Form und Farbe ersetzen möchte, sollte einen näheren Blick auf die NOMOS Glashütte Tetra Handaufzug werfen. Erst kürzlich wurde die quadratische Kollektion um eine Reihe interessanter Beethoven-Sondermodelle erweitert, die anlässlich des 250. Geburtstags des deutschen Komponisten erschienen. Unser Favorit ist die “Fidelio”-Edition (Ref. 449 mit Stahl-, 450 mit Glasboden), deren dunkelblaues Zifferblatt auf weiße Indizes trifft – eine kontrastreiche und elegante Kombination.

Am Handgelenk überzeugen uns die 29,5 x 29,5 Millimeter großen Damenuhren mit Handaufzug durch ihren hohen Tragekomfort, für den sowohl das graue Velourband als auch die niedrige Höhe von 6,5 Millimetern verantwortlich ist. Technisch ist das kantige Modell identisch zur NOMOS Orion und greift ebenfalls auf die Power des Alpha-Manufakturwerks zurück. Kostenpunkt: 1.660 Euro mit Massiv- und 1.880 Euro mit Saphirglasboden.

Königsklasse des Handaufzugs: Omega De Ville Tresor Master Co-Axial

Wie exklusiv Damenuhren mit Handaufzug sein können, zeigt uns die Omega De Ville Tresor Master Co-Axial (Ref. 432.58.40.21.05.001) aus 18-karätigem Sedna-Gold. Diese in Biel entwickelte Legierung erreicht eine stärkere Farbtiefe und dreimal höhere Kratzfestigkeit als herkömmliches Roségold, was auf die Beimischung von Kupfer und Palladium zurückzuführen ist. Hinzu kommen dutzende Brillanten auf der Lünette und schimmerndes Perlmutt im Zifferblatt, doch die edlen Materialien sind nicht das wichtigste Highlight der 40 Millimeter großen Tresor.

Diese Ehre gebührt dem hauseigenen Co-Axial-Kaliber 8511, dessen rotgoldene Unruhbrücke und markentypische Genfer-Streifen-Arabesken dank des fehlenden Rotors unterbrechungsfrei beobachtet werden können. Technisch entspricht das Uhrwerk, wenngleich es nicht an den Fertigungsaufwand handmontierter Breguet- oder Blancpain-Kaliber herankommt, den höchsten Branchenstandards:

60 Stunden Gangreserve dank zweier in Reihe geschalteter Federhäuser und 15.000 Gauß Magnetfeldschutz sprechen für sich.

Das majestätische Gesamtpaket der Tresor hat seinen Preis: 17.700 Euro. Damit ist das Schmuckstück weit von den restlichen Mitgliedern unserer Top 5 entfernt, besitzt interessanterweise aber denselben Purismus wie die erschwinglicheren Modelle. Drei Zeiger, filigrane Indizes, vielleicht noch ein kleines Datum – mehr braucht es nicht, um großartige Damenuhren mit Handaufzug zu kreieren. Ein Erfolgsrezept in allen Preisklassen.

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Sie gilt als Wiege der schweizerischen Uhrmacherei, ist seit 2009 UNESCO-Weltkulturerbe und beheimatet noch heute mit Tissot, Ulysse Nardin, Zenith oder Certina einige der wichtigsten Hersteller der Branche: die Gemeinde Le Locle im Kanton Neuenburg fasziniert in vielerlei Hinsicht. Nur wenige Orte waren der Uhrenindustrie im Laufe ihrer Geschichte so eng verbunden. Begeben wir uns auf eine Tour durch die traditionsreiche Stadt und entdecken einige der prominenten Hersteller, deren Erfolg dort seinen Anfang nahm.

Industrie und Kultur treffen aufeinander

Die Uhrenstadt liegt im Nordwesten der Schweiz, direkt an der französischen Grenze und etwa 80 Fahrtkilometer westlich von Bern. Nur acht Kilometer entfernt liegt das ebenfalls für seine Uhrmacherei berühmte La Chaux-de-Fonds, dessen Historie sehr stark an Le Locles Entwicklung erinnert. Lässt man die berühmte Industrie einmal außer Betracht, entpuppt sich das rund 10.000 Einwohner große Städtchen als wahre Schatzkammer für kulturell Interessierte: Neben drei Museen, unter denen sich sowohl das Uhrenmuseum als auch ein Kunstmuseum mit ständig wechselnden Ausstellungen befinden, begeistert auch das markante Stadtbild im Schachbrettgrundriss.

Zahlreiche Bauten im Stil der Neurenaissance sowie das imposante, ehemalige Rathaus lassen das Gefühl Schweizer Gemütlichkeit, aber auch den Geist vergangener Jahrhunderte lebendig werden. Erstmals um 1150 urkundlich erwähnt, durchlebte Le Locle seine größte Entwicklung ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Im Jahr 1705 begann der Goldschmied und Uhrmacher Daniel Jeanrichard dort mit der Herstellung von Zeitanzeigern und legte damit den Grundstein für die spätere Industrie.

Rund 100 Jahre später, als der Übergang von reiner Handarbeit hin zu industrieller Fertigung gelang, zeichnete sich ein bemerkenswertes Wachstum ab, in dessen Folge einige der heute noch berühmtesten Uhrenmarken entstanden.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch: Weil Le Locle in einem Talkessel liegt, blieben die Möglichkeiten zur Ausdehnung beschränkt – ganz anders als im benachbarten La Chaux-de-Fonds, wo das Wachstum noch stärker ausgeprägt war.

Weltmarken mit beschaulicher Heimat

Der Kontrast erscheint extrem: Mit Tissot und Certina haben zwei der größten Uhrenhersteller weltweit ihren Sitz in einem Ort, der nur ein Zehntel der Einwohner der kleinsten deutschen Großstadt besitzt. Diese Tatsache zeigt, dass beide Marken trotz ihrer Zugehörigkeit zur riesigen Swatch Group weiterhin auf Traditions- und Heimatverbundenheit setzen. Sowohl für den Verkaufserfolg als auch die Glaubwürdigkeit ist dies entscheidend – wer seine Uhren als Ergebnis jahrhundertealter Tradition präsentiert, muss die Treue zur eigenen Historie klar unterstreichen.

Tissot passte einst hervorragend in das fast schon ländliche Leben Le Locles: Im Jahr 1853 eröffnete der gleichnamige Firmengründer zunächst eine kleine Werkstatt, die aus fremden Komponenten Taschenuhren fertigte. Von der überdurchschnittlichen Robustheit der Zeitanzeiger beeindruckt, verlangte die internationale Kundschaft immer größere Stückzahlen – die schrittweise Vergrößerung des Betriebs war unausweichlich. Schließlich entschied man sich 1920 für die Produktion eigener Uhrwerke, was den Erfolg nur noch beschleunigte.

Genauso wie Tissot, ist Certina heute eine Weltmarke – beide Namen stehen für Schweizer Qualität mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings fanden die Anfänge von Certina gar nicht in Le Locle, sondern im rund 60 Kilometer entfernten Grenchen statt, das heute als Hauptsitz Breitlings bekannt ist. 1888 begannen die Brüder Adolf und Alfred Kurth dort mit der Herstellung von Uhrwerken und -komponenten.

Nach Jahrzehnten des Erfolgs präsentierte Certina 1959 mit dem “DS”-Konzept eine revolutionäre Erfindung: Das Kürzel steht für “Doppelte Sicherheit” und bezeichnet eine Krone mit Schraubverschluss, die einen deutlichen Fortschritt in Sachen Wasserdichtigkeit und Widerstandsfähigkeit bedeutete.

Pioniergeist und Luxus

Diese Innovation blieb nicht die einzige aus Le Locle: Der 1918 gegründete Traditionshersteller Mido, dessen Hauptsitz heute ebenfalls im Neuenburger Städtchen liegt, ging 1934 mit dem Modell “Multifort” einen bedeutsamen Schritt. Erstmals wurden die vier Eigenschaften Automatikwerk, Wasserdichtigkeit, Stoßsicherheit und Schutz vor Magnetfeldern in einem Gehäuse vereint. Auch Mido wurde nicht dort, sondern in Solothurn gegründet. Scheinbar hat die Uhrenstadt Le Locle seit jeher eine anziehende Wirkung – sie steht nicht nur für Tradition, sondern auch für den menschlichen Fortschrittsgedanken, den Willen, immer besser zu werden.

Das Streben nach Perfektion hat die Luxushersteller Ulysse Nardin und Zenith in besonderem Maße beeinflusst. Zenith, im Jahr 1865 als “Fabrique des Billodes” gegründet, steht für die Konstruktion einiger der präzisesten Automatikwerke überhaupt. Selten besaß allein der Name eines Kalibers, “El Primero“, eine eigene Popularität. Als Teil des Luxusgüter-Herstellers LVMH ist die Marke ein weiteres Beispiel für die Treue zur Schweizer Heimat und gehört zu den bedeutendsten Arbeitgebern Le Locles.

Vielen Uhrenliebhabern gilt Ulysse Nardin als Inbegriff des Extremen: Egal ob Tourbillon, ewiger Kalender oder Modelle mit Minutenrepetition – wer den Gipfel mechanischer Leistungen bestaunen will, muss sich nur das Portfolio der High-End-Marke mit dem Anker im Logo ansehen. Ihre Geschichte geht bis ins Jahr 1846 zurück und zeigt, dass die Uhrenstadt seit jeher die klugsten Köpfe der Industrie beheimatet hat.

Unverzichtbarer Bestandteil der Uhrengeschichte

Unser Weg nach Le Locle hat gezeigt, dass diese Stadt mehr ist als bloß die Heimat einiger Uhrenmarken wie Certina, Tissot oder Zenith: Die Neuenburger Gemeinde ist ein faszinierender Ort voller Innovation, kultureller Anziehungskraft und mechanischer Höchstleistungen. Sie hat sich als Magnet für einige der bedeutendsten Hersteller unserer Zeit erwiesen und ist untrennbar mit dem Erfolg ihrer Manufakturen, aber auch der ganzen Branche verbunden.

Und wer weiß, vielleicht würden wir die Uhrenindustrie in ihrer heutigen Vielfalt gar nicht kennen, hätte es diese Stadt nie gegeben.

Eine weitere Uhrenmetropole: Beitrag über La Chaux-de-Fonds

Der Beitrag Le Locle im Porträt erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.