Wissen für Profis: Die Punkte auf der Krone

Lust auf ein kleines Spiel, mit dem man jeden Rolex-Besitzer überraschen kann? Fragen Sie den stolzen Träger beim nächsten Treffen, welche Bedeutung die Punkte auf der Krone seines Meisterstücks haben. Ist er kein absoluter Freak, wird er die Antwort höchstwahrscheinlich nicht wissen. Das Prinzip ist simpel:

Je mehr Punkte zu sehen sind, desto höher die Wasserdichtigkeit des Instruments. Verfügt die Rolex Krone über einen Punkt, zwei Punkte oder einen Balken (wie beispielsweise im Falle der Datejust), ist sie mit dem 1953 eingeführten Twinlock-System ausgestattet. Letzteres garantiert der schraubbaren Aufzugskrone mindestens 100 Meter Wasserdichtigkeit, indem zwei Dichtungen verbaut werden.

Beim exklusiven Werkstoff, Platin, besitzt die Twinlock-Krone einen einzigen Punkt. 1970 führten die Genfer mit dem Triplock-System eine Steigerung ein, die eine dritte Dichtung im Tubus besitzt und Modellen wie der Submariner, Deep Sea oder Sea-Dweller eine außerordentliche Wasserdichtigkeit von bis zu 3.900 Metern (Deep Sea) beschert. Das Triplock-System ist bei allen Materialien an einer Rolex Krone mit drei Punkten zu erkennen. Die exklusiven Kollektionen GMT-Master II, Daytona und Yacht-Master glänzen ebenfalls mit einer Triplock-Variante.

Uhr einstellen: Aufzug, Datum und Zeit

Wer eine Rolex einstellen möchte, hat es in den allermeisten Fällen mit einem selbst aufziehenden Modell zu tun und stellt sich die Frage: Wie funktioniert die Krone der Automatikuhr? Zu Beginn muss man verstehen, dass Zeitanzeiger mit Datum wie die Datejust, Submariner Date oder Day-Date über vier Positionen verfügen: Den verschraubten Zustand (Position 0) und drei weitere Positionen, denen jeweils eine bestimmte Funktion zugewiesen ist. Möchte man die Krone der Rolex Uhren bedienen, muss sie zunächst gegen den Uhrzeigersinn aufgeschraubt werden, bis sie mit einem leichten Druck herausspringt. Jetzt befindet sie sich in Position 1, die dem Aufzug des Automatikmodells gewidmet ist.

Wurde das Instrument zwei bis drei Tage nicht bewegt, geht ihm die Puste aus. Um neue Energie in das mechanische Wunderwerk zu speisen, dreht man die Krone in Position 1 im Uhrzeigersinn. Rund 40 Umdrehungen sind für den vollständigen Aufzug des Uhrwerks erforderlich. Ziehen wir die Krone eine weitere Stufe heraus, in Position 2, begrüßt uns die Datumskorrektur. Bei klassischen Modellen mit reiner Datumsfunktion (z. B. Datejust, Submariner Date) ist ausschließlich ein Verstellen im Uhrzeigersinn möglich, die Day-Date erlaubt zusätzlich die Änderung des Wochentags im Gegenuhrzeigersinn. Der Sekundenstopp greift in Pos. 2 nicht; das Uhrwerk läuft weiter.

Um ein Anhalten zu bewirken, ziehen wir die Krone in die äußerste Stellung und ändern die Uhrzeit in beide Drehrichtungen. Ein Vorstellen bis zwölf Uhr ist ratsam, um zwischen Mitternacht (sichtbarer Datumswechsel) und Mittag zu unterscheiden. Nicht vergessen: Am Ende die Krone wieder in die Ausgangsposition zu drücken und anschließend zu verschrauben, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.

Kein Datum, kein Automatikwerk?

Die Prinzipien der Rolex Krone bleiben erhalten, wenn der Zeitanzeiger keine Datumsfunktion besitzt (z. B. Oyster Perpetual). In diesen Fällen entfällt die dritte Position und die Zeitverstellung erfolgt in der zweiten, während Positionen 0 und 1 unverändert sind. Liegt anstelle eines Automatikmodells eine Handaufzugsuhr wie die seltene Cellini vor, sind ebenfalls keine Änderungen der Bedienung einzuplanen – einzig die Tatsache, dass ein regelmäßiges manuelles Aufziehen erforderlich ist, differenziert die Editionen ohne Aufzugsrotor vom Rest des Rolex-Universums.

Zwei Zeitzonen: Die korrekte Einstellung der GMT-Master II

Komplexer wird es im Falle der GMT-Master II, die für das korrekte Einstellen ihrer beiden Zeitzonen einen zweistufigen Prozess verlangt. Zunächst muss die Rolex Krone in Position 3 gebracht werden, um die Referenzzeit (angezeigt durch den zweiten Stundenzeiger mit Dreiecks-Spitze) einzustellen. Dieser Schritt kommt zuerst, weil sich die Lokalzeit (dargestellt durch den gewöhnlichen Stundenzeiger) beim Bewegen der Referenzzeit immer mitdreht. Wichtig: Die Lünette muss zur Einstellung der Referenzzeit in Ausgangsposition (Dreieck auf zwölf Uhr) gebracht werden, um zusammen mit dem gemeinsamen Minutenzeiger die richtige Uhrzeit festzustellen.

Ist die Referenzzeit eingestellt, wird die Krone zur Einstellung von Datum und Lokalzeit in Position 2 gebracht. Der Stundenzeiger bewegt sich in 1-Stunden-Schritten; es wird ausschließlich die Lokalzeit bewegt. Dieser Schritt ist auf Reisen hilfreich: Bewegt man sich drei Zeitzonen weiter, genügen drei einfache Klicks des Stundenzeigers.

Genial: Krone und Lünette in der Sky-Dweller

Mechanisch ist die Sky-Dweller mit ihrem patentierten Saros-Jahreskalender das komplizierteste Rolexmodell überhaupt. Aber Jahreskalender gibt es in der Uhrenbranche wie Sand am Meer. Um hervorzustechen, kommt die Sky-Dweller mit satten 14 Patenten, unter denen die Ring-Command-Lünette eine besondere Rolle spielt: In drei Positionen verstellbar, beeinflusst sie je nach Stellung die Funktion der Krone. Konkret: Dreht man die Lünette in Position III, bewirkt ein Drehen der Krone in Position 2 ein Verstellen der Referenzzeit.

Befindet sich die Lünette hingegen in Position II, verstellt man mit der Krone in selber Position die Lokalzeit. Und möchte man die Monats- wie Datumsfunktionen der Sky-Dweller bedienen, schiebt man die Lünette in Position 1 und dreht erneut die Krone in Position 2. Ein geniales System, das den eleganten Überflieger der Genfer Luxusmarke vor einer Flut an Knöpfen bewahrt und durch seine intuitive, simple Bedienung überzeugt. Einziges Problem: Die Sky-Dweller ist selten, teuer und extrem begehrt. Wer die Rolex Krone von ihrer spektakulärsten Seite erleben möchte, findet aber keine erschwinglichere Alternative.

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Obwohl die große Mehrheit moderner Armbanduhren über eine rechtsseitige Krone verfügt, ist diese Eigenschaft kein Naturgesetz: Insbesondere Linkshänder, Piloten und Taucher bevorzugen aus Gründen des Bedien- und Tragekomforts häufig eine linksseitige Krone. Wir erklären die wichtigsten Argumente für diese Bauweise und präsentieren Ihnen einige der schicksten Modelle mit spiegelverkehrter Konstruktion.

Mehr Bewegungsfreiheit, weniger Abnutzung: Die Vorteile

Warum tragen die meisten Rechtshänder ihren Zeitanzeiger eigentlich am linken Handgelenk? Was zunächst nach einer Konvention aussieht, ist in Wahrheit auf zwei gute Gründe zurückzuführen. Da Rechtshänder die meisten motorischen Tätigkeiten mit der rechten Hand ausführen, wird der linke Arm weniger bewegt und erlaubt dadurch eine geringere Abnutzung der Uhr.

Hinzu kommt, dass nur die Anbringung am linken Handgelenk eine Bedienung mit der rechten und damit natürlichen Hand erlaubt. Das funktioniert aber nur reibungslos, wenn Krone und Drücker an der rechten Gehäuseflanke angebracht sind. Versetzt man sich nun in die Situation eines Linkshänders, können beide Argumente umgekehrt werden und machen die Uhr-Krone links zur einzig sinnvollen Lösung.

Piloten und Taucher hingegen müssen nicht einmal Linkshänder sein, um das seltene Design wertzuschätzen. Weil ihre Kronen zur leichteren Bedienbarkeit häufig in Übergröße erscheinen, drücken sie bei vielen Tätigkeiten in den rechten Handrücken und schränken damit die Bewegungsfreiheit ein. Wird die Uhr-Krone links positioniert, verschwindet dieses Problem und die Ergonomie des Zeitanzeigers erfährt eine entscheidende Verbesserung.

Robuste Editionen für den Einsatz unter Wasser

Konzipiert für 300 Meter Wassertiefe und auf 2.000 Exemplare beschränkt, zählt die Oris Aquis Red Limited Edition zu den beliebtesten Tauchermodellen mit Uhr-Krone links. Ihr 43 Millimeter großes Edelstahlgehäuse und im Diver-Bereich elegantes Design übernimmt sie von der standardmäßigen Aquis, sticht aber durch rote Akzente im Zifferblatt und auf der grauen Keramik-Lünette aus der Hölsteiner Kollektion hervor.

Lanciert wurde sie 2014 anlässlich der Kooperation des Schweizer Herstellers mit dem Red Sea Environmental Centre, das den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt des Roten Meeres vorantreibt. Angetrieben vom automatischen Oris 733 auf Basis des Sellita SW 200-1, ist der Diver mit einem Herstellerpreis von 1.680 Euro versehen.

Wer es bulliger und in jeder Hinsicht extrem mag, ist bei der italienischen Uhrenschmiede U-Boat an der richtigen Adresse und findet dort ein ungewöhnlich breites Produktportfolio mit Uhr-Krone links. Besonders extrovertiert präsentiert sich die 46 Millimeter große Chimera 46 Titanio Skeleton Limited Edition (Ref. 8066): Auf 499 Stück begrenzt, will der automatische Diver mit Titangehäuse, skelettierter Bauweise und purem Gigantismus begeistern.

Die Optik lässt eine höhere Stabilität als die tatsächlichen 100 Meter Wasserdichtigkeit vermuten, überzeugt aber durch authentische Details, wie etwa die unübersehbare Kronenverriegelung. Für 9.780 Euro gibt es eine Herrenuhr mit der Krone links, die sich so schnell nicht von anderen Zeitanzeigern einschüchtern lässt.

Aviatische Faszination mit linksseitiger Krone

Wir bleiben im extravaganten Feld, steigen allerdings von den Weltmeeren in luftige Höhen auf und blicken nach La Chaux-de-Fonds, wo Graham seine gewagten Designs im Erbe des britischen Uhrmachers George Graham (1673-1751) umsetzt.

Zusammen mit Arnold & Son zum Unternehmen The British Masters gehörend, hat die Marke mit der Chronofighter 1695 Steel (Ref. 2CXAS.S02A) einen der höchsten Wiedererkennungswerte bei Fliegeruhren zu bieten – der prächtigen und geschwungenen Kronenverriegelung sei Dank. Kathedralen-Zeiger, der gravierte Gehäuseboden mit kleinem Sichtfenster auf die Unruh des Automatikwerks G1745 (Basis: Valjoux 7750) und ein moderater Durchmesser von 42 Millimetern runden ein Pilotenmodell ab, bei dem es garantiert keine Verwechslungsgefahr gibt.

Sucht man eine Herrenuhr mit der Krone links in erschwinglicheren Regionen, lohnt sich ein Blick auf die Hamilton Khaki Aviation Serie. Insbesondere die X-Wind Auto Chrono in silbernem Edelstahl (Ref. H77616533) hat es in sich:

Zum Herstellerpreis von 1.457 Euro bietet der 44 Millimeter große Bolide einen Driftwinkelrechner, wird vom automatischen Chronographenwerk H-21 (Basis: ETA 7750) befeuert und inkludiert neben einer links positionierten Day-Date-Komplikation auch 100 Meter Wasserdichtigkeit. Damit ist die Hamilton ein vielseitiges Kraftpaket, das funktional aus der Masse hervorsticht und mit der Uhr-Krone links eine echte Seltenheit seiner Preisklasse bereithält.

Funktionale Instrumente von Mühle Glashütte und Sinn

Dass professionelle Einsatzuhren nicht aus der Schweiz kommen müssen, beweisen deutsche Traditionsmarken regelmäßig und eindrucksvoll. So zum Beispiel Mühle Glashütte mit dem S.A.R. Flieger-Chronograph:

Konzipiert für die Rettungsflieger der deutschen Marine, verfügt das Zifferblatt des “Search and Rescue”-Chronographen über Zeiger, Totalisatoren und weitere Markierungen in der Signalfarbe Orange.

Beinahe ebenso imposant ist der Durchmesser von 45 Millimetern, der genügend Platz für das automatische Kaliber MU 9413 (basierend auf Sellita SW 500-1) bereithält. Typisch Mühle Glashütte, wird das Basiswerk umfassend modifiziert und erhält neben einem neuen Rotor auch die patentierte Spechthalsregulierung sowie die Glashütter Dreiviertelplatine.

Noch robuster und gleichzeitig kompakter tritt der Sinn EZM (“Einsatzzeitmesser”) 13 ins Rampenlicht: 41 Millimeter Durchmesser, 500 Meter Wasserdichtigkeit und die hauseigene Ar-Trockenhaltetechnik für maximale Funktionssicherheit machen den Frankfurter Taucherchronograph zum vielseitigen Allrounder in jeder Umgebung.

Im Innern des EZM 13 sorgt das Valjoux-basierte Kaliber SZ02 für zuverlässigen Vortrieb bei 44 Stunden Gangreserve. Preislich liegt das robuste Instrument mit Uhr-Krone links bei moderaten 2.630 Euro.

Gibt es auch eine Damenuhr mit der Krone links?

Wie die bisherigen Modelle gezeigt haben, liegt der Fokus linksseitiger Kronen meist auf funktionalen Flieger- oder Taucheruhren, deren Ergonomie einen wesentlichen Vorteil durch die spiegelverkehrte Bauweise erfährt. Daher sind kompakte oder feminine Zeitanzeiger noch seltener mit dieser Konstruktion vorzufinden als ihre größeren Verwandten.

Es gibt aber Hoffnung: So hat U-Boat neben den bereits erwähnten Herrenmodellen auch die 38 Millimeter kompakte Rainbow im Programm. Ausgezeichnet durch ihren exotischen Brillantbesatz auf 4, 8 und 12 Uhr sowie ein Perlmuttzifferblatt mit Regenbogeneffekt, hebt sich die blaue Referenz 8474 geschickt von der Menge ab und wird vom Quarzwerk Ronda 712.3 angetrieben.

Wer es heller mag, bestellt die Damenuhr U-Boat Rainbow mit der Krone links in einer pinken Variante.

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Was Zifferblätter und Zeiger sind, dürfte allgemein bekannt sein. Begriffe wie Rehaut, Indizes oder Lünette sind dagegen meist nur Uhrenliebhabern und Fachleuten geläufig. Anlass genug für uns, unseren Leserinnen und Lesern die sichtbaren Teile einer Uhr einmal im Detail vorzustellen.

Das Zifferblatt – “Gesicht” einer jeden Uhr

Wenn jemand auf eine Uhr sieht, fällt der Blick fast immer zuerst auf das Zifferblatt. Es gehört – zusammen mit dem Uhrwerk und den Zeigern zu den wichtigen Bestandteilen einer mechanischen Uhr und wird deswegen vor dem Rehaut besprochen. Schließlich erfüllt ein Zeitanzeiger auf dem Zifferblatt dort ihren ureigenen Zweck – die Anzeige der aktuellen Uhrzeit. Bei komplexeren Uhrwerken, die neben Stunden, Minuten und Sekunden noch weitere Informationen wie Tagesdatum, Wochentag, Monat, Mondphase oder die verbleibende Gangreserve bereitstellen, werden diese ebenfalls auf den Zifferblättern angezeigt.

Deren Gestaltung ist für die Uhrmacherei von so eminenter Bedeutung, dass sich dafür mit dem Cadranographen gar ein eigener Beruf ausgebildet hat. Das „Gesicht“, wie das Zifferblatt auch genannt wird, ist in der Regel rund, doch kommen auch andere, zum Beispiel quadratische, rechteckige oder tonnenartige, Formen vor.

Üblicherweise wird die verfügbare Fläche für die Anzeige der Stunden in zwölf gleiche Segmente unterteilt, seltener finden sich darüber hinaus Uhren mit einer 24-Stunden-Anzeige. Zur Anzeige der Minuten und – falls vorhanden – der Sekunden dient eine sechzigfach unterteilte Skala, die meist am äußeren Rand des Zifferblattes positioniert und als Minuterie bezeichnet wird. Bei Varianten mit zentralem Sekundenzeiger dient diese Skala zugleich zur Anzeige der Sekunden.

Die Minuterie kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. Teils finden sich kleine Striche oder Punkte für jede Minute, die sich mit größeren Strichen für jeden Fünf-Minuten-Schritt abwechseln. Bei älteren Modellen und Uhren im Retro-Design ist häufig eine sogenannte Railroad-Minuterie anzutreffen, bei der die die einzelnen Minutenstriche wie die Schwellen eines Eisenbahngleises zwischen einem inneren und einem äußeren Kreis positioniert sind. Insbesondere bei Damenuhren mit relativ kleinem Gehäuse, aber auch bei eleganten Herrenuhren wird oft auf eine vollständige Minuterie verzichtet; stattdessen finden sich bei den betreffenden Modellen nur Stundenindizes und mitunter sogar nur ein Index für die Zwölf.

Kaum Grenzen für die Fantasie: Material und Design von Zifferblättern

Gerade wegen ihrer zentralen praktischen Funktion haben Zifferblätter zugleich eine besondere ästhetische Wirkung und bestimmen den äußeren Eindruck einer Uhr so stark wie kaum ein anderer Bestandteil. Dementsprechend hoch ist der Aufwand, den viele Luxusuhrenhersteller betreiben, um die Zifferblätter so zu gestalten, dass sie höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.

Dabei kommen zahlreiche unterschiedliche Bearbeitungstechniken zur Anwendung, angefangen vom Prägen und Polieren über das Galvanisieren bis hin zum Bedrucken, Verzieren und Bemalen. Bei hochwertigen Manufakturmodellen können durchaus mehr als einhundert verschiedene Arbeitsgänge notwendig sein, um einem Zifferblatt das gewünschte Aussehen zu verleihen.

Als Basis für Zifferblätter dienen häufig aus Messing bestehende Plaketten, da sich diese Kupferlegierung relativ gut bearbeiten lässt. Teilweise wird jedoch auch Eisen verwendet.

Das gilt vor allem für Uhren, die besonders gegen störende Einflüsse von Magnetfeldern abgeschirmt werden sollen und bei denen das Zifferblatt Bestandteil des sogenannten Weicheisenkäfigs ist, der das Uhrwerk schützt. Häufig wird in die Plaketten zunächst ein dekoratives Muster eingeprägt. Handelt es sich um einen Chronographen oder ein Modell mit kleiner Sekunde, Gangreserve-Anzeige oder ähnlichen Komplikationen, dann müssen in einem der ersten Arbeitsgänge die dafür notwendigen Hilfszifferblätter in die Plakette eingearbeitet werden. Das kann durch Prägen, aber auch durch andere Verfahren wie Schneiden oder Fräsen geschehen.

Oftmals werden die Plaketten anschließend gehärtet, bevor die Zifferblätter mit ihrem endgültigen Durchmesser daraus ausgestanzt werden. Sind das Mittelloch und gegebenenfalls das Datumsfenster in den Rohling eingebracht worden, so wird dieser auf seine finale Höhe abgeschliffen und poliert. In weiteren Arbeitsgängen erhält das Uhrengesicht Lackierungen oder Guillochierungen und wird mit Indizes, Markenlogos und Beschriftungen versehen.

Rehaut und Lünette: der “Rahmen” des Zifferblatts

Um Zifferblätter herum findet sich häufig ein erhöhter Rand, der sie allseitig einrahmt. Dieser wird in der Fachsprache der Uhrmacher als Rehaut bezeichnet; im Deutschen wird dafür mitunter der Begriff Höhenring verwendet. Rein konstruktiv betrachtet, bildet dieser Rand den Übergang zwischen den Zifferblättern und den Gehäusen beziehungsweise den Uhrgläsern. Er schafft den notwendigen Abstand zwischen der Ebene des Zifferblatts und dem Uhrglas – und damit den für die Bewegung der Zeiger benötigten Raum. Neben dieser konstruktiven Funktion wird der erhöhte Zifferblattrand jedoch gerne für weitere Zwecke verwendet. In einigen Fällen nutzen die Hersteller ihn, um dort ihren Markennamen, ihr Logo oder die Modellbezeichnung unterzubringen.

So findet sich beispielsweise auf dem Rehaut vieler Rolex Uhren der Markenname eingeprägt. Bei vielen Uhren ist der Rehaut mit der Minuterie oder zusätzlichen Skalen – beispielsweise einer Tachymeterskala – versehen. Diese Lösung ermöglicht es, mehr Informationen auf dem Uhrengesicht unterzubringen oder dieses damit optisch zu “entlasten”, sodass es durch das Anbringen von zusätzlichen Skalen nicht zu überladen wirkt. Ein weiterer Vorteil von Skalen auf dem Rehaut besteht in der präziseren Ablesbarkeit im Vergleich zu einer weiter innen liegenden und damit insgesamt “engeren” Skala. Einige Uhrmodelle verfügen über drehbare Rehauts, die manchmal auch als innenliegende Lünette bezeichnet werden. Sie können beispielsweise zum Einstellen von Tauchzeiten oder Zeiten einer weiteren Zeitzone verwendet werden.

Den äußeren “Rahmen” für Zifferblätter und Uhrgläser bildet die sogenannte Lünette. Der Begriff leitet sich von dem lateinischen beziehungsweise französischen Wort für Mond (Luna bzw. la lune) ab und bedeutet so viel wie “kleiner Mond”. Feststehende Lünetten sind Bestandteil des Gehäuses und werden mitunter zum Einprägen von Tachymeterskalen genutzt oder mit schmückendem Edelsteinbesatz versehen.

Bei Taucheruhren, Fliegeruhren oder Militäruhren hingegen werden die Lünetten oft mit einem Drehring versehen. Dieser kann beispielsweise eine 24-Stunden-Skala zur Anzeige einer weiteren Zeitzone tragen, ist aber am häufigsten mit einer Minutenskala versehen, mit der sich bestimmte Zeitintervalle messen lassen. Unverzichtbar ist diese Funktion bei Taucheruhren, wo sie zum Einstellen der Tauchzeiten dient.

Aus Sicherheitsgründen ist hier vorgeschrieben, dass die Lünette nur in eine Richtung drehbar sein darf, um ein versehentliches Verstellen, das den Taucher gefährden könnte, zu vermeiden.

Bandanstoß, Drücker und Krone – Bedien- und Halteelemente von Armbanduhren

Last, but not least, sind an der Außenseite einer Armbanduhr noch einige Teile zu sehen, die jedoch alles andere als eine Nebenrolle spielen. Oberhalb und unterhalb des Zifferblatts befinden sich am Gehäuse die sogenannten Bandanstöße. An ihnen wird das Armband befestigt, und sie sind meist als “Hörner” oder als Bügel ausgeführt. Ein Bandanstoß kann sowohl gerade als auch geschwungen sein. Seitlich am Gehäuse finden sich zudem die verschiedenen Bedienelemente einer Uhr. Die Krone ist dabei Standard und befindet sich meist am rechten Gehäuserand in Höhe der Drei; mitunter wird sie jedoch auch links oder an anderen Stellen positioniert. Die Krone dient zum Einstellen der Uhrzeit und bei Werken mit Handaufzug auch zum Aufziehen. Darüber hinaus lassen sich über die Kronen häufig noch weitere Einstellungen – beispielsweise des Datums oder des Wochentages – vornehmen.

Zusätzliche Funktionen werden oftmals über Drücker gesteuert, die sich meist ebenfalls rechts am Gehäuse befinden und die Krone flankieren. Sie sind ein charakteristisches Merkmal von Chronographen und dienen dort zum Stoppen der Zeit beziehungsweise zum Zurückstellen der Zähler. Klassische Chronographen besitzen heute meist zwei Drücker, während es bei Uhren mit zusätzlichen Komplikationen durchaus auch mehr sein können. Falls ein dritter oder gar ein vierter Drücker vorhanden ist, wird dafür dann in der Regel die linke Gehäuseseite genutzt.

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