Auf der Watches and Wonders 2022 präsentiert Chopard zwei Neuerungen in seiner sportlichen Alpine Eagle Kollektion. Während das bisherige Technik-Flaggschiff XL Chrono erstmals am Kautschukband erhältlich ist, hält mit der Flying Tourbillon eine neue Klasse der Haute Horlogerie Einzug in die Sportuhren-Linie. Was bleibt, ist das minimalistische Design mit auffälligen Schrauben und einer Inspiration von der Schweizer Alpenwelt.

Porträt: Wofür steht die neue Chopard Kollektion?

Wer sich ein bisschen mit Uhren auskennt, weiß um den grandiosen Erfolg der Audemars Piguet Royal Oak. 1972 als weltweit erste High-End-Sportuhr aus Edelstahl lanciert, erreicht sie nach anfänglicher Kritik eine unglaubliche Popularität und begründet ein neues Segment, dem 1976 die legendäre Patek Philippe Nautilus beitritt.

Dass Chopard 2019 mit der Alpine Eagle in denselben, vielversprechenden Markt einsteigt, ist kein Erwachen aus einem 40-jährigen Dornröschenschlaf, sondern eine gekonnte Fortsetzung der eigenen Unternehmensgeschichte. 1980 stellt die Genfer Luxusmarke der Weltöffentlichkeit mit der St. Moritz Kollektion ihre erste Sportuhr vor, die bis zum Jahr 2000 in 50.000-facher Auflage gebaut wird und anschließend vom Radar verschwindet. Knapp 20 Jahre später erweckt Firmenpräsident Karl-Friedrich Scheufele das sportliche Gesicht seiner Marke auf Initiative seines Sohnes Karl-Fritz zu neuem Leben und lanciert die Alpine Eagle.

100 Meter wasserdicht und vom Glanz des eigens entwickelten “Lucent Stahl A223” geprägt, sticht die Chopard Alpine Eagle durch die acht prominenten Schrauben ihrer Lünette ins Auge, verfolgt ansonsten jedoch eine minimalistische, klare Designsprache. In die zeitlose Gestaltung ist reichlich Symbolik integriert, die an die Schweizer Alpen erinnern soll: Während das Strahlenmotiv des galvanisierten Messing-Zifferblatts von einem Adlerauge inspiriert ist, sind die Farben “Aletsch-Blau” und “Bernina-Grau” des Zifferblatts nach Alpenlandschaften benannt. Hinzu kommt ein Gegengewicht in Form einer Adlerfeder am pfeilförmigen Sekundenzeiger. Insgesamt erscheinen 2019 zehn Referenzen der Alpine Eagle in Stahl, Gold und Bicolor, welche allesamt vom automatischen Manufakturkaliber 01.01-C. mit 60 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat befeuert werden.

Genfer Siegel und COSC für die neue Alpine Eagle Flying Tourbillon

2022 darf sich die Alpine Eagle auf der Watches and Wonders über eine spektakuläre Erweiterung freuen: Die Flying Tourbillon (Ref. 298616-3001), welche das lang ersehnte Messe-Heimspiel für die Genfer Manufaktur zu einer noch außergewöhnlicheren Uhrenvorstellung machte, als sie es nach zwei Jahren Ausfällen ohnehin gewesen wäre. Nur 41 Millimeter groß und 8 Millimeter hoch, beinhaltet das aus Lucent Steel A223 gefertigte Gehäuse eine der größten Komplikationen der Horologie, welche aufgrund des Entfalls einer oberen Brücke als “fliegend” bezeichnet wird und scheinbar schwerelos im Raum schwebt. Nur 3,3 Millimeter Höhe besitzt das Manufakturwerk L.U.C 96.24-L und schafft es gleichzeitig, der Kollektion ihr erstes Genfer Siegel zu bescheren. Zusätzlich zur Präzisionsprüfung der COSC, welche in der komplexen Welt der Tourbillons längst keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Die Kriterien zur Vergabe des Genfer Siegels sind rigoros, weshalb es innerhalb der Uhrenzertifikate eine extravagante Stellung besitzt. Nicht nur muss die Alpine Eagle Flying Tourbillon im Kanton Genf produziert werden, sondern auch dutzende Kriterien hinsichtlich der Montage, Feinbearbeitung und Ausführung des Gangreglers auf höchstem Niveau erfüllen. Insgesamt besteht das Werk aus 189 Komponenten, erreicht 65 Stunden Gangreserve bei einer Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde (3,5 Hertz) und wird seiner hohen Klasse mit einem 22-karätigen Planetenrotor aus Gold gerecht. Dass wir uns preislich im sechsstelligen Rahmen bewegen, dürfte niemanden verwundern.

XL Chrono: Neue Kautschukbänder am Flyback-Chronographen

Ihre zweite Neuheit auf der Watches and Wonders 2022 zeigt die Alpine Eagle im Rahmen der XL Chrono Modelle, die jetzt erstmals mit Kautschukbändern geliefert werden. Ein schwarzer (Ref. 298609-3004) und ein blauer (Ref. 298609-3003) Newcomer stehen zur Wahl, die jeweils eine perfekte Abstimmung zwischen Zifferblatt- und Bandfarbe vorweisen. Die 44 Millimeter große XL Chrono wurde der Öffentlichkeit 2020 als technisches Spitzenmodell der Kollektion vorgestellt, was auf ihr Manufakturwerk 03.05-C mit Säulenrad, 60 Stunden Gangreserve und allen voran der Flyback-Funktion zurückzuführen ist. Diese technische Finesse, die dem Träger das gleichzeitige Stoppen, Nullstellen und Neustarten der Zeitmessung ermöglicht, wird von einem patentierten Mechanismus geschützt – insgesamt flossen vier Patente in die Entwicklung des Kalibers. Im Gegensatz zu den handgefertigten L.U.C Werken des Genfer Hauses ist das Chronographenwerk jedoch nicht handgefertigt, sondern wird im Rahmen einer klassischen Serienproduktion gebaut.

Keine Änderungen bewirkt die aktuelle Uhrenvorstellung an dem eindrucksvollen Zifferblatt der XL Chrono. Wie die reguläre Alpine Eagle vom magischen Adleraugen-Look geprägt, beschert es dem großen Bruder eine hervorragende Übersichtlichkeit mit üppigen 12-Stunden- und 30-Minuten-Zählern sowie einer verkleinerten Sekunde auf sechs Uhr. Die römische Ziffer auf zwölf Uhr ist ebenso markant wie das großzügige Datumsfenster, das zur erstklassigen Lesbarkeit des Luxus-Chronographen beiträgt. Umrandet werden die Funktionen von einem schicken Höhenring mit Tachymeterskala, der Dreidimensionalität in das Gesamtdesign der Alpine Eagle XL Chrono bringt.

Spannende Neuvorstellungen neben der Alpine Eagle

Einen großen Auftritt hatte Chopard auf der Watches and Wonders 2022 nicht nur mit den Erweiterungen der neusten Kollektion. Für Aufsehen sorgten im Herrenbereich vor allem drei Newcomer mit akustischen Komplikationen: Während das “Einstiegsmodell” L.U.C Strike One zu jeder vollen Stunde erklingt, verfügen die noch exklusiveren Verwandten der L.U.C Full Strike Tourbillon Kollektion und der transparenten L.U.C Full Strike Sapphire über eine komplette Minutenrepetition. Preislich weit im sechsstelligen Bereich positioniert, demonstrieren die Neuheiten Chopards technisches Know-how und verdeutlichen, dass die Genfer Luxusmarke im höchsten Segment mitspielt.

Im Damenbereich legte der Hersteller zur lang ersehnten Präsenzmesse in Genf ebenfalls keine Zurückhaltung an den Tag. Vor allem die 36 Millimeter schlanke Imperiale Flying Tourbillon, die ihre namensgebende High-End-Komplikation mit einem atemberaubenden Brillantbesatz vereint, fesselte die Besucher der Watches and Wonders. Im erschwinglicheren Bereich war die Happy Sport Chrono der große Star, weil sie die traditionell tanzenden Diamanten der Manufaktur mit dem sportlichen Gesamtpaket eines Chronographen vereint. Zusammen mit den neuen Alpine Eagle Varianten zeigen uns die prachtvollen Präsentationen, dass es für Chopard nach schwierigen Zeiten wieder bergauf geht und die großen Zeiten der Schweizer Uhrenbranche kein Relikt der Vergangenheit sind. Wir dürfen gespannt sein auf eine blühende Zukunft.

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Für manche ist sie die leichteste Aufgabe der Welt, anderen hat sie schon erhebliche Sachschäden verursacht: Die Einstellung einer mechanischen Uhr. Wir zeigen, wie man Datum und Uhrzeit mit gängigen Aufzugskronen verstellen sollte, um eine Handaufzugs- oder Automatikuhr in ihre perfekte Position zu bringen und teure Fehler zu vermeiden. Vor allem komplexe Modelle mit Mondphase, ewigem Kalender oder GMT-Funktion erfordern eine sorgfältige Bedienung.

Datums-Schnellverstellung : Wie funktioniert die Krone der Automatikuhr?

Egal, ob man eine Tissot, Longines oder Breitling einstellen möchte: Verfügt der Zeitanzeiger über eine Datums-Schnellverstellung (z.B. im verbreiteten Kaliber ETA 2824), sind typischerweise drei Positionen der Uhrenkrone möglich. Spricht die Bedienungsanleitung von Position 1, ist die vollständig eingedrückte Krone gemeint. Achtung: Viele Taucheruhren besitzen eine verschraubte Krone, die zum Erreichen der ersten Position zunächst aufgeschraubt werden muss. Position 1 dient bei sämtlichen Handaufzugs- und den meisten Automatikuhren dem Aufziehen des Uhrwerks durch Drehbewegungen. Will man die mechanische Uhr einstellen, ist für das Datum ein Herausziehen in Position 2 erforderlich. Dreht man jetzt die Aufzugskrone, verschiebt sich das Datum mit jedem Klick um einen Tag; liegt eine Day-Date-Komplikation vor, bewirkt ein Drehen in die entgegengesetzte Richtung meist das Verschieben des Wochentags. Möchte man die Uhrzeit einstellen bei einer Armbanduhr mit Datums-Schnellverstellung, muss die Krone nochmals herausgezogen werden und erreicht Position 3.

Wer bestimmte Modelle wie beispielsweise eine Omega einstellen möchte, die das Kaliber 8500 besitzt, findet keine Datums-Schnellverstellung vor. Im Falle des 8500 belegt eine Stunden-Schnellverstellung Position 2, während auf der dritten die exakte Uhrzeit eingestellt wird. Diverse anderweitige Lösungen sind denkbar.

Datum einstellen: Diese Todsünde ist zu vermeiden

Irgendwo auf der Welt passiert es jeden Tag: Der stolze Besitzer möchte seine mechanische Uhr einstellen und verursacht in Sekundenschnelle einen drei- bis vierstelligen Sachschaden. Wie das passieren kann? Indem das Datum zur falschen Zeit manuell verstellt wird. Die meisten Datumskomplikationen befinden sich zwischen 21:00 Uhr und 03:00 Uhr in einem Umschaltmodus, währenddessen sich der Zeitanzeiger graduell auf den nächsten Tag einstellt. Um die Abnutzung des Uhrwerks einzudämmen, gewähren die Herstellern ihren Kalibern in diesem Zeitraum einen Spielraum. Will man die mechanische Uhr einstellen, spürt man im besagten Zeitfenster (der “Datumsgrenze”) einen Widerstand beim Drehen der Krone. Ein Weiterdrehen ist fatal, weil es Zahnräder beschädigen und einen maßgeblichen Sachschaden am Innenleben des Meisterwerks verursachen kann. Unser Tipp für hundertprozentige Sicherheit: Man sollte das Datum ausschließlich verstellen, wenn sich der Stundenzeiger in der unteren Hälfte des Zifferblatts befindet.

Unbedenklich ist hingegen die vorwärts gerichtete Verstellung der Uhrzeit, welche jederzeit vorgenommen werden kann. Ein Zurückdrehen der Zeit während der Datumsgrenze ist zum Schutz des Werks hingegen zu vermeiden. Verfügt die Uhr über keinen Sekundenstopp, wie beispielsweise die populäre Seiko 5 oder auch andere Seiko Modelle, trifft man beim Rückwärtsverstellen der Uhrzeit auf einen leichten Gegendruck, welcher außerhalb der Datumsgrenze sorglos überwunden werden kann.

Anleitung: Vier Schritte zur Zeitumstellung

Möchte man eine mechanische Uhr einstellen, die eine Datums-Schnellverstellung besitzt, sind zum perfekten Gelingen vier Schritte erforderlich:

1.) Aufziehen. Die meisten Hersteller empfehlen 30 bis 40 Umdrehungen der Krone im Uhrzeigersinn, um den Zeitanzeiger vollständig zu befeuern. Während Automatikwerke ihren vollen Aufzug nicht spürbar erkennen lassen, legen Handaufzugsuhren einen Widerstand an den Tag. Ist letzterer bemerkbar, sollte die Krone nicht weitergedreht werden.

2.) Krone in Position 2 ziehen und drehen, bis das Datum des gestrigen Tages erscheint. Eine komplette Umrundung des Sekundenzeigers abwarten.

3.) Krone in Position 3 ziehen und die Uhrzeit über Mitternacht stellen, um das aktuelle Datum zu erreichen. Anschließend die Zeiger bis zur gewünschten Zeit weiterdrehen, wobei zwischen vor- und nachmittäglichen Uhrzeiten zu unterscheiden ist; letztere erfordern ein zweites Überholen der 12-Uhr-Anzeige.

4.) Zurückstoßen der Aufzugskrone in ihre Ursprungslage (Position 1) und gegebenenfalls Verschrauben, um die Wasserdichtigkeit des Instruments wiederherzustellen.

Mondphasen und ewige Kalender: Besonderheiten

Wer eine mechanische Uhr einstellen möchte, muss im Falle zusätzlicher Komplikationen besondere Vorsicht walten lassen. Ein beliebter Klassiker ist die Mondphase, deren Mechanismus eine höhere Komplexität des Uhrwerks und damit eine größere Empfindlichkeit gegenüber fehlerhafter Bedienung aufweist. Zwei Varianten sind denkbar: Während manche Uhren eine Verstellung der Mondphase über die Krone besitzen, bei der die Datumsfunktion direkt an die richtige Stellung unseres Erdtrabanten gekoppelt ist, setzten andere auf einen separaten Drücker zur Verstellung. Ein Druck entspricht hier einem zusätzlichen Tag im Mondzyklus. Der beste Weg zur korrekten Einstellung: Zunächst findet man das Datum des letzten Vollmondes heraus (z.B. Online-Mondkalender) und betätigt den Drücker 20 Mal, wenn das aktuelle Datum 20 Tage nach dem letzten Vollmond liegt.

Für ewige Kalender gelten dieselben Regeln bezüglich der Datumsgrenze wie für klassische Zeitanzeiger. Zusätzlich muss man beachten, dass aufgrund der festen Programmierung des ewigen Kalenders keine Rückstellung des Datums vorgenommen werden darf. Die schwierige Komplikation funktioniert gewissermaßen nur in eine Richtung. Bleibt die Uhr stehen, muss typischerweise jeder einzelne Tag manuell nachjustiert werden, weshalb ein Uhrenbeweger für ewige Kalender ein sinnvolles Tool darstellt.

Zwei Zeitzonen: GMT-Uhr einstellen

Will man eine mechanische Uhr einstellen, die eine zweite Zeitzone besitzt, müssen Lokal- und Referenzzeit separat justiert werden. Die Referenzzeit bezeichnet die zweite einzustellende Zeitzone, während die Lokalzeit auf den aktuellen Ort bezogen ist. Typischerweise bewirkt die Änderung der Referenzzeit ein automatisches Mitbewegen des Stundenzeigers, weshalb die Referenz- vor der Lokalzeit eingestellt wird. Das übliche Vorgehen lautet folgendermaßen:

1.) Krone bis zu Position 3 herausziehen, die Lünette in Standardposition ausrichten (Dreieck auf 12 Uhr) und Einstellung der Referenzzeit über die Aufzugskrone. Das Ablesen der Stunde erfolgt über die Krone, während die Minuten klassisch im Zifferblatt erfasst werden.

2.) Krone in Position 2 bringen und Lokalzeit einstellen, indem der Stundenzeiger (welcher im stündlichen Takt springt) auf die gewünschte Uhrzeit gebracht wird. Weil das Datum an die Lokalzeit gekoppelt ist, vollzieht es seinen Wechsel im kritischen Fenster dieser Lokalzeit (meist 21:00 Uhr bis 03:00 Uhr).

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Der Schmetterlingseffekt bezeichnet ein Phänomen der Chaostheorie, bei dem kleine Veränderungen der Ausgangslage riesige Effekte bewirken können. Genau das passiert 2012, als ein harmloser Facebook-Post mit dem Hashtag “Speedy Tuesday” zur Entstehung einer ganzen Community führt und Omega zur Auflage zweier Limited Editions bewegt. Aus dem Onlinehype ist eine Gemeinschaft von Uhrenliebhabern geworden, die ihre Passion für Speedmaster Uhren auf der ganzen Welt miteinander teilt.

Vom Hashtag zum Hype

Ihren Anfang nimmt die “Bewegung” während eines Urlaubs des Niederländers Robert-Jan Broer, dem Begründer des populären Online-Uhrenmagazins Fratello Watches. An einem Dienstag des Frühjahrs 2012 veröffentlicht er auf Facebook ein Bild seiner Omega mit der Unterschrift “Speedy Tuesday”. Für sich betrachtet keine Neuigkeit, weil “Speedy” schon Jahrzehnte vorher ein beliebter Spitzname für die Speedmaster war. Nach seinem Urlaub beginnt Broer, den Hashtag wiederholt in seinen Online-Artikeln über Omegas berühmten Chronographen zu verwenden, was zu einer enormen Verbreitung des Begriffs führt und weltweite Enthusiasten auf Social Media-Plattformen wie Facebook und Instagram anzieht. In den folgenden Jahren wird “Speedy Tuesday” hunderttausende Male geteilt und ermöglicht gleichgesinnten Liebhabern einen regen Austausch über Moonwatch, Dark Side of the Moon und Co.

Der Weg zum Sondermodell

Gleichzeitig wächst die Bekanntheit von Fratello. Von 2014 bis 2018 gehört das Magazin zu Ebner Media (Chronos, Watchtime etc.), weitet den Umfang seiner Beiträge aus und findet sogar Erwähnung in der New York Times, im GQ Magazin und bei Hodinkee. 2016 trifft Fratello während eines Dinners in der Schweiz auf Omega-CEO Raynald Aeschlimann und berät über eine geeignete Würdigung des Hypes. Das Ergebnis: Zum fünfjährigen Jubiläum des Hashtags im Jahr 2017 soll ein Sondermodell erscheinen, das beliebte Design-Features aus der Speedmaster-Geschichte übernimmt und passend zum Gründungsjahr des Speedy Tuesdays auf 2.012 Exemplare limitiert ist.

ST1: Erste offizielle Hommage an die Space Shuttle-Missionen

Gleich zwei Prämieren feiert die Schweizer Luxusmarke, als die erste Omega Speedy Tuesday (Ref. 311.32.42.30.01.001) im Januar 2017 auf den Markt kommt. Erstens ist es eine reine Online-Präsentation, die nur auf Social Media-Kanälen beworben wird und eine Reservierung beim Hersteller erfordert. Die Resonanz ist überwältigend; bereits nach wenigen Stunden sind alle Modelle der kurz “ST1” genannten Serie vergeben. Zweitens ist der Chronograph eine Reminiszenz an die 1978er “Alaska III” (Ref. ST 145.022), die in 56 Exemplaren an die NASA geliefert wird und mit ihrer antireflektierenden Oberfläche Einsatz in den Space Shuttles der 80er-Jahre findet. Nie zuvor brachten die Bieler eine offizielle Hommage an das Space Shuttle-Kapitel seiner Weltraumgeschichte heraus.

Wie das historische Vorbild, ist die 2017er Omega Speedy Tuesday von einem komplett mattgebürsteten Edelstahlgehäuse (42 Millimeter) gezeichnet und übernimmt das populäre Radialzifferblatt des NASA-Modells mit vergrößerten Ziffern. Besonders imposant sind die radialen Totalisatoren im Dunklen, wenn die einzelnen Ringe in grüner Leuchtfarbe erstrahlen. Details wie das historische Markenlogo auf der Krone und im Zifferblatt verstärken den historischen Bezug, ebenso wie das erstmals 1966 vorgestellte Reverse-Panda-Design inklusive mattschwarzer Aluminium-Tachymeterlünette. Auf dem soliden Gehäuseboden thront das Seepferdchen-Medaillon, umrandet von der exakten Nummerierung des jeweiligen Exemplars und einer Aufschrift zu Ehren der Alaska III. Für den Antrieb ist das klassische Handaufzugskaliber 1861 verantwortlich, das Liebhabern der Moonwatch nur allzu bekannt vorkommen dürfte. Heute, im Jahr 2021, müssen für neuwertige ST1 Modelle rund 11.000 Euro eingeplant werden.

ST2: Fortsetzung mit japanischer Ultraman-Serie

Der bahnbrechende Erfolg der ersten Omega Speedy Tuesday veranlasst die Luxusmarke im Folgejahr 2018 zur Vorstellung eines zweiten, ebenfalls auf 2.012 Stück beschränkten Sondermodells. Im Gegensatz zur ST1 ist die Ultraman Anniversary Limited Edition (Ref. 311.12.42.30.01.001) nicht dem Weltraum, sondern der japanischen Kultserie Ultraman gewidmet. Die Science-Fiction-Handlung erschien 1966 in 39 Episoden; die vierte Folge zeigte eine Speedmaster mit orangefarbener Chronographen-Sekunde, welche auf die Optik des Monsters “Attack Teams” abgestimmt war. In den Sechzigern ein bemerkenswerter Spagat zwischen Fantasie und Realität, weil die “Speedy” zu diesem Zeitpunkt bereits echte Weltraum-Erfolge bei der NASA verbuchen konnte.

Die ST2 selbst erinnert – abgesehen von ihren orangenen Akzenten – nur zurückhaltend an Ultramans fiktive Abenteuer. Man braucht die mitgelieferte UV-Leuchte, um die spektakuläre, blaue Leuchtbeschichtung mit orangefarbenem Ultraman-Kopf in der kleinen Sekunde zum Leben zu erwecken. Weitere Besonderheiten des 42 Millimeter großen Edelstahlchronographen sind die futuristische, sechseckige Präsentationsbox und die mitgelieferten Bänder; ein schwarz-oranges NATO-Strap und eine schwarze Ledervariante sind enthalten. Auf dem Gehäuseboden findet sich die Limitierungsnummer zusammen mit einer Gravur des “Speedy Tuesday”-Hashtags. Wie im Falle der ST1, sorgt das Kaliber 1861 für historischen Flair im Innern. Auch der Preis ist ähnlich; circa 11.000 Euro haben Ultraman-Enthusiasten aktuell für das Sondermodell zu opfern.

2021: Kommt eine dritte Omega Speedy Tuesday?

Obwohl seit drei Jahren keine dritte Limited Edition hinzugekommen ist, lebt der Trend weiter. Seit 2012 hat Fratello hunderte Beiträge zum beliebtesten Omega-Chronographen veröffentlicht, die regelmäßig um neue Artikel ergänzt werden. 2017 brachte das Magazin sogar eine gedruckte Zeitschrift anlässlich des Speedy Tuesdays heraus. Kurzum: Es besteht kein Zweifel, dass die Community rund um den populären Hashtag weiterleben und jedes Jahr neue Enthusiasten für den geschichtsträchtigen Chronographen begeistern wird. Fraglich ist jedoch, ob jemals eine ST3 erscheinen wird. 2018 prognostizierten wir mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Nachfolger für 2019, welcher nicht herauskam. Auch 2020 und 2021 wurde der Onlinetrend seitens des Herstellers nicht mit weiteren Modellen zelebriert. Es scheint, als habe sich die Schweizer Marke anderen Projekten zugewandt. Ein Grund zur Trauer? Keineswegs. Denn wo ein Trend verschwindet, wird ein anderer aufkommen und neue Sondermodelle mit sich bringen.

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Seit ihrer Erstvorstellung auf der Baselworld 2013 sind die sportlichen “Dark Side of the Moon”-Uhren zu unverzichtbaren Mitgliedern in Omegas Speedmaster Kollektion geworden. Für besonderes Aufsehen sorgt die Variante Black Black, die ihren Namen ernst nimmt und absolute Dunkelheit bis ins letzte Detail bereitstellt. Warum die komplett schwarze Uhr in Sammlerkreisen eine hohe Anziehungskraft genießt, welche technischen Details sie auszeichnen und was den dunklen Chronographen von seinen Schwestermodellen unterscheidet, beantworten wir im Folgenden.

Erfolgsrezept seit acht Jahren

Viele technische Revolutionen der Weltgeschichte stießen auf Unverständnis, bevor sie ihren großen Durchbruch feiern konnten. Kaiser Wilhelm II. glaubte an das Pferd anstelle des Autos, der Chef von Warner Brothers sah 1927 keine Zukunft in Tonfilmen und Microsofts CEO Ballmer konnte sich 2007 keinen größeren Markt für Smartphones vorstellen. Eine ähnliche Geschichte durchlief die Dark Side of the Moon, die der Speedmaster vor acht Jahren erstmals ein schwarzes Gehäuse bescherte. Die härtesten Kritiker sahen darin einen Verrat an der Moonwatch, andere ein erfolgloses Nischenprodukt. Doch das Rezept sollte sich durchsetzen: Man vergrößere das Gehäuse der Speedmaster von 42 auf 44,25 Millimeter, verpasse ihr ein höherwertiges Manufakturwerk und ersetze Edelstahl durch Keramik. Leichter, moderner, stabiler – das Konzept ist so beliebt, dass Kunden dafür bis heute den doppelten Preis einer klassischen Moonwatch Professional bezahlen.

Somit verwunderte die stetige Erweiterung der Modellfamilie in den vergangenen Jahren nicht. Erst kürzlich erschien anlässlich des America’s Cups die Alinghi, 2018 sorgte die Apollo 8 mit ihrem Zifferblatt im Mondkrater-Look für Aufsehen und 2015 war es die Speedmaster Black Black, die Schlagzeilen in der Fachwelt machte. Mit gutem Grund: Nie zuvor hatte es eine hundertprozentig geschwärzte Omega gegeben.

Keine Chance für weiße Kontraste

Am besten versteht man die Omega Black Black bei einer Gegenüberstellung mit der gewöhnlichen Dark Side of the Moon (Ref. 311.92.44.51.01.007). Letztere nimmt ihre Schwärze schon ziemlich ernst: Das abwechselnd gebürstete und polierte Gehäuse, die satinierte Lünette und das polierte Zifferblatt bestehen allesamt aus schwarzer Keramik. Wie für schwarze Uhren typisch, wird die Dunkelheit bei der Dark Side of the Moon um strahlend helle Weißkontraste ergänzt. Tachymeterskala, sämtliche Zeiger, alle Indizes und die komplette Minuterie stehen in maximalem Gegensatz zum nächtlichen Hintergrund und bescheren dem Chronographen eine exzellente Lesbarkeit. Wie eine Erdbeere auf dem Kuchen, sorgt der rote Speedmaster-Schriftzug unter dem Markenlogo für eine erfrischende Note.

Für solche Spielereien hat die Omega Black Black keine Toleranz. Auch für weiße Kontraste und alles, was nicht schwarz ist, fehlt dem mysteriösen Boliden jedes Verständnis. Um sein Ziel der puren Dunkelheit zu erreichen, übernimmt er das schwarze Keramikgehäuse der klassischen Dark Side of the Moon, verzichtet im Gegensatz zu dieser jedoch auf sämtliche Erhellungen bei Zifferblatt und Lünette. Gemäß ihres Namens ist die Omega “doppelt schwarz”, weil kein Unterschied zwischen Hintergrund und Beschriftungen gemacht wird.

Das Zifferblatt: Cleveres Spiel aus verschiedenen Schwarztönen

Trotz aller Konsequenz haben die Designer aus Biel nicht vergessen, dass der Luxusgigant eine Uhr ist und irgendwie abgelesen werden muss. Dieses Vorhaben wird durch geschickte Variationen in der Oberfläche und Intensität der schwarzen Komponenten erreicht. So besitzen Lünette und Zifferblatt eine matte Ästhetik, die streng genommen nicht schwarz, sondern dunkelgrau ist und somit noch Spielraum für “richtiges” Schwarz bereithält. Letzteres findet sich an drei Stellen: Erstens in der lackierten Tachymeterskala, zweitens im Datumsfenster über sechs Uhr und drittens auf den Zeigern wie Indizes. Dort kommt schwarzes Superluminova (ja, das gibt es tatsächlich) zum Einsatz, welches der Speedmaster Black Black eine bessere Ablesbarkeit im Dunklen als bei Tageslicht gewährt. Sogar die Chronographensekunde lässt sich auf nächtlichen Ausflügen problemlos erfassen.

Stichwort Chronograph: Wie von anderen Dark Side of the Moon Editionen gewohnt, kommt ein Bicompax-Layout mit kleiner Sekunde rechts der Neun und einer kombinierten Stunden- wie Minutenskala neben der Drei zum Einsatz, die angehaltene Intervalle wie auf einer zweiten Uhr darstellt. Ohne Mühe ist die Erfassung der mattschwarzen, dreidimensional gestalteten Totalisatoren aber nicht möglich. Gebürstete Zeiger runden das Gesamtbild unter dem beidseitig entspiegelten Saphirglas ab.

Keine Überraschungen bei Gehäuse und Band

Am Handgelenk sitzt die komplett schwarze Uhr wie ihre Schwestermodelle: Groß, aber nicht monströs und mit einer einschüchternden Präsenz. Für diese sorgen 44,25 Millimeter Durchmesser, die auf wuchtige 16 Millimeter Höhe und eine Bandanstoßbreite von 21 Millimetern treffen. Letztere umschließt ein Nylonband mit – wer hätte es gedacht – schwarzer Beschichtung und schwarzer Keramik-Faltschließe. Die vollständige Dunkelheit, gepaart mit stolzen Ausmaßen und sportlicher Formgebung, verleiht der Speedmaster Black Black die sofortige Aufmerksamkeit aller Uhrenliebhaber im Raum. Wer sie kennt, kann sie auf 20 Meter Entfernung identifizieren.

Hauseigene Power mit Kaliber 9300

Der böse Chronograph mag zwar auf der Frontseite doppelt schwarz sein, nicht aber von hinten. Dort begrüßt uns ein großflächiger Saphirglasboden, der das Co-Axial-Manufakturwerk 9300 ans Tageslicht bringt. Dessen Komponenten wurden nicht geschwärzt (eine Idee für die nächste Black Black?) und erbringen mit 60 Stunden Gangreserve sowie COSC-zertifizierter Präzision vertraute Topleistungen. Die Besonderheiten des Säulenrad-Chronographen liegen in seiner Konstruktion, die auf ein doppeltes Federhaus setzt und dank Silizium-Spiralfeder eine hohe Magnetresistenz aufweist. Schön anzusehen sind die Genfer-Streifen-Arabesken auf dem Rotor, der die Kaliberbezeichnung in roter Schriftfarbe führt.

Ein letztes Feature des Antriebs darf nicht unerwähnt bleiben: Seine Möglichkeit, den Stundenzeiger in stündlichen Intervallen, unabhängig von der Minute vor- und zurückzustellen. Auf Reisen ein unglaublich praktisches Feature. Wer die Omega Black Black (Ref. 311.92.44.51.01.005) auf den nächsten Ausflug mitnehmen möchte, sollte nicht mit einem Schnäppchen rechnen: 11.400 Euro Herstellerpreis sind für das dunkle Instrument einzuplanen. Dafür gibt es etwas, was die wenigsten Zeitanzeiger bieten können: Schwarze Uhren in Vollendung.

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Mit der Mare Nostrum Limited Edition bereichert Oris seine Pilotenkollektion Big Crown um einen farbenfrohen Exoten. Speziell für den italienischen Markt konzipiert und auf 200 Exemplare beschränkt, zelebriert sie den mediterranen Einfluss des römischen Reiches zu seinen Glanzzeiten und erscheint in einem seltenen Bronzegehäuse. Jetzt ist die blaue Rarität auf dem deutschen Markt erhältlich und zeigt sich als spannende Option für Sammler und Enthusiasten.

Das gesamte Mittelmeer in einem Reich

Man muss nicht lange suchen, um den Nationalstolz Italiens zu verstehen: Von der florentinischen Architektur bis zur kulinarischen Vielfalt, von den Weinbergen der Toskana bis zur historischen Wirkung von Universalgelehrten wie Galileo Galilei oder Leonardo da Vinci ist die kulturelle Vielfalt des malerischen Landes beispiellos. Und spricht man den passionierten Italiener auf die antike Vorgeschichte seines Staates an, ist ein erfülltes Lächeln garantiert. Kein Wunder, schließlich beherrschte das römische Reich während seiner größten Ausdehnung unter Kaiser Trajan (53-117 n. Chr.) den gesamten Mittelmeerraum auf drei Kontinenten. Mit Gewissheit konnte man damals vom “Mare Nostrum”, von “Unseren Meer” sprechen – ein Begriff, den manch ein Landsmann bis heute für das mediterrane Gewässer verwendet. Darin steckt natürlich eine gesunde Prise Humor, aber der Mythos des Imperium Romanum lebt weiter und hilft uns, das Wesen der Oris Mare Nostrum zu verstehen.

Jedes Modell ein Unikat

Als Teil der Aviation Kollektion ist das 40 Millimeter große und angenehm proportionierte Herrenmodell offiziell eine Fliegeruhr, was typische Kennzeichen wie die handliche Krone und geriffelte Lünette deutlich zum Ausdruck bringen. Kennern der Big Crown wird neben den sanften Formen das ungewöhnliche Gehäusematerial bekannt vorkommen: Bronze. Ein reaktionsfreudiges Metall, dessen mangelnder Eignung für Schwimmbäder eine spannende Individualität gegenübersteht. Weil die Oris Mare Nostrum an jedem Handgelenk anders oxidiert, entstehen 200 Unikate mit jeweils eigenständiger Patina. Gleichzeitig erinnert der warme Glanz des Werkstoffes an seine herausragende Bedeutung im römischen Reich: Münzen, Statuen, Geschirr und viele weitere Gegenstände fertigte man vor 2.000 Jahren aus dem vielseitigen Metall. Hätte es damals schon Armbanduhren gegeben, wären sie vermutlich ebenfalls aus Bronze entstanden.

Blau wie die Amalfiküste: Das Zifferblatt

Eine reine Spezialität der Mare Nostrum Blu ist die Kupferlegierung aber nicht, wie die verwandte Big Crown Bronze Pointer Date (Ref. 01 754 7741 3166-07 5 20 74BR) unter Beweis stellt. Nein, den Preis für die größte Besonderheit der italienischen Limited Edition gewinnt ihr Zifferblatt: Von einem leuchtenden und extrem lebhaftem Blauton dominiert, erweist es maritimem Dolce Vita alle Ehre und macht Lust auf eine Cabriofahrt an der legendären Amalfiküste. Idyllische Fischerdörfer wie Positano bieten die perfekte Szenerie für einen Zeitanzeiger, der sich im Gegensatz zur übrigen Big Crown Kollektion nicht allzu ernst nimmt. Humor und Verspieltheit statt Sachlichkeit lautet das Motto der Oris Mare Nostrum. Wäre sie ein Mensch, könnte sie ganze Stammtische bei Laune halten.

Neben aller Emotionalität bringt das Sondermodell eine übersichtliche Struktur und hervorragende Lesbarkeit ans Handgelenk. Zwar erzeugen die weißen Beschriftungen einen geringeren Kontrast im Vergleich zu schwarzen Zifferblättern, garantieren der Mare Nostrum aber dennoch eine schnelle Erfassbarkeit und punkten mit einer ausgiebigen Leuchtbeschichtung. Letztere prägt auch die bronzefarbenen Kathedralzeiger für Stunde und Minute, welche von den übrigen Aviation Modellen übernommen wurden und keinem Zeitanzeiger besser stehen als der maritimen Oris.

Typisch Oris: Das Zeigerdatum darf nicht fehlen

Am Handgelenk freut sich der Träger über eine logische Unterteilung des Zifferblatts in drei Ebenen: Während die mittige Skala über große arabische Ziffern zum Ablesen der Uhrzeit verfügt, sind auf dem äußeren Ring die 31 Monatstage für das Zeigerdatum (“Pointer Date”) aufgetragen. Die markentypische Komplikation wird mittels Zusatzzeigers dargestellt, dessen sichelförmige rote Spitze eine klare Abgrenzung zu den übrigen Zeigern ermöglicht. Getrennt werden Uhrzeit- und Datumsskalen von einer traditionellen Eisenbahnminuterie, deren pfeilförmige Indizes im Dunklen heller erleuchten als die arabischen Ziffern. Für die Bedeckung der Oris Mare Nostrum ist ein gewölbtes Saphirglas verantwortlich, dessen Plastizität mit einem zusätzlichen Reiz einhergeht. 50 Meter Wasserdichtigkeit sind zwar keine Rekordleistung und machen den Tauchgang im Mittelmeer zur Mutprobe, bieten aber zuverlässigen Schutz vor Spritzwasser.

Nummeriert und transparent: Der Edelstahlboden

Ihre Kraft gewinnt die Mare Nostrum aus dem Sellita-basierten (SW 200-1) Automatikwerk 754 mit Sekundenstopp und augenblicklichem Datumswechsel. 38 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz) entsprechen solidem Standard und werden Markenfans genauso bekannt vorkommen wie der rote Aufzugsrotor. Letzterer präsentiert seine Leuchtkraft durch ein Sichtfenster im Gehäuseboden, welcher im Gegensatz zur übrigen Hülle nicht aus Bronze gefertigt ist. Zum Einsatz kommt der robustere Edelstahl, welcher Wärme und Hautfeuchtigkeit besser aushält als die Kupferlegierung und mit dem Schriftzug “Mare Nostrum Blu L.E. for Italy” an den primären Absatzmarkt der Limited Edition erinnert. Hinzu kommt eine exakte Nummerierung jedes der 200 Exemplare, um das Gefühl eines Unikats neben dem Bronzegehäuse zu erhöhen.

Gänzlich unspektakulär zeigt sich das schwarze Lederband der Oris Mare Nostrum. Ausgezeichnet durch seine glatte Oberfläche und simple Dornschließe, soll es die Funktion eines guten Tragekomforts reibungslos erfüllen und darüber hinaus keine Aufmerksamkeit erregen. Eine sinnvolle Entscheidung, um das blaue Zifferblatt und bronzene Gehäuse in den Mittelpunkt zu rücken. Wer sich eines der wenigen Exemplare sichern möchte, erhält die Mare Nostrum (Ref. 01 754 7741 3185-Set) in Deutschland für 2.050 Euro. Wir empfehlen allen Käufern, das Sammlerstück nicht im Tresor verstauben zu lassen und seine maritime Strahlkraft zu fröhlichen Anlässen ans Handgelenk zu bringen. Hoch lebe la Dolce Vita!

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