Tissot Chemin des Tourelles Powermatic 80 Lady

Ein Blau, das ihr Herz erobert: Die 32 Millimeter schlanke Tissot Chemin des Tourelles (Ref. T099.207.11.048.00) begeistert das weibliche Auge mit einem wunderschönen Guilloche-Muster am Rand des Zifferblatts. Dazu ein strahlender Sonnenschliff, luxuriöse römische Ziffern und ein spektakulärer Sichtboden auf der Rückseite, um das kraftvolle Automatikwerk mit 80 Stunden Gangreserve zu bewundern.

Das Edelstahlgehäuse inklusive Massivband zeigt sich klassisch, um in feinen wie legeren Situationen eine perfekte Figur abzugeben. Ladies mit Liebe zum Detail werden die Mischung aus modernem Touch und traditioneller Dekoration lieben. Weihnachten 2021 versüßt die Chemin des Tourelles für 825 Euro.

Hamilton American Classic Intra-Matic Chronograph H

Traditioneller Handaufzug mit Vintage-Design, Chronograph und Panda-Zifferblatt: Unter den diesjährigen Herrenuhren zu Weihnachten ist die Hamilton Intra-Matic Chronograph H (Ref. H38429110) ein besonderes Meisterstück. 40 Millimeter kompakt, eignet sich das Retro-Modell perfekt für schlanke Träger und verbindet moderne Technik mit historischem Charme.

Zu letzterem trägt neben dem creme-weißen Zifferblatt mit Tachymeterskala auch das zeitlose Milanaise-Band bei. Gewölbtes Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit runden das atemberaubende Gesamtpaket der American Classic ab. Preis: 1.945 Euro.

Junghans 1972 Chronoscope Solar

Sport, moderne Technik und große Ausmaße: Mit der Junghans 1972 Chronoscope Solar (Ref. 14/4202.44) sprechen die Schwarzwälder gleich mehrere Bereiche an, die Männerbegeisterung auslösen. Angelehnt an die offiziellen Junghans-Zeitmesser der Olympischen Spiele 1972, vereint sie 43,3 Millimeter großen Retro-Charme mit einem Solar-Quarzwerk der neuesten Generation. Anthrazit, weiß, orange – die Ästhetik des Chronographen strahlt pure Kraft aus.

Gepaart mit einer coolen Drehlünette, Saphirglas und 100 Metern Wasserdichtigkeit, machen die elektronischen Herrenuhren zu Weihnachten eine glänzende Figur. Eine Gravur auf dem Gehäuseboden anlässlich der Münchner Sommerspiele sorgt für zusätzliche Einzigartigkeit.

Nomos Glashütte Tetra neomatik 39 silvercut

Wer quadratische Damenuhren zu Weihnachten verschenkt, demonstriert der Beschenkten seine Aufmerksamkeit für ihren extravaganten Geschmack. Die Nomos Glashütte Tetra silvercut (Ref. 423) ist zwar außergewöhnlich, strahlt mit ihrem kühlen, silbergrauen Zifferblatt aber eine bemerkenswerte Eleganz aus.

Ultraflache 7,2 Millimeter Höhe und eine Kantenlänge von 33 Millimetern garantieren einen komfortablen Sitz am Handgelenk, gepaart mit der Faszination eines sichtbaren Manufaktur-Automatikkalibers sowie unzähligen liebevollen Details. In jedem Millimeter dieser stählernen Nomos Glashütte kommt ihr Streben nach deutscher Perfektion und maximaler Charakterstärke zum Ausdruck.

Tag Heuer Carrera Calibre HEUER 02

Wie die meisten Herrenuhren von Tag Heuer, repräsentiert die skelettierte Carrera Calibre Heuer 02 (Ref. CBG2010.BA0662) pure Sportlichkeit und maskuline Stärke. Satte 43 Millimeter groß, sorgt sie mit ihrem transparenten Zifferblatt für Freudensprünge beim Beschenkten, der jederzeit freie Sicht in das hauseigene Automatikwerk Heuer 02 genießt. Die Ausdauer beträgt satte 75 Stunden.

Ein besonderes Markenzeichen der Carrera stellt ihre feststehende Keramiklünette inklusive Tachymeterskala dar, welche untrennbar mit der Faszination des Motorsports verbunden ist. Preislich liegt der athletische Bolide bei 5.600 Euro – das Feeling von dröhnenden Motoren, heldenhaften Rennfahrern und purem Adrenalin ist enthalten.

Omega Trésor Quartz 39 mm

Omega hat ganz eigene Vorstellungen davon, wie wunderschöne Damenuhren an Weihnachten 2021 aussehen müssen. Modern, geschwungen, kreativ – die taupebraune Omega Trésor Quartz (Ref. 428.18.39.60.13.001) fesselt die Blicke ihrer Betrachterin schon im ersten Moment.

Wer Kunst und Design liebt, wird neben der Klarheit des Zifferblatts mit seinen langen, römischen Ziffern vor allem den Diamantbesatz des Gehäuses bewundern. Wie sanft er sich an die äußeren Seiten schmiegt – eine Augenweide! Dazu noch ein Brillant auf der Krone und das Gesamtbild wird perfekt.

Breitling Superocean Heritage ’57 Pastel Paradise

Die Geliebte kann den nächsten Sommer kaum erwarten? Mit dieser farbenfrohen Breitling Superocean Heritage ’57 Pastel Paradise in grün oder blau erreicht die Vorfreude ihren Gipfel: 38 Millimeter schlank, führt sie strahlendes Weiß auf Keramiklünette und Zifferblatt mit atemberaubenden Regenbogenfarben zusammen.

Was die Retro-orientierten Damenuhren zu Weihnachten so besonders macht, ist ihre lässige, an den nächsten Karibikurlaub erinnernde Ästhetik. Sonnenbrille, Strohhut und ein kühler Cocktail – die Superocean kann es kaum erwarten, am Handgelenk ihrer Lady die Welt zu bereisen. Praktisch: Ein Armband-Schnellwechselsystem lässt die Automatikuhr spielend leicht an die Tageslaune anpassen.

Zenith Chronomaster El Primero A384 Revival

Soll Weihnachten 2021 ein außergewöhnliches Fest für den Geliebten werden, ist die legendäre Zenith Chronomaster Revival mit Referenz 03.A384.400/21.M384 die richtige Kandidatin. Basierend auf der ersten Edelstahl-Referenz von 1969 mit dem weltbekannten El Primero Chronographenwerk, sticht die A384 Revival durch ihr bemerkenswertes Tonneau-Gehäuse und kontrastreiches Panda-Zifferblatt aus der Masse hervor. Gebaut wurde das Modell nach Originalproduktionsplänen der Sechziger.

Zenith mal anders – diese Herrenuhren verstehen es, Geschichte, Technik und Luxus auf einzigartige Weise zu interpretieren.

Glashütte Original

Frohe Weihnachten 2021 wünscht auch Glashütte Original und schließt unsere festliche Topliste mit der spektakulären PanoInverse Limited Edition (Ref. 1-66-09-01-03-30) ab. Auf 25 Stück begrenzt, erregt das massive Platinmodell durch sein wellenförmiges, von der Akademie der Künste in Dresden inspiriertes Guilloche-Muster Aufsehen.

Die inverse Lagerung zahlloser Bauteile, beeindruckende Transparenz und detaillierte Handarbeit machen das 42-Millimeter-Modell zu einer künstlerischen Leistung sondergleichen. Soll eines der wenigen Exemplare 2021 unter dem Weihnachtsbaum liegen, müssen 45.000 Euro eingeplant werden.

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Senna und Tag Heuer: Eine erfolgreiche Symbiose

In der Sportwelt gibt es nur wenige Namen, die übergreifenden Respekt von allen Fans genießen. Pelé ist sicher ein gutes Beispiel oder Michael Jordan. Wer auch nur halbwegs etwas von Motorsport versteht, weiß um die Bedeutung jenes Brasilianers, der seine Karriere im Kart begann und bereits mit 13 Jahren seine ersten offiziellen Rennen bestritt. Die Rede ist von Ayrton Senna da Silva. Als “Magic Senna” sollte er bis zu seinem tragischen Tod im Jahr 1994 satte 41 Grand-Prix-Siege, 65 Polepositions und drei Formel-1-Weltmeisterschaften (1988, 1990 und 1991) erzielen. Doch nicht nur die Leistung, sondern auch die Ausstrahlung des begnadeten Rennfahrers bleiben seinen Fans bis heute in Erinnerung. Angesichts dieses Charismas verwundert es kaum, dass Sennas Kooperation mit Tag Heuer reiche Früchte trug.

Ihre Partnerschaft begannen Uhrenmarke und Ausnahmetalent im Jahr 1988, gefolgt von der äußerst erfolgreichen #dontcrackunderpressure-Kampagne 1991. Nur ein Jahr später stieg der Schweizer Hersteller zum offiziellen Zeitnehmer der Formel 1 auf – ein Schritt, der die enge Verbindung zum Motorsport endgültig in Stein meißelte. Davon abgesehen trug Senna auch privat Tag Heuer, wobei er eine besondere Präferenz für das Metallband mit S-förmigen Gliedern besaß.

Mit Quarz: Die elektronische Tag Heuer Senna Special Edition

Ein prägendes Merkmal, das im Quarz-Chronographen der neuen Senna Special Edition (Ref. CAZ101AF.BA0637) übernommen wurde. Wie das maskuline Gehäuse, besteht das ergonomische wie optisch anziehende Band aus fein gebürstetem Edelstahl und rundet den sportlichen Auftritt in gelungener Weise ab. Mit 200 Metern Wasserdichtigkeit und verschraubter Krone könnte die Tag Heuer Formula 1 Chronograph Tribute Edition problemlos als Taucheruhr durchgehen, rückt diese Robustheit aber eher in den Hintergrund und konzentriert sich stattdessen auf den Motorsport. Ein Fokus, der nicht nur bei der feststehenden, schwarzen Keramiklünette mit Tachymeter-Skala und Senna-Schriftzug zum Ausdruck kommt: So verfügt der Gehäuseboden über eine Gravur, die den Helm des Rennfahrers zusammen mit der Aufschrift “Senna Special Edition” zeigt. Obwohl dieser Name eine gewisse Rarität suggeriert, handelt es sich bei den Chronographen nicht um Limited Editions.

Im Zifferblatt wird die typische Heuer-Sportlichkeit des anthrazitfarbenen Zifferblatts von einem übersichtlichen Trikompax-Layout mit kleiner Sekunde bei drei, Zehntelsekunden-Skala bei sechs und 30-Minuten-Anzeige bei neun Uhr begleitet. Genau wie das Datumsfenster bei vier Uhr, werden diese Anzeigen durch leuchtend gelbe Akzente hervorgehoben und passen damit gut zum gleichfarbigen Innenring der Lünette. Auf dieser prangt, wie auch im Zentrum des mittleren Totalisators, das dynamische “Senna-S” im Stile einer Kurve. Letzteres distanziert die Tag Heuer Senna Special Edition deutlich, aber nicht schreiend von gewöhnlichen Modellen der Kollektion und kreiert eine stimmige Hommage an den wegweisenden Motorsport-Champion.

Senna Special Edition mit traditionellem Automatikwerk

Noch interessanter dürfte für viele Enthusiasten die automatische Tag Heuer Senna Special Edition (Ref. CAZ201B.FC6487) sein. Basierend auf dem branchenweit respektierten Sellita SW500, schlägt ihr Calibre 16 mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und legt durchschnittliche 42 Stunden Gangreserve an den Tag. Äußerlich verfügt das mechanische Modell zwar über dieselbe Gravur auf dem Gehäuseboden wie die Quarz-Edition und übernimmt ihre 200 Meter Wasserdichtigkeit, wird aber am schwarzen Lederband mit Faltschließe geliefert. Eine vergleichsweise dezente Option, deren größter Reiz in den gelben Kontrastnähten besteht. Auffälliger als bei der elektronischen Tag Heuer Formula 1 Chronograph Tribute Edition zeigt sich hingegen die Lünette, wo spürbar hellere und breitere Markierungen zum Einsatz kommen.

Das Stichwort “heller” setzt sich auch im Zifferblatt fort, wo die schwarzen Zeiger und Indizes des Quarzmodells durch silberfarbene Alternativen ersetzt wurden. Gleichzeitig entfällt die äußere Minuterie, begleitet von einer gründlichen Umstrukturierung der Hilfszifferblätter: Zwar bleibt das Trikompax-Layout bestehen, doch nun erwarten den Träger eine 12-Stunden-Skala bei sechs, eine kleine Sekunde bei neun und eine 30-Minuten-Skala bei zwölf Uhr. Das Datum wandert auf drei Uhr, benachbart von einer stolzen Erwähnung des Calibre 16.

Als Konstanten der Tag Heuer Formula 1 Senna Special Edition erweisen sich neben dem Sonnenschliff der anthrazitfarbenen Oberfläche die gelben Zierelemente inklusive der beiden S-förmigen Senna-Embleme. Alternativ finden Rennsport-Enthusiasten in der Tag Heuer Carrera Ayrton Senna Special Edition eine exklusive Alternative mit dem Manufakturkaliber Heuer 02.

Senna Uhren von Tag Heuer – eine Frage des Geschmacks und des Budgets

Obwohl ästhetisch keine Welten zwischen den beiden Zifferblättern der Formula 1 Modelle liegen, spricht uns die heitere Gestaltung der automatischen Senna Special Edition stärker an. Ihre silbernen Kontraste auf schwarzem Hintergrund erhöhen neben der Lesbarkeit auch die gefühlte Wertigkeit, wobei tatsächlich natürlich keine Qualitätsunterschiede bestehen. Letztendlich entscheiden persönlichen Präferenzen: Wer absolute Präzision und einen sportlichen Fokus mit dunklen Akzenten bevorzugt, sollte zur quarzbetriebenen Tag Heuer Senna Special Edition greifen.

Wer Uhren vor allem wegen ihrer filigranen Mechanik wertschätzt, hat nur eine Option und findet mit der automatischen Ausführung einen kraftvollen wie robusten Begleiter. Genügend Bedenkzeit gibt es allemal, da beide Sondermodelle keine Limited Editions sind und voraussichtlich noch länger verfügbar sein werden.

Preislich reihen sie sich ohne große Aufschläge in die Tag Heuer Formula 1 Kollektion ein und schlagen laut Hersteller mit 2.000 (Ref. CAZ101AF.BA0637) beziehungsweise 3.000 Euro (Ref. Ref. CAZ201B.FC6487) zu Buche. Damit wird die Geschmacks- auch zu einer Budgetfrage.

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Elegante Formen, edle Metalle und aufwendige Komplikationen: Auf der Suche nach Individualität und Ausdrucksstärke am Handgelenk eröffnet sich dem Gentleman heute eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Marken und Modellen. Insbesondere extravagante Herrenuhren, die gegen dem Strom schwimmen und so manchen neugierigen Blick auf sich ziehen, erfreuen sich einer rasant steigenden Beliebtheit. Wir präsentieren Ihnen unsere Top Ten der aufregendsten Meisterstücke, mit denen Sie garantiert aus der Masse hervorstechen werden.

Vom Kosmopoliten zum Rennfahrer: Ein spannender Einstieg

Seit ihrer Erfindung durch den legendären Uhrmacher Louis Cottier im Jahr 1932 gelten Weltzeituhren als gleichermaßen harmonisch wie extravagant – was unsere Nummer 10 nur bestätigt.

Dabei sticht vor allem das Zifferblatt der Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer hervor: Vertikale Teakholzstreifen, eine zentrale Weltkarte mit lasergraviertem Relief der Kontinente und farbliche Abgrenzungen jener Zeitzonen mit Sommerzeit sind nur einige Besonderheiten des symmetrischen Designs. Aber nicht nur künstlerisch, sondern auch funktional differenziert sich die betont blaue Omega vom Rest der Weltzeituhren – 150 Meter Wasserdichtigkeit sind selbst in deutlich höheren Preisklassen keine Selbstverständlichkeit.

Wer nicht abtauchen, sondern Gas geben will, wird die Tag Heuer Carrera Calibre Heuer 02 Tourbillon Nanograph sicher bevorzugen. Entgegen des ersten Eindrucks verdient sie sich den neunten Platz nicht etwa mit ihrem skelettierten, bewusst aggressiven Look, sondern durch eine Reihe technischer Highlights: So sorgt die erstmals aus Carbon gefertigte Spiralfeder für eine extreme Robustheit, während die Kombination aus Tourbillon und Chronograph im Segment unter 20.000 Euro kaum zu schlagen ist. Doch auch die hexagonalen Strukturen ihres Designs, inspiriert vom Aufbau des Carbon-Verbundwerkstoffes, tragen zum erfolgsversprechenden Rezept für extravagante Herrenuhren bei.

Von wegen gewöhnlich: Extravagante Herrenuhren von Rolex

Anders als Tag Heuer setzt Rolex traditionell auf klassische, ausbalancierte Designs – die sprichwörtlichen Uhren für die Ewigkeit nunmal. Dass die Genfer Luxusmarke auch Extravagantes hervorbringen kann, demonstriert die Yacht-Master II: Entworfen für den Segelsport, besitzt der Chronograph eine konkurrenzlose Countdown-Funktion und könnte seine maritimen Wurzeln kaum deutlicher ausdrücken als durch die extrabreite, blaue Lünette mit Modellschriftzug.

Markentypisch in Edelmetallen wie Gelb- oder Weißgold erhältlich, zählt ihr Design zu den markantesten Erscheinungsbildern der Branche und kann der Yacht-Master II bereits auf große Entfernungen zugeordnet werden. Etwas schüchterner, aber technisch umso spektakulärer zeigt sich die Sky-Dweller. Wie es die GMT-Kollektion auf den siebten Platz unserer Liste schafft?

Lassen wir die Fakten sprechen: Während die funktionale, zweifelsfrei extravagante Ring-Command-Lünette einen vollständigen Jahreskalender im Zifferblatt umrahmt, besitzt das hauseigene Kaliber 9001 einen fast schon legendären Status – der hohen Verlässlichkeit sei dank. Und welcher Zeitanzeiger sonst kann schon behaupten, auf 14 Patenten inklusive fünf gänzlich neuen Innovationen zu basieren?

Traditionell oder elektronisch? Einzigartig sind beide

Dass die Genfer Prestigemodelle von einer deutlich preisgünstigeren Alternative überholt werden, dürfte ihnen so gar nicht schmecken. Die bemerkenswerten Leistungen der Longines Master Collection Retrograde Mondphase müssen sie dennoch anerkennen: Für etwa 3.000 Euro vereint sie vier retrograde Anzeigen für Datum, Wochentag, zweite Zeitzone und Sekunde mit einer Mondphase, einer Tag- und Nachtanzeige sowie respektablen 48 Stunden Gangreserve.

Als extravagante Herrenuhren besitzen die Modelle neben einem Glasboden auch vier separate Drücker zur direkten Bedienung der Komplikationen. Dieses Preis-Leistungsverhältnis zählt ohne Zweifel zu den besten der Branche und garantiert der Longines einen verdienten Platz 6. Viele Enthusiasten sind überzeugt, dass ein extravagantes Meisterstück über einen mechanischen Antrieb verfügen muss. Die Breitling Exospace B55 Yachting, unsere Nummer 5, liefert den Gegenbeweis.

Verbunden mit dem Smartphone, bietet sie insbesondere Seglern und Piloten eine Fülle moderner Funktionen: Ein elektronisches Tachymeter, die Erfassung von Start- und Landezeiten, ein Countdown- beziehungsweise Count-Up-System sowie zahlreiche weitere Innovationen werden bei der Breitling auf zwei LCD-Bildschirmen dargestellt. Aber auch das 46 Millimeter mächtige, durch markante Farben ergänzte Titangehäuse macht unserer Top Ten für extravagante Herrenuhren alle Ehre.

Ob quadratisch oder exotisch: Funktionalität trifft Aufregung

Den vierten Platz sichert sich ein echter Klassiker im instrumentellen Segment – die Bell & Ross BR 03-51 GMT. Gezeichnet durch das markentypisch eckige Gehäuse mit rundem Zifferblatt, steht sie sinnbildlich für das ganze extravagante Produktportfolio aus La-Chaux-de-Fonds.

Für die auffällige Optik des bis zu 100 Meter wasserdichten Zeitanzeigers ist jedoch kein absichtlicher Show-Effekt verantwortlich, sondern die Maximierung seiner Praktikabilität: Riesige Ziffern, fette Zeiger und die farblich hervorgehobene, zweite Zeitzone verhelfen der Bell & Ross zu ihrer guten Ablesbarkeit, während die Carbon-Optik des Zifferblatts einen modischen Akzent setzt.

Wer extravagante Herrenuhren mit noch größerer Blickfang-Garantie sucht, ist bei den Kreationen Italo Fontanas an der richtigen Adresse. Wie bei allen seinen Kollektionen, setzt der italienische U-Boat-Gründer auch bei der Chimera Serie auf eine Mischung aus verrückten Elementen und gewaltigen Ausmaßen. Egal ob skelettiert, mit Brillantbesatz oder im rostigen Unterwasser-Look – es dürfte schier unmöglich sein, mit diesen U-Boat Editionen an irgendeinem Ort nicht aufzufallen.

Extravagante Herrenuhren par excellence – unsere Sieger kommen aus Nyon

Machen wir es kurz: Hublot belegt die ersten beiden Plätze unseres Rankings der exotischsten Herrenuhren.

Dabei erweist sich jede Kollektion des Schweizer Herstellers als derartig extravagant, dass die Ernennung der Sieger zu einer wahren Herausforderung wurde.

Stellvertretend für so einige Big Bang Modelle geht die Unico Rainbow King Gold 45 mm mit der Silbermedaille davon: Ihr üppiger Brillantbesatz in Regenbogenfarben, gepaart mit dem skelettierten Zifferblatt und den gigantischen Ausmaßen, lässt keine Zweifel an der beispiellosen Exklusivität und schrillen Ausstrahlung des Chronographen.

Aber selbst extravagante Herrenuhren dieses Kalibers kann der 1980 gegründete Hersteller noch aus eigener Kraft toppen – und zwar mit einem gänzlich transparenten Zeitanzeiger. Richtig gelesen: Das Gehäuse der Hublot Big Bang Unico Sapphire besteht komplett aus Saphirglas, wodurch sie sich praktisch von der gesamten restlichen Uhrenindustrie absetzt.

Standesgemäß durch vielzählige Brillanten geschmückt, repräsentiert sie die Kreativität und ausgefallene Orientierung Hublots wohl besser als jedes andere Meisterstück. Ein verdienter erster Platz.

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Ein Zertifikat der Offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC) gilt im Segment für Luxusuhren als Ausweis besonderer Qualität. Doch darüber hinaus gibt es noch einige weitere Gütesiegel für die Ganggenauigkeit von Uhren – wie beispielsweise das französische “Tête De Vipère”. In diesem Beitrag haben wir einige interessante Fakten dazu zusammengetragen und vergleichen dieses mit anderen Zertifikaten.

Gütesiegel für Präzision: auf die Prüfung kommt es an

Während Quarzuhren von vornherein eine sehr hohe Ganggenauigkeit aufweisen, kann diese bei mechanischen Uhren beträchtlich variieren. Da die Präzision einer Uhr ihr wohl mit Abstand wichtigstes Qualitätsmerkmal ist, kam schon früh das Bedürfnis auf, Uhren einer gründlichen Prüfung durch Dritte zu unterziehen und sich das Ergebnis durch ein entsprechendes Qualitätssiegel bestätigen zu lassen.

Das heute international bekannteste Beispiel dafür dürften die Chronometer-Zertifikate der Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) sein. Diese besteht heute in Form eines Vereins, welcher von den fünf Schweizer “Uhrenkantonen” Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn sowie Waadt gemeinsam mit dem Schweizerischen Uhrenindustrieverband getragen wird, und ging historisch aus der Vereinigung von mehreren privaten und halbstaatlichen Laboratorien hervor.

Während Laien Chronographen und Chronometer gelegentlich durchaus miteinander verwechseln, ist Uhrenkennern der Unterschied wohl bewusst. Ein Chronograph ist eine Uhr mit Stoppfunktion, mit der sich bestimmte Zeiten messen lassen, während die Bezeichnung Chronometer solchen Uhren vorbehalten ist, die besondere Anforderungen in puncto Ganggenauigkeit erfüllen. Nicht jeder Chronograph ist also ein Chronometer, und ebenso wenig ist jedes Chronometer ein Chronograph, obwohl es natürlich Chronographen gibt, die als Chronometer zertifiziert sind.

Was ein Vipernkopf mit der Ganggenauigkeit von Uhren zu tun hat

Das Chronometerzertifikat der COSC ist zwar international sehr bekannt, aber bei Weitem nicht das einzige seiner Art. Das dürfte Uhrenliebhabern einmal mehr bewusst geworden sein, als TAG Heuer kürzlich sein limitiertes Sondermodell TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer der Öffentlichkeit vorstellte.

Diese gegen Jahresende 2018 lancierte Uhr ist dem 55-Jährigen Bestehen von TAG Heuers Modelllinie Carrera gewidmet und wird lediglich in einer limitierten Sonderauflage von 155 Exemplaren gefertigt.

Der Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer präsentiert sich in einem modernen Design mit einem skelettierten Zifferblatt, unter dem sich zwei der wohl prestigeträchtigsten Komplikationen verbergen, die die klassische Uhrmacherkunst im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat. Das eine ist ein vollständig im Hause Heuer entwickelter und hergestellter Manufakturchronograph, das andere ist ein Tourbillon. Untergebracht ist die faszinierende Mechanik in einem Gehäuse aus dunkelblauer Keramik mit einer in die Lünette eingravierten Tachymeterskala.

Wer die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer umwendet und einen Blick durch den Sichtboden aus Saphirglas wirft, kann dort eine auf den ersten Blick recht ungewöhnliche Entdeckung machen. Auf die Brücke aufgedruckt, ist die Darstellung eines Schlangenkopfes erkennbar, unter dem sich der Schriftzug “Vipére” – das französische Wort für Viper – befindet. Hierbei handelt es sich um das französische Qualitätssiegel “Tête de Vipère”, welches vom Observatoire de Besançon mit Genehmigung durch das Internationale Büro für Maß und Gewicht erteilt wird.

Wo liegt der Unterschied zwischen Tête de Vipère und COSC-Zertifikat?

Vergleicht man das Zertifikat der COSC und die Tête de Vipère, dann werden mehrere Unterschiede deutlich. Zum einen wird in den Labors des Observatoire de Besançon jeweils die gesamte Uhr einer Prüfung unterzogen, während von der COSC jeweils nur die Uhrwerke an sich geprüft werden. Zum anderen kann die “Tête de Vipère” als das wesentlich exklusivere Qualitätssiegel betrachtet werden.

Während die COSC alljährlich große Stückzahlen von Uhrwerken prüft, haben seit 2006 lediglich 500 Armbanduhren – darunter die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer von TAG Heuer – das Gütesiegel der Sternwarte von Besançon erhalten. Der Vipernkopf in der Punze des Observatoire de Besançon ist übrigens schon seit dem Jahr 1897 nachweisbar.

Das Observatorium selbst ist noch einige Jahre älter und war bereits am 11. März 1878 in Betrieb genommen worden. Heute gehört es dem Centre national de la recherche scientifique (CNRS), einer nationalen Organisation für die Grundlagenforschung, die dem französischen Forschungsministerium unterstellt und in gewisser Weise der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland vergleichbar, aber mit 32.000 Beschäftigten deutlich größer ist.

Dass selbst langjährige Uhrenliebhaber das auffällige Siegel mit der Tête de Vipère bisher nur selten zu Gesicht bekommen haben dürften, liegt also nicht etwa daran, dass es erst in jüngster Zeit eingeführt worden wäre, sondern ist vielmehr ein Beleg für dessen besondere Exklusivität.

Master Chronometer und Superlative Chronometer – weitere Präzisions- und Qualitätssiegel für Luxusuhren

In dem Bestreben, sich von der mittlerweile recht großen Zahl der Uhren mit COSC-Zertifikat abzuheben, haben einige Uhrenhersteller zusätzliche Normen entwickelt. Zwei bekannte Beispiele dafür sind die Superlative Chronometer von Rolex und die Master Chronometer von Omega.

Das grüne Siegel mit dem Kronen-Logo, mit dem Rolex seine Uhren – abgesehen vom entsprechenden Schriftzug auf dem Zifferblatt – als Superlative Chronometer ausweist, versteht sich als eine Ergänzung zum Chronometerzertifikat der COSC. Neben der Testung des Uhrwerks durch die COSC umfasst es eine Prüfung der chronometrischen Präzision in unternehmenseigenen Labors von Rolex nach dem Einschalen der Werke sowie eine Prüfung der Wasserdichtigkeit und eine fünfjährige Garantie. Demgegenüber weist die von Omega verwendete Bezeichnung Master Chronometer auf eine Zertifizierung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS hin.

Doppelt hält besser: Zertifizierung durch COSC und METAS

Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Uhren doppelt zertifiziert. Zunächst werden die Uhrwerke bei der COSC zur Prüfung nach deren Kriterien eingereicht. Haben sie die Anforderungen für das Chronometerzertifikat der COSC ohne Beanstandungen erfüllt, werden sie durch das METAS acht weiteren strengen Tests unterzogen, bevor sie nach erfolgreichem Abschluss der Testreihe vom “normalen” Chronometer zum Master “befördert” werden können. Dabei ist das METAS bestrebt, den späteren Käufern der Uhren ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten.

Jeder Käufer eines Master Chronometers hat die Möglichkeit, sich anhand der Nummer des Zertifikats online über die Ergebnisse zu informieren, die seine Uhr in den acht METAS-Tests erzielt hat. Getestet werden unter anderem die Unempfindlichkeit des Uhrwerkes gegenüber Magnetfeldern von alltäglichen Gegenständen und Geräten wie etwa Mobiltelefonen, Magnetschließen von Handtaschen, Induktionskochfeldern, Laptops oder Automatiktüren, die Funktionstüchtigkeit der kompletten Uhr in einem Magnetfeld, die chronometrische Leistung magnetisiert und entmagnetisiert sowie die chronometrische Präzision im Alltag bei unterschiedlichen Temperaturen und in verschiedenen Positionen.

Auch die Genauigkeit der Uhr bei voller und teilweiser Gangreserve, das Funktionieren der Gangreserve an sich sowie die Einhaltung der angegebenen Wasserdichtigkeit werden sorgfältig überprüft.

Die erste Uhr, deren Zifferblatt Omega mit dem prestigeträchtigen Schriftzug “Master Chronometer” versehen konnte, war übrigens die Omega Globemaster.

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Minimalistische Designs, unkonventionelle Akzente und der stetige Mut zur Veränderung: Hiroshi Fujiwara ist nicht nur in der Modewelt eine einflussreiche Größe. Zusammen mit TAG Heuer präsentiert der japanische Star-Designer nun die Carrera Calibre Heuer 02, die an ihre legendären Vorgänger der 1960er-Jahre erinnert. Ob das neue Modell eine gelungene Wiedergeburt der Carrera ist und wie Hiroshi Fujiwara das Projekt zum Erfolg geführt hat, erklären wir im Folgenden.

Ein Klassiker, neu definiert

Egal ob Breitling, Omega oder Zenith – fast alle großen Hersteller etablierten in den letzten Jahren eine ganze Reihe an Vintage-Uhren, die sich als würdige Nachfolger eines längst vergangenen Zeitanzeigers betrachten. Aber statt den Geist des Originals zu übernehmen, scheinen manche dieser Neuauflagen lediglich vom großen Namen des Urgroßvaters zu profitieren und erweisen sich im Kern als gänzlich eigenständig.

Hat die Kooperation von TAG Heuer und Hiroshi Fujiwara zu einem solchen Ergebnis geführt oder verfügt die Carrera Calibre Heuer 02 tatsächlich über die DNA ihrer Vorgänger? Der erste Blick aufs Zifferblatt lässt uns aufatmen: Nur leicht vergrößerte Chronographenzähler gegenüber dem Original, dazu ein etwas großzügigerer Marken- und Modellschriftzug.

Hiroshi Fujiwara, der seine Arbeiten typischerweise mit gewöhnlichen Objekten beginnt und diese anschließend nach seinen Vorstellungen umgestaltet, hat den Charakter der Carrera bewahrt.

Erst bei genauerem Hinsehen fallen das dezente Blitz-Logo sowie der Schriftzug seines Labels Fragment ins Auge. Der tiefe, zeitlose Schwarzton des Zifferblatts unterstreicht den klassischen Stil der Uhr. Mit ihrem moderaten Durchmesser von 39 mm widersetzt sich die auf gerade einmal 500 Exemplare limitierte Heuer 02 dem anhaltenden Trend zu immer größeren Ausmaßen.

Eine andere Mode, der für viele Uhrenfans fast schon obligatorische Glasboden, findet aber auch in der TAG Heuer von Hiroshi Fujiwara Einzug. Auf diesem hat er sein markantes Blitz-Logo schon etwas größer verewigt, was den Blick auf das hauseigene Heuer 02 Kaliber aber keineswegs einschränkt. Mit einer Gangreserve von 75 Stunden zählt es zu den ausdauerndsten Automatikwerken der Branche.

Sport, Speed und Emotionen seit 1963

Wir können also festhalten, dass Hiroshi Fujiwara der neuen TAG Heuer einen frischen Touch verleiht hat, ohne ihre elementaren Charakterzüge anzugreifen. Aber welchen Maßstab nutzte der vielseitige Künstler zur Realisierung dieses Designs? Um das zu verstehen, müssen wir über 50 Jahre in der Zeit zurückreisen. Im Jahre 1963, als die Beatles ihre Erfolgsgeschichte begannen und der Kalte Krieg im vollen Gange war, präsentierte Jack Heuer seine erste Carrera. Sie verstand es, dem klassischen Stil der damaligen Zeit einen sportlichen Hauch zu verleihen und gilt nicht umsonst als eine der ersten Sportuhren überhaupt. Dem Motorsport von Beginn an eng verbunden, entwickelte sich das Modell zum wichtigsten Zeitanzeiger der Schweizer Traditionsmarke – über 100 Varianten erschienen im Zeitraum von 1963 bis 1986.

Wie keine andere Kollektion prägte sie das Bild TAG Heuers als sportlich positionierter Hersteller. Daher verwundert es kaum, dass bereits im Jahr 1996 die erste Neuauflage erschien. Abgesehen von stärker kontrastierten Markierungen auf dem Zifferblatt und minimalen kosmetischen Änderungen entsprach diese Wiedergeburt fast zu einhundert Prozent dem Original von 1963. TAG Heuer versteht es also schon länger, seine Klassiker mit Bedacht zu modernisieren. Hiroshi Fujiwara ist es gelungen, diesen Schritt ein weiteres Mal zu wagen. Denn obwohl die Carrera Calibre Heuer 02 mit ihrem Glasboden, ihrer modernen Technik und einigen optischen Nuancen deutlich als Chronograph des 21. Jahrhunderts zu erkennen ist, vermittelt sie die gleichen Emotionen wie ihr Vorgänger aus den 1960er-Jahren.

Der Designer: Großmeister des Streetwear

Doch wer genau ist Hiroshi Fujiwara eigentlich? Und vor allem: Was verbindet diesen Künstler mit Armbanduhren? Beide Fragen sind nicht wirklich leicht zu beantworten. Denn das Multitalent wirkte bereits als Musiker, Produzent und Designer – und das alles in verschiedensten Bereichen. Er entwarf bereits Gitarren für Eric Clapton, Taschen für Louis Vuitton, Schuhe für Nike und Kopfhörer für Beats. Die Liste könnte noch lange fortgeführt werden. Mit seinen eigenen Marken, zu denen neben Fragment Design auch Head Porter und Good Enough zählen, hat er sich vor allem in der Modebranche als einflussreicher Akteur erwiesen.

Seine meist limitierten Streetwear-Kollektionen sind so begehrt, dass eine Fujiwara-Jeans auch gerne einmal für 3000 Euro den Besitzer wechselt. Man könnte Hiroshi Fujiwara als einzigartig, aber auch eigensinnig beschreiben. Möchte er an einem Produkt arbeiten oder mit einem Partner kooperieren, so investiert er seine ganze Kraft. Gefällt ihm eine Idee jedoch nicht, würde er sich vermutlich für kein Geld der Welt mit ihr beschäftigen. Es erstaunt also wenig, dass zwischen TAG Heuer und Hiroshi Fujiwara eine erfolgreiche Partnerschaft entstanden ist – warum nicht einmal Uhren designen, wenn es plötzlich interessant erscheint?

Luxushersteller und Modedesigner – ein Erfolgsmodell?

Ob Hiroshi Fujiwara nach der Heuer 02 noch weitere Meisterstücke für die Uhrenbranche gestalten wird, steht wohl in den Sternen. Vielleicht hat er Lust darauf, vielleicht aber auch nicht. Sein Beispiel jedenfalls zeigt, dass Manufakturen wie TAG Heuer durch die Zusammenarbeit mit renommierten Designern eine immense Bereicherung erfahren können – selbst wenn diese Künstler nahezu keine Erfahrungen mit Zeitanzeigern besitzen.

Denn manchmal ist es die bloße Kreativität, die Innovationskraft einer einzelnen Person, die völlig neue Blicke auf bestehende Projekte eröffnet. Es kann also gut sein, dass wir zukünftig noch weitere solcher Kooperationen sehen werden – und damit vielleicht eine ganz neue Vielfalt faszinierender Armbanduhren.

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Ganz gleich ob im Rennsport, in der Raumfahrt oder in der Medizintechnik: Carbon zählt in sämtlichen Anwendungsbereichen zu den vielseitigsten Werkstoffen und punktet mit enormer Festigkeit bei geringem Gewicht. Wie die Tag Heuer Carbon Collection unter Beweis stellt, hat das überragende Material inzwischen auch in der Uhrenindustrie einen festen Platz. Grund genug also, einen genaueren Blick auf die sportlichen Masterpieces und ihren außergewöhnlichen Rohstoff zu werfen.

Was genau sind Carbonfasern eigentlich?

Bei Carbonfasern, häufig auch als Kohlenstofffasern bezeichnet, handelt es sich um industriell produzierte Fasern aus organischen Ausgangsmaterialien. Zu diesen zählen beispielsweise Viskosefasern oder Polyacrylnitril (PAN).

In einem mehrstufigen Erhitzungs-Verfahren, dem sogenannten Pyrolyseprozess, werden sämtliche Bestandteile dieser Ausgangsmaterialien abgespalten, sodass am Ende nur noch reiner Kohlenstoff übrigbleibt. Weitere, teils sehr aufwendige Behandlungen verleihen dem Material seine typische Struktur und sind für den hohen Preis des Werkstoffes verantwortlich. Um die Carbonfasern nutzbar zu machen, beispielsweise für die Verarbeitung zu einem Uhrgehäuse, werden sie in sogenannte Faserverbundwerkstoffe eingearbeitet. Diese bestehen meist aus zwei Hauptkomponenten: Den Kohlenstofffasern und Kunststoff.

Das Endergebnis kann man sich als ein äußerst stabiles Geflecht dieser beiden Bestandteile vorstellen. Es ist dank seiner geringen Dichte sehr leicht, zeichnet sich durch eine hohe Resistenz gegenüber Hitze aus und verfügt über eine außerordentliche mechanische Belastbarkeit. Somit ist es Stahl, aber auch Aluminium in sämtlichen Belangen überlegen.

Jedes Meisterstück ein Unikat

Nach einer etwas technischen Einleitung ist es nun höchste Zeit, den Fokus auf die neue Tag Heuer Carbon Collection zu lenken. Obwohl man es aufgrund ihres Namens vermuten könnte, umfasst diese Reihe keine völlig neuen Modelle: Stattdessen erscheinen die bekannten Serien Carrera, Aquaracer und Monaco in neuem Gewand.

Alle Editionen bestehen aus einem dunklen Kohlenstoff-Gehäuse, das den sportlich-expressiven Look im Vergleich zu den Standardmodellen noch verstärkt und hervorragend zur maskulinen Reputation des Schweizer Herstellers passt.

Die Spitze der Kollektion bildet die Carrera Carbon: Ihr skelettiertes Zifferblatt, das Calibre Heuer 02-Manufakturwerk und ein optionales Tourbillon auf 6 Uhr machen sie zu einer wahrlich kompromisslosen Erscheinung. Zur Wahl stehen drei Ausführungen, zu denen neben der komplett schwarzen Tourbillon-Variante auch ein Modell mit Gold- sowie eines mit silber-blauen Applikationen zählen.

Alle Modelle vermitteln dabei die Aura eines ungezähmten Rennwagens, der nahezu hungrig auf seine nächste Runde wartet. Und auch in puncto Individualität macht der Carrera Carbon so schnell niemand etwas vor, denn jedes Exemplar besitzt seine ganz eigene Kohlenstoff-Struktur und ist somit ein waschechtes Unikat.

Dunkel, schonungslos und eigensinnig

Einzelstücke sind auch die Aquaracer Carbon Editionen. Sie punkten mit einer stattlichen Wasserdichtigkeit bis 300 Meter Tiefe und sind ebenfalls in drei Varianten erhältlich: Während dezent-goldene oder blaue Verzierungen für einen verhältnismäßig zurückhaltenden Auftritt sorgen, garantieren strahlend-gelbe Applikationen die volle Präsenz. Insgesamt wirken Tag Heuer Aquaracer Carbon Modelle aber deutlich zivilisierter als die Zeitanzeiger aus der Carrera-Serie: Statt einem skelettierten Zifferblatt wartet hier eine übersichtliche Datumsanzeige auf 3 Uhr auf.

Auch die Ausmaße sind bescheidener, beläuft sich der Durchmesser der Aquaracer auf 41 statt der 43 oder 45 mm bei der Carrera. Im Innern schlägt ein zuverlässiges Calibre-5-Automatikwerk mit einer Gangreserve von 38 Stunden. Und dann gibt es ja noch die Monaco. Wer Tag Heuer Uhren kennt, weiß um den Kultstatus dieser kantigen Uhr, die bereits im Jahr 1969 erschien und ihrem Stil bis heute treu geblieben ist.

Dementsprechend halten sich die Modifikationen der Monaco Carbon in Grenzen: Zwar schlüpft sie wie ihre Familienmitglieder Carrera und Aquaracer in eine dunkle Kohlenstoff-Hülle, erlaubt jedoch keine großen Eingriffe ins Zifferblatt – es bleibt klassisch-schwarz mit blauen Markierungen.

Ihr schlanker Durchmesser von 39 mm, eine betont flache Bauweise und das vornehme Alligatorlederarmband verleihen der Monaco einen exklusiven Touch und lassen sie weniger aggressiv erscheinen als ihre Brüder.

Nur ein Trend oder doch die Zukunft?

Mit seiner Carbonfaser-Kollektion beweist Tag Heuer die Kompatibilität des beliebten Werkstoffes mit der Uhrenindustrie. So erweisen sich die Stabilität und der individuelle Look einer jeden Uhr als schlagkräftige Argumente für den Einsatz des Materials. Doch wie sieht es eigentlich bei anderen Herstellern aus?

Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass neben Tag Heuer Anbieter aller Preisklassen auf die dunklen Kohlenstoff-Modelle setzen. Beispielsweise verwendet Union Glashütte bei seinem Belisar Chronograph eine vergleichsweise dezente Carbon-Lünette, während Hublot eine ganze Reihe ausdrucksstarker Carbonfaser-Editionen führt. Zu diesen zählt beispielsweise die Big Bang Unico, die das typische Muster der Fasern sehr deutlich erkennen lässt. Aber auch Oris und Bell & Ross zählen zu den Marken, die sich an den verheißungsvollen Werkstoff gewagt haben.

Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Werden unsere Armgelenke zukünftig von Kohlenstoff anstelle von Edelstahl oder Gold verziert? Wohl kaum. Denn obwohl das Verbundmaterial mit seiner Stabilität und individuellen Erscheinung klare Vorteile besitzt, kann es den stählernen Glanz, das goldene Schimmern einer klassischen Uhr nicht ersetzen. Nichtsdestotrotz unterliegt der Werkstoff einer steigenden Beliebtheit und dürfte in den folgenden Jahren einen respektablen Teil der Uhrenliebhaber für sich gewinnen. Vielleicht sehen wir die Carbonfasern demnächst ja öfter, als man es heute noch glauben mag.

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Jack W. Heuer ist nicht nur der Urenkel von Edouard Heuer, dem Gründer der Schweizer Uhrenmanufaktur. Vielmehr hat er selbst in rund zwei Jahrzehnten an der Spitze des Unternehmens – und seit 2001 auch als Ehrenpräsident und Berater – entscheidende Impulse gegeben. Die Modellpalette von TAG Heuer hat er um mehrere Modelle bereichert, die inzwischen längst Kultstatus haben.

Über vier Generationen von der Gründerfamilie geführt

Das 1860 von Edouard Heuer gegründete Uhrenunternehmen, das seit 1999 Teil des französischen Luxusgüterkonzerns Moët Hennessy Louis Vuitton S. A. (LVMH) ist, befand sich nach dem Tod des Firmengründers im Jahr 1892 noch für fast neun Jahrzehnte in Familienbesitz. Insgesamt standen immerhin vier Generationen der Familie an der Spitze des berühmten Uhrenherstellers, der sich vor allem mit technischen Innovationen bei der Herstellung von Chronographen schnell einen Namen gemacht hatte. Jack W. Heuer, ein Urenkel Edouard Heuers, feierte 2017 seinen 85. Geburtstag. In den rund 20 Jahren, in denen er die Firma von 1961 bis 1982 geleitet hatte, hat der Jubilar gleich auf mehrfache Weise Uhrengeschichte geschrieben.

Denn mehrere Erfolgsmodelle der Branchenlegende sind längst zu regelrechten Markenikonen geworden und prägen bis heute das Gesicht der Marke und ihre Modellpalette. So wurden unter seiner Regie unter anderem die drei mittlerweile legendären Chronographenserien Carrera, Monaco und Formula 1 lanciert. Zudem konnte das Unternehmen 1969 kurz nach Zenith und Breitling das dritte marktreife Chronographenwerk mit automatischem Aufzug präsentieren.

Eine besondere Beziehung zum Motorsport

Einen besonderen Schwerpunkt im Schaffen Heuers stellten Modelle und Kollektionen mit einem besonderen Bezug zum Motorsport dar. Als ausgewiesener Chronographen-Spezialist hatte sich das Unternehmen unter Rennveranstaltern und Fahrern zwar schon frühzeitig einen Namen gemacht, doch unter der Ägide Jack W. Heuers wurde diese Beziehung noch einmal entscheidend intensiviert.

So gelang es ihm beispielsweise 1971, den bekannten Ferrari-Piloten Gianclaudio Regazzoni, der ein Jahr zuvor den Großen Preis von Italien gewonnen hatte, für einen Besuch des Uhrenunternehmens und eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines neuen Chronographen für die legendären “24 Stunden von Le Mans” zu gewinnen.

Formel 1 Sponsoring

Im Rahmen eines von Enzo Ferrari persönlich unterzeichneten Vertrages mit Heuers Firma wurde unter anderem vereinbart, dass alle Fahrer der berühmten “Scuderia Ferrari” das Heuersche Firmenlogo auf ihrer Fahrerkombi und zudem einen von Heuers goldenen Chronographen mit Automatikaufzug am Arm tragen sollten.

Die insgesamt neun Jahre dauernde Zusammenarbeit mit der renommierten italienischen Rennwagenschmiede bescherte dem Schweizer Uhrenhersteller einen enormen Zuwachs an Prestige und internationaler Bekanntheit – sowie zahlreiche Unternehmensbesuche renommierter Rennfahrer, darunter neben Regazzoni auch Mario Andretti, Jacky Ickx, Niki Lauda, Carlos Reutemann sowie Gilles Villeneuve.

Das war zweifellos ein großer Erfolg, aber mitnichten der erste große Coup im Motorsportbereich.

Carrera Panamericana

Schon in den frühen 1960er Jahren hatte das Unternehmen als Zeitnehmer bei den Zwölf-Stunden-Rennen von Sebring fungiert, wo sich der Firmenchef und der junge Fahrer Pedro Rodriguez begegneten. Inspiriert von dessen begeisterten Berichten von der Carrera Panamericana taufte Jack Heuer seine 1963 neu auf den Markt gebrachte Chronographenserie auf den Namen Carrera. Bis heute gehört diese Modelllinie zu den bekanntesten der Marke und wird immer wieder um neue Versionen ergänzt.

So wurde beispielsweise erst anlässlich der Baselworld 2017 mit der Carrera Lady 2017 eine neue Damenkollektion vorgestellt, deren Modelle sich übrigens durch breitere, massivere Lünetten, markantere Bandanstöße und ein kombiniertes Kautschuk-Leder-Armband von den zuvor aufgelegten Versionen unterscheiden.

Die Autavia: ein Rennfahrerchronograph wird zur Legende – und kehrt als Jubiläumsversion wieder

Mit der Geschichte des Motorsports untrennbar verbunden ist auch die Geschichte der TAG Heuer Autavia. Der Name dieses sportlichen Chronographen, der Ende der 1960er Jahre eingeführt wurde, spielt auf die Begriffe Automobil und Aviatik an. Berühmte Rennfahrer wie Joe Siffert oder der 1970 tragisch verunglückte Jochen Rindt trugen dieses Modell. Und für viele Uhrenliebhaber dürfte ein Traum in Erfüllung gegangen sein, als es 2017 zu einer Neuauflage dieser Chronographenlegende kam. Diese ähnelt dem Original äußerlich stark, ist jedoch mit moderner Mechanik ausgestattet worden.

Für ihren Antrieb sorgt Heuers Kaliber 02, ein Manufaktur-Chronographenwerk, das darüber hinaus noch in der Carrera Automatic Chronograph zum Einsatz kommt. Neben einer Frequenz von 4 Hz und einem automatischen Aufzug bietet es eine üppige Gangreserve von maximal 80 Stunden. Außerdem wurde der Edelstahlboden des Originals durch Saphirglas ersetzt, sodass die beeindruckende Technik den Blicken interessierter Mechanik-Fans nicht verborgen bleibt. Trotz seiner insgesamt 233 Bauteile ist das neue Kaliber nur 6,9 Millimeter hoch.

Persönlichkeit einer ganzen Industrie

Jack W. Heuer blieb seinem Unternehmen übrigens bis ins hohe Alter eng verbunden. Infolge der Quarzkrise hatte er die Gesellschaft zwar 1982 verkaufen müssen, doch ernannte man ihn 2001 zu dessen Ehrenpräsidenten. Dabei beschränkt er sich allerdings nicht auf repräsentative Aufgaben, sondern steht der Gesellschaft nach wie vor als Berater zur Verfügung und begleitet sie bis in die Gegenwart bei ihren aktuellen Projekten und Neuentwicklungen.

Angesichts seiner großen Begeisterung für den Motorsport lag es nahe, den Geburtstag dieser bedeutenden Persönlichkeit der Schweizer Uhrenindustrie am 19. November 2017 mit einem entsprechenden Sondermodell zu würdigen. Es handelt sich um eine Autavia, die sich an einem Modell orientierte, das zuvor im Rahmen einer Online-Abstimmung von den Fans der Marke unter 16 verschiedenen historischen Autavia-Versionen ausgewählt worden war.

Im Laufe der Abstimmung waren mehr als 50.000 Stimmen eingegangen, was das Interesse der Marken-Community auf eindrucksvolle Weise belegt. Die Sonderedition ist in Anspielung auf Heuers Geburtsjahr auf 1.932 Exemplare limitiert.

Ihre schwarze Lünette und die drei ebenfalls schwarzen Hilfszifferblätter bilden einen angenehmen Kontrast zum silbergrauen, mit Sonnenschliff versehenen Zifferblatt. An der Gestaltung der Details der Sonderauflage wirkte der damit geehrte Jubliar persönlich mit, und auf dem massiven Edelstahlboden sind seine Signatur sowie ein Hinweis auf den Anlass der Sonderauflage zu sehen.

Weitere Neuheiten im Jubiläumsjahr

Neben dieser persönlichen Ehrung für den Patriarchen der Marke brachte TAG Heuer in dessen Jubiläumsjahr noch eine Reihe weiterer Neuheiten auf den Markt. Unter ihnen findet sich wohl fast für jeden Geschmack ein passendes Modell, denn von der sportlichen Taucheruhr über Chronographen bis hin zur eleganten Dresswatch ist beinahe jeder Typ von Armbanduhren mit einem entsprechenden Modell vertreten.

Die skelettierte Calibre 02 Tourbillon gehört ebenso dazu wie die neue Connected Modular 45, die neue Aquaracer mit GMT-Funktion sowie mehrere neue Damen- und Herrenversionen der Serien Aquaracer, Link, Monaco und Formula 1.

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Sogenannte skelettierte Uhren – oder kurz: Skelettuhren – sind bei vielen Uhrenkennern und Sammlern sehr beliebt. Das gilt vor allem für jene, die sich besonders für mechanische Masterpieces interessieren und gerne einen Blick auf das Uhrwerk und seine konstruktiven Details werfen. Grund genug, sich einmal einige Vertreter dieses speziellen Uhrentyps aus den Kollektionen von Hublot, Maurice Lacroix, Oris, TAG Heuer und Tissot näher anzusehen.

Luxus-Skelettuhren – eine Produktkategorie mit langer Tradition

Skelettierte Uhren sind keine Erfindung aus jüngster Zeit, vielmehr gibt es sie schon seit mehr als 250 Jahren. Dennoch bedarf der Begriff Skelettuhr einer kurzen Erläuterung, denn er beinhaltet einerseits eine gute und bildhafte Beschreibung dessen, was damit gemeint ist, führt aber gleichzeitig auch ein wenig in die Irre.

Üblicherweise wird unter einem Skelett eine stützende Struktur verstanden, beispielsweise das Knochengerüst von Menschen und Säugetieren oder das Stahlbetonskelett eines Gebäudes. Diese Struktur kann bedeckt oder von außen sichtbar sein, und “skelettiert” beschreibt dementsprechend einen Zustand, indem das sonst verdeckte Skelett freigelegt worden und somit sichtbar ist.

Bei einer Skelettuhr trifft dies jedoch nicht ganz zu. Denn eigentlich wird dabei nicht eine Stützstruktur freigelegt, sondern vorhandene Teile des Uhrwerkes werden durch Ausstanzen, Fräsen oder Sägen auf ein Maß reduziert, das ihnen noch erlaubt, ihre konstruktive Funktion zu erfüllen, gleichzeitig aber aufgrund der entstehenden Aussparungen den Blick auf die dahinter liegenden Strukturen freigibt.

Strenggenommen wird also nicht ein vorhandenes Skelett freigelegt, sondern vielmehr werden vorhandene Bauteile bis auf eine skelettartige Struktur reduziert. Im Laufe der Geschichte sind nahezu von allen Uhrentypen skelettierte Versionen hergestellt worden, angefangen von historischen Tischuhren über Wanduhren und Taschenuhren bis hin zu Luxus-Skelettuhren im Armband-Format. Das Motiv ist dabei stets dasselbe: die Faszination der raffinierten Mechanik, die in einer Uhr zum Einsatz kommt und die sich durch die skelettartigen Strukturen bei der Arbeit beobachten lässt.

Skelettierte Tischuhren sind beispielsweise schon um 1750 in Frankreich hergestellt worden und werden gerne unter einem Glassturz präsentiert. Bei Taschenuhren gab es neben skelettierten Modellen im eigentlichen Sinne auch solche mit einem “offenen Zifferblatt”. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das von Abraham Louis Breguet eigens für Marie Antoinette hergestellte Exemplar, welches ein aus Bergkristall bestehendes transparentes Zifferblatt besaß.

Finissage gewinnt mit dem Aufkommen von Skelettuhren an Bedeutung

Bei den heute am Markt erhältlichen Armbanduhren gibt es zahlreiche Modelle, die auf den ersten Blick der Kategorie Skelettuhren zuzuordnen sind. Bei näherem Hinsehen zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede. So gibt es inzwischen maschinell in großen Stückzahlen produzierte Skelettuhren, die in der Regel einfach verarbeitet und vergleichsweise preisgünstig sind. Demgegenüber stehen handgefertigte Luxus-Skelettuhren, die von renommierten Uhrenmanufakturen angeboten werden und deren Herstellung ebenso technisch anspruchsvoll wie zeitaufwendig ist. Zum Teil werden sie lediglich in Kleinserien produziert und oftmals zeichnen sie sich durch eine besonders aufwendige Finissage aus.

Dieser Veredlungsprozess, der die technische Verfeinerung durch diverse Zusatzfunktionen ebenso umfasst wie die mechanische Nachbearbeitung von Uhrwerken oder deren Teilen. Dabei kommen Techniken wie Ziselieren, Guillochieren, Gravieren, Prägen, Lasersintern und vor allem auch diverse Schlifftechniken zur Anwendung. Die Resultate dieser zusätzlichen Verarbeitungsschritte, die vor allem den Produkten der Haute Horlogerie vorbehalten sind, lassen sich bei skelettierten Uhren natürlich besonders gut bewundern, sodass das Interesse an Skelettuhren die Verbreitung und Weiterentwicklung der entsprechenden Finissagetechniken nicht unwesentlich stimuliert haben dürfte.

Ideal kommen skelettierte Uhren natürlich dann zur Geltung, wenn nicht nur auf ein herkömmliches geschlossenes Zifferblatt verzichtet, sondern zugleich ein Saphirglasboden verbaut wird.

Für Uhrenliebhaber mit Benzin im Blut: Luxus-Skelettuhren von TAG Heuer und Tissot

Die traditionell sehr motorsportaffine Uhrenmanufaktur TAG Heuer hat mit ihrem im März 2015 lancierten Modell TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 01 einen Manufaktur-Chronographen geschaffen, der als Herzstück ihrer Kollektion und zugleich als Hommage an den Firmengründer Edouard Heuer positioniert wurde. Die Zahl 01 steht dabei für das aus diesem Anlass kreierte Chronographenkaliber, bei dem es sich um eine umfassend weiterentwickelte Version des Calibre 1887 handelt.

Die skelettierte Uhr zeigt insgesamt ein betont puristisches Design. Von vorn betrachtet, gibt sie den Blick frei auf die Steuerelemente für die Chronographenfunktion sowie die besonders filigran wirkende, durchbrochene Datumsscheibe. Von der Rückseite sind das Säulenrad, das dank seiner roten Farbe einen besonderen visuellen Akzent setzt, sowie die skelettierte Chronographenbrücke und die Schwungmasse des automatischen Aufzuges zu sehen. Das Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 45 Millimetern ist mit Titankarbid beschichtet und aus zwölf verschiedenen Bauteilen modular aufgebaut, woraus sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten im Hinblick auf Farben, Oberflächendesigns und Werkstoffe ergibt. Die sportliche Optik der TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 01 wird durch das schwarze Armband aus perforiertem Kautschuk unterstrichen.

Tissot führt mit der Tissot T-Complication Squelette ebenfalls eine skelettierte Herrenuhr im Sortiment, die zwar nicht über eine Chronographenfunktion verfügt, dafür aber noch sportlicher und puristischer wirkt.

Ihre Funktionen beschränken sich auf die zentrale Anzeige von Stunden und Minuten sowie eine kleine Sekunde bei der Neun. Das Design der mit einem Handaufzug versehenen Tissot T-Complication Squelette ist von einem Rad beziehungsweise von der Felge eines Sportwagens inspiriert. Ihre puristische Anmutung wird nicht zuletzt durch die zahlreichen gefrästen – und nicht geschliffenen oder anderweitig verzierten – Flächen der verschiedenen Bauteile des Uhrwerks betont.

Oris, Maurice Lacroix und Hublot: klassische und außergewöhnliche Luxus-Skelettuhren

Wer statt der puristischen Tissot T-Complication Squelette eine technisch ähnliche, aber etwas klassischer gestaltete skelettierte Uhr sucht, findet möglicherweise in der Maurice Lacroix Masterpiece Squelette ein Modell, das seinen Wünschen entgegenkommt. In ihrem Edelstahlgehäuse mit 43 Millimetern Durchmesser arbeitet ebenfalls ein mechanisches Werk mit Handaufzug, das den zentralen Stunden- beziehungsweise Minutenzeiger sowie die kleine Sekunde bei der Neun antreibt.

Im Vergleich zur Tissot T-Complication Squelette bietet die Maurice Lacroix Masterpiece Squelette noch mehr “Durchblick”, weil auf alle Elemente, die den Blick durch das Skelett der Uhr stören könnten, konsequent verzichtet wurde. Das Modell ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich, so unter anderem mit schwarz beschichtetem Gehäuse oder goldfarbenem Skelett.

Ein eher klassisch-traditionelles Design zeichnet dagegen die Oris Artelier Skeleton aus, die von Oris als erste Skelettuhr innerhalb der Kollektion Artelier lanciert wurde.

Bei dieser Drei-Zeiger-Uhr fehlt das Zifferblatt nicht ganz, sondern wurde lediglich auf einen äußeren Rand reduziert, auf dem die Strichindizes für die Stunden und bei der Sechs das Markenlogo zu sehen sind. Die wahlweise mit Leder- oder Edelstahlarmband erhältliche Oris Artelier Skeleton eignet sich mit ihren 40 Millimetern Gehäusedurchmesser perfekt als elegante Dresswatch. Das Werk vom Kaliber Oris 734 besitzt einen automatischen Aufzug mit bis zu 38 Stunden Gangreserve.

Ein besonders außergewöhnliches skelettiertes Modell hält Hublot in seiner Kollektion bereit. Denn die Hublot Classic Fusion Ultra-thin Skeleton ist äußerst flach und fällt zudem dadurch auf, dass die kleine Sekunde hier nicht bei der Sechs oder bei der Neun, sondern bei der Sieben positioniert worden ist.

Die skelettierte Hublot Classic Fusion ist – wie bei Hublot üblich – in mehreren Varianten erhältlich, so unter anderem auch mit einem goldenen Gehäuse.

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Schon seit vielen Jahrzehnten zeigt sich in der Produktpalette von Tag Heuer ebenso wie in den vielfältigen Aktivitäten des Unternehmens als Zeitnehmer und Sponsor eine ausgeprägte Affinität zum Sport. Neben dem Fußball steht dabei vor allem der Motorsport im Fokus. Mit der Tag Heuer Autavia hat die Manufaktur nun einer Uhr ein Comeback beschert, die schon in den 1960er Jahren als Chronograph der Rennfahrer zu legendärem Ruf gelangte und bis heute unter Sammlern sehr gefragt ist.

Uhren für Motorsportler und Flieger

Die Modellbezeichnung macht bereits auf den ersten Blick den Anspruch deutlich, den Heuer – wie das Unternehmen seinerzeit noch hieß – mit dem ersten Modell dieses Namens verband. Es handelt sich um eine Wortschöpfung aus den beiden Begriffen Automobil und Aviation, die 1933 zum ersten Mal verwendet wurde. Bei der Ur-Autavia hatte es sich jedoch nicht um eine Armbanduhr gehandelt, sondern um einen Bordchronographen für Flugzeuge und Rennwagen.

Die Armbanduhr Autavia der 1960er Jahre wurde und wird allerdings fast nur mit dem Motorsport und kaum mit der Fliegerei in Verbindung gebracht. Die markante Gestaltung von Zifferblatt und Zeigern, welche eine gute Ablesbarkeit gewährleistete, die drehbare Lünette und nicht zuletzt die sowohl auf Flügen wie auch bei Autorennen nützliche Chronographenfunktion waren die wesentlichen Merkmale, mit denen sich die 1962 erstmalig öffentlich vorgestellte Uhr ihren potenziellen Zielgruppen empfahl.

In den folgenden Jahren entwickelte sich das Modell dank einer äußerst positiven Aufnahme am Markt zu einer regelrechten Ikone der Marke. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war dabei neben dem hervorragenden Renommee und der hohen Produktqualität die gelungene Kombination von Alltagstauglichkeit, Sportlichkeit und Eleganz.

Innerhalb von Heuers Kollektion war die Autavia der erste von Jack Heuer entwickelte Chronograph für das Handgelenk, der mit einer drehbaren Lünette ausgestattet wurde.

Technisch modernisierte Neuauflage im Retro-Design zum “55.”

Zum 55-jährigen Jubiläum der ersten Präsentation der Autavia hat Tag Heuer anlässlich der Baselworld 2017 eine Neuauflage im Retro-Design vorgestellt. Während das Äußere unverkennbar an die goldene Ära des Autorennsports erinnert, verbirgt sich im Inneren des neuen Modells modernste Technik. Die Entscheidung für das konkrete Design der Uhr basiert übrigens auf einem interessanten Experiment. Eigens zu diesem Zweck hatte Tag Heuer im Jahr 2016 “The Autavia Cup” veranstaltet, eine partizipative Aktion über das Internet, bei der aus insgesamt 16 zur Auswahl stehenden Vintage-Modellen ein Favorit bestimmt werden sollte. Dass dabei insgesamt mehr als 50.000 Stimmen abgegeben wurden, zeigt deutlich, dass die Manufaktur das Interesse ihrer Liebhaber an der Autavia keineswegs überschätzt hatte.

Am Ende konnte sich bei der Aktion die Autavia “Rindt” durchsetzen. Es handelt sich um eine Modellversion, die in den späten 1960er Jahren von dem Formel-1-Rennfahrer Jochen Rindt getragen worden war. Die im Jahr 1966 entwickelte Version trug die Referenznummer 2446 Mark 3. Neben dem von Rindt getragenen Modell waren seinerzeit noch zahlreiche weitere Versionen der Autavia produziert worden, die sich zum Teil hinsichtlich der Zahl der Hilfszifferblätter, der Lünettenskalen und anderer Details unterschieden. Auch Versionen mit GMT-Funktion sowie Taucher- und Militärmodelle waren darunter.

Jochen Rindt: postum zum Weltmeistertitel der Formel 1

Der 1942 in Mainz geborene Karl Jochen Rindt wuchs als Waise bei seinen Großeltern in Graz auf, nachdem seine Eltern 1943 bei einem Luftangriff auf Hamburg ums Leben gekommen waren. Schon früh interessierte er sich für den Motorsport und begann seine Karriere im Jahr 1961, als er mit seinem privaten Simca an einem Rennen in Innsbruck-Kranebitten teilnahm. 1965 erhielt er einen Platz im Formel-1-Team von Cooper wo Bruce McLaren sein Teamkollege war. In den folgenden Jahren entwickelte sich Rindt zu einem erfolgreichen Fahrer, der sowohl in der Formel 1 als auch in der Formel 2 bemerkenswerte Ergebnisse erzielte. Obwohl er zeitlebens deutscher Staatsangehöriger blieb, startete er während seiner Karriere als Rennfahrer stets für Österreich. Rindt gewann sechs von seinen insgesamt sechzig Grand-Prix-Rennen in der Formel 1, allein fünf davon während der Saison 1970.

Als er im September jenes Jahres beim Abschlusstraining zum Großen Preis von Italien in Monza tödlich verunglückte, hatte er dank seiner vorangegangenen fünf Siege bereits 45 Punkte angesammelt, während in Monza und den drei weiteren ausstehenden Rennen dieser Saison noch bis zu 36 Punkte zu vergeben waren. Da es keinem anderen Fahrer gelang, den von Rindt erreichten Vorsprung einzuholen, wurde dieser als bislang einziger Fahrer postum zum Formel-1-Weltmeister.

Mit der Entscheidung für die von Rindt getragene Autavia haben die motorsportaffinen Tag-Heuer-Freunde also nicht nur einem legendären Uhrenmodell zur Wiederauferstehung verholfen, sondern auch die Erinnerung an einen erfolgreichen Rennfahrer wachgehalten, der die Formel 1 in entscheidender Weise mitgeprägt hat.

Mehr als ein neu aufgelegter Klassiker

Bei dem 2017 lancierten Modell der Tag Heuer Autavia hat der Hersteller sich nicht auf eine Neuauflage des mittlerweile 55 Jahre alten Klassikers beschränkt, sondern die legendäre Uhr neu interpretiert. Dazu wurde sie mit zeitgemäßer mechanischer Uhrentechnik und aktuellen Funktionen ausgestattet, während das äußere Design unmissverständlich den Vintage-Chronographen erkennen lässt. Die Neuauflage basiert auf der zweiten Gehäuseausführung und weist eine verfeinerte Lünette, abgeschrägte Bandanstöße, ein schwarzes Zifferblatt, drei weiße Zähler, gerade Zeiger sowie Strichindizes aus poliertem Stahl mit Leuchteinsätzen auf. Während der Gehäusedurchmesser der ursprünglichen Autavia nur 39 Millimeter betragen hatte, ist die neue Version mit 42 Millimetern etwas größer. Auf der geriffelten, beidseitig drehbaren Lünette befindet sich eine 12-Stunden-Skala.

Das schwarze Zifferblatt mit den drei weißen, azurierten Hilfszifferblättern erinnert an die Optik der Armaturen im Cockpit eines Sportwagens. Das Datumsfenster bei der Sechs ist in den Minutenzähler integriert. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 Bar oder 100 Metern kann die neue Tag Heuer Autavia beim Schwimmen oder unter der Dusche am Arm bleiben, ohne Schaden zu nehmen.

Eine Reminiszenz an die 1960er Jahre ist das Heuer-Logo, das bei diesem Modell ohne den Zusatz ” Tag ” erscheint. Das Vintage-Design wird durch ein braunes Armband aus Kalbsleder unterstrichen, dessen beigefarbene Steppnähte den Farbton der Leuchtmasse von Zeigern und Indizes aufnehmen. Alternativ wird die Uhr mit einem siebenreihigen Edelstahlarmband im Grains-de-Riz-Stil angeboten.

Innovatives Manufakturkaliber sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit

Angetrieben wird die neue Tag Heuer Autavia von einem Manufaktur-Chronographenwerk des Kalibers HEUER02, das auch in der Carrera Automatic Chronograph zu finden ist. Es überzeugt mit einer Frequenz von 4 Hz, automatischem Aufzug und einer Gangreserve von bis zu 80 Stunden. Der Saphirglasboden, den das historische Vorbild noch nicht besessen hatte, erlaubt einen Blick auf das Werk, das eine der wichtigsten Innovationen der Neuauflage darstellt. Es ist gerade einmal 6,9 Millimeter hoch, besteht aus insgesamt 233 Bauteilen und verfügt über ein Säulenrad und eine vertikale Kupplung.

Interessanterweise kommt der gesamte Chronographenmechanismus der Tag Heuer Autavia mit lediglich drei Schrauben aus. Sämtliche übrigen Komponenten werden einfach zusammengesteckt und von Federn in ihren jeweiligen Positionen gehalten. Damit dürfte diese Uhr nicht nur Formel-1-Piloten, Motorsport-Fans und Nostalgiker, sondern auch anspruchsvolle Liebhaber raffinierter uhrmacherischer Schöpfungen begeistern. Die Chancen, dass die Nachfolgerin sich zu einer ebenso gerne getragenen und als Sammlerstück beliebten Uhr entwickeln wird wie ihr historisches Vorbild, stehen also gut. Sicher wird sich auch der eine oder andere überzeugte Tag Heuer Formula 1 Träger gerne zu einer Autavia hinreißen lassen.

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