Frühe Unternehmungen und die Geburt einer Legende

Wilsdorfs Abenteuer mit der Zeit begann in seinen frühen Zwanzigern, als er nach London kam und sich kopfüber in die Uhrenbranche stürzte. Mit der Gründung der Firma Wilsdorf & Davis im Jahr 1905 begann seine Odyssee in der Uhrenbranche. Die offizielle Registrierung von Rolex im Jahr 1908 war jedoch die eigentliche Geburtsstunde einer ikonischen Marke.

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Der Name “Rolex” selbst spiegelt Wilsdorfs große Vision wider. Kurz, weltweit aussprechbar und unvergesslich, war er nicht nur eine Marke, sondern eine Aussage, die kulturelle Grenzen überschreiten sollte.

Die Entfesselung der Innovation

Wilsdorfs unermüdliches Engagement für unvergleichliche Präzision und sein angeborenes Gespür für Innovationen machten das Wesen von Rolex aus und verhalfen der Marke zu außergewöhnlichen Erfolgen in der Uhrenwelt. Es war dieses unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen, das den Weg für einen entscheidenden Moment in der Geschichte von Rolex ebnete. Im Jahr 1910 erreichten Wilsdorfs Bemühungen ihren Höhepunkt, als Rolex das begehrte Schweizer Zertifikat für chronometrische Präzision erhielt, eine Auszeichnung, die traditionell den besten Marinechronometern der damaligen Zeit vorbehalten war.

Diese Auszeichnung war nicht einfach nur eine Zertifizierung, sie markierte einen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung von Armbanduhren. Die Verleihung des Schweizer Zertifikats für chronometrische Präzision an Rolex im Jahr 1910 war nichts Geringeres als eine Deklaration – eine Proklamation, dass eine Armbanduhr mit der Präzision und Genauigkeit ihrer größeren maritimen Gegenstücke konkurrieren und diese sogar übertreffen konnte. Wilsdorfs Vision hatte Rolex nicht nur zu einem Zeitmesser, sondern zu einem Wunderwerk der Uhrmacherkunst gemacht, zu einem Instrument, das sich mit den angesehensten Zeitmessern seiner Zeit messen konnte. Diese Errungenschaft unterstrich das Engagement von Rolex, die Grenzen der Uhrmacherkunst zu erweitern, und setzte einen neuen Präzisionsstandard, der sich durch die gesamte Geschichte der Marke ziehen sollte.

Das Oyster-Gehäuse und der Tanz der Zeit

Wilsdorfs Bestreben, Grenzen zu überschreiten, erreichte mit der Vorstellung des Oyster-Gehäuses im Jahr 1926 seinen Zenit. Das erste wasser- und staubdichte Uhrengehäuse der Welt war nicht nur ein Zeitmesser, sondern ein Triumph über die Elemente. Die Durchschwimmung des Ärmelkanals im Jahr 1927 durch Mercedes Gleitze, die eine Oyster trug, war der lebende Beweis dafür.

Wilsdorf gab sich nicht damit zufrieden, sich auszuruhen, sondern richtete seinen Blick auf das Herzstück der Uhr – ihr Uhrwerk. Im Jahr 1931 wurde der Perpetual-Rotor vorgestellt, ein Wunderwerk mit Selbstaufzug, das das lästige Aufziehen überflüssig machte. Das war nicht nur eine Innovation, sondern eine Revolution in Sachen Komfort und Zuverlässigkeit.

Augenblicke gestalten: Das bleibende Vermächtnis von Hans Wilsdorf und Rolex

Hans Wilsdorfs Spuren in der Uhrmacherkunst sind eine lebendige Geschichte von Weitsicht, Innovation und einem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistungen. Unter seiner Leitung entwickelte sich Rolex zu einem Symbol für Präzision, Widerstandsfähigkeit und zeitlose Eleganz. Heute ist die Marke Rolex nicht nur ein Zeitmesser, sondern auch eine Geschichte, die das bleibende Vermächtnis eines Mannes widerspiegelt, der neu definiert hat, wie die Welt die Zeit misst und schätzt.

Der Beitrag Hans Wilsdorf im Porträt erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die günstige Alternative? Für viele Uhrenliebhaber steht Tudor längst nicht mehr im Schatten seiner Muttermarke. Die Modelle der Rolex-Schwester werden eigenständiger, selbstbewusster und gewinnen einen Designpreis nach dem anderen. Black Bay, Royal und Co. – wie sich die beliebtesten Modelle im direkten Vergleich Tudor vs. Rolex schlagen, erklärt Uhrinstinkt heute.

Image, Qualität, Wertstabilität: Generelle Unterschiede

Seit Tudors Gründung im Jahr 1926 durch Rolex-Vater Hans Wilsdorf ist das Markenimage ein zweischneidiges Schwert: Während die objektiven Qualitätsstandards bis auf minimale Abstriche in der Detailliebe identisch sind und die Uhren einen guten Ruf als robuste Allrounder genießen, sprechen böse Zungen von “Möchtegern-Rolexuhren”. Doch das Bild hat sich gewandelt: Besaßen die Zeitanzeiger mit dem Schild als Logo früher noch eine extreme Ähnlichkeit zu ihren Vorbildern, hat spätestens die Black-Bay-Einführung im Jahr 2012 für eine klare Abgrenzung gesorgt.

Im Vergleich Tudor vs. Rolex ist die Muttermarke dasselbe Synonym für Status und Erfolg wie vor 50 Jahren, während die Tochter einen coolen, fast schon jugendlichen Ruf gewonnen hat. Markengesichter wie David Beckham und Lady Gaga befeuern das junge Image. Sogar in puncto Wertstabilität wurden die Karten neu gemischt: Zwar genießen Rolex Uhren in der gesamten Uhrenwelt eine legendäre, fast konkurrenzlose Wiederverkäuflichkeit, doch viele Top-Modelle der “günstigeren Alternative” wie die beliebte 58er konnten mittlerweile an den Werterhalt der Muttermarke anknüpfen.

Taucheruhren: Black Bays Aufstieg in die Champions League

Keine andere Rolex Uhr wird stärker mit Hype und Wartelisten assoziiert als die Submariner. Erstmals 1953 präsentiert, bekommt die Diver-Ikone im Jahr 2020 ein großes Update: Vor allem das Automatikkaliber 3230 mit Chonergy-Hemmung und 70 Stunden Gangreserve zählt neben 300 Metern Wasserdichtigkeit zu den technischen Highlights der Submariner. Über die besonders widerstandsfähige Edelstahllegierung 904L (“Oystersteel”) können sich glückliche Besitzer, die entweder lange Wartezeiten oder signifikante Sekundärmarkt-Aufpreise in Kauf nehmen müssen, ebenfalls freuen. Der Listenpreis der Stahl-Variante ohne Datum liegt leicht oberhalb der 8.000-Euro-Grenze und lässt die 3.000 bis 4.000 Euro vergleichbarer Black Bays im Tudor vs. Rolex Duell wie ein Schnäppchen aussehen. Welche Abstriche müssen Käufer in Abstrich nehmen?

Erstaunlich wenige. 200 statt 300 Meter Wasserdichtigkeit und ein geringfügig reduziertes, jedoch immer noch erstklassiges Qualitätsempfinden markieren die deutlichsten Differenzen. Auch die beliebte Armband-Schnellverstellung der Submariner lässt Tudors Pendant vermissen. Die übrigen Unterschiede sind subjektiver Natur: Snowflake- statt Mercedes-Zeiger sowie andere Farbkombinationen sind die hervorstechenden Differenzen und stehen verblüffenden technischen Gemeinsamkeiten gegenüber. Egal ob 41 Millimeter Durchmesser, 70 Stunden Ausdauer oder das Chronometerzertifikat – die Hülle und das Kaliber MT5602 ähneln der Submariner in zentralen Eigenschaften. Insgesamt hat die Submariner im Kampf Tudor vs. Rolex die Nase vorn, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis steht glasklar auf Tudors Seite.

Chronographen: Legende vs. Neuling

Der Name Daytona ist synonym für eine horologische Ikone: Liebhaber bezahlen das Dreifache des Listenpreises von rund 13.000 Euro (Stahlmodell), um eines der seltenen Exemplare zu bekommen. Die gewaltigen Marktwerte repräsentieren vor allem den Status des legendären Rolexmodells und weniger seine Technik. Während 904er-Edelstahl und 72 Stunden Power aus einem Manufakturkaliber 4130 klare Vorzüge markieren, liegen potenzielle Nachteile im fehlenden Datum und dem verdeckten Uhrwerk durch den Massivboden. Letzteren besitzen die Black Bays der Chrono-Kollektion zwar auch, liefern für einen Bruchteil des Daytona-Preises (rund 5.000 Euro) jedoch ein bärenstarkes Gesamtpaket. Nicht nur das chronometerzertifizierte Kaliber M5813 auf Basis des renommierten Breitling B01 mit 70 Stunden Gangreserve, sondern auch die zweifache Wasserdichtigkeit im Vergleich zur Daytona (200 Meter) sprechen für den Neuling.

Überraschend ist das Ausmaß der Ähnlichkeiten: Beide Alternativen bieten schwarz-weiße Farbkombinationen an, stechen durch farblich abgesetzte Totalisatoren ins Auge und liefern sich im Design des Stahlbands keine großen Unterscheide. Ein Stundenzähler fehlt der Chrono, doch im Gegensatz zur Cosmograph Daytona besitzt sie ein Datum. Kleinigkeiten im Vergleich zu einer viel größeren Frage im Duell Tudor vs. Rolex: Bevorzugen Sie ikonische Prominenz oder einen erstklassigen Allrounder zum fairen Preis? Ist ersteres der Fall, wird selbst die beste Tudor niemals an den Legendenstatus einer Daytona herankommen.

GMT-Uhren: Tudor vs. Rolex im Prestige-Segment

Pepsi, Batman, Kermit: Die Farbkombinationen der GMT-Master II sind ebenso prominent wie die Modellreihe selbst. Wer aktuell die Zweizeitzonenrolex sein Eigen nennen möchte, bekommt den Klassiker mit einem Automatikwerk 3285 der aktuellsten Generation (70 Stunden Gang, Parachrom-Spirale etc.) und muss auf dem Sekundärmarkt mindestens 20.000 Euro berappen. Vergleichsweise wirken die rund 4.000 Euro für die GMT Black Bays aus dem Hause Tudor wie ein Geschenk, doch es kommt noch besser: 200 statt 100 Meter Wasserdichtigkeit, ein Chronometer-Automatikwerk mit derselben Ausdauer wie die GMT-Master II und vor allem die optische Ähnlichkeit erstaunen uns positiv.

Die blau-rote-Lünette besteht im Gegensatz zur “Pepsi” zwar nicht aus der (nahezu) unzerstörbaren Keramik, sondern Aluminium, ist der Optik des Vorbilds jedoch gelungen nachempfunden. Auch das schwarze Zifferblatt mitsamt seiner Indizes vereint die hauseigenen Konkurrenten. Von allen Vergleichen in unserem Duell Tudor vs. Rolex sind die ästhetischen Gemeinsamkeiten dieser beiden Schwergewichte am deutlichsten. Abgesehen vom historischen Prestige und stolzen Namen der GMT-Master II und ihrer qualitativen Perfektion, die Tudors Pendant zu gefühlt 95 Prozent erfüllt, sprechen wenige objektive Argumente für die Muttermarke.

Day-Date Klassiker: President vs. royale Konkurrenz

Majestätisch geht es in unserem letzten Gefecht Tudor vs. Rolex zu: Die legendäre Day-Date mit der fünfzackigen Krone tritt gegen den buchstäblich “royalen” Neuling aus dem Hause der Tochtermarke an. Zugegeben, ein schwieriger Rolex-Tudor-Vergleich: Während die “President” mit ikonischen Merkmalen (geriffelte Lünette und Zykloplupe) sowie einer beispiellosen Historie prominenter Besitzer ins Rennen steigt, ist Tudors Pendant ein Newcomer ohne Historie. Eine prestigeträchtige “President” aus Gold kostet zehntausende Euro, während die Royal zu erschwinglichen 2.000 bis 3.000 Euro ans Handgelenk wandert. Im Rolexmodell tickt Mechanik aus eigener Manufaktur (3255), die kleine Schwester hingegen nutzt zugekaufte Sellita-Werke.

Warum überhaupt der Vergleich, wenn die Differenzen derartig überwiegen? Der Grund für unsere Gegenüberstellung liegt in der unübersehbaren Ähnlichkeit: Zwar wurde die geriffelte in eine gerändelte Lünette verwandelt, doch der ausgeschriebene Wochentag auf 12 Uhr, die römischen Ziffern und das Datum auf der Drei erinnern sofort an die President. Deren Kultfaktor fehlt der royalen Schwester, doch wer die Eleganz des legendären Vorbilds zu erschwinglichen Konditionen erleben möchte, findet nirgendwo ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Er ist erfolgreich, mag Statussymbole und hat keine Ahnung über das, was er am Handgelenk trägt: Der klischeehafte Rolex-Besitzer. Doch schaut man genauer in die Welt der Träger-Typen, offenbart sich eine gewaltige Varietät von leidenschaftlichen Uhren-Liebhabern bis hin zu Hollywood-Superstars, großen Politikern und Weltklasse-Sportlern. Wir nehmen die Zielgruppen der berühmtesten Schweizer Uhrenmarke ins Visier und beantworten die entscheidende Frage: “Wer trägt Rolex?”

Status ist nicht alles: Die verschiedenen Träger-Typen

Niemand kann es abstreiten: Durch seinen großen Namen und seine enorme Bekanntheit werden Rolex Uhren prozentual von mehr Käufern mit Prestige-Absichten erworben als andere Uhrenmarken. Wer seinen finanziellen Erfolg und das Streben nach größeren Zielen zum Ausdruck bringen möchte, könnte kaum ein kraftvolleres Symbol als die fünfzackige Krone am Handgelenk wählen. Ein anderer, ebenfalls beträchtlicher Teil der Liebhaber besteht aus Enthusiasten, die von den technischen Meilensteinen, dem kulturellen Einfluss und den zeitlosen Designs der Genfer Spitzenmarke fasziniert sind. Im Extremfall haben wir es mit regelrechten Nerds zu tun, die jede einzelne Referenz aus der Firmengeschichte des 1905 gegründeten Herstellers kennen. Im Angesicht dieser zwei Musterbilder des Rolex-Besitzers wird oft vergessen, dass vor allem die Wahl des Uhrenmodells eine gewisse Erklärungskraft über den Träger-Typ besitzt.

Welche Uhr bevorzugt welcher Träger?

Wir wissen alle, dass eine Submariner in 99 Prozent der Fälle nicht von Tauchern, eine Explorer nicht von Bergsteigern und eine Cosmograph Daytona nicht von Rennfahrern getragen wird. Doch auch die “realen” Träger-Typen – von Banker bis Wissenschaftler – variieren je nach Uhrentyp stark. Die Submariner beispielsweise wird vermehrt von Menschen getragen, die schon immer vom Idealbild einer Rolex am eigenen Handgelenk träumten und Robustheit zu schätzen wissen.

Gleiches gilt für stolze Oyster Perpetual– oder Datejust-Uhren bzw. deren Besitzer, die im Gegensatz zum Diver-Kunden ein besonders klassisches, elegantes Erscheinungsbild bevorzugen und oftmals einen relativ erschwinglichen Einstieg in die Rolex-Welt suchen. Letzteren ermöglicht auch die Air-King jedem Träger, differenziert sich jedoch durch ihren Exoten-Faktor und ihre Luftfahrtgeschichte von den zuvor genannten Bestsellern. Wie im Falle der Milgauss, sind also viele Technikbegeisterte unter den Air King Kunden. Gleiches trifft auf die Explorer zu, die Enthusiasten mit Outdoor-Leidenschaft und Liebe zur Natur anzieht. Anders sieht es bei der Cosmograph Daytona aus: Seine Rennfahrt-Geschichte macht den Chronographen zum Liebling aller Männer mit Benzin im Blut, dient aber auch repräsentativen Zwecke mit Prestige-Faktor erstklassig.

Große Persönlichkeiten der Geschichte: Rolex-Träger in der Politik

Stichwort repräsentativ: Der Rückblick ins 20. Jahrhundert offenbart eine enorme Verbreitung der gekrönten Uhren in den höchsten Kreisen der Politik. Nicht nur Che Guevara und Fidel Castro, die bei der Anschaffung ihrer GMT-Master und anderen Modellen das sozialistische Auge zudrückten, sondern auch die französischen Präsidenten Chirac und Sarkozy präferierten die Genfer Topmarke. Und wer trägt Rolex aus der deutschen Politik? Liest man Namen wie Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Joschka Fischer und Christian Lindner, lässt sich eine parteiübergreifende Beliebtheit feststellen. Besondere Berühmtheit als Rolex-Träger erlangte John F. Kennedy, dessen Day-Date ein Geschenk Marilyn Monroes inklusive persönlicher Gravur war. Damit erreichte die Day-Date den Status einer “President”, bevor sie diesen Beinamen aufgrund ihrer Beliebtheit bei US-Präsidenten offiziell erhielt. Denn nicht nur Kennedys Vorgänger Eisenhower und Nachfolger Johnson, sondern auch Ronald Reagan, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden wurden des Öfteren mit der fünfzackigen Krone am Handgelenk fotografiert und waren überzeugte Träger.

Die oberste Riege in Hollywood?

Die Welt der Prominenten in Film und Musik ist reichlich gefüllt mit überzeugten Rolex-Trägern. Neben Bond-Darsteller Daniel Craig (Bond trägt aktuell Omega Uhren), der von Datejust bis Cosmograph Daytona mehrere Modelle des Luxusherstellers besitzt, setzt auch Actionfilm-Darsteller Jason Statham auf die Robustheit der Genfer Zeitanzeiger und pflegt eine besondere Faszination für Vintage-Modelle.

Eine andere Vorliebe für Rolex pflegt Robert Downey Jr., der unter anderem eine grüne Submariner “Hulk” sein Eigen nennt. Und wer trägt Rolex unter den absoluten Topverdienern der Filmbranche? Nicht nur Will Smith, der von einer “bescheidenen” Submariner in Edelstahl bis zur prunkvollen Sky-Dweller aus Everosegold ein vielfältiges Spektrum besitzt, sondern auch Mark Wahlberg weiß alle Metalle des Uhrenherstellers zu schätzen. Oft wird er mit Edelstahl-Versionen der Daytona gesichtet, holt bei Bedarf aber gerne die wertvolleren Metallausführungen des Chronographen aus seiner Sammlung – von der Platin-Referenz 116576TBR bis zur weißgoldenen Ausführung 116509 ist die Kollektion des ehemaligen Sängers souverän aufgestellt. Auch Dwayne “The Rock” Johnson, der mit 87,5 Millionen Euro bestverdienende Schauspieler des Jahres 2020, ist Träger und hat sich mit der ersten Schweizer Uhr Kindheitsträume erfüllt.

Sportliche Träger von Pelé bis Tiger Woods

In der Sportlerwelt sind vor allem Tennis- und Golfspieler eng mit der Marke Rolex verbunden. Allen voran Roger Federer, der als ikonischer Markenbotschafter des Schweizer Luxusherstellers alles von der einfachen Oyster Perpetual bis zur Daytona trägt, aber auch Ana Ivanovic und Maria Sharapova lieben die Krone auf dem Zifferblatt. Gleiches gilt für die Golf-Legenden Tiger Woods, Bernhard Langer und Martin Kaymer. Der wohl größte Basketballspieler aller Zeiten, Michael Jordan, pflegte sein Leben lang eine Beziehung zur Marke, ebenso wie der hellste Stern am Fußballhimmel, Pelé. David Beckham, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn outeten sich ebenso als überzeugte Träger der berühmten Schweizer Uhrenmarke. Wir finden beeindruckend, in wie vielen Sportarten einige der größten Koryphäen auf Rolex setzen und könnten die Liste ewig fortschreiben – von Ex-Formel-1-Pilot Mark Webber bis zu Skirennlauf-Legende Lindsey Vonn ist die schiere Anzahl der prominenten Markenanhänger atemberaubend.

Rihanna, Miley Cyrus, Ellen DeGeneres: Berühmte Trägerinnen

Richten wir unseren Fokus auf die Damenwelt, lässt sich keineswegs eine reduzierte Beliebtheit des von Hans Wilsdorf gegründeten Unternehmens erkennen. Während Rihanna sich kürzlich mit der exotischen, in den 1960er-Jahren von Uhrendesigner-Ikone Gerald Genta designten Rolex King Midas auf Instagram zeigte, ist Miley Cyrus von bunten Farben fasziniert und trägt eine goldene Cosmograph Daytona mit Edelsteinbesatz in Regenbogenfarben. Die ultimative Königin ist jedoch Ellen DeGeneres: Die berühmte US-amerikanische Showmasterin liebt die Daytona über alles, greift aber auch gerne zu Vintage-Raritäten im sechsstelligen Preisbereich.

Unter weiblichen Hollywood-Stars ist die Marke ebenfalls begehrt: Neben Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, die jeweils gelbgoldene Modelle der Day-Date besitzen, zählt auch Sofía Vergara, die wie Ellen DeGeneres auf die Daytona steht, zu den prominentesten Rolex-Trägerinnen der internationalen Filmwelt.

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Robuste Luxusuhren zum fairen Preis: Seit Rolex-Gründer Hans Wilsdorf im Jahr 1936 die Namensrechte an Tudor erwirbt, steht die Schwestermarke für erschwingliche Topqualität im gehobenen Segment. Doch welche Bedeutung hat der Markenname eigentlich? Reisen wir in die Frühzeit des Unternehmens, um der Frage nach den Ursprüngen der Marke auf den Grund zu gehen und eine Welt von englischen Königshäusern, genialem Marketing und wegweisenden Zeitanzeigern zu entdecken.

Wilsdorfs Kampf um den Namen

Alle wissen um Tudors Zugehörigkeit zu Rolex, doch die wenigsten Uhrenliebhaber kennen die Entstehungsgeschichte des Herstellers. Es war nämlich nicht Hans Wilsdorf, der die Marke ins Leben ruft: 1906 lässt sich der Genfer Schmuckhändler Isaac Blumenthal den Namen “Tudor” schützen, was Wilsdorf nicht gefallen haben dürfte. Denn spätestens seit er im Jahr 1905 in London mit der Fertigung seiner ersten Zeitanzeiger beginnt, pflegt der gebürtige Deutsche aus dem bayerischen Kulmbach eine anglophile Gesinnung und zeigt starkes Interesse an jenem Namen, den das englische Königshaus von 1495 bis 1603 trug. Mit den berüchtigten Herrschern Heinrich VIII. und seiner Tochter Elisabeth I. bringt das Geschlecht zwei der wichtigsten Figuren der britischen Geschichte hervor. Auch nachdem die Namensrechte von Blumenthal an den Schweizer Uhrenfabrikanten Philippe Hüther übergehen, gibt Wilsdorf nicht auf und erkennt die große Bedeutung hinter dem einprägsamen Begriff.

Der Durchbruch: Erwerb der Markenrechte

Zu diesem Zeitpunkt ist der Aufbau der Marke Rolex in vollem Gange. 1908 lässt Wilsdorf den Namen schützen und 1920 – nach den zermürbenden Jahren des Ersten Weltkriegs – ins Schweizer Handelsregister eintragen. Dass der clevere Geschäftsmann trotz der ersten Rolex-Erfolge weiterhin um den Namen Tudors kämpft, hat eine strategische Bedeutung: Hans Wilsdorf möchte den Fortbestand seiner Hauptmarke mit einer erschwinglicheren Schwesterfirma absichern. Eine Idee, die sich im späteren Verlauf der Geschichte als klug herausstellt.

Rasch folgen die ersten Zeitanzeiger, welche ein schlichtes Logo tragen: Den reinen Markennamen mit einem stark verlängerten T-Strich, der sich über alle übrigen Buchstaben erstreckt. Kunstvoller wird das Firmenzeichen mit der kompletten Übernahme der Markenrechte durch Wilsdorf im Jahr 1936. Fortan besteht das Emblem aus der stilisierten Rose der englischen Herrscherdynastie in Kombination mit dem ausgeschriebenen Namen. Anfangs ist die Bedeutung besonders stark, weil die Rose exakt in jeder Wappenform auf dem Zifferblatt erscheint, die auch das königliche Wappen der Tudors prägte. Heute ist es umgekehrt: Keine Rose, sondern das reine Schild findet sich im Logo des prominenten Uhrenherstellers.

Wofür steht eigentlich Tudor?

Und wo ist der Bezug des Firmenzeichens zu den tickenden Produkten Tudors? Während die Bedeutung vieler anderer Logos auf den ersten Blick unklar ist, muss man im Falle des Schilds keinen großen Gedankensprung machen: Ein Schild steht für Stärke und Robustheit, exakt jene Eigenschaften, die bis heute im Fokus der Uhrenmarke stehen. Vor allem Wasserdichtigkeit, Stoßfestigkeit und eine kompromisslose Verarbeitungsqualität sind für die Beständigkeit der Genfer Zeitanzeiger verantwortlich. Fortgesetzt wird die Symbolsprache in der Rose, die ursprünglich für die Vereinigung der Königshäuser Lancaster (rote Rose) und York (weiße Rose) am Ende der Rosenkriege im Jahr 1485 steht. Und was ist das Ziel dieser Rose in Bezug auf Tudors Uhren? Ihre schönen, geschwungenen Linien sollen die Eleganz ausdrücken, mit der die tickenden Meisterwerke ihren robusten Zweck erfüllen. Eine Bedeutung, auf die wir im Gegensatz zum Schild nicht im ersten Atemzug gekommen wären.

Ohne Schild zu großer Bedeutung: Anfangsjahre

1946 gründet Wilsdorf das heutige Unternehmen, die Montres Tudor S.A. Ab diesem Zeitpunkt erscheint das Wappenlogo zunehmend seltener im Zifferblatt und wird durch die Kombination aus Rose und Firmenname ersetzt. 1947 erscheint die Oyster Kollektion, deren Name absichtlich identisch zu den Rolex-Uhren ist. Das Ziel Wilsdorfs ist die Nutzung des etablierten Rolex-Images zum Aufbau der neuen Marke. Vor allem in den Anfangsjahren ist die technische und sichtbare Schnittmenge gewaltig: Nicht nur die Übernahme des Oyster Gehäuses, sondern auch des Perpetual-Automatikaufzugs besitzen für die Vertrauenswürdigkeit eine enorme Bedeutung. Nach wenigen Jahre fragten sich die Kunden nicht mehr “Was ist eigentlich Tudor?”, sondern “Wo kann man Tudors Uhren bekommen?”. Dass identische Bauteile wie beispielsweise Rolex-Kronen genutzt werden und einige Anfangsmodelle eine unübersehbare Rolex-Gravur im Gehäuseboden besitzen, stört niemanden.

Die Bedeutung des Namens im aktuellen Sortiment

Ab 1969 wird das Rosen-Logo mit der Oyster Prince Submariner Ref. 7016 abgeschafft und durch das bis heute genutzte Wappen-Emblem ersetzt. Dessen Sinngehalt – maximale Robustheit – könnte in der aktuellen Hauptkollektion Black Bay keine stärkere Rolle spielen. Die widerstandsfähigen Diver katapultieren Tudors Image seit zehn Jahren auf ein neues Level, verleihen dem Hersteller Eigenständigkeit und machen endgültig Schluss mit der “Poor Man’s Rolex”.

Nicht die solide Wasserdichtigkeit von mindestens 200 Metern, sondern die Technik der Black Bay ist für Enthusiasten inzwischen das primäre Kaufargument. Unterhalb der 4.000-Euro-Grenze bringen die Diver erstklassige Manufakturwerke mit COSC-Zertifikat und 70 Stunden Gangreserve ans Handgelenk, wie beispielsweise das Kaliber MT5402 in der 39 Millimeter schlanken Black Bay Fifty-Eight. Deren Popularität war zeitweise hoch genug, um Wartelisten im Rolex-Stil erforderlich zu machen.

Und was ist das Anlaufziel, falls es noch robuster sein soll? Die Pelagos Linie. Auf Wunsch mit linksseitiger Krone erhältlich, erreichen die 42-Millimeter-Editionen satte 500 Meter Tauchtiefe und nutzen Titan, um das Gewicht zu reduzieren und die Stabilität gegenüber Edelstahl zu steigern. Ein Exot ist die Pelagos FXD, die nach militärischen Anforderungen für die Unterwassernavigation entwickelt wurde, fest am Gehäuse montierte Bandstege besitzt und im Gegensatz zur typischen Taucheruhr eine beidseitig drehbare Lünette aufweist.

Tudors Logo steht auch für Schönheit

Wie die eleganten Linien des Rosen-Emblems, sind auch die Damenuhren Tudors von ästhetischer Schönheit geprägt.

Eine hohe Bedeutung kommt der Royal Kollektion zu, deren integriertes Gehäusedesign und gekerbte Lünette einen unglaublich starken Wiedererkennungswert erzeugen. Werden runde Formen präferiert, empfehlen wir die Glamour Serie, die selbst in ihren zierlichen 26-Millimeter-Varianten solide 100 Meter Wasserdichtigkeit an den Tag legt.

Neben der Glamour verdient die Clair de Rose Reihe einen näheren Blick: Von römischen Ziffern und einer beeindruckenden Hochglanzpolitur gezeichnet, ist die mechanische Damenuhr nach dem ursprünglichen Rosen-Logo der Schweizer Luxusmarke benannt. Eine sehr treffliche Namensgebung, wie wir finden.

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Im Jahr 1953 erscheint die erste Rolex Submariner und begründet eine der legendärsten Diver-Geschichten überhaupt. Nur wenig später folgt die Schwestermarke Tudor mit einer sehr ähnlichen Taucheruhr, die neben zahlreichen Komponenten auch den Namen ihres prominenten Verwandten übernimmt: Submariner. Warum sich Firmengründer Hans Wilsdorf für diese Ähnlichkeit entschied und die Bezeichnung später durch Tudor Black Bay ersetzt wurde, erfahren Sie in unserer kleinen Geschichtsstunde.

Der lange Weg zur Submariner

1881 in einer oberfränkischen Kaufmannsfamilie geboren, besitzt Wilsdorf ein natürliches Talent als Unternehmer und ist wegen des frühen Todes seiner Eltern bereits im jungen Alter auf sich allein gestellt. 1905 gründet er mit seinem Schwager Alfred Davis die Firma Wilsdorf & Davis in London, welche drei Jahre später in Rolex umbenannt wird. Durchschlagende Erfolge feiert die Marke jedoch erst in den Zwanzigern, als die Wasserdichtigkeit der ersten Oyster für Schlagzeilen sorgt. Zur selben Zeit, genauer gesagt 1926, ruft der Schweizer Fabrikant Philippe Hüther die Marke Tudor ins Leben, welche zehn Jahre später von Wilsdorf übernommen wird und nach den Vorstellungen des deutschen Unternehmers zur erschwinglicheren Rolex-Zweitmarke werden soll. Ein Plan, der erst nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs in die Realität umgesetzt werden kann.

An der Genialität des Konzepts ändert die Verzögerung aber nichts: Als 1947 mit der Tudor Oyster die erste Kollektion des Herstellers erscheint, bedient sie sich hemmungslos an den Bauteilen des Vorbilds. Gehäuse, Krone und Bänder sind teilweise vollkommen identisch und tragen anfangs sogar die fünfzackige Krone. Weitere Kostenersparnisse erzielt Wilsdorf durch den Verzicht auf ein Rolex-Manufakturwerk, welches durch ein zugekauftes Kaliber ersetzt wird und für die meisten Kunden jener Zeit ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig sind Robustheit und Qualität, welche angesichts gleichwertiger Komponenten auf Rolex-Niveau liegen. Das Rezept der Oyster wird zum vollen Erfolg und dient als Blaupause bei der Submariner-Entwicklung.

Die wichtigsten Fragen zur Tudor Submariner in aller Kürze:

Ist Tudor eine Luxusmarke?

Ja, Tudor wird allgemein als Luxusuhrenmarke angesehen. Sie bietet hochwertige Uhren, die sowohl in der Verarbeitung als auch im Design überzeugen, allerdings zu einem meist niedrigeren Preis als einige andere Luxusuhrenmarken.

Hat die Marke Tudor etwas mit Rolex zu tun?

Ja, Tudor hat eine enge Verbindung zu Rolex. Die Marke wurde 1926 von Hans Wilsdorf gegründet, der auch der Gründer von Rolex ist. Ursprünglich wurde Tudor als eine Art “Schwesterfirma” zu Rolex konzipiert, um qualitativ hochwertige Uhren zu einem erschwinglicheren Preis anzubieten.

Ist Tudor eine Marke von Rolex?

Rolex-Popularität als Marketing-Faktor

Letztere darf natürlich nicht vor dem Flaggschiff des Konzerns erscheinen, weshalb der Marktstart der ersten Tudor Taucheruhr 1954 und damit genau ein Jahr nach der Rolex Submariner erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt genießt die Muttermarke bereits internationales Ansehen, während sich die Tochter ihr Renommee erst noch verdienen muss. Diesen Prozess weiß Wilsdorf mit einer cleveren Idee zu beschleunigen: Warum nicht die Modellbezeichnung Submariner von der bereits erfolgreichen Taucheruhr übernehmen, um die qualitative Ebenbürtigkeit und enge Verwandtschaft klarzustellen? Der Gedanke setzt sich durch und der Genfer Diver betritt als “Oyster Prince Submariner Referenz 7922” den Markt. Fortan Tudor Submariner genannt, nutzt sie den Namen ihres Schwestermodells als Sprungbrett in eine selbstständige Erfolgsgeschichte.

Eine zweite Erklärung für die identische Namensgebung liefert die enorme Ähnlichkeit der ersten Modelle. Nicht nur der verschraubte “Oyster”-Gehäuseboden und das gewölbte Plexiglas, sondern auch die 100 Meter Wasserdichtigkeit verbinden die Modelle miteinander. Zifferblätter und Gehäuse würden glatt als Spiegelbilder durchgehen, ja sogar die Rolex-Logos auf Krone und Edelstahlband trägt die Tudor Submariner 7922 noch bei sich. Lediglich das zugekaufte Fleurier 390 Automatikwerk trennt sie maßgeblich vom Manufakturwerk ihres teureren Vorbilds. Angesichts der vielzähligen Analogien wären verschiedene Namensgebungen kaum zu rechtfertigen gewesen; als Schritt der Transparenz gegenüber Käufern entscheidet man sich also für die Bezeichnung Submariner auf beiden Seiten.

Weg zur Selbstständigkeit: Tudor Submariner bis 1999

Die nachfolgenden Generationen der Tudor Taucheruhr sind von technischen Verbesserungen und Ausbruchsversuchen aus der strengen Rolex-Ähnlichkeit geprägt. So verzichtet die seltene Ref. 7923 von 1955 auf den prominenten “Mercedes”-Stundenzeiger der Muttermarke und etabliert ein flacheres Gehäusedesign, während die 7924 “Big Crown” drei Jahre später mit einer Verdopplung der Wasserdichtigkeit auf 200 Meter glänzt. Der Mercedeszeiger kehrt allerdings zurück. 1959 folgt der erste Kronenschutz in der Ref. 7928, welcher 1964 abgerundet und als Markenzeichen jeder späteren Tudor Submariner berühmt wird.

Eine neue Zeitrechnung beginnt im Jahr 1969, als die Referenzen 7016 und 7021 eine radikale Distanzierung von der Rolex Submariner wagen. Snowflake-Zeiger und quadratische Indizes geben für die nächsten 20 Jahre den Ton an, während die Tudor-Rose des gleichnamigen englischen Königshauses aus dem Logo verschwindet und durch ein Wappen ersetzt wird, das bis heute für Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit steht. Gleichzeitig muss das Kaliber 390 ausziehen und wird durch die ETA-Varianten 2483 und 2484 (letzteres mit Datumsfenster in der 7021) ersetzt. Ihre maximale Eigenständigkeit erreicht die Tudor Submariner ab 1995 in der letzten Generation: Der Prince Date Submariner 79190. Sie kehrt zwar zum Mercedeszeiger zurück, hat aber dreieckige, erstmals auch umrandete Indizes im Angebot und verbessert die Sicherheit unter Wasser mit einer unidirektionalen Drehlünette. Ihre Ära endet kurz vor der Jahrtausendwende und markiert den (vorübergehenden) Abschied von der Tudor Submariner.

Neuer Name, eigene Ausrichtung: Das 21. Jahrhundert

Umso größer ist die Begeisterung im Jahr 2012, als der Schweizer Hersteller die Rückkehr seines erfolgsgekrönten Divers realisiert. Längst nicht mehr auf die Namensverwandtschaft mit Rolex-Modellen angewiesen, wechselt er seine Bezeichnung von Submariner zu Tudor Black Bay, dem Namen einer fiktiven Bucht. Jährlich vergrößert und weiterentwickelt, gehört die Black Bay im Rückblick zu den wichtigsten horologischen Erfolgsgeschichten der 2010er-Jahre. Heutzutage ist ihre Familie umfangreicher und eigenständiger als je zuvor: Markeneigene Manufakturwerke, ein Größenspektrum von der 32-Millimeter-Damenuhr bis zur wuchtigen P01 und charakteristische Merkmale wie die Snowflake-Zeiger von 1969 zeichnen das Produktportfolio.

Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Tudor Black Bay ist ein starkes, aber keineswegs mehr das einzige Kaufargument gegenüber der Rolex Submariner: Die Reihe hat einen selbstständigen, von mehr Mut und Sportlichkeit geprägten Stil entwickelt als die klassischen Diver der Muttermarke. Qualitativ gilt hingegen jene Ähnlichkeit, die schon Hans Wilsdorf zu seinen Lebzeiten betont hat. Könnte der 1960 verstorbene Gründer die heutige Verfassung seiner einstigen Tudor Submariner sehen, wäre er sicher stolz.

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Mit der neuen Tudor Royal lanciert die Genfer Luxusmarke eine preisgünstige Alternative zu den Rolex-Uhren Datejust und Day-Date. In vier Größen von 28 bis 41 Millimetern erhältlich, umfasst die breite Herren- wie Damenkollektion neben reinen Edelstahl- auch Bicolor-Varianten und schöpft ihre Kraft aus Automatikwerken von ETA und Sellita, wie etwa dem T601 oder T603. Wir haben uns Tudors Newcomer im Test näher angesehen und erklären, warum die Royal zu den spannendsten Dresswatches ihrer Preisklasse gehört. Außerdem sehen wir uns die lachsfarbene Damenversion M28300-0008 im Test an.

Royal: Rückkehr eines bekannten Namens

Zugegeben, eine gänzliche Neuheit ist die sportlich-elegante Linie nicht mehr. Denn bereits im Juli 2020 präsentierte Tudor die royalen Zeitanzeiger auf dem asiatischen Markt, während die restliche Welt noch bis zum Herbst warten musste. Von Betagtheit kann bei der Modellreihe – im Gegensatz zu ihrem Namen – jedoch keine Rede sein. Letzterer erinnert an die 1950er, als Rolex-Gründer Hans Wilsdorf mit der Oyster Prince eine erschwinglichere Alternative zu den Editionen der Muttermarke herausbrachte und 26 der ersten Exemplare an die Grönland-Expedition der britischen Royal Navy auslieferte. Ob die Bezeichnung der königlichen Streitkräfte als Vorlage für die anschließend lancierten Royal Modelle diente, wissen wir nicht. Fest steht allerdings, dass Editionen wie die Damen-Referenz 8533 von 1961 als Blaupause für die 2020er-Serie dienten: Weiche Linien, markante Tonneau-Gehäuse und aufs Wesentliche fokussierte Zifferblätter bauen eine Brücke zwischen Alt und Neu.

Sportliche Eleganz mit gekerbter Lünette

Ein anderes Merkmal sticht uns bei der frischen Tudor Royal jedoch zuerst ins Auge: Ihre gekerbte Lünette. Das abwechselnde Muster aus geriffelten und polierten Oberflächen erzeugt nicht nur einen hochwertigen Eindruck, sondern hebt die Genfer Familie auch spürbar von ihren Rolex-Verwandten Datejust und Day-Date ab. Diese (dringend benötigte) Eigenständigkeit wird durch zwei weitere Auffälligkeiten verstärkt: einerseits das kissenförmige Gehäuse im Stil der Siebziger. Zweitens das integrierte und fünfreihige Metallband mit Sicherheitsfaltschließe. Beide Komponenten gehen fließend ineinander über und liefern eine gute Begründung dafür, warum die Royal in der Sport Kollektion und nicht etwa in der Tudor Klassik Reihe gelistet ist. Trotz der sportlichen Züge finden wir aber, dass die eleganten Aspekte der neuen Modellreihe überwiegen und eine Kategorisierung als Dresswatch ebenfalls plausibel machen. Im Test sprechen auch 100 Meter Wasserdichheit kein Bisschen gegen diese Klassifizierung.

Vier Größen, immer mehr Zifferblattfarben: Eine große Familie

Über 50 Varianten der umfangreichen Serie stehen zur Wahl, beginnend bei den 28 und 34 Millimeter schlanken Damenmodellen. Genau wie die mächtigeren Editionen mit 38 und 41 Millimetern Durchmesser, erreichen sie  dank verschraubter Krone eine Wassertiefe von bis zu 100 Metern und vermitteln im Test einen extrem robusten wie hochwertigen Eindruck. Alle Größen können entweder in reinem Edelstahl oder einer Kombination aus Edelstahl und 18-karätigem Gelbgold bestellt werden. Letztere wirkt aufgrund der satinierten Elemente deutlich bodenständiger als erwartet, sticht in einer Welt voller Rot- und Roségold aber trotzdem aus der Masse hervor. Ein gemäßigter Exot also, die zweifarbige Royal.

Eine zweite Variable zur Justierung der Auffälligkeit markiert die Zifferblattfarbe. Während Champagner eine extrovertierte Note besitzt, zeigen sich Schwarz und Silber deutlich klassischer. Als vierte, für unseren Geschmack attraktivste Option kommt Dunkelblau hinzu, das genau wie die bisher genannten Töne über einen Sonnenschliff verfügt. Dieser kann nur im Falle der beiden kleinsten Gehäusegrößen durch eine fünfte Alternative, nämlich weißes Perlmutt mit Brillantbesatz, ersetzt werden. Wer seiner Royal ein Höchstmaß an weiblichem Charme verleihen möchte, könnte keine bessere Entscheidung treffen. Seit 2023 wird die Referenz M28300-0008 angeboten, die mit lachsfarbenem Zifferblatt die Palette der Möglichkeiten erweitert. Darüber hinaus gibt es Varianten mit schokoladenfarbenem Zifferblatt.

Day-Date nur für die 41-Millimeter-Version

Lenken wir im Test unsere Konzentration von der Farbe auf die Struktur des Zifferblatts, so wird die Rolex-Verwandtschaft unübersehbar: Nicht nur die applizierten römischen Ziffern, sondern auch die balkenförmigen Stunden- und Minutenzeiger sehen der Datejust ähnlich. Unterschiede gibt es bei der Datumsanzeige, welche erstens auf eine Lupe verzichtet und zweitens eine friedliche Koexistenz mit der römischen Drei-Uhr-Markierung erlaubt, statt diese zu verdrängen. Die Tatsache, dass jeder Royal eine weiße Datumsscheibe verpasst wurde, ist Geschmackssache – wir persönlich hätten uns insbesondere bei den schwarzen und blauen Zifferblättern eine farbliche Anpassung gewünscht.

Mehr Komplikationen gehen nur mit der 41 Millimeter großen Herrenvariante einher. Sie erweitert das Datum um eine Wochentagsanzeige auf zwölf Uhr, welche ganz im Stile der Rolex Day-Date auf Abkürzungen verzichtet und eine exzellente Lesbarkeit besitzt. Auch hier fällt im Vergleich der starke Kontrast zwischen weißer Drehscheibe und dunklen Zifferblättern ins Auge, welcher vielen Enthusiasten ein Dorn im Auge sein dürfte. Unterm Strich ist die Integration des Fensters aber gut gelungen. Denkt man über mögliche Erweiterungen der Royal Kollektion in der Zukunft nach, erscheint eine Übernahme des Wochentags in die 38-Millimeter-Version der Tudor Uhr gut denkbar, Stand 2023 ist diese aber noch nicht erfolgt.

Zugekaufte Uhrwerke drücken den Preis

Unter den soliden Gehäuseböden aller Editionen schlummern entgegen des fortwährenden Trends bei Tudor keine Manufakturwerke, sondern automatische Antriebe der Großserienhersteller ETA und Sellita. Bei der 41-Millimeter-Variante ist es das Sellita-basierte T603, während die beiden mittleren Größen auf das verwandte T601 zurückgreifen und die 28-Millimeter-Damenuhr vom ETA-Derivat T201 befeuert wird. Alle drei Werke legen eine wenig beeindruckende Gangreserve von 38 Stunden an den Tag und werfen die Frage auf, warum die Schweizer Luxusmarke im Gegensatz zu anderen Reihen wie der Black Bay 58 auf ein hauseigenes Kaliber verzichtet hat. Trotzdem handelt es sich nicht nur im Test, sondern auch im Alltag um bewiesenermaßen solide Werke. Das T601 ist Chonrometer zertifiziert. Es handelt sich beim T601 letztlich um die Tudor-Bezeichnung für das ETA 2824-2 oder sein Sellita Äquivalent.

Die Antwort liegt nicht fern und heißt Kostenreduktion. Nur mittels zugekaufter Antriebe ist es möglich, Rolex-Qualitätsstandards bei den Gehäusen mit erheblich günstigeren Kaufpreisen im Vergleich zur Schwestermarke zu verbinden. Die Konditionen haben uns im Test überrascht und verlockend sind sie für Uhren-Liebhaber allemal: Das Spektrum der Herstellerpreise reicht von 1.960 Euro für die kleinste Version mit Edelstahl bis 3.620 Euro für die 41 Millimeter großen Bicolor-Editionen. Besonders hoher Nachfrage dürften sich die reinen Edelstahlmodelle der größten Ausführung erfreuen, welche mit moderaten 2.100 Euro zu Buche schlagen. Damit bietet die Royal ein beinahe unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis in einer Liga, die gemeinhin der Mittel- und nicht etwa Luxusklasse zugeschrieben wird. Deshalb sind wir überzeugt, dass die sportliche Eleganz aus Genf zum vollen Erfolg wird.

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Beim Stichwort “Luxusuhr” denken viele Menschen fast automatisch an eine Rolex. Obwohl es im Luxussegment durchaus eine Reihe von vergleichbaren oder auch noch exklusiveren Anbietern gibt, ist es dem Unternehmen mit dem Kronen-Logo wie kaum einem zweiten gelungen, sich als die Luxusuhr-Marke schlechthin zu positionieren. Das spiegelt sich nicht zuletzt auch darin wieder, dass Rolex heute die am häufigsten kopierte Uhrenmarke der Welt ist – und zugleich einer der wenigen nach wie vor selbstständigen Schweizer Uhren-Konzerne.

Beeindruckender Lebensweg des Gründers

Gegründet wurde das Unternehmen im frühen 20. Jahrhundert von Hans Wilsdorf. Im Jahr 1881 im fränkischen Kulmbach geboren, war dieser bereits im Alter von zwölf Jahren zum Vollwaisen geworden. Er absolvierte zunächst eine kaufmännische Ausbildung und ging anschließend in die Schweiz, wo er ab 1900 als Angestellter eines Import-Export-Geschäfts in La Chaux-de-Fonds tätig war. Drei Jahre später übersiedelte er nach London und begann, sich als Uhrenimporteur zu betätigen. Er ließ sich von Uhrmachermeistern mit Taschenuhren beliefern, deren Ganggenauigkeit er sich durch das Observatorium in Neuchâtel bescheinigen ließ, um sie dann in England zu verkaufen. Die dabei erzielten Erfolge ermutigten ihn schließlich, im Jahr 1905 gemeinsam mit einem Gehäusebauer sein eigenes Unternehmen zu gründen, das zunächst als Uhrengroßhandel Wilsdorf & Davis firmierte.

Drei Jahre später – 1908 – ließ er den Markennamen Rolex registrieren. Dieser Name bot aus seiner Sicht den Vorteil, gut zu klingen, in allen europäischen Sprachen gleich ausgesprochen zu werden und sich leicht merken zu lassen. Die 1914 erfolgte Verlegung des Firmensitzes nach Biel half ihm in der Zeit des Ersten Weltkrieges, hohe Einfuhrzölle zu umgehen.

Ab 1920 führte er das Unternehmen allein und ließ es als Montres Rolex S. A. in das Schweizer Handelsregister eintragen. Da seine Ehe kinderlos geblieben war, entschloss er sich, das Unternehmenskapital nach dem Tod seiner Ehefrau auf eine gemeinnützige Stiftung zu übertragen, die seinen Namen trägt. Als er 1960 starb, hinterließ er auf diese Weise eines der namhaftesten und erfolgreichsten Uhrenunternehmen der Welt.

Robuste Technik und hohe Zuverlässigkeit – keine Luxusuhr

Eine der bahnbrechenden Neuerungen, die erheblich zum Erfolg der Firma beitrugen, war die Entwicklung des Rotor-Selbstaufzuges im Jahr 1931. Dieser wurde zu einem Prototypen für Automatikuhren und schrieb damit ein entscheidendes Stück Uhrengeschichte. Wilsdorfs Unternehmen war zudem der erste Anbieter von Uhren, der seinen Firmennamen auf das Zifferblatt setzte. Etwas später, in den 1940er Jahren, wurde dieser dann noch durch die charakteristische fünfzackige Krone ergänzt.

Auch wenn Hans Wilsdorf zunächst mit Taschenuhren gehandelt hatte, erkannte er schon früh das Marktpotenzial für Armbanduhren. Diese waren bis Anfang der 1920er Jahre noch relativ wenig in Gebrauch gewesen, weil bis dahin allgemein bezweifelt wurde, dass sich in einem so kleinen Gehäuse ein wirklich zuverlässig und genau arbeitendes Uhrwerk unterbringen lasse. Indem Wilsdorf mit seinen Uhren den Gegenbeweis antrat und für seine Produkte sogar Ganggenauigkeitszeugnisse vorweisen konnte, sicherte er sich einen beachtlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber zahlreichen Konkurrenten.

Die Oyster betritt die Bühne

Bei den von Wilsdorfs Unternehmen produzierten Modellen ging es zunächst nicht primär darum, eine ausgesprochene Luxusuhr am Markt zu etablieren. Vielmehr sollte es sich um hochwertige, besonders zuverlässige, widerstandsfähige und robuste Armbanduhren handeln. Einen wichtigen Meilenstein markiert dabei das Modell Oyster, das 1926 als erste patentierte wasserdichte Uhr der Welt vorgestellt worden war.

Im Oktober des folgenden Jahres gelang Hans Wilsdorf ein genialer Marketing-Coup. Er erfuhr, dass die Schwimmerin Mercedes Gleitze einen Versuch zum Durchschwimmen des Ärmelkanals plante, und schenkte ihr eine Oyster-Uhr mit der Auflage, diese während des Schwimmens mit sich zu führen. Die Kanaldurchquerung scheiterte zwar knapp, weil Gleitze ihren Versuch aufgrund der an diesem Tag sehr schlechten Wetterbedingungen schließlich kurz vor dem Erreichen der Küste Frankreichs abbrechen musste. Die Uhr, die sie während der acht Stunden im kalten Meerwasser bei sich getragen hatte, lief danach jedoch mit unverminderter Genauigkeit und hatte keinerlei Schaden genommen.

Wenige Wochen später erschien in der Londoner Daily Mail eine ganzseitige Werbeanzeige von Rolex, die sich auf diesen Qualitätsbeweis bezog und der Marke schlagartig zum Durchbruch verhalf. Bis heute ist die wasserdichte “Auster” aus dem Sortiment des Unternehmens nicht wegzudenken. Seit 1931 verfügt sie in der Regel über einen Automatikaufzug und trägt daher die Bezeichnung Oyster Perpetual, hat aber ihr Design seit den 1930er Jahren kaum verändert. Das gilt übrigens auch für alle anderen Uhrenmodelle, die das Unternehmen im Laufe der Zeit auf den Markt brachte. Neue Uhren sind modern interpretiert aber stets unverwechselbar mit dem Urmodell zu identifizieren.

Exzellent statt kompliziert

Wer sich für aufwendige Komplikationen begeistert, mag bei anderen Uhrenmanufakturen vielleicht besser bedient sein. Wer jedoch eine exzellente Luxusuhr sucht, ist seit nunmehr fast einem Jahrhundert bei Wilsdorfs Kreationen sehr gut aufgehoben, denn auch im weiteren Verlauf der Unternehmensgeschichte fokussierte man sich uneingeschränkt auf technische Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber herausfordernden Umweltbedingungen.

Dies zeigt sich beispielsweise an der Entwicklung der Submariner, die 1953 auf den Markt kam, oder bei der Sea-Dweller die seit 1971 erhältlich ist.

Beide Armbanduhren sind als Taucheruhren mit besonders hoher Wasserdichtigkeit konzipiert, wurden aber zugleich auch schnell zum Inbegriff einer sportlichen Luxusuhr.

Doch nicht nur im Wasser machten die Armbanduhren durch ihre Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen Furore. Auch bei der Erstbesteigung des Mount Everest war eine von Wilsdorf und seinem Team entwickelte Uhr mit von der Partie: die Explorer. Entsprechend den klimatischen Bedingungen im Himalaya wurde sie so konzipiert, dass sie Temperaturdifferenzen von bis zu 70 Grad Celsius überstehen kann, ohne dass ihre Funktion dadurch beeinträchtigt wird.

Enorme Popularität erlangte auch der Chronograph Daytona, der 1961 öffentlich vorgestellt wurde. Für ältere Exemplare dieser Luxusuhr, insbesondere für jene mit Stahlgehäusen, werden zum Teil sehr hohe Sammlerpreise gezahlt.

Der Gentleman genießt und schweigt…

Nach diesem Motto verfährt Rolex, wenn es um die Geschäftszahlen des Unternehmens geht. Bekannt ist lediglich, dass pro Jahr etwa 700.000 Uhren mit dem Kronen-Logo hergestellt werden – was gleichbedeutend mit der Markführerschaft im Luxussegment ist. Der anhaltende Erfolg verdankt die Luxusuhr schlechthin ganz offensichtlich einer Strategie, die konsequent auf solide Qualität setzt und dabei zugleich ein wohldurchdachtes Marketing einschließt.

Ein interessanter Nebenaspekt der Geschichte von Hans Wilsdorf und seinem Uhrenkonzern sind übrigens die zahlreichen Nebenmarken wie Aqua, Genex, Marconi, Oyster, Rolco, Rolwatco, Tudor, Unicorn sowie W&D. Unter all diesen Marken hatte Wilsdorf ebenfalls Uhren vermarktet, doch die meisten davon wurden im Laufe der Zeit eingestellt. Die einzige Ausnahme bildet die Marke Tudor, die heute als preisgünstigere Zweitmarke von Rolex nach wie vor weitergeführt wird.

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