Deutsche Qualität und zeitlose Designs zum erschwinglichen Preis – ein Rezept, mit dem Junghans seit vielen Jahrzehnten auf der Erfolgsschiene fährt. Dass die Schramberger auch hochkarätigen Luxus beherrschen, beweist ihre neue Meister Chronoscope Gold: Auf beschauliche 100 Exemplare limitiert, steht der gelbgoldene Chronograph an der Spitze der württembergischen Produktfamilie und gilt bereits jetzt als begehrtes Sammlerstück.

Die Anfänge: Klare Linien vom “Uhren-Architekt”

Um den Charakter der Junghans Meister Chronoscope Gold zu verstehen, müssen wir in die Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts zurückreisen. Erstmals 1936 lanciert, ist die Meister von Beginn an das Flaggschiff der Schwarzwälder und leitet ihren Namen von der besonderen Qualität der eingesetzten Uhrwerke ab.

Diese erreichen ihren Höhepunkt in den 50ern und 60ern, als die Kaliber J82 wie J88 für internationalen Ruhm sorgen und Junghans zum drittgrößten Chronometerhersteller der Welt machen. Dabei sind es in erster Linie gar nicht die Werke, denen die frühen Generationen des Klassikers ihre Unsterblichkeit zu verdanken haben. Dafür ist Anton Ziegler verantwortlich, der die ästhetischen Grundsätze der Meister vorgibt und wegen seiner klaren Linien als „Uhren-Architekt“ in die Firmengeschichte eingeht.

Sein Motto: Alle Zifferblattkomponenten müssen in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen, um ein attraktives Design hervorzubringen.

Als die meisterliche Kollektion im Jahr 2011 nach 41 Jahren Produktionspause wieder eingeführt wird, manifestieren sich Zieglers Prinzipien in Form eines gewölbten Zifferblatts mit hauchdünnen Indizes, Dauphine-Zeigern und schalenförmig eingelassenen Totalisatoren.

Understatement pur: Eine Uhr für Liebhaber

Ein Erscheinungsbild, das bei der jüngst präsentierten Gold Limited Edition unberührt bleibt. Brav fügt sich das Sondermodell in die Reihe der über 50 weiteren Meister-Uhren von Junghans ein und gibt Laien nur wenige Chancen zur Identifikation ihres außergewöhnlichen Status. Vergoldete Uhren aus Schramberg gibt es schließlich einige – warum soll diese nicht eine von ihnen sein? Eine Frage, die sich mit halbwegs vernünftigen Kenntnissen über Edelmetalle und einem näheren Hinsehen leicht beantworten lässt. Oder einem Anheben. Denn das wohlproportionierte, 40,7 Millimeter große Gehäuse besteht aus 18-karätigem Gelbgold und ragt dank Chronographenwerk stattliche 13,9 Millimeter in die Höhe.

Damit erreicht die Junghans Chronoscope Gold eine doppelte Seltenheit: Einerseits durch die strenge Limitierung auf 100 Exemplare, andererseits wegen dem heutzutage seltenen Gelbgold – nur in Ausnahmefällen setzt es sich gegen den Trend zu roten oder roséfarbenen Alternativen durch. Umso mehr erstaunt uns die gemäßigte und stilvolle Ästhetik am Handgelenk. Hier spielt das glänzende Edelmetall keine prunkvolle Hauptrolle, sondern hält sich dank zarter Lünette und schmalen Bandanstößen vornehm zurück. Auch am Armband findet sich etwas Gold, jedoch nur in Form einer puristischen Dornschließe, die dem Tragekomfort am schwarzen Alligatorband das entscheidende Bisschen Exklusivität verleiht. Hätte man sich in Schramberg für ein massives Edelmetallband entschieden, wäre die Kultiviertheit der Junghans Meister Chronoscope Gold vermutlich zerstört worden.

Harmonische Kontraste im Zifferblatt

Zudem würde es die Aufmerksamkeit vom Zifferblatt ablenken, welches jede Betrachtung verdient hat. In typischer Chronographen-Manier ihrer Kollektion, tritt uns die Gold mit einem viergeteilten Zentrum gegenüber. Während die Day-Date-Fenster bei der Drei thronen und glücklicherweise mit Drehscheiben in Zifferblattfarbe ausgestattet sind, finden wir die 12-Stunden- und 30-Minuten-Anzeigen des Chronographen bei sechs beziehungsweise zwölf Uhr. Genau wie die kleine Sekunde nahe der Neun, sind sie schalenförmig eingelassen und verleihen der Chronoscope Limited Edition zusammen mit der Wölbung der Zifferblattränder eine schöne Dreidimensionalität. Als besonders interessant erweist sich das Zusammenspiel der Farben.

Nicht Schwarz, sondern Schiefergrau heißt die Tönung unter dem Saphirglas und verfügt über einen dezenten Rundschliff.

Anders als bei vielen anderen Zeitanzeigern aus Gold, trifft es aber nicht ausschließlich auf gelbglänzende Elemente im Zifferblatt: Lediglich die Zeiger und vier Indizes bei drei, sechs, neun und zwölf Uhr bestehen aus dem Material der Könige, während die Skalen der Totalisatoren sowie alle übrigen Indizes eine weiße Färbung besitzen. Dieses Detail mag trivial wirken, leistet aber einen entscheidenden Beitrag zum Understatement der Junghans Chronoscope Gold. Sogar die Schriftzüge „Junghans“ und „Chronoscope“ erscheinen uns attraktiver als die Labels der meisten anderen Uhren, weil sie sich in einer gewissen Symmetrie von beiden Seiten um das Datumsfenster legen.

Vertrautes Standardkaliber mit Sichtfenster

Ein weiterer Unterschied zu vielen Dresswatches ist die sparsam verwendete, aber immerhin vorhandene Leuchtmasse zur Erkennung der Uhrzeit im Dunklen. Letztere schöpft ihre Präzision aus dem weitverbreiteten ETA 7750, das bei Junghans J880.1 heißt und durch den fünffach verschraubten Mineralglasboden der Gold sichtbar ist. Hier würden wir angesichts der luxuriösen Positionierung lieber Saphirglas sehen, aber dieses könnte an der niedrigen Wasserdichtigkeit von 30 Metern auch nichts ändern.

Mehr als ein paar Spritzer beim Händewaschen sind der Junghans Chronoscope Gold also nicht zuzumuten. An der Leistungsfähigkeit des Automatikwerks gibt es jedoch nichts zu bemängeln: 48 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde bewegen sich im guten Durchschnitt moderner Chronographenkaliber. Am Ende wird es aber nicht die Technik sein, die Enthusiasten zum Kauf der Schwarzwälder Rarität verleiten wird.

Nein, bei der Junghans Meister Chronoscope Gold geht es um andere Werte: Dezenten Luxus, die geringe Auflage und den Ausdruck einer Leidenschaft für die deutsche Traditionsmarke.

Preislich schlägt das Herrenmodell (Ref. 027/9000.02) mit 7.950 Euro zu Buche, was ungefähr dem Vierfachen einer standardmäßigen Chronoscope entspricht. Doch die Produktionsmenge ist deutlich niedriger als ein Viertel, ganz zu schweigen vom zukünftigen Wertsteigungspotenzial. Ein Blickwinkel, der die goldene Auflage zur vielleicht rationalsten Entscheidung ihrer Modellfamilie macht.

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Seit ihrer ersten Auflage aus dem Jahre 1982 zählt die Omega Constellation Manhattan zu den markantesten und populärsten Damenuhren unserer Zeit. Nach über 35 Jahren Erfolg und vier Generationen femininer Eleganz wird die Constellation Geschichte mit einer Neuinterpretation der Manhattan fortgesetzt, die mit über 100 Variationen eine schier beeindruckende Modellvielfalt umfasst. Doch wie gut schlägt sich „Nummer Fünf“ im Vergleich zu ihren Vorgängern? Wir haben uns die vielversprechende Kollektion genauer angesehen und sind zu überraschenden Erkenntnissen gelangt.

Filigran, fortschrittlich und weltweit gefragt – die Constellation

Die Geschichte der Omega Constellation geht bis ins Jahr 1952 zurück, als die prestigeträchtige Marke aus Biel/Bienne die erste Armbanduhr mit diesem Namen lancierte. Ihre zeitlose, schlanke Erscheinung sorgte nicht nur damals für Aufsehen – heute zählen die Ur-Modelle zu den gefragtesten Vintage-Editionen überhaupt.

Während die berühmten Omega Seamaster und Speedmaster Kollektionen für Funktionalität und Robustheit stehen, ist die Omega Constellation gemeinsam mit den De Ville Uhren eindeutig das Schmuckstück des traditionsreichen Herstellers. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis der klassische Zeitanzeiger einem gründlichen Facelift unterzogen werden sollte.

1982 erschien es schließlich – in Form der ersten Constellation Manhattan. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger setzte sie auf Ecken und Kanten statt reiner Eleganz. Mit Erfolg: Ihre vier Klauen am Gehäuserand, das unverwechselbare “Mono-Rang”-Armband und der nahezu fließende Übergang zwischen Gehäuse und Armband verliehen dem Meisterstück einen hohen Wiedererkennungswert. Diese Merkmale sollten später zum Kern aller Manhattan-Modelle werden. Doch auch die Constelltation 1980 ist ein vielgesuchtes Modell und wird derzeit zu teils horrenden Preisen angeboten.

Mit der Constellation ´95 im Jahre 1995, der Double Eagle im Jahre 2002 und der letzten Überarbeitung aus dem Jahre 2007 folgten drei weitere Editionen, die eine vorsichtige, aber dennoch sichtbare Weiterentwicklung des Klassikers erkennen ließen.

Die deutlichsten Unterschiede zeigen sich bei den vier Klauen, auch “Krappen” genannt, die bei den letzten Modellen breiter und flacher wurden. Der internationale Erfolg der Constellation Manhattan von Paris bis Hongkong zeigt, dass dieses Design die Geschmäcker unterschiedlichster Trägerinnen scheinbar auf den Punkt getroffen hat.

Eine Legende im neuen Gewand

Die fünfte, zum Modelljahr 2018 erschienene Edition unterscheidet sich auf den ersten Blick nur geringfügig, in vielen Augen möglicherweise gar nicht vom Vorgänger von 2007. Ist die neue Manhattan etwa ganz die Alte? Keineswegs. Man muss nur etwas genauer hinsehen.

Ein interessantes Detail des neuen Zeitanzeigers sind seine abgeschrägten Kanten an Gehäuse und Armband, die für einen schlanken, noch dynamischeren Auftritt im Vergleich zum Vorgänger sorgen. Die Krappen, vormals deutlich herausstechend und von Kritikern gelegentlich als klobig bezeichnet, scheinen nun mit dem Gehäuse zu verschmelzen und wirken fast schon schüchtern. Wer ganz genau hinschaut, wird auch die Modifikation der Krone erkennen, deren Zähne jetzt in Halbmondform erscheinen.

Auch das Zifferblatt ist im Laufe der Constellation Geschichte detailverliebter geworden, was besonders an den flachen und neuerdings skelettierten Minuten- sowie Stundenzeigern deutlich wird.

Das Datumsfenster der neuen Omega Manhattan, vormals eckig und auf 3-Uhr-Position, hat nun eine runde Gestalt angenommen und ist auf 6 Uhr gewandert.

Die Vielzahl dieser unscheinbaren Details lässt das Modell femininer, nobler und selbstbewusster erscheinen als die vierte Generation – spätestens beim direkten Vergleich dürften selbst die letzten Zweifler den Unterschied erkennen.

Die Modellvielfalt beeindruckt

Dass die Omega Constellation traditionell in vielen Varianten daherkommt, ist längst nichts Neues mehr. Die Vielzahl der Ausführungen bei der neuen Manhattan dürfte aber selbst der entschlossensten Käuferin eine schwere Entscheidung bereiten: Ganze 101 verschiedene Designs sorgen für eine der breitesten Damenkollektionen in der Geschichte der Uhrenbranche. Nicht nur sechs verschiedene Zifferblatt-Farben, sondern auch diverse Materialkombinationen ermöglichen diese Vielfalt.

Zu den Werkstoffen zählt neben Stahl und klassischem Gelbgold auch die hauseigene Legierung “Sedna”, eine 18-Karat-Rotgold-Variation. Nach einem Planetoiden am äußeren Rand des Sonnensystems benannt, gibt sie dank der Bestandteile Palladium und Kupfer einen besonders tiefen, roten Glanz ab.

Zur Wahl stehen drei Größen: 25, 28 und 29 mm. Damit verschwindet die bisher größte Ausführung mit 31 mm von der Bildfläche, was der hohen Nachfrage auf dem asiatischen Markt nach kleineren Varianten zuzuschreiben sein könnte. Zudem verfolgt Omega eine strikte Trennung von Quarz- und Automatikwerken nach Gehäusegröße:

Während die beiden kleineren Ausführungen ausschließlich als Quarzuhren erhältlich sind, ist die 29-mm-Variante grundsätzlich mit dem Co-Axial Master Chronometer-Kaliber 8700/8701 ausgestattet. Dieses gewährleistet eine insbesondere für kleine Uhren beachtliche Gangreserve von 50 Stunden und kann durch den Saphirglas-Boden bestaunt werden. Typisch für die Schweizer Luxusmarke spielt es in Sachen Präzision und Widerstandsfähigkeit gegenüber Magnetfeldern in der höchsten Liga.

Feierliche Präsentation mit prominentem Aufgebot

Vorgestellt wurde die neue Manhattan-Kollektion im vergangenen Herbst in Shanghai. Weder New York, das für diesen Anlass allein schon wegen des Modellnamens und seiner Geschichte prädestiniert wäre, noch Paris, London oder anderen westlichen Metropolen kam diese Ehre zu. Der Grund ist simpel: Kein Markt ist für Omega, aber auch andere Luxusmarken so bedeutend und zukunftsträchtig wie der asiatische. Erst kürzlich stellte Breitling seine neue Premier-Kollektion auf einer prächtigen Gala in Peking vor.

Natürlich dürfen prominente Gäste bei einer solchen Präsentation nicht fehlen. Während Breitling auf die Schauspieler Brad Pitt und Daniel Wu setzt, erfreut sich Omega eines weiblichen Staraufgebots der Superklasse: Neben Cindy Crawford, die bereits seit über 20 Jahren für die Nobelmarke wirbt, sorgten auch Alessandra Ambrosio, Nicole Kidman und die chinesische Schauspielerin Liu Shishi für eine prestigeträchtige Vorstellung. Die Traditionsmarke aus Biel/Bienne betont damit nicht nur die femininen Eigenschaften der Serie, sondern auch die anhaltend hohe Bedeutung berühmter Markenbotschafter.

Aber selbst ohne diese Gesichter könnte sich die fünfte Generation der Manhattan danke Ihrer großen Geschichte auf vielversprechende Erfolge freuen: Mit feinen Details noch femininer und eleganter als ihre Vorgängerin, schafft die Damenkollektion eine gelungene Brücke zwischen klassischer Zeitlosigkeit und modernen Akzenten. Man mag sich heute nur schwer vorstellen, was eine sechste Generation da noch verbessern könnte.

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Sie wurde als Uhr der Präsidenten und der Päpste bezeichnet und war im Laufe der Geschichte immer wieder am Handgelenk berühmter Persönlichkeiten zu sehen: die Rolex Day Date mit dem “Präsidentenband”. Bis heute gilt sie als eine der prestigeträchtigsten Uhren im Luxussegment und Vintage-Exemplare sind bei vielen Sammlern heiß begehrt. Diesen Beitrag haben wir allein der Rolex Presidential, gewidmet.

Prominente und deren Uhren – ein Werbeeffekt mit großer Wirkung

Was macht eigentlich das Prestige einer luxuriösen Armbanduhr aus? Diese Frage dürfte wohl viele Uhrenhersteller im Luxussegment immer wieder beschäftigen, wenn es um die Positionierung bestimmter Uhrenmodelle geht. Doch eine klare, eindeutige Antwort scheint es nicht zu geben.

Natürlich spielen dabei das Image des Herstellers, die verwendeten Materialien, die Verarbeitungsqualität und natürlich die Leistungsfähigkeit des Uhrwerkes wichtige Rollen. Dennoch wird nicht jede Uhr, die bei diesen Kriterien punkten kann, zu einem gefragten Erfolgsmodell oder gar zur Ikone.

Mitunter fehlt einfach das “gewisse Etwas”, das eine Uhr aus der Masse heraushebt und von anderen auf den ersten Blick unterscheidbar macht. Ein Faktor von unschätzbarem Wert ist es in diesem Zusammenhang, wenn die betreffende Uhr einen hohen Wiedererkennungswert aufgrund bestimmter gestalterischer Merkmale hat und zugleich häufig von prominenten Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit getragen wird.

Nicht umsonst engagieren heute zahlreiche Luxusuhrenhersteller Markenbotschafter aus Bereichen wie Film, Sport oder Kunst, um ihren Modellen zu größerer Popularität zu verhelfen. In einigen wenigen Fällen ist dies jedoch gar nicht nötig, wenn sich unterschiedliche Prominente jeweils aus eigenem Antrieb für ein ganz bestimmtes Uhrenmodell entscheiden.

Der ausgeschriebene Wochentag als Markenzeichen

Eines der wohl bekanntesten Beispiele dafür ist die Day-Date, die nicht ohne Grund auch unter dem Namen Rolex Presidential bekannt geworden ist. Sie ist seit dem Jahr 1956 auf dem Markt und hat bis heute ihren festen Platz im aktuellen Sortiment der von Hans Wilsdorf gegründeten Luxusuhrenmarke.

Im Laufe von mehr als sechs Jahrzehnten haben sich immer wieder prominente Persönlichkeiten für dieses Modell entschieden, darunter mehrere Präsidenten der USA. Das hohe Prestige dieser Uhr, gepaart mit der markentypischen Robustheit und Langlebigkeit, macht sie nicht nur am Primärmarkt zu einem begehrten Modell. Auch Vintage-Exemplare der Presidential sind sehr beliebt und erzielen bei Sammlern und auf Auktionen oft beachtliche Preise.

Hätte es sich um eine schlichte, goldene Drei-Zeiger-Uhr in klassisch-elegantem Dresswatch-Design gehandelt, wäre möglicherweise kaum jemandem aufgefallen, welche Uhr Dwight D. Eisenhower an seinem Arm getragen hat. Wahrscheinlich hätte dann auch niemand bemerkt, dass seine Nachfolger John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson sich ebenfalls für dieses Modell entschieden.

Doch die schon bald als President bezeichnete Uhr weist ein markantes Merkmal auf, anhand dessen sie selbst aus größeren Entfernungen noch leicht zu identifizieren ist: das Fenster für die Anzeige des Wochentages. Es hat die leicht gebogene Form eines Kreissegments, das sich oben auf dem Zifferblatt zwischen der Elf und der Eins erstreckt, und bietet Raum genug, um den Namen des aktuellen Wochentages vollständig ausgeschrieben anzuzeigen. Sowohl durch seine Form als auch durch seine Größe ist es auf den ersten Blick deutlich erkennbar.

Dieses besondere Detail der Presidential war den Designern offenbar so wichtig, dass sie die kleine Krone, die als Firmenlogo fungiert und bei vielen Rolex Uhren auf dem Zifferblatt anstelle der Zwölf erscheint, eigens dafür etwas weiter nach unten gesetzt haben.

Das Präsidentenarmband – stilbildendes Design für Jahrzehnte

Das entscheidende Detail, das eine Day Date erst zur Rolex Presidential macht, ist jedoch das charakteristische Armband aus Gold, das unter Uhrenliebhabern häufig als Präsidentenarmband bezeichnet wird. Sein feingliedriges Design scheint nicht nur den drei genannten Präsidenten der USA zugesagt zu haben. Papst Johannes Paul II., Star-Investor Warren Buffett sowie der von Horst Tappert gespielte legendäre TV-Kriminalkommissar Stephan Derrick aus der gleichnamigen Serie waren gleichfalls oft mit einer Day Date Presidential und diesem Armband zu sehen.

Das mit Abstand populärste Exemplar der President dürfte wohl jenes sein, das Marilyn Monroe John F. Kennedy mit einer romantischen Widmung versehen zu seinem 45. Geburtstag geschenkt haben soll. Ob das tatsächlich so stimmt, ist bislang nicht bewiesen. Doch allein schon der Mythos entfaltet offensichtlich einen enormen Reiz. Als die Uhr, die von Kennedy an einen seiner Angestellten weitergegeben worden sein soll, im Jahr 2005 auf einer Auktion angeboten wurde, erzielte sie einen beachtlichen Preis von 120.000 US-Dollar.

Das Präsidentenarmband erfreut sich bis heute einer anhaltenden Beliebtheit und empfiehlt sich als edle Alternative zu den wesentlich nüchterneren Oyster-Bändern, die ebenfalls für die President lieferbar sind.

Warum wurde gerade die Day-Date zur President?

Aus heutiger Sicht mögen sich Uhrenliebhaber fragen, warum ausgerechnet das Modell mit der Wochentagsanzeige zu so großer Popularität gelangte und schließlich zur Rolex President wurde. Immerhin gab es zur damaligen Zeit durchaus andere Uhren, die deutlich aufwendiger und damit auch potenziell prestigeträchtiger gewesen wären. Beantworten lässt sich diese Frage mit einem Blick in die Uhrengeschichte.

Uhren mit Datumsanzeige waren bis in die 1940er Jahre hinein noch relativ selten. Stattdessen boten die Hersteller ihre Modelle in der Regel entweder ohne Datumsangabe oder mit Vollkalender an. Eine Uhr mit Vollkalender ist jedoch schon vergleichsweise komplex, was das Einstellen und das Ablesen aufwendiger macht und die Unterbringung in einem wasserdichten Gehäuse erschwert.

Hans Wilsdorf und sein Team setzten sich vor diesem Hintergrund mit der Frage auseinander, wie sich eine Kalenderfunktion in eine robuste, zugleich höchst präzise und obendrein noch wasserdichte Armbanduhr, wie die bereits seit 1926 am Markt erfolgreiche Oyster, integrieren ließe.

Als ersten Schritt in diese Richtung konnte 1945 die Oyster Date mit Automatikaufzug der Öffentlichkeit vorgestellt und erfolgreich eingeführt werden.

Gut zehn Jahre später folgte dann schließlich die ebenfalls in einem wasserdichten Oyster-Gehäuse untergebrachte Day Date, die neben dem Datum noch den ausgeschriebenen Wochentag anzeigte. Sie war von Anfang an als hochpreisiges Luxusgut positioniert und wurde in den meisten Fällen mit Gehäusen und Armbändern aus Gold, zum Teil auch aus Platin, verkauft. Aus Edelstahl gefertigte Exemplare wurden zwar ebenfalls angeboten, sind aber deutlich seltener verkauft worden.

Die Presidential heute: gefragte Luxusuhr in zahlreichen Versionen

Die Presidential findet sich nach wie vor in der aktuellen Kollektion von Rolex und hat sich im Laufe der Zeit nur minimal verändert. Ihre Wochentagsanzeige ist mittlerweile in 26 verschiedenen Sprachen erhältlich, ein klarer Beleg für den weltweiten Erfolg dieses prestigeträchtigen Modells.

Ihr 36-Millimeter-Gehäuse eignet sich für Herren mit schlanken Handgelenken ebenso wie für Damen; inzwischen wird zudem noch eine größere Herrenversion mit einem Durchmesser von 40 Millimetern angeboten. Wer es besonders edel liebt, kann seine Presidential Watch sogar mit Edelstein- oder Diamantenbesatz bekommen und muss dafür noch nicht einmal Mr. President oder Papst sein.

Einen technischen Meilenstein in der Geschichte dieses legendären Modells stellte das auf der Baselworld 2015 erstmals vorgestellte Kaliber 3255 dar. Bei der Entwicklung dieses Manufakturwerkes wurden die Gangreserve auf etwa drei Tage oder rund 70 Stunden erweitert und der größte Teil der Bestandteile im Vergleich zu den vorherigen Werken optimiert oder überarbeitet.

Damit dürfte die Rolex Presidential auch in den kommenden Jahren zahlreiche neue Käufer finden und ihren Ruf als eine der bekanntesten Ikonen des Luxusuhrensegments weiter festigen.

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Gold oder vergoldet? Diese Begriffe sollte man kennen

Eine goldene Uhr kann auf zwei Wegen zu ihrem Glanz kommen: Entweder es handelt sich um ein Edelstahlgehäuse, das mit einer dünnen Goldschicht überzogen ist, oder das Gehäuse besteht aus massivem Gold. Während man im ersten Fall von einer Vergoldung spricht, handelt es sich bei der Massivgold-Variante um das, was man üblicherweise als “echte” Golduhr bezeichnet.

Das “echt” ist dabei bewusst in Anführungszeichen gehalten: Sind hochwertige Modelle vergoldet, so besteht diese Schicht aus dem originalen Material und nicht etwa einer anderen Substanz.

Allerdings weisen Vergoldungen üblicherweise eine äußerst geringe Dicke auf – die Bezeichnung “10 Mikron” auf dem Gehäuseboden bedeutet beispielsweise, dass die Goldschicht 0,01 mm dick ist. Dadurch wird klar, dass eine Vergoldung einen wesentlich geringeren Materialeinsatz des teuren Metalls bedeutet.

Wenden wir uns den “echten” Modellen zu, taucht häufig die Einheit “Karat” für den Feingehalt auf. Ein Karat (kt) hat die gleiche Bedeutung wie “eins von 24 Teilen”. Folglich bedeuten 24 Karat Gold, dass die Materialmischung zu 100% aus dem Edelmetall besteht, wobei aufgrund der niemals perfekten Reinheit von 99,99% gesprochen wird. Eine “echte” goldene Armbanduhr kann verschiedene Anteile des Metalls besitzen, wobei 18 kt (750er-Gold), 14 kt (585er-Gold) und 8 kt (333er-Gold) die geläufigsten Größen sind. Also sind selbst im “echten” Bereich die Unterschiede groß, wodurch sich Preisunterschiede allerdings kaum erklären lassen:

So bietet beispielsweise die Tissot T-Gold Kollektion bereits im niedrigen vierstelligen Bereich 18 kt-Modelle an, während deutlich teurere Uhren anderer Marken häufig 585er-Mischungen aufweisen.

Ob Gelb-, Rosé- oder Weißgold: Die Vielfalt ist groß

Obwohl man eine goldene Uhr meist mit Gelbgold assoziiert, stehen mit Rosé- und Weißgold elegante Alternativen zur Wahl. Um die Sorten und ihre Unterschiede näher zu betrachten, stellt die Rolex Cosmograph Daytona ein hervorragendes Beispiel dar, denn die Legende unter den Chronographen ist in allen nur denkbaren Variationen erhältlich – Gehäuse, Lünette und Armband können wahlweise in dem königlichen Material gehalten sein oder aber nicht.

Wer ein Statement setzen möchte, ist mit Gelb- oder Roségold am besten beraten, während Weißgold einen eher zurückhaltenden Auftritt bewirkt. Für Laien kaum von Silber zu unterscheiden, handelt es sich dabei um eine spezielle Legierung, der aufgrund der Beimischung anderer Edelmetalle die goldene Farbe genommen wurde.

Wegen seiner schwierigeren Verarbeitung ist es interessanterweise noch teurer als “normales” Gold.

Wer seine luxuriöse Uhr golden möchte, steht vor einer schwierigen Entscheidung, denn nahezu alle Hersteller bieten ihre Klassiker in einer entsprechenden Ausführung an.

Die Omega De Ville als echte Golduhr erweist sich als besonders stilvoll, weil das Modell zu feinen Anlässen ohnehin eine hervorragende Figur macht. Allerdings ist, wie bei allen anderen Herstellern, ein enormer Preisaufschlag gegenüber den Stahl-Editionen fällig.

Vintage-Modelle, beispielsweise der Omega Constellation, gelten daher als Geheimtipp unter den Liebhabern des edlen Metalls, da gut erhaltene Masterpieces zu wesentlich günstigeren Preisen erhältlich sind als neue Uhren.

Der Preisaufschlag bei Golduhren: Warum ist er so hoch?

Egal ob im Schaufenster oder im Internet: Beobachtet man die Luxusuhren verschiedener Marken, fallen sofort die enormen Preisunterschiede zwischen Stahl- und Golduhr ins Auge. Beispielweise ist die Rolex Cosmograph Daytona als goldene Uhr rund dreimal teurer als das Stahlmodell.

Bei der Omega De Ville ist sogar das Fünffache einzukalkulieren. Bei derartigen Differenzen ist sicher, dass sie nicht allein auf die höheren Materialkosten bei Gold zurückzuführen sind.

Zwei weitere Aspekte sind zur Erklärung erforderlich: Einerseits die schwierigere Verarbeitung, andererseits die gewollte Exklusivität. Da Gold von Natur aus wesentlich weicher ist als Stahl, sind besondere Techniken zur Materialverarbeitung und Herstellung der Uhr erforderlich. Von beinahe noch größerer Bedeutung ist die Exklusivität – einen Teil des Aufschlags bezahlt man schlicht dafür, etwas Seltenes zu erwerben, das sich sonst nur wenige leisten können.

Die Golduhr als Wertanlage – besser als “normale” Zeitanzeiger?

Insbesondere für Sammler und Anleger stellt sich die Frage nach der Wertentwicklung von Golduhren – könnte sich der hohe Preisaufschlag gegenüber Stahluhren später einmal rentieren? Leider ist darüber keine sichere Aussage möglich, da der Marktwert eines Modells von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängt.

Entscheidend ist vor allem die Nachfrage: Bei seltenen, begehrten Modellen steigt der Wert unabhängig des Materials, während echte Golduhren im Falle hoher Stückzahlen an Wert verlieren können. Die Rolex Cosmograph Daytona gehört beispielsweise zu den gefragtesten Zeitanzeigern überhaupt und ihre Stahlmodelle konnten in den letzten Jahren kräftig an Wert zulegen. Eine goldene Omega Constellation gehört eher zur zweiten Kategorie – es gibt sie in hohen Stückzahlen und ein Wertzuwachs in nächster Zeit erscheint unwahrscheinlich.

Es ist also dringend davon abzuraten, beliebige Golduhren in dem Glauben zu erwerben, sie würden sowieso einen Wertzuwachs verzeichnen. Im schlimmsten Fall erhält man nicht einmal den Materialwert zurück. Interessiert man sich für Armbanduhren als Wertanlage, lohnt sich ein tieferes Einsteigen – wer Erfahrungen sammelt und ein Gefühl für den Markt gewinnt, wird tendenziell erfolgreicher sein als ein Anfänger. Unabhängig vom Material.

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