Rolex Explorer, Tudor Black Bay, Hublot Big Bang: Die Watches and Wonders Geneva 2021 bringt uns viele Überarbeitungen und Erweiterungen prominenter Kollektionen. Satte 38 Hersteller gestalten die virtuelle Uhrenmesse vom 7. bis 13. April, wodurch das Event ein voller Erfolg wird und dutzende Sensationen bereithält. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Dinge und zeigen die wichtigsten Neuheiten der Watches and Wonders in unserer Review.

Rolex und Tudor

Zum 50. Geburtstag der Rolex Explorer II erhält das Forscher- und Abenteurermodell auf der Watches and Wonders Geneva 2021 sanfte Überarbeitungen. Während Design und 42 Millimeter Durchmesser unverändert bleiben, erhalten die Bandanstöße eine Schlankheitskur im Stile der 2020er-Submariner. Große Änderungen gibt es im Innern, wo das alte Kaliber 3187 dem aktuelleren Manufakturwerk 3285 mit 70 Stunden Gangreserve weichen muss. In Schwarz und Weiß erhältlich, steht die Neuheit der Watches and Wonders für 7.950 Euro zum Verkauf.

Ebenfalls modernisiert wird der kleinere Bruder Explorer, dessen Durchmesser von 39 auf 36 Millimeter schrumpft.

Dank des Manufakturkalibers 3230 mit Chronergy-Hemmung steigt der Magnetfeldschutz ebenso wie die Gangreserve, die nun 70 statt 48 Stunden beträgt. Im Zifferblatt wandert der “Explorer”-Schriftzug von sechs auf zwölf Uhr. Preise: 5.950 Euro in Edelstahl und 10.100 Euro in der neuen Bicolor-Variante “Rolesor Gelb”.

Schwestermarke Tudor spendiert der Black Bay auf der Watches and Wonders Geneva 2021 neue Mitglieder. Im Fokus steht die Black Bay Fifty-Eight 925, die mit Silbergehäuse und transparentem Gehäuseboden gleich zwei völlige Neuheiten der Firmengeschichte umfasst.

Eine spezielle, dem Sterlingsilber ähnliche Legierung soll den 200 Meter wasserdichten Diver vor optischen Beeinträchtigungen schützen, während die Power vom COSC-zertifizierten Manufakturwerk MT5400 bereitgestellt wird. 4.010 Euro. Gleichzeitig erhält die Black Bay Chrono auf der Watches and Wonders Geneva 2021 einen flacheren Nachfolger mit umgestaltetem 41-Millimeter-Gehäuse und Säulenrad-Manufakturwerk MT5813.

Markenzeichen ist die feststehende, schwarze Aluminiumlünette mit Tachymeterskala. Am Edelstahlband kostet die neue Generation 4.840 Euro.

Zenith und Tag Heuer

Zeniths Defy Kollektion bringt die Uhrenmesse mit der Extreme ein neues Mitglied. Schärfere Linien, ein auf 45 Millimeter vergrößertes Titangehäuse und ein zwölfeckiger Ring unter der Lünette verleihen dem Hundertstelsekunden-Chronographen eine besondere Ausdrucksstärke. Vertraut wirkt die Technik mit separatem 50-Hertz-Hochfrequenzmodul für die Zeitmessung, während das Zifferblatt auf der Watches and Wonders Geneva 2021 eine Umgestaltung erfährt – leicht überlappende Totalisatoren prägen nun das Erscheinungsbild.

Mit drei Armbändern und Schnellwechselsystem kostet die Zenith Defy Extreme 17.600 Euro (Titan). Parallel bringt uns die digitale Uhrenmesse eine neue Farbvariante der Zenith Defy 21: Die Ultrablue ist vom Sternenhimmel inspiriert und spendiert dem Hundertstelsekunden-Chronographenwerk El Primero 9004 blaue Akzente. 13.100 Euro.

LVMH-Schwestermarke Tag Heuer präsentiert auf der Watches and Wonders eine neue Version der Aquaracer Professional 300. Die zwölfeckige Keramiklünette ist nun kantiger und griffiger, die Datumslupe wandert unter das Saphirglas und das 43-Millimeter-Stahlgehäuse besitzt zusätzliche Ergonomie. Auffällig ist der modernisierte, schwertförmige Stundenzeiger. 300 Meter Wasserdichtigkeit wirken ebenso vertraut wie das automatische Calibre 5 (Sellita SW 200). Preislich verlangt Tag Heuer 2.850 Euro für die Stahlmodelle.

Hublot und Bulgari

Bei Hublot dreht sich auf der Watches and Wonders Geneva 2021 alles um die Big Bang. Für Aufsehen sorgt das leuchtend gelbe Keramikmodell Unico Yellow Magic. 42 Millimeter groß, wird sie vom hauseigenen Automatikwerk HUB1280 befeuert und 250 Mal produziert. UVP: 25.900 Euro.

Wesentlich exklusiver zeigt sich die Integral Tourbillon Full Sapphire: Auf 30 Stück limitiert, besitzt sie ein vollständig transparentes Saphirglasgehäuse, das erstmals auf ein korrespondierendes Armband trifft. Angetrieben vom skelettieren Automatikwerk MHUB6035 mit Mikrorotor, kostet der seltene Gigant stolze 416.000 Euro.

Bulgari bringt die virtuelle Uhrenmesse Watches and Wonders einen neuen Weltrekord: Nur 5,8 Millimeter dick, ist die Octo Finissimo Perpetual Calendar ab sofort der flachste ewige Kalender der Welt. Das Manufakturwerk Bulgari BVL 305 ist 2,75 Millimeter dünn, besteht aus 408 Teilen und wird wahlweise von einem Titan- oder Platingehäuse umhüllt (60.000 bzw. 90.000 Euro).

Nomos Glashütte

Sanfte Überarbeitungen stehen bei Nomos Glashütte auf dem Programm. Die Watches and Wonders Geneva 2021 liefert uns ein Update der Metro Neomatik 41, die nun vom hauseigenen, 3,6 Millimeter flachen Automatikwerk DUW 6101 befeuert wird und 3.500 Euro kostet. Weiterhin modernisiert wird auf der Uhrenmesse die Tangente:

Als Update Nachtblau verfügt sie über die komplett neu erfundene Datumsanzeige, die den jeweiligen Tag am Zifferblattrand durch farblich differenzierte Ausschnitte einrahmt. Ein kluges und im dunklen lesbares System. Auf der Watches and Wonders steht die Nomos Glashütte für 3.200 Euro.

Oris

Die unabhängige Marke präsentiert mit der Oris AquisPro Date Calibre 400 eine neue Profi-Taucheruhr, die das 2020 lancierte Manufakturwerk 400 mit fünf Tagen Gangreserve und zehn Jahren Garantie besitzt. Satte 49,5 Millimeter groß, hält das DLC-beschichtete Titangehäuse bis zu 1.000 Metern Wassertiefe stand und liegt auf der Watches and Wonders Geneva 2021 für 3.900 Euro.

Zudem zeigt uns die digitale Uhrenmesse die Dat Watt Limited Edition im 43,5-Millimeter-Aquis-Gehäuse, welche eine Tidenhub-Anzeige nebst Mondphase umfasst und in Kooperation mit der gleichnamigen Wattenmeer-Schutzorganisation erscheint. Weil das Wattenmeer seit 2009 UNESCO-Weltkulturerbe ist, werden 2.009 Exemplare der Oris zum Preis von 2.350 Euro angeboten.

Maurice Lacroix

Maurice Lacroix bereichert die Watches and Wonders Uhrenmesse um eine Titan-Variante des Aikon Chronograph. 44 Millimeter groß und bis 200 Meter wasserdicht, ist er technisch identisch zum bisherigen Edelstahlmodell und übernimmt das markante Lünetten-Design mit sechs Doppelreitern. Während das Gewicht sinkt, steigt der Preis des automatischen Boliden um 1.000 auf 3.950 Euro. Gesellschaft bekommt er auf der Watches and Wonders Geneva 2021 von der Maurice Lacroix Aikon Master Grand Date, der mit dem ML331 ein Manufakturwerk spendiert wird. Dezentrale Anzeigen und sichtbare Werksbestandteile im Zifferblatt bescheren dem 45-Millimeter-Modell eine optische Verwandtschaft zur Masterpiece-Kollektion.

Chopard

Die Genfer Luxusmarke Chopard zeigt auf der Watches and Wonders Geneva 2021 mehrere Neuheiten, von denen die L.U.C QF Jubilee eine besondere Stellung einnimmt. Zum 25. Jubiläum der Chopard Manufaktur präsentiert, erweitert sie die digitale Uhrenmesse um eine weitere Limited Edition und sticht mit den silber-blauen Sektoren ihres Zifferblatts ins Auge. Nur 25 Stück der 39-Millimeter-Dresswatch werden gebaut und beherbergen jeweils das Manufakturwerk 96.09-L mit 65 Stunden Gangreserve und hauseigener Twin-Technologie. Preis auf Anfrage.

Chanel

Mit Chanel bekommt die virtuelle Uhrenmesse eine glamouröse Note und freut sich über die bunte J12 Electro Watch. Auf 1.255 Stück begrenzt, übernimmt sie das vertraute 38-Millimeter-Gehäuse des Pariser Modehauses, welches wie das Armband aus schwarzer Keramik besteht. Zwölf Regenbogenfarben auf Zifferblatt und Lünette machen die Chanel zu einer extravaganten Erscheinung auf der Watches and Wonders Geneva 2021. Ihre Kraft schöpft die 200 Meter wasserdichte Exotin aus dem COSC-zertifizierten, selbst produzierten Automatikwerk 12.1. Für 7.500 Euro ist sie seit der Watches and Wonders erhältlich.

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Auf einer Online-Messe stellte der LVMH-Konzern vom 25. bis 29. Januar 2021 seine Uhrenneuheiten vor. Als Nachfolger der Dubai Watch Week 2020 setzt das Event den eigenständigen Weg der Markengruppe fort und stößt auf positive Resonanz in den Medien. Die digitale Uhrenmesse rückt neue Kaliber sowie innovative Materialien in den Fokus und bringt frischen Wind in die Modellfamilien Hublots und Zeniths. Auch Filmauftritte der CEOs Ricardo Guadalupe und Julien Tornare durften nicht fehlen.

Neue Uhrenmesse, zweite Auflage: LVMH’s eigener Weg

Bereits vor der Pandemie zeichnete sich die Trennung des Luxusgüterkonzerns und seiner vier Uhrenmarken Hublot, Zenith, TAG Heuer, Bulgari von der etablierten Messewelt ab.

So rief LVMH im Januar 2020 zur Überraschung vieler Branchenexperten eine vollkommen neue Veranstaltung ins Leben, die gemäß ihres Austragungsortes den Namen Dubai Watch Week trug und anfangs als zusätzliche Uhrenmesse neben den großen Events Baselworld und Watches & Wonders Geneva (vormals SIHH) geplant war.

Doch Unstimmigkeiten mit dem Baselworld-Veranstalter MCH Group bei der Terminverlegung im Zuge der Pandemie führten zur Trennung von der Baseler Traditionsmesse. Deren Niedergang steht in heftigem Kontrast zu jenem Erfolg, den die Dubai Watch Week von Beginn an verzeichnete:

Über 200 Journalisten und 180 Händler reisten auf die arabische Halbinsel, um Newcomer wie Zeniths Defy Midnight oder Hublots Big Bang Integral zu bestaunen. Niemand zweifelte damals an einer Fortsetzung im Jahr 2021.

Selbstbewusst und kreativ: CEOs als Hauptdarsteller

Dass diese als digitale Uhrenmesse stattfinden würde, konnte zu diesem Zeitpunkt kein Experte ahnen. Noch unglaubwürdiger hätte es nur gewirkt, wenn man den damaligen Verantwortlichen gesagt hätte, dass eine virtuelle Austragung sogar interessant sein kann. Genau das ist den Herstellern aber gelungen, als sie die “LVMH Watch Week 2021” am 25. Januar mit einer Online-Pressekonferenz – oder besser gesagt einem Paukenschlag – eröffneten. Dabei nutzten die Manufakturen jeweils einen Film zur Selbstvorstellung, der die typischen Markenwerte repräsentieren sollte und keine geringeren Hauptdarsteller als die CEOs selbst enthielt.

Hublots Inszenierung hätte authentischer nicht sein können: Während Ricardo Guadalupe durch eine Werkstatt voll von futuristischen Maschinen spaziert, ziehen konzentrierte Menschen, moderne Materialien und wegweisende Uhrwerke an ihm vorbei. Eine Anspielung auf die Markenphilosophie “First, Unique and Different”, die sich auch in den Neuheiten des Herstellers widerspiegelt.

Hublot: Digitale Uhrenmesse mit neuen Werkstoffen

Unter diesen sorgte die Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire (Ref. 419.JO.0120.RT) für besonderes Aufsehen. Sie ist beileibe nicht das erste transparente Saphirglas-Modell aus Nyon, sehr wohl aber das erste in orangefarbener Ausführung. Ein dynamischer Look, der die Blicke seines Betrachters zwangsläufig für einige Sekunden fesselt und zusammen mit den 45 Millimetern Gehäusedurchmesser die typische Imposanz Hublots erzeugt.

Wobei “typisch” angesichts des Tourbillons, der strengen Limitierung auf 50 Exemplare und des Herstellerpreises von 169.000 USD (ca. 140.000 Euro) der falsche Begriff ist. Für Vortrieb sorgt das neue Manufakturwerk MHUB6035, dessen industrielles Satin-Finish auf einen 22-karätigen Weißgold-Mikrorotor und 72 Stunden Gangreserve bei 21.600 Halbschwingungen pro Stunde trifft.

Big Bang MP-11 Magic Gold

Daneben bringt uns die digitale Uhrenmesse eine neue Version der Big Bang MP-11 (Ref. 911.MX.0138.RX). Ihre 14 Tage Gangreserve, möglich gemacht durch sieben (!) in Reihe geschaltete Federhäuser, übernimmt sie ebenso wie die 45 x 14,5 Millimeter Gehäusegröße (welche angesichts der mechanischen Leistungen sehr moderat sind) von ihren Vorgängern. Neu ist der Einsatz des markeneigenen Magic Golds, einer besonders kratzfesten Legierung aus Keramik und Gold.

Diese erreicht eine Härte von 1.000 auf der Vickers-Skala, während gewöhnliches 18-karätiges Gold gerade einmal auf 140 kommt. Dafür ist ein spezielles Herstellungsverfahren erforderlich, das bei rund 2.200 °C eine Fusion von Keramikpulver und flüssigem Gold erzielt. Optisch resultiert daraus ein kühler, leicht grünlicher Look bei der Big Bang MP-11 Magic Gold. Genau wie die orangene Big Bang Tourbillon Automatic, ist sie auf 50 Stück beschränkt, schlägt preislich jedoch mit etwas humaneren 89.500 USD (ca. 74.000 Euro) zu Buche. Damit ist klar: Für Hublot ist die digitale Uhrenmesse hauptsächlich eine Show der High-End-Klasse.

Zenith: Digitale Uhrenmesse zeigt neues El Primero-Kaliber

Digital, aber in gewohnter Souveränität brachte Zeniths CEO Julien Tornare den Firmengeist seiner Manufaktur auf die Leinwand.

Durch die historischen Firmengebäude des Herstellers in Le Locle laufend, hob er ganz im Sinne des El-Primero-Kalibers das Bestreben seiner Marke hervor, in sämtlichen Bereichen “Erster” sein zu wollen.

Anschließend präsentierte uns die digitale Uhrenmesse eine wichtige Premiere im Zenith-Produktportfolio:

Die neue Chronomaster Sport White Dial (03.3100.3600/69.M3100). Eine gewisse Ähnlichkeit zur Rolex Daytona ist dem 41 Millimeter großen Edelstahlchronographen mit Keramiklünette nicht abzusprechen, doch die Nähe zum historischen Vorgänger A386 aus dem Jahr 1969 überwiegt. Das zeigen die drei überlappenden Hilfszifferblätter in Blau, Anthrazit und Hellgrau, unter denen das überarbeitete El Primero 3600 arbeitet.

Bereits vor zwei Jahren erschien die modernisierte Variante des Hochfrequenzkalibers in streng limitierter Auflage, doch erst jetzt geht sie in der Chronomaster Sport White Dial sowie dem Schwestermodell mit schwarzem Zifferblatt (Ref. 03.3100.3600/21.M3100) in Serie. Die digitale Uhrenmesse bringt uns ein Facelift, dessen Teile reduziert, Materialien aktualisiert und Funktionalität verbessert wurde.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die Einführung eines Sekundenstopps und die Verlagerung der Stoppsekunde vom Zentrum auf den 3-Uhr-Totalisator, während die Zehntelsekunde auf die mittige Achse wandert und auf der Keramiklünette abgelesen wird.

100 Meter Wasserdichtigkeit runden das Gesamtbild ab. Am Edelstahlband werden sowohl für die weiße als auch die schwarze Ausführung 9.700 Euro fällig.

Weitere Premieren

Neben den bisher genannten und wichtigsten Neuerungen überraschte uns die digitale Uhrenmesse mit einer Reihe weiterer Premieren. Zu diesen gehören unter anderem eine Zenith Pilot Type 20 mit silbernem Zifferblatt, die dunkelgrüne Defy 21 Urban Jungle und die Street-Art-inspirierte Hublot Classic Fusion Orlinski 40mm. Kreative Newcomer, die den Weg für ein erfolgreiches Jahr der beiden Hersteller bereiten sollen.

Ob die LVMH Watch Week auch nächstes Jahr noch digital sein wird, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass die digitale Uhrenmesse 2021 ein voller Erfolg war.

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Als Hamilton im Jahr 1970 die weltweit erste elektronische Armbanduhr mit Digitalanzeige präsentiert, steht die Branche vor einem massiven Umbruch. Jetzt, genau 50 Jahre später, tritt die PSR in die Fußstapfen der legendären Pulsar und erneuert die Technik des Klassikers durch ein modernes Hybrid-Display. Geblieben sind das kissenförmige Design und die kompakten Ausmaße des Zeitanzeigers.

Fortschritt zum hohen Preis: Die originale Pulsar

Frische Designs, günstige Preise und hohe Stückzahlen: Elektronische Armbanduhren beherrschen seit Jahrzehnten weite Teile des Uhrenmarktes. Obwohl ihre technischen Fundamente bereits in den 1920er-Jahren gelegt wurden, startete die Kommerzialisierung der frühen Modelle erst in den Sechzigern und wird größtenteils dem japanischen Hersteller Seiko zugerechnet.

Dass die westliche Hemisphäre einen ebenso wichtigen Beitrag zum Fortschritt der Technik leistete, wird allerdings häufig vergessen. Wie Science-Fiction muss es ausgesehen haben, als Hamilton 1970 im New Yorker Four Seasons Hotel vor die Presse trat und einen futuristisch anmutenden Zeitanzeiger namens Pulsar lancierte.

Benannt nach den rotierenden und extrem massereichen Neutronensternen des Universums, zeigt er die Uhrzeit per Knopfdruck in roten Leuchtdiodenpunkten an – geräuschlos, präzise und ohne jegliche Mechanik. 1972 erscheint die serienreife Version namens P1, eingehüllt in 18-karätiges Gelbgold und satte 2.000 Dollar teuer – nach heutigem Wert wären das über 12.000 Dollar.

Nicht der gewöhnliche Verbraucher, sondern Weltberühmtheiten wie US-Präsident Gerald Ford, Keith Richards von den Rolling Stones, Elton John und Schauspieler Jack Nicholson zieren ihr Handgelenk mit einem der 400 Exemplare.

Hybrid-Anzeige und erschwingliche Preise: Die PSR

Ihre prominenten Käufer dürfte es kaum gestört haben, dass die Batterielaufzeiten der P1 und ihres 1973 vorgestellten Nachfolgers P2 wegen der ständig benötigten LCD-Hintergrundbeleuchtung sehr gering ausfielen.

Ein Kritikpunkt, der fünf Jahrzehnte später Geschichte ist:

So verfügt die neue Hamilton PSR über ein Hybrid-Display, das die Uhrzeit mithilfe organischer Leuchtdioden (OLED) auf einem LCD-Bildschirm darstellt. Diese Kombination stellt eine gute Ablesbarkeit bei niedrigem Stromverbrauch sicher.

Auch preislich schlägt sich die PSR deutlich besser als einst die Hamilton Pulsar: Während das unlimitierte Edelstahl-Modell mit 695 Euro zu Buche schlägt, sind für die vergoldete und auf 1970 Exemplare begrenzte Ausführung vermutlich 945 Euro fällig.

Maximale Simplizität beim Design

Optisch eng an die spätere Version P2 von 1973 angelehnt, präsentiert sich die PSR als moderne Retro-Uhr in Reinform. Charakterisiert durch die breite Umrandung ihres Displays, punktet sie mit angenehmen Ausmaßen von 40,8 mal 34,7 Millimetern und eignet sich damit auch für schlanke Handgelenke.

Wie damals, ist die Bedienung ebenso simpel wie ergonomisch: Mit einem kurzen Druck auf den rechts befindlichen Knopf erweckt man die Uhrzeit der Hamilton PSR zum Leben, während ein langer Druck die laufenden Sekunden hervorruft. Was ins Auge sticht, ist das saubere und klare Erscheinungsbild der Quarzuhr.

Ein wenig Dresswatch, ein wenig Futurismus – die Mischung der PSR gefällt zu alltäglichen wie feierlichen Anlässen.

Besonders gelungen ist der fließende Übergang zwischen gewölbtem Gehäuse und Metallband, wobei letzteres – wie bei Hamilton üblich – für hochwertige Haptik und gute Ergonomie sorgt. Stichwort Qualität: Saphirglas ist bei der Retro-Digitaluhr ebenso vorhanden wie eine Wasserdichtigkeit bis 100 Meter. Damit ist ein bedenkenloser Alltagsgebrauch garantiert.

Die PSR ist Reminiszenz statt Revolution

Für Fans der neuen PSR dürften praktische Erwägungen allerdings eher eine Nebenrolle spielen. Wenn es danach ginge, wäre die Zeitanzeige auf dem Smartphone mehr als ausreichend. Nein, die Hamilton PSR begeistert als Hommage an eine Ära, in der die Welt vom Analogen ins Digitale wechselte.

Als die Apollo- Mondlandungen für Aufsehen und die ersten Computer für eine grundlegende Veränderung der Arbeitswelt sorgten, schien alles möglich. Kaum eine andere Innovation symbolisiert diese Revolution so stark wie die Pulsar, die ihrerzeit auch als “Computer fürs Handgelenk” bezeichnet wird.

Im Vergleich dazu ist die heutige PSR meilenweit von einer Revolution entfernt. Mit Absicht. Denn das neue Modell will die Horologie nicht verändern, sondern lediglich an ein bedeutendes Kapitel erinnern. Quarzkrise, Absturz, Wiedergeburt – wahrscheinlich wäre der Verlauf der jüngeren Uhrengeschichte ein ganz anderer gewesen, hätten Vorreiter wie die Pulsar oder zahlreiche Seiko-Modelle nie das Licht der Welt erblickt. Wer ein Gefühl für die Anfänge des digitalen Uhrenbaus bekommen möchte, wird keine bessere Hommage als die Hamilton PSR bekommen.

Hinzu kommt das seltene Konzept des Zeitanzeigers: Nicht nur die limitierten Goldmodelle mit PVD-Beschichtung, sondern auch die Idee einer Quarz-Reminiszenz ist eine Rarität in der heutigen Uhrenwelt.

Fazit: Ein Exot mit spannenden Facetten

Wer einfach nur die Zeit sehen will, schaut auf sein Handy. Wer eine günstige Quarzuhr sucht, wird bereits im zweistelligen Bereich fündig. Warum also sollte man mindestens 695 Euro für eine Hamilton PSR ausgeben?

Weil die neue Edition des Schweizerisch-Amerikanischen Herstellers viel mehr ist als ein funktionales Instrument: Sie transportiert den Geist eines der historisch einflussreichsten Uhrenmodelle in die Gegenwart und zeigt mit aktueller Technik, dass Quarzuhren auch im gehobenen Preissegment eine Zukunft haben.

Vor allem aber hebt sich die PSR von der Masse ab und bietet Liebhabern eine horologische Erfahrung, die nahezu keinen Vergleich kennt. Der perfekte Exot für eine abwechslungsreiche Sammlung.

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