Das Herz zuerst – Uhrwerke

Selbst die schönste Verarbeitung bereitet nur wenig Freude, wenn am Werk gespart wurde. Welche Qualitätsstandards erfüllen also Breitlings Kaliber? Durch seine enge Verbindung zur Luftfahrt und dem Motorsport überrascht es nicht, dass sich der Hersteller stark auf die Produktion von Chronographen konzentriert:

Diese werden zum großen Teil in der hauseigenen Manufaktur gefertigt und mit verschiedensten Komplikationen ausgestattet – von der zweiten Zeitzone bis zur Weltzeituhr reicht ein vielfältiges Spektrum.

Die Fertigung setzt auf modernste Technologie: In einer komplexen Produktionskette sorgt eine spezielle Software für die Überprüfung und Montage der Werke, während einige Schritte in traditioneller Handarbeit erfolgen. Dieses Wechselspiel sorgt für die höchstmögliche Qualität bei gleichzeitig hohen Stückzahlen. Darüber hinaus hat die Marke in den vergangenen Jahren massiv in die Weiterentwicklung der Quarztechnologie investiert – die sogenannten “SuperQuartz”-Werke versprechen eine zehnmal höhere Präzision im Vergleich zu herkömmlichen Varianten.

Die erfreuliche, in der Branche keineswegs selbstverständliche Herstellergarantie von fünf Jahren lässt Breitlings Qualitätsversprechen zusätzlich glaubwürdig erscheinen. Zudem legt die Marke Wert auf die COSC-Zertifizierung aller ihrer Uhrwerke. Von der offiziellen Schweizer Chronometriekontrolle vergeben, sind die Anforderungen dieser Auszeichnung hoch – über 15 Tage hinweg wird jedes einzelne Werk einer regelrechten Prozedur unterzogen und darf die mittlere tägliche Gangabweichung von -4/+6 Sekunden nicht überschreiten. Mit dieser Maßnahme unterstreicht der Hersteller sein Qualitätsversprechen abermals und lässt keine Zweifel an einer einwandfreien Herstellung aufkommen.

Zifferblatt, Zeiger und Uhrenglas – das Zentrum der Uhr

Zwischendurch mal schnell die Uhrzeit kontrollieren – das Zifferblatt sticht bei jeder Gelegenheit ins Auge und sollte daher nicht nur einwandfrei sein, sondern auch optisch etwas hermachen. Die grundlegenden Schritte, also das Ausstanzen aus einer Messingplatte und das Polieren, erfolgt bei Breitling ähnlich wie bei den meisten anderen Herstellern. Besonders ist der in das Lackieren investierte Aufwand:

So kommt bei der Navitimer das sogenannte “Epargne”-Verfahren zum Tragen, bei dem dank Reinsilber- und Goldgrundflächen ein besonderer Glanz und das bekannte Schimmern erzeugt werden. Die Fertigung des Firmenlogos besitzt ein eigenes Verfahren, bei dem es äußerst exakt aus einem 18-karätigen Goldstreifen gestanzt und anschließend sandgestrahlt sowie poliert wird.

Insgesamt verfallen auf die Produktion des Zifferblatts 23 Arbeitsschritte. Das Qualitätsversprechen “Made by Breitling” setzt sich bis ins kleinste Details fort. So wird der Zeiger aus einem Messingband geschnitten, wobei die Produktion des kleinen Logos besondere Präzision erfordert. Die Kanone, das für die Befestigung des Zeigers auf dem Zifferblatt zuständige Bauteil, wird mit einer Präzision von 2 Mikron ausgebohrt, was gerade einmal 1/30-Haaresbreite entspricht.

Eine eigene Oberflächenbehandlung und Rotations-Kontrolle sollen die optische und technische Vollkommenheit des kleinen, aber entscheidenden Zeigers sicherstellen. Sowohl Blatt als auch Zeiger müssen wirksam vor Umwelteinflüssen und Beschädigungen geschützt werden, wofür das Uhrenglas verantwortlich ist.

Ist von Saphirglas die Rede, handelt es sich nicht um den Edelstein selbst, sondern um ein synthetisches, in einem chemischen Erhitzungsprozess bei über 2000°C produziertes Material.

Das ist bei allen Herstellern so. Nach der Oberflächenbehandlung und dem Polieren erfolgt die beidseitige Entspiegelung, auf die die Luxusmarke aus Grenchen besonderen Wert legt.

Gehäuse und Armband – die Robustheit entscheidet

Wirbt ein Hersteller mit dem Slogan “Instruments for Professionals”, sollte äußere Robustheit selbstverständlich sein. Breitlings Standard-Material ist die rostfreie und antimagnetische Stahllegierung 316L – in einem Stanzverfahren wird das Gehäuse aus einem Metallbarren geschnitten und unter höher werdendem Druck geprägt.

Die Breitling Chronomat, für ihre außergewöhnliche Robustheit bekannt, benötigt allein hier 15 Arbeitsschritte. Ebenso aufwendig ist die anschließende Metallbearbeitung: Polieren, Satinieren und Mikroperlieren sind für späteren Glanz unverzichtbar.

Den Unterschied zwischen teuren und günstigen Uhren können Experten bei einem einzigen Blick auf das Armband ausmachen.

Das Qualitätsversprechen der Traditionsmarke umfasst außerdem ein wertiges Design, hohen Tragekomfort und maximale Stabilität. Dazu werden die Glieder allesamt aus einem Metallbarren gestanzt und per Hand poliert, bei den Endstücken und Schließen kommen ausschließlich massive Ausführungen zum Einsatz.

Strenge Kontrolle für einwandfreie Qualität

Sind alle Komponenten fertiggestellt, erfolgt das Einschalen: Es umfasst das Aufsetzen des Zifferblatts auf das Werk, das Einlaufen der Zeiger sowie die Montage des Uhrwerks in das Gehäuse. Bei der Luxusmarke aus Grenchen herrschen strenge Bedingungen hinsichtlich der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sodass beim Einschalen keine schädigenden Elemente ins Innere gelangen. Mit der abschließenden Befestigung des Gehäusebodens erfolgt die Fertigstellung des Zeitanzeigers „Made in Switzerland“.

Das Qualitätsversprechen “Made by Breitling” geht mit über 1000 Kontrollen während des Produktionsprozesses eines Chronometers einher. Die optische Ebenmäßigkeit, Wasser- und Luftdichtheit sowie tadellose Funktionsfähigkeit aller Komponenten werden mehrfach kontrolliert, sodass Fehler am Endprodukt praktisch unmöglich sind. Wie alle Luxusmarken findet sich außerdem ein global agierendes Netz für den Kundendienst, dessen Tätigkeit zum großen Teil auf die Totalrevision der Uhren entfällt. So soll sichergestellt werden, dass jedes Modell aus Grenchen funktionstüchtig bleibt und selbst nach vielen Jahren nichts von seiner Präzision verliert.

Beeindruckende Liebe zum Detail

Sicherlich gehört der Hersteller mit dem geflügelten B nicht zur absoluten Elite der Uhrenindustrie – Namen wie Audemars Piguet oder Breguet stehen für Manufakturarbeit allerdings auf einem nochmals anderen Niveau. Ob diese Endprodukte jedoch so viel besser gegenüber Breitlings Meisterwerken sind, wie es ihr Mehrpreis vermuten lässt, ist jedoch stark zu bezweifeln.

Unsere Reise durch den Produktionsprozess einer Armbanduhr aus Grenchen hat an den Tag gelegt, dass “Made by Breitling” ein bedeutendes Qualitätsversprechen ist, das nichts mit einem leeren Slogan zu tun hat.

Trotz hoher Stückzahlen gewährleistet der Hersteller hinsichtlich der Verarbeitung und Materialqualität höchste Standards, führt umfangreiche Kontrollen durch und bietet neben fünfjähriger Garantie auch eine Chronometer-Zertifizierung aller seiner Uhrwerke. Qualität, die überzeugt – und zumindest ein Stück weit verständlich macht, warum Schweizer Luxusuhren das kosten, was sie eben kosten.

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Der Aufstieg von Breitling zu einem der führenden Hersteller von Pilotenuhren ist untrennbar mit der Modellreihe Chronomat verbunden. Schon seit einem Dreivierteljahrhundert ist sie aus dem Sortiment des Herstellers nicht mehr wegzudenken. Heute präsentiert sie sich in einer beeindruckenden Vielfalt von Versionen, die geradezu idealtypisch Breitlings Marken-DNA repräsentieren und von modernsten mechanischen Chronographenkalibern mit Automatikaufzug angetrieben werden.

Seit 75 Jahren gefragt – nicht nur bei Piloten

Spätestens seit den 1920er Jahren bildeten Armband-Chronographen und Borduhren für Flugzeuge einen zentralen Schwerpunkt innerhalb von Breitlings Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. 1923 wurde bereits der erste unabhängige Chronographendrücker eingeführt, ab 1934 war der zweite Drücker für die Rückstellung auf Null verfügbar und ab 1936 lieferte das Unternehmen Borduhren für die Flugzeuge der Royal Air Force.

Mit dem Fliegerchronographen Chronomat folgte schließlich im Jahr 1942 das erste Uhrenmodell, das – mit einigen Modifikationen und modernisiertem Innenleben – noch immer einen zentralen Platz in Breitlings Sortiment einnimmt. Die neue Pilotenuhr wurde von der US Army Air Force offiziell eingeführt. Sie war mit einem Handaufzug versehen und verfügte über eine Rechenschieberfunktion, mit der die Piloten und Flugnavigatoren der US Army Air Force bei ihren Einsätzen wichtige Berechnungen schnell und unkompliziert erledigen konnten. Die Lünette mit den Rechenschieberskalen wurde zehn Jahre später noch einmal weiterentwickelt und ist seitdem das Erkennungsmerkmal des mittlerweile legendären Modells Navitimer. Ein Relaunch der Breitling Chronomat im Jahr 1984 sollte sich für den Hersteller außerdem als Glücksgriff erweisen, denn seither gilt das in mehreren Versionen verfügbare Modell als Hauptprodukt des Unternehmens und ist weltweit gefragt.

Zu den Käufern zählen nicht nur Piloten, sondern auch zahlreiche andere Kunden, die entweder eine Affinität zur Luftfahrt haben – oder einfach nur eine sportliche, robuste und dabei äußerst präzise Luxusuhr möchten. Letzteres ist dadurch gewährleistet, dass Breitlings mechanische Werke seit 1999 grundsätzlich der Chronometerprüfung durch die COSC unterzogen werden. Seit 2001 gilt dies zudem auch für die elektronischen Uhrwerke der Marke.

47, 44 oder 41 Millimeter? – Unterschiedliche Gehäusegrößen im Angebot

Wie bei sportlichen Chronographen üblich, haben die verschiedenen Modellversionen der Chronomat vergleichsweise große Gehäuse. Bei kleinen Versionen beträgt der Durchmesser 41 Millimeter, bei den meisten Modellen der aktuellen Kollektion hingegen liegt er bei 44 Millimetern, worauf jeweils auch die 44 in der Modellbezeichnung hinweist. Das größte Modell misst beachtliche 47 Millimeter – und dies bei einer Höhe von 18,35 Millimetern. Dabei handelt es sich um eine GMT-Uhr, deren Edelstahlgehäuse mit verschraubtem Boden bis zu 50 Bar beziehungsweise 500 Metern wasserdicht ist.

Diese Versionen sind mit dem Manufakturkaliber B04 ausgestattet und verfügen über eine Anzeige für eine zweite Zeitzone, die komplett über die Krone einstellbar ist. Damit ist diese Armbanduhr ein idealer Reisechronograph, der zudem in einer auf 1.000 Stück limitierten Sonderauflage mit dem Namenszusatz “Blacksteel” hergestellt wurde. Diese Ausführung ist zwar “nur” bis zu 20 Bar wasserdicht, verfügt dafür aber über eine zusätzliche 24-Stunden-Skala auf der Lünette, die in diesem Fall in beide Richtungen drehbar ist und zum Ablesen einer dritten Zeitzone genutzt werden kann. Wie im Namen schon angedeutet, sind Edelstahlarmband und -gehäuse dieser Sondermodelle mit einer hochresistenten, schwarzen Karbonbeschichtung versehen.

Allen Chronomat-Versionen ist die Grundstruktur des Zifferblatts gemeinsam, auf dem in Tri-Compax-Anordnung drei Hilfszifferblätter zu sehen sind. Markante Strichindizes sorgen für gute Ablesbarkeit, die dank einer Beschichtung mit Leuchtmasse auch bei Dunkelheit gewährleistet ist. Anstelle der Zwölf ist jeweils das Breitling-Logo mit dem geflügelten “B” und dem Anker zu sehen, und zwischen der Vier und der Fünf erscheint in einem kleinen Fenster das jeweilige Tagesdatum.

Alle Versionen auf einen Blick:

• Chronomat 41 und Sonderversion 41 Airborne
• Chronomat 44 und die Sonderversionen: 44 Airborne | 44 Blacksteel | 44 Raven | 44 GMT
• Chronomat GMT

Präzise Manufakturkaliber und robuste Verarbeitung

Die Gehäuse und Armbänder sind hochwertig und robust verarbeitet. Bei den meisten Modellen bestehen sie aus Edelstahl, doch sind daneben noch einige Versionen aus 18-karätigem Gold sowie verschiedene Bicolor-Versionen erhältlich. In einigen Fällen fand anstelle der Metallarmbänder Leder Verwendung.

Als Basiskaliber der Modellreihe fungiert heute das 2009 anlässlich des 125-jährigen Firmenjubiläums erstmalig auf der Baselworld präsentierte Werk mit der Bezeichnung B01, das von Breitling selbst entwickelt wurde. Daneben kommen einige Abwandlungen des B01, wie beispielsweise das Kaliber B04 mit GMT-Funktion, zum Einsatz. Die Zifferblätter sind meist in Schwarz oder Weiß gehalten. Für etwas Abwechslung sorgen zudem hell- oder dunkelblaue, gelbe oder orangefarbene Zifferblattvarianten, wobei letztere in der Regel nur in Sonderserien verwendet werden. Bei den Totalisatoren hat der Käufer einer Breitling Chronomat die Wahl zwischen Ausführungen in derselben Farbe wie das Zifferblatt und kontrastierenden Farben.

Sonderausführungen bereichern das Sortiment

Immer wieder bereichert Breitling das Sortiment durch Sonderausführungen seines “Dauerbrenners”, die entweder bestimmten Jubiläen oder Themen gewidmet sind oder sich durch bestimmte gestalterische Details von den regulären Modellen abheben.

Ein besonders prominentes Beispiel dafür sind die Airborne-Modelle, die zum 30-jährigen Jubiläum des erfolgreichen Relaunchs von 1984 auf den Markt gebracht wurden und mit einem besonders technischen Look beeindrucken. Ihre satinierte Drehlünette kann zur Berechnung von Flugzeiten dienen. Auf ihren Gehäuseböden sind ein Hinweis auf das Jubiläum und eine Aermacchi-Silhouette eingraviert.

Die Blacksteel-Modelle mit schwarzen oder gelben Zifferblättern und roten Chronographenzeigern, die schon auf den ersten Blick an ihrer namensgebenden schwarzen Beschichtung zu erkennen sind, werden übrigens auch mit passenden schwarzen Kautschukbändern angeboten.

Das gilt ebenso für die Breitling Chronomat Raven, die zudem mit orangefarbenen Akzenten auf der Lünette, einem orangefarbenen Höhenring sowie Chronographenzeigern im selben Farbton auffällt und dadurch besonders modern und sportlich wirkt.

Mit den zahlreichen Farb- und Materialvarianten sowie Sonderausführungen der Breitling Chronomat gelingt es der renommierten Pilotenuhren-Marke immer wieder, neue Käuferzielgruppen für ihr Kernmodell zu begeistern.

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Von März bis September 2017 umrundete die Breitling DC-3 in verschiedenen Etappen Ihrer Worldtour einmal die Erde. Mit dabei waren mit der Navitimer 01 Sonderedition 500 ganz besondere “Fluggäste”, die das Herz vieler Uhrenliebhaber höher schlagen lassen dürften. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die spektakuläre Werbeaktion, mit der die berühmte Fliegeruhren-Manufaktur ihre enge Verbindung zur Luftfahrt einmal mehr unterstrichen hat.

Ein 77 Jahre alter Oldtimer mit großer Vergangenheit

Breitling gilt unter Uhrenkennern als die Fliegeruhren-Manufaktur schlechthin. Dieses Image wird nach wie vor liebevoll gepflegt, wenngleich die meisten Piloten im Cockpit heute eher Computer als mechanische Fliegerchronographen nutzen. Als Backup-Instrument taugen mechanische Fliegeruhren jedoch allemal – und zudem tragen viele Aviatik-Begeisterte eine Pilotenuhr des Unternehmens selbst dann gerne im Alltag, wenn sich dieser überwiegend am Boden abspielt. Die DC-3 ist ein deutlich sichtbarer Ausdruck von Breitlings enger Verbundenheit mit der Luftfahrt. Das historische Flugzeug hat bereits ein stolzes Alter von 77 Jahren erreicht und damit zugleich den Status eines Denkmals der Luftfahrtgeschichte.

Die Modellreihe selbst ist sogar noch einige Jahre älter, denn die erste Douglas Commercial 3 wurde bereits 1935 lanciert. Die zweimotorige Propellermaschine revolutionierte nicht nur den Luftverkehr, sondern schrieb auch als “Rosinenbomber” Geschichte. Denn als Berlin während der Blockade durch die Sowjetunion Ende der 1940er Jahre von den westlichen Alliierten fast ein Jahr lang aus der Luft versorgt werden musste, gehörte die DC-3 zu den in den ersten Wochen und Monaten der Luftbrücke besonders häufig eingesetzten Flugzeugtypen. Später kamen aus logistischen Gründen zunehmend größere Maschinen zum Einsatz, doch das tut dem Ruhm der DC-3 keinen Abbruch. Insgesamt wurden von diesem Flugzeugmodell mehr als 16.000 Exemplare gefertigt, und es kam Ende der 1930er Jahre bei nahezu allen großen amerikanischen Fluggesellschaften zum Einsatz.

Zahlreiche zivile Maschinen des Typs wurden im Zweiten Weltkrieg vom amerikanischen Militär requiriert.

Heute sind nur noch weniger als 150 Exemplare dieses Modells flugtauglich. Eines davon ist die Breitling DC-3, die den Zusatz HB-IRJ hat und im März 1940 als “Flagship Cleveland” an die Fluggesellschaft American Airlines ausgeliefert und von 1942 bis 1944 durch die amerikanische Luftwaffe genutzt wurde. Während dieser Zeit war sie in Europa stationiert. 1949 übernahm Trans Texas Airways das Flugzeug in seine Flotte auf. Später wurde die Maschine noch von verschiedenen anderen Fluggesellschaften genutzt, bevor sie die Worldtour antreten konnte.

Ein zweites Flugzeug-Leben dank liebevoller Restaurierung

Dass die DC-3 nicht irgendwann außer Dienst gestellt und verschrottet worden ist, verdankt sie einem Team um den Piloten Francisco Agullo. Dieser hatte im November 2008 beschlossen, zusammen mit einigen Freunden sowie mit Unterstützung der renommierten Schweizer Fliegeruhren-Marke, ein Exemplar der legendären DC-3 wieder flugfähig zu machen. Nach weltweiter Suche trafen sie auf die seinerzeit in den USA stationierte Priscilla N922CA, die sie wegen ihres ausgezeichneten Zustands ebenso überzeugte wie mit ihrer geschichtlichen Bedeutung. Sie wurde zunächst restauriert und an die europäischen Standards angepasst. Anschließend folgte die Überführung nach Europa, und seit 2009 nimmt die DC-3 an zahlreichen Veranstaltungen der Uhrenmarke teil. Das für den Instrumentenflug ausgerüstete Flugzeug bietet in seiner Kabine Platz für rund 20 Personen. Ebenso wie andere Flugzeuge in der „Breitling Flotte“ steht auch dieses für das Bestreben der Marke, einige der schönsten fliegenden Denkmale der Luftfahrtgeschichte für kommende Generationen zu bewahren.

Ungefähr ebenso alt wie die Modelllinie Douglas DC-3 ist das Engagement von Breitling für die Luftfahrt. Denn schon in den 1930er Jahren machte sich die Schweizer Uhrenmanufaktur einen Namen als Herstellerin von äußerst zuverlässigen und technisch innovativen Bordchronografen für zivile und militärische Flugzeuge sowie von Fliegeruhren, die von Piloten und Flugnavigatoren schon bald sehr geschätzt wurden.

Diesem Erbe tragen heute noch viele Breitling Uhren Rechnung, wie bereits ein kurzer Blick auf Kollektionen wie die Super Avenger II oder die Chronomat 44 Airborne verdeutlicht.

Worldtour 2017 – ein spektakuläres Ereignis für Flugzeug- und Uhrenliebhaber

Mit der Breitling DC-3 Worldtour, die im März 2017 in Genf begann und im September 2017 im Rahmen der Breitling Sion Airshow 2017 schließlich wieder in der Schweiz endete, hat sich die Marke mit dem „geflügelten B“ eine besonders spektakuläre Aktion einfallen lassen. Im Rahmen ihrer mehrere Etappen umfassenden Weltumrundung (Worldtour) überquerte die historische Maschine den Nahen Osten, Indien und Südostasien um dann über Nordamerika, Grönland und Island wieder nach Europa zurückzukehren. Die zahlreichen Zwischenstopps wurden für verschiedene Events und zur Teilnahme an Luftfahrtveranstaltungen genutzt. Auf einigen Streckenabschnitten durften ausgewählte Fluggäste mitreisen. Unter anderem nahm das Flugzeug auf seiner Worldtour an der “Friendship Day Air Show 2017” im japanischen Iwakuni teil.

Zum Ende ihrer Reise wurde die Maschine bei der Landung feierlich von der italienischen Eliteflugstaffel Frecce Tricolori eskortiert. Auf einer anschließenden Pressekonferenz erläuterte Flugkapitän Francisco Agullo einige der größten Herausforderungen während dieses 45 374 Kilometer langen Fluges. Für jede zurückgelegte Meile spendet Breitling übrigens zwei Schweizer Franken an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF.

Flugveteranin und 500 Navitimer

Auf der Worldtour der DC-3 rund um die Welt waren nicht nur die Besatzungsmitglieder und wenige ausgewählte Passagiere an Bord, sondern auch 500 Exemplare einer eigens aus diesem Anlass entwickelten Sonderserie der Fliegeruhr Navitimer, die seit 1952 bei Piloten und Luftfahrtfans in aller Welt Kultstatus genießt. Nach Abschluss der Worldtour werden die 500 Navitimer-Sonderexemplare ihren neuen Besitzern zusammen mit einem “Logbook” überreicht, das vom Flugkapitän unterzeichnet ist und sämtliche Start-, Lande- und Flugzeiten, alle Pilotennamen sowie Angaben zu den Witterungsverhältnissen auf den einzelnen Etappen des Fluges enthält.

Die Sonderedition der berühmten Breitling Fliegeruhr Navitimer 01 hat einen Gehäusedurchmesser von 46 Millimetern und wird aus Edelstahl gefertigt. In den Gehäuseboden ist das Logo der DC-3 Worldtour eingraviert, während die Standardversion einen Saphirglasboden besitzt. Angetrieben wird die exklusive Fliegeruhr durch das Manufakturkaliber Breitling 01 mit automatischen Aufzug und Chronometer-Zertifizierung.

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Breitling und Fliegeruhren – das gehört für Uhrenliebhaber so eng zusammen wie Ferrari und Formel 1 für Motorsportfans. Die Geschichte dieser Verbindung reicht bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Damals schufen wegweisende technische Innovationen die Voraussetzungen dafür, dass die Aeronautik zur großen Leidenschaft der Uhrenmanufaktur wurde und dies bis heute geblieben ist. Und Fliegeruhren aus Kollektionen wie Navitimer, Chronoliner oder Montbrillant begeistern längst nicht mehr nur Piloten oder Navigatoren, sondern eine große und weiter wachsende Schar von Liebhabern hochwertiger mechanischer Uhren, die natürlich weit über diesen Personenkreis hinausreicht.

Der Weg zur perfekten Fliegeruhr

Léon Breitling, der im Jahr 1884 in Saint-Imier sein eigenes Uhrenunternehmen gegründet hatte, spezialisierte sich schon früh auf die Herstellung von präzisen technischen Zeitmessern und Zählern für Industrie, Sport und Wissenschaft. Der hohe Qualitätsanspruch und die ausgeprägte Innovationskraft verhalfen dem Unternehmen schnell zu einer anerkannten Marktstellung in diesem Segment.

So lag es nahe, dass Breitlings Produkte und sein Unternehmen sowohl die sich zunehmend etablierenden internationalen Sportwettkämpfe der Moderne als auch Automobilrennen und erste Meisterleistungen von Flugpionieren begleiteten.

Armbandchronographen

Ein Bereich, auf den sich die Ingenieure und Uhrmacher der Breitlingschen Manufaktur frühzeitig fokussierten, war die Entwicklung von Armbandchronographen. Mehrere Meilensteine in der Geschichte dieser Uhrengattung sind untrennbar mit dem Namen Breitling verbunden. 1915 sorgte das Unternehmen mit der Erfindung des ersten unabhängigen Chronographendrückers in der Fachwelt für Aufsehen.

1923 wurde das System durch die Trennung der Funktionen Start beziehungsweise Stopp und Nullstellung weiter perfektioniert. Zudem wurde es möglich, mehrere nacheinander gemessene Zeiten zu addieren, ohne den Zeiger zwischendurch jeweils wieder auf Null stellen zu müssen.

Das erwies sich nicht nur bei sportlichen Wettkämpfen, sondern auch bei der Erfassung von Flugzeiten als hilfreich.

Mit der Einführung des zweiten unabhängigen Drückers für die Nullstellung im Jahr 1934 wurde schließlich eine Lösung geschaffen, die sich bis heute bewährt und das “Gesicht” des größten Teils der modernen Armbandchronographen prägt.

Chronographen-Automatik und weitere Fliegeruhren-Meilensteine

Die führende Position im Chronographensegment, die sich die heute in Grenchen ansässige Manufaktur damit erarbeitet hatte, wurde 1969 mit der Präsentation des ersten Chronographenwerkes mit automatischem Aufzug einmal mehr untermauert.

In den 1980er Jahren leisteten die Grenchener einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der sogenannten Quarzkrise und zur Repositionierung der Schweizer Uhrenindustrie an den internationalen Märkten. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Neuauflage des Modells Chronomat im Jahr 1984, das heute als Breitlings Hauptprodukt gilt und entscheidenden Anteil am Revival mechanischer Chronographen hat.

Neben diesem Klassiker führt die Manufaktur noch eine Reihe von Weiterentwicklungen wie beispielsweise die Chronomat Airborne, die Chronomat Raven oder die Chronomat GMT im Sortiment.

Woher kommt Breitlings Liebe zur Fliegeruhr

Breitlings enge Verbindung zur Luftfahrt ist spätestens seit dem Jahr 1936 dokumentiert. Seit diesem Jahr fungierte die Schweizer Uhrenmanufaktur aus dem Berner Jura als Lieferantin von Borduhren für Flugzeuge der Royal Airforce.

Etwas später, im Jahr 1942, kam Breitlings Chronomat auf den Markt. Dabei handelte es sich um einen Chronographen mit Handaufzug, der mit einer speziellen Rechenschieberfunktion ausgestattet war und von den U.S. Army Air Forces offiziell eingeführt wurde.

Die Verbindung von Armbanduhr und Rechenschieber war für Piloten eine sinnvolle und praktische Lösung, weil sie auf diese Weise auch während des Fluges stets ein Hilfsmittel zur schnellen und unkomplizierten Durchführung wichtiger Berechnungen zur Hand hatten, das nicht extra mitgeführt werden musste und deutlich weniger Platz einnahm als ein herkömmlicher Rechenschieber.

Auf Chronomat folgt der Navitimer

Rund zehn Jahre nach der Einführung des Modells Chronomat konnten die Konstrukteure von Breitling erneut Maßstäbe im Segment der Fliegeruhren setzen, als sie das Modell Navitimer auf den Markt brachten. Bei den Fliegeruhren dieses Namens ist die Lünette noch etwas komplexer gestaltet und erlaubt auch kompliziertere Berechnungen. So ist sie beispielsweise hilfreich, wenn es darum geht, Durchschnittsgeschwindigkeiten, Steig- beziehungsweise Sinkflugraten oder den Treibstoffverbrauch zu ermitteln.

Mit den Modellen Breitling Navitimer und Montbrillant hat das Label bis heute zwei Fliegeruhren mit dieser speziellen Funktion im Angebot. Dass die Marke nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch bei zivilen Berufs- und Hobbypiloten immer mehr an Ansehen gewann, verdankt sich nicht zuletzt der Tatsache, dass die Breitling Navitimer Im Jahr 1952 von der AOPA offiziell als Pilotenuhr empfohlen wurde. Und als der Astronaut Scott Carpenter im Mai 1962 mit der Aurora 7 dreimal die Erde umrundete, trug er ebenfalls eine Breitling Navitimer an seinem Handgelenk.

Das Modell Navitimer Cosmonaute verfügte über eine zusätzliche 24-Stunden-Anzeige. Eine solche Funktion, die Piloten bei langen Interkontinentalflügen und Vielreisende ebenfalls zu schätzen wissen, findet sich außer bei der Cosmonaute zudem bei verschiedenen anderen Breitling-Modellen wie der Chronoliner, der Chronomat 44 GMT oder der Transocean Chronograph GMT.

Unternehmer und Pilot: Ernest Schneider führt die Marke zu neuen Erfolgen

Die Führung des Unternehmens lag in all diesen Jahren in den Händen von Willy Breitling, der die Firma 1932 übernommen hatte und in dritter Generation führte, nachdem sein Vater Gaston bereits 1927 verstorben war. Als der Enkel des Unternehmensgründers im Jahr 1979 aufgrund seines Gesundheitszustandes einen Nachfolger suchte, fand er diesen in Ernest Schneider und konnte ihm wenige Wochen vor seinem Tod die Verantwortung für das Unternehmen übertragen. Diese Nachfolgeregelung sicherte nicht nur den Fortbestand einer der renommiertesten Schweizer Uhrenmanufakturen, sondern sorgte zugleich für Kontinuität im Hinblick auf die enge Verbindung des Unternehmens zur Aviatik.

Schneider hatte nach einem technischen Studium zunächst eine erfolgreiche militärische Laufbahn eingeschlagen.

1959 erreichte er den Dienstgrad eines Majors und erhielt das Kommando über ein Schützenbataillon, bevor er wenig später in den Generalstab der 10. Festungsbrigade berufen wurde. Wenig später beendete er jedoch seine militärische Karriere, um nach dem Tode seines Schwiegervaters dessen Uhrenfabrik Sicura in Grenchen zu übernehmen. Da er somit einerseits über mehrjährige Erfahrungen in der Führung eines Uhrenunternehmens verfügte und andererseits selbst Pilot war, schien er geradezu prädestiniert, die Nachfolge Breitlings anzutreten und dessen Marken- und Namensrechte zu erwerben.

Umzug nach Grenchen

Er verlegte die Fertigung nach von La Chaux-de-Fonds nach Grenchen, wo schließlich 1982 die Breitling Montres S.A. ihre Produktionstätigkeit aufnahm. Obwohl zu dieser Zeit die Quarzuhren ihre mechanischen Pendants immer mehr zu verdrängen schienen, war Schneider fest von der Zukunft mechanischer Uhren überzeugt und entwickelte die Marke Breitling entsprechend dieser Überzeugung konsequent weiter. Dabei festigte er zugleich die Beziehungen des Unternehmens zur Luftfahrt, die sich bis heute sowohl in Sponsoring-Aktivitäten als auch in der Modellpalette der Marke widerspiegeln.

Breitling-Klassiker wie die Chronomat Airborne gehören ebenso dazu wie die Modelle Chronoliner, Navitimer oder Montbrillant. Allerdings beschränkte sich Schneider nicht allein darauf, klassische mechanische Fliegeruhren zu produzieren, sondern setzte auch auf die Verbindung von Mechanik und Elektronik sowie auf neue, für Piloten relevante Funktionen. So mag die Rechenschieberfunktion der Navitimer oder der Montbrillant zwar ein liebgewonnenes nostalgisches Detail sein, hat aber im Computerzeitalter allenfalls noch als Backup-Instrument eine gewisse Relevanz.

Die auf dem 1985 kreierten Modell Aerospace basierenden Fliegeruhren der Modellreihe Emergency dagegen bieten mit einem weithin ortbaren Notrufsignal auf der für den internationalen Flugverkehr vorgesehenen Frequenz von 121,5 MHz durchaus eine Funktion, die für Piloten unter modernen Bedingungen einen Zusatznutzen bietet.

Fliegeruhren der Serien Chronoliner, Montbrillant oder Navitimer

Breitlings Rolle als einer der führenden Anbieter von Fliegeruhren ist auch im 21. Jahrhundert nicht infrage gestellt. Wenngleich hochwertige mechanische Fliegeruhren inzwischen eher einen ideellen und ästhetischen als einen praktischen Wert haben, erfreuen sie sich doch ungebrochener Beliebtheit – nicht nur bei Piloten. Mechanische Chronographenmodelle mit Aviatik-Bezug wie die Chronoliner, die Montbrillant oder die Navitimer finden auch im Hightech-Zeitalter nach wie vor ihre Käufer.

Um die Beziehungen zu seinen treuen Kundenzielgruppen zu pflegen und auszubauen, sponsert die Uhrenmanufaktur mit dem geschweiften B im Logo nach wie vor verschiedene Aktivitäten im Bereich der Luftfahrt.

Darunter zum Beispiel die erste erfolgreiche Erdumrundung mit einem Ballon durch Brian Jones und Bertrand Piccard im Jahr 1999 und die letzte Super Constellation der Welt, die noch für Passagierflüge zugelassen ist und ihre Heimatbasis auf dem Flughafen Basel hat.

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Auf nahezu allen hochwertigen Armbanduhren findet sich heute ein Hinweis zu deren Wasserdichtigkeit. Doch was bedeutet dieser in der Praxis wirklich? Ist es wirklich problemlos möglich, mit einer Luxusuhr von Breitling, Chopard, Omega, Rolex oder einer anderen renommierten Marke im Meerwasser zu schnorcheln oder zu tauchen? Uhrenliebhaber sollten die entsprechenden Angaben richtig zu deuten wissen, damit sie ihre Armbanduhren nicht irrtümlich Belastungen aussetzen, für die sie nicht geschaffen sind.

Was bedeutet “wasserdicht” bei Armbanduhren eigentlich?

Wasserdicht sind Materialien, Bauteile, Geräte oder andere Produkte dann, wenn sie aufgrund bestimmter Eigenschaften das Eindringen von Wasser ausreichend verhindern. Vollständige Wasserdichtigkeit ist zwar möglich, lässt sich aber technisch nur mit einem relativ hohen Aufwand erreichen und wäre deshalb in den meisten Fällen unwirtschaftlich.

Bei Uhren und ähnlichen technischen Geräten hängt es in erster Linie von der Bauweise ab, inwieweit sie gegen das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit geschützt sind.

So sind die typischerweise für den Bau von Uhren verwendeten Materialien wie Edelstahl, Glas oder Gold an sich wasserdicht, doch die Stellen, an denen die einzelnen Bauteile des Gehäuses miteinander verbunden sind, müssen gegen eindringendes Wasser abgedichtet werden, wenn die Uhr insgesamt wasserdicht sein soll.

Da eine höhere Wasserdichtigkeit mit höheren Herstellungskosten verbunden ist und zudem einen zusätzlichen Wartungsaufwand erfordert, wird die Wasserdichtigkeit von Armbanduhren ihrem Verwendungszweck angepasst. Dabei gilt, dass eine hohe Wasserdichtigkeit zwar ein besonderes Qualitätsmerkmal von Armbanduhren ist, Wasserdichtigkeit und Wert einer Uhr sich aber keineswegs proportional zueinander verhalten müssen. Vielmehr ist es gar nicht erforderlich, dass eine besonders hochwertige Dresswatch mit Goldgehäuse und anspruchsvollen Komplikationen, die in der Regel nur zu besonderen Gelegenheiten getragen wird, im selben Maße wasserdicht ausgestattet ist, wie beispielsweise eine sportliche Luxusuhr, die es ihrem Träger erlauben soll, sie auch beim Schwimmen oder Tauchen nicht abzulegen.

Letztere wird jedoch wiederum teurer sein als ein Schwestermodell mit einer – bei sonst annährend gleichen Leistungsmerkmalen und Materialeigenschaften – geringeren Wasserdichtigkeit.

Wasserdichtigkeit wird zum Verkaufsargument in der Uhrenwerbung

Einen Meilenstein in puncto Wasserdichtigkeit als Verkaufsargument hat zweifellos Rolex-Gründer Hans Wilsdorf gesetzt, als er der Schwimmerin Mercedes Gleitze, die am 7. Oktober 1927 den Ärmelkanal durchschwimmen wollte, eine “Oyster” mit auf den Weg durch die Fluten gab. Gleitzes Kanaldurchquerung scheiterte zwar letztlich knapp an den schlechten Witterungsverhältnissen an diesem Tag, ihre Rolex hatte den stundenlagen Aufenthalt im Meerwasser jedoch problemlos überstanden und funktionierte danach ebenso zuverlässig wie zuvor. Wenige Wochen später schaltete Wilsdorf erste große Werbeanzeigen, die diese Tatsache in den Vordergrund rückten und erheblich zum Aufstieg seiner Marke beitrugen.

Heute sind viele Luxusuhren und Modelle mittlerer Preisklassen wasserdicht. Insbesondere bei Armbanduhren aus Serien mit betont sportlichem Charakter sowie solchen, die explizit als Taucheruhren vermarktet werden, ist die Wasserdichtigkeit neben der Ganggenauigkeit und der Robustheit eines der wichtigsten Produktmerkmale.

Spritzwassergeschützt oder zum Tauchen geeignet?

Wer wissen möchte, was er seiner Uhr wirklich zumuten darf, sollte sich die Angaben für die Wasserdichtigkeit sehr genau ansehen. Allerdings werden für die entsprechenden Informationen auf den Uhren teilweise unterschiedliche Maßeinheiten verwendet. Dabei gilt die Faustregel, dass die in Bar oder Atmosphären (atm) – zwei physikalischen Einheiten für den Druck – angegebenen Zahlenwerte einander ungefähr entsprechen, während bei den Angaben in Metern jeweils eine Null anzuhängen ist, um eine annähernd gleiche Widerstandsfähigkeit gegen eindringendes Wasser auszudrücken.

Ein Bar entspricht somit ungefähr einer Atmosphäre und zugleich in etwa dem Luftdruck auf der Erdoberfläche beziehungsweise dem Überdruck des Wassers in einer Tiefe von zehn Metern. Offiziell sollten eigentlich nur noch Angaben in Bar erfolgen, doch finden sich aus traditionellen Gründen insbesondere auf vielen Luxusuhren nach wie vor Angaben in Atmosphären beziehungsweise in Metern.

Vorsicht bei Meterangaben

Bei Angaben in Metern ist besondere Vorsicht geboten, um diese nicht falsch zu interpretieren. Denn Uhren mit einer Dichtigkeitsangabe von 50 Metern wie zum Beispiel die Chopard Grand Prix de Monaco Historique oder die Chopard Mille Miglia GMT Chrono dürfen keineswegs zum Tauchen in dieser Tiefe verwendet werden. Vielmehr müssen diese Uhren zwar beim Händewaschen oder bei einer kurzen Dusche nicht unbedingt abgenommen werden, sollten aber bereits beim Schwimmen lieber an Land bleiben.

Das liegt daran, dass der beim Baden, Schwimmen oder Tauchen tatsächlich auf die Uhr wirkende Druck in vielen Situationen deutlich höher ist als derjenige, der einer Wassersäule von 50 Metern entspräche. Grund dafür sind Druckspitzen, die bei Bewegungen im Wasser oder durch einen auftreffenden Wasserstrahl entstehen können. Uhren mit einer Dichtigkeitsangabe von 3 Bar oder 3 atm bzw. 30 Metern gelten als spritzwassergeschützt, aber nicht als wasserdicht im eigentlichen Sinne. Dies trifft erst ab 5 Bar beziehungsweise 50 Metern zu. Für das Schwimmen oder Schnorcheln muss die Uhr jedoch mindestens einen Wasserdruck von 10 Bar bzw. 100 Metern Wassersäule aushalten können.

Dies ist beispielsweise bei einer Tag Heuer Grand Carrera Automatik, einer Oyster Perpetual von Rolex oder einer Breitling Cockpit B50 der Fall.

Echte Taucheruhren

Nur Armbanduhren, die mindestens bis zu einem Druck von 20 Bar geprüft wurden, sind als Taucheruhren geeignet und können beim Freitauchen in geringen Tiefen ohne Risiko mitgeführt werden. Neben Modellen, die explizit als Taucheruhr konzipiert und vermarktet werden, fallen jedoch auch einige andere Luxusuhren wie die Chronomat 44 GMT von Breitling oder Modelle der Serie Formula 1 von TAG Heuer in diese Dichtigkeitskategorie.

Modelle der Extreme

Wer besonders häufig schwimmt und taucht oder beim Tauchen gerne in größere Tiefen vorstoßen möchte, muss eine noch stärker gegen Wasser abgedichtete Uhr wählen.

So gibt es beispielsweise in den Serien Aquaracer von TAG Heuer, Aquis von Oris oder Seamaster von Omega eine Reihe von Uhren, die einem Prüfdruck von bis zu 30 Bar beziehungsweise 300 Metern oder 1.000 Fuß widerstehen.

Omega, Rolex und einige weitere Hersteller von Luxusuhren haben zudem Modelle mit einer noch deutlich darüber hinausgehenden Wasserdichtigkeit im Angebot.

Zugegeben, die meisten besonders wasserdichten Uhren müssen ihre Widerstandsfähigkeit in der täglichen Praxis nur selten unter Beweis stellen. Ihre ursprüngliche Aufgabe wird heute zum größten Teil durch eigens dafür konzipierte Tauchcomputer übernommen. Doch für zahlreiche tauchende Uhrenfans ist es ein beruhigendes Gefühl, auf ihren Tauchgängen eine mechanische Taucheruhr als Backup-Instrument bei sich zu haben.

Dazu kommt der Imagefaktor, denn eine Taucheruhr ist nicht zuletzt ein von vielen Männern geschätztes Accessoire, das für Sportlichkeit und Abenteuerlust steht. Einige Taucheruhrenklassiker werden daher inzwischen durchaus auch zum Business-Outfit getragen.

Regelmäßige Wartung und Prüfung der Wasserdichtigkeit notwendig

Keine Uhr bleibt auf Dauer unverändert wasserdicht. Der durch den täglichen Gebrauch bedingte Verschleiß sowie die Materialalterung führen dazu, dass die eingebauten Dichtungselemente den an sie gestellten Anforderungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr gerecht werden. Wasserdichte Uhren sollten deshalb jeweils nach ein bis zwei Jahren gewartet und erneut auf Dichtigkeit geprüft werden.

Besondere Vorsicht ist beim Gebrauch in Salzwasser geboten. Da dieses vergleichsweise aggressiv ist, Gummidichtungen beschädigen und Korrosion fördern kann, empfiehlt es sich, Uhren nach jedem Meerwasser-Kontakt grundsätzlich mit Süßwasser abzuspülen.

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In der Horlogerie bezeichnen Komplikationen aufwändige Zusatzfunktionen in mechanischen Uhren, die über das gängige Anzeigen der Zeit inklusive Sekunde, Minute und Stunde hinausgehen. Dabei unterscheidet man zwischen den sogenannten kleinen und großen Komplikationen. Gerade letztere sind äußerst komplex und werden von kunstfertiger Meisterhand hergestellt.

Große und kleine Komplikationen

Die Grundfunktion einer jeden Uhr ist das Anzeigen der Zeit. Alle weiteren Funktionen, die darüber hinausgehen, werden Komplikationen genannt. Die Komplexität dieser Funktionen nimmt dabei eine weitreichende Bandbreite ein. Das kann etwa die Anzeige des Datums oder des Wochentages ebenso sein wie eine zweite Zeitzone, die Mondphasen, Drehlünette oder die Gangreserve, die bei automatischen Uhren zum Einsatz kommt. Bei allen Funktionen handelt es sich um kleine Komplikationen, die noch sehr weit verbreitet sind und in vielen Modellen zum Einsatz kommen. Daneben gibt es noch die großen Komplikationen, die deutlich komplizierter in der Anfertigung sind, weshalb sie in nicht ganz so vielen Zeitanzeigern zu finden sind. Zu diesen gehören der ewige Kalender, die Minutenrepetition oder das Tourbillon. Diese sind gewissermaßen die Königsklasse der Haute Horlogerie und, allein mit mechanischen Mitteln gefertigt, meisterhafte Kontruktionen. An diesen seltenen Meisterstücken setzten die begabtesten Uhrmacher in den Manufakturen jedes einzelne Teil zu diesem komplizierten Werk zusammen, Stück für Stück, Einzelteil für Einzelteil – ein wahres Kunstwerk entsteht.

Die Leistungen, die große Komplikationen vollbringen können, lassen sich am ewigen Kalender verdeutlichen, der sehr beliebt ist. Mit diesem können mechanische Uhren den Tag, das Datum, den Monat, gelegentlich auch das Jahr und die Mondphase anzeigen – bis zum Jahr 2100 wird bis dahin mitunter keine einzige Korrektur benötigt. Dabei hat unser Kalender eine ganze Reihe an Ausnahmen, die diese Komplikation berücksichtigen muss. Mit seinen feinen Zahnrädern, Federn und Spiralen wechselt das Werk die Monate und berücksichtigt nicht nur deren unterschiedlichen Längen von 28, 30 und 31 Tagen, sondern sogar den 29. Februar, der alle vier Jahre im Schaltjahr hinzukommt.

Die Repetition als Gipfel der Uhrmacherkunst

Die Repetition gehört zu den kompliziertesten Funktionen, die in eine Armbanduhr eingebaut werden können. Diese sorgt dafür, dass das Uhrwerk in zeitlichen Abständen durch einen Schalter am Gehäuse zum Klingen gebracht wird. Auf diese Weise können, je nach Mechanismus, die vollen und auch die Viertelstunden akustisch angezeigt werden. Es gibt sogar automatische Varianten, die eine Repetition haben, mit der Fünf-Minuten-Intervalle oder Minuten angezeigt werden. Insbesondere letztere erweist sich als eine Anfertigung, die in ihrer Komplexität als eine der höchsten Disziplinen in der Uhrmacherei gilt. Dabei wird die Stunde durch einen tiefen, die Minuten durch einen hohen Ton angezeigt. Die Viertelstunden werden durch zwei aufeinanderfolgende Tonsequenzen dargestellt. Dieser Mechanismus besteht aus mehr als 100 Einzelteilen, die mit höchster Filigranität in die Zeitanzeiger eingearbeitet werden müssen. Langjährige Erfahrung ist notwendig, um sich dieser Aufgabe zu widmen und selbst dann beschäftigt sie Experten mit Leichtigkeit 200 bis 300 Stunden.

Weitere Komplikationen

Zu den großen und sehr aufwändigen Komplikationen gehört ebenso, wie oben bereits erwähnt, das von Abraham-Louis Breguet entwickelte Tourbillon, das seit mehr als 200 Jahren als Meisterstück der Uhrmacherkunst gilt. Dabei wird die Unruh in einem kleinen, um sich selbst drehenden Käfig montiert. Ursprünglich für Taschenuhren erfunden, um den Einfluss der Schwerkraft auf diese zu verringern und deren Ganggenauigkeit zu erhöhen, ist dieser Effekt bei Armbanduhren kaum noch messbar, da diese ständig mit dem Arm bewegt werden. Als stilsicheres Accessoire im Accessoire erfreut sich die Konstruktion dennoch weiterhin großer Beliebtheit.

Oft einfach als weitere Uhrenvariante bezeichnet, stellt der Chronograph tatsächlich eine Komplikation mit seinen Funktionen dar. In ihm steckt eine mechanische Stoppuhr, mit der der Träger einen vergehenden Zeitraum exakt messen kann. Moderne Ausführungen zeichnen sich durch höchste Präzision aus. Beispielsweise entwickelte Tag Heuer einen Chronographen als offiziellen Zeitnehmer für das Indy 500-Rennen, der die Zeit auf eine tausendstel Sekunde genau messen kann.

Wenn es um Genauigkeit geht, kann die Seconde Foudroyante ebenso mit einer präzisen Arbeitsweise aufwarten. Sie wird auch die blitzende Sekunde genannt und zeigt die Bruchteile der Sekunde auf einem zusätzlichen Hilfszifferblatt an. Bei modernen Ausführungen ist eine Genauigkeit von einer achtel Sekunde möglich. Diese äußerst seltene Spezialität wird heute von Jaquet SA für Graham wieder gebaut.

Zuletzt betrachten wir noch die Rattrapante: Der Name für diese Komplikation stammt aus dem Französischen: “rattraper” heißt einfangen, einholen. Rattrapante ist ein zweiter Sekundenzeiger, auch als Schleppzeiger bezeichnet, der mit diesem synchronisiert ist, sich jedoch separat anhalten lässt. Bereits 1922 wurden die ersten Uhren mit Rattrapante von Patek Philippe auf den Markt gebracht.

Von Uhrmachern und Kadraturisten

Zur Namensgebung für die zusätzlichen Funktionen in mechanischen Uhren kam es, weil sich rund um den Genfer See die besten Uhrmacher der Schweiz angesiedelt hatten. Dort war Französisch die übliche Sprache. Complication hieß daraus übersetzt einfach “Erschwernis”. Wurden mechanische oder automatische Uhren nicht nur mit einer, sondern sogar mit mehreren Komplikationen versehen, wurden sie Grande Complication genannt, die heute eine eigene Meisterklasse bilden. Vom Federwerk wird zunächst das eigentliche Uhrwerk, das Räderwerk, angetrieben, damit die Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt werden können. Werden weitere Werke vom Federwerk angetrieben, werden diese Komplikationen genannt. Unter dem Begriff Kadraturen sind sie ebenfalls bekannt und für deren Fertigung gibt es sogar einen eigenen Beruf. Gemeinsam mit dem Uhrmacher fertigt der Kadraturist die zusätzlichen Funktionen. Die bislang meisten der komplexen Ergänzungen stecken im Calibre 89 von Patek Philippe: In dieser stecken insgesamt 33 unterschiedliche Komplikationen, was sie zu einer der teuersten Uhren macht. 6,6 Millionen Schweizer Franken brachte ein solches Modell mit Grande Complication 2004 auf einer Auktion ein.

Komplikationen im Breitling Chronomat 44

Jeder weiß: Uhren sollen die Zeit anzeigen. Doch seit jeher haben sich geschickte und kreative Uhrmacher daran gemacht, immer aufwändigere Zusatzfunktionen zu entwickeln und große Manufakturen können mit vielfältigen Extras aufwarten. So hat Breitling etwa mit dem Chronomat 44 eine Armbanduhr entwickelt, die über ein System von zwei Zeitzonen verfügt und für Vielreisende und Piloten einen leicht zu bedienenden Chronographen darstellt. Mit einem Blick lässt sich neben der Heimatzeit auch die gerade gültige Ortszeit bestimmen. Mit dem 24-Stunden-Kreis der Lünette können sogar Tag und Nacht eindeutig an den Uhren abgelesen werden. Wer die Zeitzonen einstellen möchte, braucht lediglich die Krone herauszuziehen, damit sich diese entweder vor- oder rückwärts drehen lässt. Die präzisen Minuten werden durch diese Einstellung nicht verändert. Die Datumsanzeige übernimmt dabei automatisch das lokale Datum. Außerdem verfügt der Chronomat 44 von Breitling über weitere Komplikationen: Mit ihm lässt sich – wie mit jedem Chronographen – auch die Zeit stoppen. Auf den silberfarbenen Hilfszifferblättern lassen sich die gestoppten Zeiten besonders vor dem schwarzen Hauptzifferblatt ausgezeichnet ablesen. Das Modell ist, wie viele andere automatische Uhren von Breitling, zertifiziert und verfügt also über einen Nachweis ihrer extrem hohen Genauigkeit.

Komplikationen sind für Liebhaber

Sicherlich erfüllen viele Komplikationen noch immer einen praktischen Zweck, wie etwa die Datumsanzeige und Stoppfunktionen, doch auch wenn andere Funktionen wie das Tourbillon ihren praktischen Nutzen nicht mehr so zur Geltung bringen können, wie früher, legen sie dennoch Zeugnis für die meisterhafte Expertise der großen Uhrmacher ab und erfreuen noch immer Liebhaber von hochwertigen Uhren mit ihrer filigranen Verarbeitung und der großen Leistung die hinter den Komplikationen steckt.

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