Navitimer: Prominenz mit Rechenschieber

Ihr Name weckt Emotionen, ihr Design spricht Bände – seit 1952 ist die Navitimer das Aushängeschild und wichtigste Pilotenuhr der beflügelten Luxusmarke. Entsprechend groß ist die heutige Kollektion, welche von der 35-Millimeter-Damenuhr bis zum 46-Millimeter-Chronographen reicht und durchweg über den prominenten Rechenschieber zur Ermittlung von Durchschnittsgeschwindigkeiten, Spritverbräuchen und vielen anderen Größen verfügt. Insbesondere bei den Modellen mit Zeitstopper trägt er zum wunderbar komplexen Erscheinungsbild des Zifferblatts bei und beschert den Breitling Fliegeruhren einen unschlagbaren Wiedererkennungswert.

Das gilt insbesondere für den Navitimer B01 Chronograph 43, unseren Favoriten innerhalb der Modellfamilie. Ihm gelingt es, einen (gerade noch) moderaten Durchmesser mit dem populären Manufakturwerk B01 inklusive Säulenrad-Chronograph und 70 Stunden Gangreserve zu kombinieren. Klassiker ist die Referenz AB0121211B1A1, die einen tollen Kontrast zwischen silbernen Totalisatoren, schwarz glänzendem Zentrum und roten Akzenten an Sekundenzeiger wie Rechenschieber kreiert. Eine weitere Augenweide ist der Gehäuseboden, dessen Sichtfenster umfangreiche Einblicke in die zeitgemäße Mechanik des Instruments gewährt. Wer das Nonplusultra der Breitling Fliegeruhren in puncto Prestige, Historie und Eleganz sucht, ist laut Hersteller für 8.300 Euro (inklusive Edelstahlband) im Geschäft.

Moderne Interpretation eines Klassikers: Aviator 8

Wer einen simpleren Look bevorzugt, ist bei der militärisch angehauchten Aviator 8 Serie besser aufgehoben. Deutlich über 20 Referenzen umfassend, will die Kollektion ebenfalls mit einer großen Auswahl begeistern und sieht ihre geschichtlichen Ursprünge im Jahr 1938. Damals gründete Firmenchef Willy Breitling das sogenannte “Huit Aviation Department”, eine Abteilung zur Erfüllung der steigenden Anforderungen an Fliegeruhren beim Militär- und Zivileinsatz. Das “Huit” (franz. für “acht”) im Namen repräsentiert acht Tage Gangreserve, welche die Borduhren jener Zeit zu erfüllen hatten. Ganz so ausdauernd sind die heutigen Editionen nicht, besitzen dafür aber einen einzigartigen, robusten Charme.

Letzteren strahlt das mattgrüne Zifferblatt des Aviator 8 B01 Chronograph 43 “Curtiss Warhawk” (Ref. AB01192A1L1X1) besonders gelungen aus. Im Fliegeruhren Vergleich sticht er durch die glänzenden Oberflächen seines Edelstahlgehäuses hervor, welches mit 100 Metern Wasserdichtigkeit deutlich widerstandsfähiger ist als die bis zu 3 bar geschützte Hülle der Navitimer. Noch spannender dürfte für Luftfahrt-Enthusiasten der geschichtliche Bezug sein: Nach dem amerikanischen Jagdflugzeug Curtiss P-40 Warhawk des Zweiten Weltkriegs benannt, verfügt sie über ein Abbild der erfolgreichen Maschine mit ihrer berühmten Haimaullackierung auf dem Glasboden. Wer sich für Technik, Nostalgie und puristische Designs faszinieren kann, wird mit dem Chronographen glücklich werden – vorausgesetzt, er überweist 7.400 Euro (am Edelstahlband) nach Grenchen.

Super Avenger: Unzerstörbarkeit im bulligen Design

Ganz andere Vorlieben bedient die Avenger: Auf maximale Stoßfestigkeit und die Bedienung mit Handschuhen optimiert, legt sie Diver-verdächtige 300 Meter Wasserdichtigkeit an den Tag und kann bis zu 48 Millimeter Durchmesser besitzen. In diesem Falle heißt sie passenderweise “Super Avenger” und schafft es als schwarze Variante mit DLC-Beschichtung (Ref. V13375101C1X1) in unseren Breitling Vergleich. Nicht nur ist diese nahezu vollständig kratzfest, sondern besitzt durch ihren bösen, professionellen Look in Überdimension auch eine besondere Anziehungskraft für Träger mit kräftigen Handgelenken. Alles andere wirkt vertraut: Blaues Zifferblatt mit Trikompax-Layout und Datumsfenster auf drei Uhr, einseitig drehbare Lünette mit Sperre und verschraubter Gehäuseboden. Am besten können wir uns die Breitling Fliegeruhren auf dem Deck eines Flugzeugträgers vorstellen, aber auch im Alltag kommt die imposante Wirkung des Instruments deutlich zur Geltung. Freunde des Großformats erhalten den Chronographen am Textilband für 5.750 Euro, was durch den Verzicht auf einen hauseigenen Antrieb und den Einsatz des ETA-basierten Breitling 17 möglich wird.

Für jede Situation geeignet: Chronomat B01 42

Obwohl die Chronomat kein ausschließliches Pilotenmodell, sondern laut Breitling eine “Sportuhr für jede Situation und Aktivität” ist, wäre ihr Fehlen in unserem Top 5 Fliegeruhren Vergleich eine Sünde. Zum Modelljahr 2020 umfassend renoviert, geht sie historisch auf den 1984 lancierten Chronographen Frecce Tricolori zurück, der in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen italienischen Flugstaffel entstand und das hundertjährige Firmenjubiläum feierte. Luftfahrt-Erbe ist also sehr wohl vorhanden.

Heute erweisen sich die Breitling Fliegeruhren mit ihrem Durchmesser von 42 Millimetern als ideale Allrounder, die sich mittels charakteristischer Rouleaux-Armbänder und austauschbarer Reiter auf der Drehlünette von der Masse abheben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kollektionen aus Grenchen erscheint die Chronomat 42 nur mit dem B01-Kaliber, was die Einstiegspreise hoch hält und für den Edelstahl-Klassiker mit schwarzem Zifferblatt (Ref. AB0134101B1A1) 7.900 Euro erfordert. Dafür erhalten Käufer die harmonische Kombination aus Eleganz und Sportlichkeit, die der aktuelle Katalog des Herstellers zu bieten hat.

Aerospace Evo: Digitale Hightech

Während die Chronomat im Breitling Vergleich den stilvollen Alleskönner gibt, steht die quarzbetriebene Aerospace Evo für maximale Präzision auf digitaler Basis. Timer, Wecker, zweite Zeitzone und Minutenrepetition sind nur einige Funktionen, die das 43 Millimeter große Titan-Instrument (Ref. E79363101C1E1) zu bieten hat. Zur Darstellung seiner Informationen nutzt es im Gegensatz zu allen bisherigen Breitling Fliegeruhren kein ausschließlich analoges Zifferblatt, sondern eine Mischvariante mit zwei beleuchteten LCD-Displays. 100 Meter Wasserdichtigkeit, eine ausdauernde Batterielaufzeit von drei bis vier Jahren sowie eine Genauigkeit bis auf Hundertstelsekunden demonstrieren die hohe Alltagstauglichkeit eines Multitalents, das eine erfrischende Alternative zu den automatischen Schwesterkollektionen markiert. Wer mit möglichst zeitgemäßer Technologie in die Lüfte steigen möchte und weniger Wert auf die Romanik eines mechanischen Uhrwerks legt, ist bei der Aerospace Evo an der richtigen Adresse und muss laut Hersteller 3.980 Euro (am Titanband) nach Grenchen überweisen.

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“Instruments for Professionals” – das Motto des Schweizer Uhrenbauers mit dem geflügelten B findet in der Professional Collection seine wohl konsequenteste Verwirklichung. Mit hoher Robustheit, Präzision und der Eignung für jedes Abenteuer zeigen die Uhren, was technisch möglich ist und bringen ihren widerstandsfähigen Charakter auch optisch deutlich zum Ausdruck. Wer eine hochmoderne Kombination aus Multifunktionalität und traditioneller Uhrmacherkunst zu schätzen weiß, ist bei dieser Kollektion an der richtigen Adresse.

Chronospace Military – geschaffen für härteste Bedingungen

Ihren Namen hat die Chronospace Military nicht umsonst, denn Gehäuse und Technik werden den höchsten nur denkbaren Anforderungen gerecht – denen des Militärs. Das starke, wahlweise aus Stahl oder Titan gefertigte Gehäuse kann mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 5 bar, einem verschraubten Gehäuseboden und einer bidirektional rotierenden Lünette als gleichermaßen unverwüstlich wie alltagstauglich bezeichnet werden. Das Zifferblatt vereint klassische Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit einer Digitalanzeige, deren Genauigkeit insbesondere bei Zeitmessungen zum Tragen kommt.

Als besonders vorteilhaft stellt sich die gute Ablesbarkeit heraus: Einerseits aufgrund der hinreichenden Größe der Ziffern, andererseits wegen der großzügigen Beleuchtung. Im Innern der Chronospace arbeitet das Breitling Kaliber 78, ein COSC-zertifiziertes Quarzwerk. Die entsprechenden Batterien des Typs CR2320 weisen eine Haltbarkeit von etwa zwei bis drei Jahren auf, wobei die Uhr über eine Reserveanzeige zur jederzeitigen Kontrolle des Batteriestands verfügt.

Mit lästigen Zeitumstellungen hat der Besitzer nicht zu kämpfen: Zumindest für die ersten vier Jahre sind Tag und Datum des digitalen Kalenders vorprogrammiert. Und auch wer längere Zeiten stoppen möchte, sollte die Grenzen der Breitling Chronospace so schnell nicht ausschöpfen – die Stoppuhr bleibt erst eine Sekunde vor dem 100. Tag stehen.

Mit ähnlicher Robustheit versehen, legt auch die Chronospace Evo Night Mission eine überzeugende Performance an den Tag. Wer die klassische Gestaltung eines Ziffernblattes ohne Digitalanzeigen bevorzugt, findet in ihr eine ebenbürtige Alternative zur Military.

Futuristisch und multifunktional – die Exospace

Die Zusammenführung von Hightech und Uhrenbau in Manufakturqualität ist selten überzeugender gelungen als bei der Exospace B55 Connected. Sie ist als Königsklasse der Breitling Professional Serie zu verstehen und speziell auf die Bedürfnisse von Luft- und Wassersportlern zugeschnitten: Mit elektronischem Tachymeter, einem “Chrono-Regatta-Gerät” zur Erfassung von Flug- und Regatta-Zeiten sowie einer Batteriedauer von zehn Jahren verspricht sie ein Höchstmaß an Funktionalität. Das Gehäuse, wahlweise in schwarzem oder herkömmlichem Titan erhältlich, ist bis zu einer Tiefe von 100 m wasserdicht.

Typisch für die Professional Collection, ist die Uhr mit einem Quarzwerk ausgestattet – das Breitling B55 Manufakturkaliber gewährleistet ein Maximum an Präzision und stellt eine ungewöhnliche Vielzahl an Funktionen bereit. Zu diesen gehören ein ewiger Kalender mit Wochenanzeige, ein Timer sowie eine Bluetooth-Verbindungsmöglichkeit mit dem Smartphone. Sie dient der Datenübertragung und der Tätigung von Ferneinstellungen. Diese Qualitäten bedeuten ein Plus gegenüber der ohnehin schon starken Breitling Chronospace – wer, einzig auf Funktion fokussiert, das maximal Mögliche sucht, wählt die Exospace.

Cockpit und Aerospace – Spezialisten auf ihrem Gebiet

Mit der Cockpit B50 wird die Professional Serie um ein ebenfalls prestigeträchtiges Modell erweitert, das in vielerlei Hinsicht der Exospace ähnelt: Auch sie verfügt über ein hochfestes Titangehäuse, vereint analoge mit digitalen Anzeigen und besitzt ein Quarzwerk, das den strengen Anforderungen der COSC-Zertifizierung genügt. Ganz im Sinne der Breitling Professional Familie sorgen Flyback-Funktion, Chronograph und eine spezielle Hintergrundbeleuchtung für eine satte Ausstattung.

Als merklich günstiger, aber nicht weniger beeindruckend stellt sich die Aerospace heraus: Seit dem Erscheinen des ersten Modells im Jahr 1985 wurden Präzision und äußere Festigkeit stetig verbessert, sodass sie für jedes Abenteuer gewappnet ist.

Obwohl weitreichende Ähnlichkeiten zur Chronospace unübersehbar sind, ist eine Differenzierung beider Modelle problemlos möglich – so verfügt das Kaliber 79 der Aerospace etwa über eine Minutenrepetition und die Batteriedauer beläuft sich auf großzügige drei bis vier Jahre.

Auf 1/100-Sekunde genau stoppend, repräsentiert sie die typischen Charakteristika der Kollektion und wird dem Motto “Instruments for Professionals” mehr als gerecht.

Professional Kollektion – Quarz in der Oberklasse?

Trotz ihrer deutlichen Vorzüge gehören die Editionen der Breitling Professional Collection zu jenen Uhren, die die Gemeinschaft der Uhrenliebhaber spalten. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sich die Modelle preislich im deutlich vierstelligen Bereich bewegen und dabei über kein Automatikwerk verfügen – die jahrhundertealte Tradition des Uhrenbaus und die Faszination der feinen Mechanik sind schlichtweg nicht vorhanden. Das ist insofern ein starkes Argument gegen die Professional, als dass gerade diese Mechanik verantwortlich für die Begeisterung der meisten Liebhaber ist. Warum also sollte man sich überhaupt für diese Uhren entscheiden?

Die Stärken der vorgestellten Modelle geben darauf eine klare Antwort: Sie erreichen eine Präzision, die im mechanischen Bereich nicht realisierbar ist und definieren die Praktikabilität einer Armbanduhr neu – dem großzügigen Funktionsumfang sei Dank. Die Gehäuse hingegen stellen die kompromisslose Qualität des Schweizer Uhrenbaus zur Schau – Titan und Stahl bieten das Maximum erreichbarer Widerstandsfähigkeit. Bildlich gesprochen greift sich die Breitling Professional das Beste aus zwei Welten und formt daraus etwas völlig Neues.

Letztendlich werden immer die eigenen Vorlieben entscheiden: So unvorstellbar die Modelle für eingefleischte Automatik-Fans sind, so genial sind sie für all diejenigen, bei denen die Präferenz für Hightech und Fortschritt dominiert.

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Nicht selten, aber wertvoll

Das heute als Titan bekannte Material erhielt seinen Namen von dem deutschen Chemiker Heinrich Klaproth, der es im Jahr 1795 in Rutilerz fand und nach dem mächtigen Göttergeschlecht aus der griechischen Mythologie benannte. Zwar war das Element bereits vier Jahre zuvor von William Gregor, einem englischen Geistlichen, Mineralogen und Amateurchemiker, entdeckt worden, der dem bis dahin unbekannten Metall den Namen Menachine gegeben hatte. Doch nachdem man 1797 erkannte, dass es sich in beiden Fällen um ein und dasselbe Metall handelte, setzte sich der von Klapproth gewählte Name durch.

Inzwischen ist bekannt, dass Titan keineswegs selten ist und sogar zu den zehn am häufigsten in der Erdkruste vorkommenden Elementen zählt.

Dennoch gilt das Metall als wertvoll – wenngleich es nicht in einer vergleichbaren Preislage gehandelt wird wie Platin, Gold oder Silber. Das liegt daran, dass das Element in der Natur praktisch nicht in Reinform vorkommt, sondern nur chemisch gebunden in verschiedenen Mineralien.

1831 gelang es Justus von Liebig als Erstem, metallisches Titan aus Erz zu gewinnen. Mit einer Reinheit von 99,9 Prozent wurde es im Jahr 1910 zum ersten Mal produziert, und ein für die technische Anwendung geeignetes Verfahren zur Titangewinnung wurde sogar erst um 1940 von William Justin Kroll entwickelt.

Das erklärt, warum Titan überhaupt erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts, gut anderthalb Jahrhunderte nach seiner Entdeckung, in nennenswertem Umfang für kommerzielle Anwendungen – wie beispielsweise in der Uhrenindustrie – genutzt wird.

Ein Metall mit bemerkenswerten Eigenschaften

Die physikalischen Eigenschaften des Materials sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen bildet es an der Luft eine oxidische Schutzschicht, die sehr beständig ist und einen guten Schutzeffekt gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen hat. Zum anderen ist Titan sehr fest, besitzt aber gleichzeitig nur eine relativ geringe Dichte und ist somit sehr leicht. Beim Erhitzen verliert es zwar seine Festigkeit, doch sind dazu Temperaturen von mehr als 400 Grad Celsius erforderlich.

Neben vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten in der Technik und als Beimischung zu metallischen Legierungen wird Titan heute gerne zur Herstellung von Schmuck, Uhren und Brillengestellen verwendet.

Die ästhetische Wirkung der silbrig-metallischen Oberflächen von Titangegenständen spielt dabei eine ebenso zentrale Rolle wie die Kombination von hoher Festigkeit und geringem Gewicht sowie Korrosionsbeständigkeit. So sind Titanuhren spürbar leichter als Stahl- oder Golduhren mit gleichen Abmessungen, zugleich aber robust und widerstandsfähig gegen verschiedene mechanische und chemische Einflüsse im Alltag.

Titanuhren von Omega: sportlich und elegant

Seamaster 300

Omega bietet in der Seamaster-Kollektion gleich mehrere Modelle als Titanuhren an. Die Omega Seamaster 300, 1957 zum ersten Mal eingeführt, wurde speziell auf die Bedürfnisse von professionellen Tauchern zugeschnitten und ist inzwischen komplett überarbeitet worden. Das sandgestrahlte, blaue Zifferblatt der Omega Seamaster 300 mit den rhodinierten Zeigern verströmt subtilen Retro-Charme. Dazu trägt nicht zuletzt die Beschichtung der Zeiger und Indizes mit gelblicher “Retro”-Superluminova bei. Auf dem einseitig drehbaren Lünettenring aus Keramik ist eine Liquidmetal-Tauchskala angebracht.

Wenngleich die Optik dieser Uhr von Retro-Details geprägt wird, verbirgt sich im Inneren des aus Titan Grade 5 gefertigten Gehäuses doch modernste mechanische Uhrentechnik. Der transparente Gehäuseboden gibt den Blick frei auf das Werk vom Kaliber Master Co-Axial 8400, das als Chronometer zertifiziert ist und dem selbst Magnetfelder mit einer Stärke von 15.000 Gauß nichts anhaben können. Es verfügt über einen automatischen Aufzug und eine Gangreserve von guten 60 Stunden. Die Titanuhren der Linie sind bis zu 30 Bar beziehungsweise 300 Metern oder 1.000 Fuß wasserdicht und damit vollwertige Taucheruhren für den professionellen Einsatz. Passend zum Titangehäuse, werden sie mit einem Armband aus demselben Material geliefert.

Mit der Omega Seamaster Planet Ocean Chrono wird darüber hinaus noch ein besonders anspruchsvoller Taucherchronograph von Omega als Titanuhr angeboten. Von diesem Modell mit blauem Zifferblatt sind Versionen mit Titan- beziehungsweise farblich zum Zifferblatt passendem Kautschukband erhältlich. Ungeachtet der komplizierteren Technik weist die Omega Seamaster Planet Ocean Chrono sogar eine Wasserdichtigkeit von bis zu 60 Bar beziehungsweise 600 Metern oder 2.000 Fuß auf.

Speedmaster ’57

Die Omega Speedmaster ’57, ein “gleichaltriges” Modell mit Chronographenfunktion und Tachymeterskala ist ebenfalls in einer Titanversion erhältlich, bei der das leicht graue, matt-glänzende Metall besonders gut mit dem weißen Zifferblatt und den blauen Zeigern harmoniert. Historisch ist die Omega Speedmaster ’57 vor allem deshalb interessant, weil sie in einer Folgeversion von der NASA als Astronautenuhr ausgewählt wurde und unter anderem bei sämtlichen Mondlandungen amerikanischer Astronauten Verwendung fand.

Ready for Take-off mit Breitling Aerospace Evo oder Exospace B55 Connected

Beim Bau von Flugzeugen und Raumschiffen kommt es auf eine hohe Stabilität der verwendeten Teile und gleichzeitig auf ein möglichst geringes Gewicht an. Für Bauelemente, die besonders hohen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind, wird deshalb oft Titan verwendet. Beispiele hierfür sind etwa die Verdichterschaufeln oder andere Teile von Triebwerken oder die Außenhaut von Überschallflugzeugen. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, auch Armbanduhren für eine besonders luftfahrtaffine Zielgruppe aus diesem Material herzustellen. Breitling ist eine der Uhrenmarken, die sich besonders stark auf Piloten und Aviatik-Fans fokussieren. Und so verwundert es nicht, dass sich im Sortiment des traditionsreichen Fliegeruhrenherstellers ebenfalls mehrere Modelle finden, bei denen zumindest das Gehäuse und in einigen Fällen zudem das Armband aus Titan gefertigt sind.

Erwähnenswert ist dabei, dass Titanuhren wie die Breitling Aerospace Evo oder die Breitling Exospace B55 Connected, die von hochpräzisen Quarzwerken angetrieben werden, sowohl über eine analoge als auch über eine digitale Anzeige verfügen. Diese Lösung findet sich im Sortiment von Breitling, verglichen mit anderen Luxusuhrenherstellern, besonders häufig und kommt dem Bedürfnis entgegen, eine schnelle Ablesbarkeit und möglichst hohe Übersichtlichkeit selbst dann zu gewährleisten, wenn neben der aktuellen Uhrzeit auch noch verschiedene andere Informationen auf dem Zifferblatt angezeigt werden sollen.

Titanuhren von Tag Heuer: vom klassischen Sportchronographen bis zur innovativen Smartwatch

Bei Tag Heuer steht vor allem der Motorsport im Fokus, der für Techniker und Ingenieure mitunter ganz ähnliche Herausforderungen bereithält wie die Luft- und Raumfahrt.

Titanuhren sind deshalb eine stilvolle Bereicherung der Kollektionen und decken sich mit den Präferenzen von zahlreichen Liebhabern dieser Marke. Das Spektrum reicht dabei von einem klassischen Sportchronographen wie dem Modell Tag Heuer Carrera Calibre HEUER 01 Automatik Chronograph bis zur Tag Heuer Connected, die als erste Smartwatch im Luxussegment für Furore sorgte und in deren Titangehäuse sich eine beeindruckende Fülle von Funktionen verbirgt.

Neben der Tag Heuer Carrera Calibre HEUER 01 Automatik Chronograph und der Tag Heuer Connected gibt es bei der sportlichen Marke noch weitere Titanuhren, so beispielsweise in der Aquaracer-Kollektion. Oft ist Titan wegen seines charakteristischen Farbtons leicht zu identifizieren, doch einige Titanuhren sind mit Beschichtungen versehen und daher nicht auf den ersten Blick als solche erkennbar.

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Seit der sogenannten Quarzkrise in den 1970er und 1980er Jahren, als fernöstliche Hersteller die weltweiten Uhrenmärkte mit preisgünstigen Quarzuhren geradezu überschwemmten, werden diese oftmals mit Digitaluhren gleichgesetzt – und gelten zudem als preisgünstige Massenware. Doch Digitaluhren sind ebenso im Luxussegment anzutreffen – und das aus gutem Grund. Mitunter kombinieren Hersteller sogar digitale und analoge Anzeigen in ein und derselben Uhr. Diese Luxusuhren werden häufig als analoge Digitaluhren bezeichnet und sind oft mit einer Reihe von zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die deutlich über die bloße Anzeige der aktuellen Uhrzeit hinausgehen. Einige dieser Modelle stellen wir im folgenden Beitrag vor.

Digitale Uhrzeitanzeigen – keine Erfindung der Quarzuhren-Ära

Zunächst einmal gilt es, mit einem Irrtum aufzuräumen, der leider auch unter Uhrenliebhabern weit verbreitet ist: Anders als oftmals angenommen, sind Digitaluhren keineswegs erst eine Erfindung des letzten Jahrhunderts, sondern waren in der Tat bereits vorher bekannt. Denn wenngleich Digitaluhren heute zum weitaus überwiegenden Teil elektronisch betrieben werden, gibt es durchaus auch mechanische Exemplare. Die Begriffe digital und analog geben in Bezug auf Uhren lediglich an, auf welche Art und Weise die Anzeige der Zeit erfolgt. Die traditionelle Anzeige durch Zeiger und entsprechende Indizes auf einem Zifferblatt wird dabei als analoge Darstellung bezeichnet. Digitale Uhrzeitangaben dagegen bilden die Zeit selbst in Form von Ziffern ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob die angezeigte Zeit auf mechanischem Wege oder elektronisch gemessen worden ist.

Ein bekanntes Beispiel einer frühen Digitaluhr in Deutschland ist in Dresden am Bühnenportal der Semperoper zu sehen und stammt somit aus den 1870er Jahren. In Venedig ist sogar eine Digitaluhr zu bewundern, die noch weit über 200 Jahre älter ist als das Exemplar in der Dresdener Semperoper. Sie wurde schon im Jahr 1599 am Torre dell’ Orologio – dem Uhrenturm – am weltberühmten Markusplatz installiert. Weitere Beispiele für mechanische digitale Anzeigen sind die sogenannten Fallblätter, die häufig bei Anzeigetafeln auf Bahnhöfen und Flughäfen verbaut werden, oder Kilometerzähler, bei denen die Ziffern auf drehbare Walzen gedruckt sind.

Bei modernen mechanischen Armbanduhren ist eine digitale Zeitanzeige allerdings praktisch nie anzutreffen. Nur für Datumsanzeigen wird bei einigen mechanischen Uhren eine digitale Darstellungsweise genutzt. Bei Quarzuhren dominierten dagegen anfangs die Uhrenmodelle mit einer digitalen Ausgabe und sie spielen bis heute eine wesentliche Rolle in diesem Segment.

Inzwischen gibt es jedoch daneben eine schier unendliche Auswahl von Uhren, die zwar von Quarzwerken angetrieben werden, die Uhrzeit aber nicht digital, sondern in traditioneller analoger Weise anzeigen. Kombinationen dieser beiden Anzeigearten, wie sie für sogenannte analoge Digitaluhren typisch sind, werden häufig dann gewählt, wenn neben der Uhrzeit noch andere Daten auf dem Zifferblatt dargestellt werden sollen, ohne dass dadurch die Übersichtlichkeit leidet oder die schnelle Ablesbarkeit der angezeigten Informationen beeinträchtigt wird.

Tissot T-Touch: analoge Digitaluhren mit hilfreichen Outdoor-Funktionen

Eine Luxusuhren-Kollektion, bei der dieses Konzept besonders deutlich erkennbar wird, sind die Modelle der Kollektion T-Touch von Tissot. Sie zeichnen sich nicht nur durch die Kombination von digitaler und analoger Anzeige aus, sondern vor allem durch die Verwendung eines taktilen Uhrglases. Mit dessen Hilfe lassen sich verschiedene Funktionen – ähnlich wie bei einem Touchscreen – direkt durch Antippen des Glases mit der Fingerspitze ansteuern. Die erste taktile Uhr dieser Kollektion hatte Tissot bereits im Jahr 1999 auf den Markt gebracht.

Zum Funktionsumfang des Modells, das seinerzeit für einiges Aufsehen in der Uhrenbranche sorgte, gehörten neben der Zeitanzeige mit Chronographenfunktion auch ein Höhenmesser, ein Barometer und ein Thermometer, ein Wecker sowie ein Kompass. Daran hat sich auch bei den mittlerweile erhältlichen Nachfolgemodellen der ersten Tissot T-Touch Uhren nichts geändert, doch im Laufe der Jahre hat Tissot die Kollektion immer wieder um weitere Modelle und Versionen ergänzt. Diese weisen teilweise noch einen deutlich größeren Funktionsumfang auf.

Einige T-Touch-Modelle wie die Expert Solar oder die Lady Solar arbeiten zudem ausschließlich mit Sonnenenergie und können nach vollständiger Aufladung ohne weitere Lichtexposition noch rund ein Jahr weiterlaufen. Die analoge Anzeige der Uhrzeit mittels Stunden- und Minutenzeiger wird bei der Tissot T-Touch mit einer digitalen LCD-Anzeige gekoppelt. Letztere zeigt beispielsweise meteorologische Informationen, gestoppte Zeiten oder auch Azimute an. Interessant ist dabei die Funktion des Stunden- und des Minutenzeigers. Beide dienen bei der Tissot T-Touch nicht nur zur gut ablesbaren Anzeige der aktuellen Uhrzeit, sondern übernehmen darüber hinaus weitere Funktionen, indem sie beispielsweise als Kompassnadel fungieren.

Breitling Chronospace – robuste analoge Digitaluhren im Military-Stil

Die vor allem für ihre Fliegerchronographen bekannte Uhrenmanufaktur Breitling hat ebenfalls analoge Digitaluhren im Sortiment. Bekanntes Beispiel dafür ist die Breitling Aerospace Evo. Bei diesen Uhren werden Stunden und Minuten ebenfalls analog angezeigt, während für Funktionen wie Chronographen, Wecker, Datum oder Kalender die digitalen Displays auf dem Zifferblatt zur Verfügung stehen.

Auch bei diesen Uhren bewährt es sich als wesentlicher Vorteil des Konzepts, dass die leichte Ablesbarkeit der Uhrzeit erhalten bleibt. Bei reinen Digitaluhren mit einem besonders großen Funktionsumfang ist dies nicht immer gegeben. Dank den Leuchtindizes und Leuchtzeigern kommt die gute Ablesbarkeit der Aerospace Evo von Breitling dem Nutzer selbst bei Dämmerung oder Dunkelheit zugute.

Frederique Constant – Horological Smartwatch

Analog-Uhr plus Digital-Display und jetzt auch noch Smartwatch – die Frederique Constant Horological Smartwatch macht Uhrenträume von Techfreaks und Uhrenliebhabern gleichzeitig wahr. “Schweizer Uhrenkunst trifft das Silicon Valley” so sollte das Credo der dreijährigen Entwicklungsarbeit lauten. Heraufgekommen ist dabei ein Meilenstein der Horologie, der als Hybriduhr zwischen digital und analog in die Geschichte eingehen wird. Aber widmen wir uns der Gegenwart. Das Display der Horological Smartwatch wurde in das Zifferblatt unsichtbar interiert und kann erheblich mehr, als die Digitalanzeigen bisher vorgestellter Zeitanzeiger.

Neben den üblichen Chronographen-Funktionen misst etwa die zweite Generation Smartwatch mit dem Zunamen Vitality die Herzfrequenz direkt am Handgelenk. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit Philips, die der Smartwatch Wearable Sensing spendiert. Aktivitäten tracken, Schlaf-Monitoring, Atemübungen zur Entspannung, das alles bewerkstelligt das zusätzliche Display, das auf Wunsch nicht sichtbar ist, wenn es nicht benötigt wird. Die passende App verbindet die Horological Smartwatch außerdem mit dem Smartphone und gibt Auskunft über ankommende Anrufe oder Nachrichten. Hier werden analoge Digitaluhren der Luxusklasse zu Tausendsassas. Fantastisch ist dabei die Integration der Funktionen, die begeistern muss.

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Breitling und Fliegeruhren – das gehört für Uhrenliebhaber so eng zusammen wie Ferrari und Formel 1 für Motorsportfans. Die Geschichte dieser Verbindung reicht bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Damals schufen wegweisende technische Innovationen die Voraussetzungen dafür, dass die Aeronautik zur großen Leidenschaft der Uhrenmanufaktur wurde und dies bis heute geblieben ist. Und Fliegeruhren aus Kollektionen wie Navitimer, Chronoliner oder Montbrillant begeistern längst nicht mehr nur Piloten oder Navigatoren, sondern eine große und weiter wachsende Schar von Liebhabern hochwertiger mechanischer Uhren, die natürlich weit über diesen Personenkreis hinausreicht.

Der Weg zur perfekten Fliegeruhr

Léon Breitling, der im Jahr 1884 in Saint-Imier sein eigenes Uhrenunternehmen gegründet hatte, spezialisierte sich schon früh auf die Herstellung von präzisen technischen Zeitmessern und Zählern für Industrie, Sport und Wissenschaft. Der hohe Qualitätsanspruch und die ausgeprägte Innovationskraft verhalfen dem Unternehmen schnell zu einer anerkannten Marktstellung in diesem Segment.

So lag es nahe, dass Breitlings Produkte und sein Unternehmen sowohl die sich zunehmend etablierenden internationalen Sportwettkämpfe der Moderne als auch Automobilrennen und erste Meisterleistungen von Flugpionieren begleiteten.

Armbandchronographen

Ein Bereich, auf den sich die Ingenieure und Uhrmacher der Breitlingschen Manufaktur frühzeitig fokussierten, war die Entwicklung von Armbandchronographen. Mehrere Meilensteine in der Geschichte dieser Uhrengattung sind untrennbar mit dem Namen Breitling verbunden. 1915 sorgte das Unternehmen mit der Erfindung des ersten unabhängigen Chronographendrückers in der Fachwelt für Aufsehen.

1923 wurde das System durch die Trennung der Funktionen Start beziehungsweise Stopp und Nullstellung weiter perfektioniert. Zudem wurde es möglich, mehrere nacheinander gemessene Zeiten zu addieren, ohne den Zeiger zwischendurch jeweils wieder auf Null stellen zu müssen.

Das erwies sich nicht nur bei sportlichen Wettkämpfen, sondern auch bei der Erfassung von Flugzeiten als hilfreich.

Mit der Einführung des zweiten unabhängigen Drückers für die Nullstellung im Jahr 1934 wurde schließlich eine Lösung geschaffen, die sich bis heute bewährt und das “Gesicht” des größten Teils der modernen Armbandchronographen prägt.

Chronographen-Automatik und weitere Fliegeruhren-Meilensteine

Die führende Position im Chronographensegment, die sich die heute in Grenchen ansässige Manufaktur damit erarbeitet hatte, wurde 1969 mit der Präsentation des ersten Chronographenwerkes mit automatischem Aufzug einmal mehr untermauert.

In den 1980er Jahren leisteten die Grenchener einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der sogenannten Quarzkrise und zur Repositionierung der Schweizer Uhrenindustrie an den internationalen Märkten. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Neuauflage des Modells Chronomat im Jahr 1984, das heute als Breitlings Hauptprodukt gilt und entscheidenden Anteil am Revival mechanischer Chronographen hat.

Neben diesem Klassiker führt die Manufaktur noch eine Reihe von Weiterentwicklungen wie beispielsweise die Chronomat Airborne, die Chronomat Raven oder die Chronomat GMT im Sortiment.

Woher kommt Breitlings Liebe zur Fliegeruhr

Breitlings enge Verbindung zur Luftfahrt ist spätestens seit dem Jahr 1936 dokumentiert. Seit diesem Jahr fungierte die Schweizer Uhrenmanufaktur aus dem Berner Jura als Lieferantin von Borduhren für Flugzeuge der Royal Airforce.

Etwas später, im Jahr 1942, kam Breitlings Chronomat auf den Markt. Dabei handelte es sich um einen Chronographen mit Handaufzug, der mit einer speziellen Rechenschieberfunktion ausgestattet war und von den U.S. Army Air Forces offiziell eingeführt wurde.

Die Verbindung von Armbanduhr und Rechenschieber war für Piloten eine sinnvolle und praktische Lösung, weil sie auf diese Weise auch während des Fluges stets ein Hilfsmittel zur schnellen und unkomplizierten Durchführung wichtiger Berechnungen zur Hand hatten, das nicht extra mitgeführt werden musste und deutlich weniger Platz einnahm als ein herkömmlicher Rechenschieber.

Auf Chronomat folgt der Navitimer

Rund zehn Jahre nach der Einführung des Modells Chronomat konnten die Konstrukteure von Breitling erneut Maßstäbe im Segment der Fliegeruhren setzen, als sie das Modell Navitimer auf den Markt brachten. Bei den Fliegeruhren dieses Namens ist die Lünette noch etwas komplexer gestaltet und erlaubt auch kompliziertere Berechnungen. So ist sie beispielsweise hilfreich, wenn es darum geht, Durchschnittsgeschwindigkeiten, Steig- beziehungsweise Sinkflugraten oder den Treibstoffverbrauch zu ermitteln.

Mit den Modellen Breitling Navitimer und Montbrillant hat das Label bis heute zwei Fliegeruhren mit dieser speziellen Funktion im Angebot. Dass die Marke nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch bei zivilen Berufs- und Hobbypiloten immer mehr an Ansehen gewann, verdankt sich nicht zuletzt der Tatsache, dass die Breitling Navitimer Im Jahr 1952 von der AOPA offiziell als Pilotenuhr empfohlen wurde. Und als der Astronaut Scott Carpenter im Mai 1962 mit der Aurora 7 dreimal die Erde umrundete, trug er ebenfalls eine Breitling Navitimer an seinem Handgelenk.

Das Modell Navitimer Cosmonaute verfügte über eine zusätzliche 24-Stunden-Anzeige. Eine solche Funktion, die Piloten bei langen Interkontinentalflügen und Vielreisende ebenfalls zu schätzen wissen, findet sich außer bei der Cosmonaute zudem bei verschiedenen anderen Breitling-Modellen wie der Chronoliner, der Chronomat 44 GMT oder der Transocean Chronograph GMT.

Unternehmer und Pilot: Ernest Schneider führt die Marke zu neuen Erfolgen

Die Führung des Unternehmens lag in all diesen Jahren in den Händen von Willy Breitling, der die Firma 1932 übernommen hatte und in dritter Generation führte, nachdem sein Vater Gaston bereits 1927 verstorben war. Als der Enkel des Unternehmensgründers im Jahr 1979 aufgrund seines Gesundheitszustandes einen Nachfolger suchte, fand er diesen in Ernest Schneider und konnte ihm wenige Wochen vor seinem Tod die Verantwortung für das Unternehmen übertragen. Diese Nachfolgeregelung sicherte nicht nur den Fortbestand einer der renommiertesten Schweizer Uhrenmanufakturen, sondern sorgte zugleich für Kontinuität im Hinblick auf die enge Verbindung des Unternehmens zur Aviatik.

Schneider hatte nach einem technischen Studium zunächst eine erfolgreiche militärische Laufbahn eingeschlagen.

1959 erreichte er den Dienstgrad eines Majors und erhielt das Kommando über ein Schützenbataillon, bevor er wenig später in den Generalstab der 10. Festungsbrigade berufen wurde. Wenig später beendete er jedoch seine militärische Karriere, um nach dem Tode seines Schwiegervaters dessen Uhrenfabrik Sicura in Grenchen zu übernehmen. Da er somit einerseits über mehrjährige Erfahrungen in der Führung eines Uhrenunternehmens verfügte und andererseits selbst Pilot war, schien er geradezu prädestiniert, die Nachfolge Breitlings anzutreten und dessen Marken- und Namensrechte zu erwerben.

Umzug nach Grenchen

Er verlegte die Fertigung nach von La Chaux-de-Fonds nach Grenchen, wo schließlich 1982 die Breitling Montres S.A. ihre Produktionstätigkeit aufnahm. Obwohl zu dieser Zeit die Quarzuhren ihre mechanischen Pendants immer mehr zu verdrängen schienen, war Schneider fest von der Zukunft mechanischer Uhren überzeugt und entwickelte die Marke Breitling entsprechend dieser Überzeugung konsequent weiter. Dabei festigte er zugleich die Beziehungen des Unternehmens zur Luftfahrt, die sich bis heute sowohl in Sponsoring-Aktivitäten als auch in der Modellpalette der Marke widerspiegeln.

Breitling-Klassiker wie die Chronomat Airborne gehören ebenso dazu wie die Modelle Chronoliner, Navitimer oder Montbrillant. Allerdings beschränkte sich Schneider nicht allein darauf, klassische mechanische Fliegeruhren zu produzieren, sondern setzte auch auf die Verbindung von Mechanik und Elektronik sowie auf neue, für Piloten relevante Funktionen. So mag die Rechenschieberfunktion der Navitimer oder der Montbrillant zwar ein liebgewonnenes nostalgisches Detail sein, hat aber im Computerzeitalter allenfalls noch als Backup-Instrument eine gewisse Relevanz.

Die auf dem 1985 kreierten Modell Aerospace basierenden Fliegeruhren der Modellreihe Emergency dagegen bieten mit einem weithin ortbaren Notrufsignal auf der für den internationalen Flugverkehr vorgesehenen Frequenz von 121,5 MHz durchaus eine Funktion, die für Piloten unter modernen Bedingungen einen Zusatznutzen bietet.

Fliegeruhren der Serien Chronoliner, Montbrillant oder Navitimer

Breitlings Rolle als einer der führenden Anbieter von Fliegeruhren ist auch im 21. Jahrhundert nicht infrage gestellt. Wenngleich hochwertige mechanische Fliegeruhren inzwischen eher einen ideellen und ästhetischen als einen praktischen Wert haben, erfreuen sie sich doch ungebrochener Beliebtheit – nicht nur bei Piloten. Mechanische Chronographenmodelle mit Aviatik-Bezug wie die Chronoliner, die Montbrillant oder die Navitimer finden auch im Hightech-Zeitalter nach wie vor ihre Käufer.

Um die Beziehungen zu seinen treuen Kundenzielgruppen zu pflegen und auszubauen, sponsert die Uhrenmanufaktur mit dem geschweiften B im Logo nach wie vor verschiedene Aktivitäten im Bereich der Luftfahrt.

Darunter zum Beispiel die erste erfolgreiche Erdumrundung mit einem Ballon durch Brian Jones und Bertrand Piccard im Jahr 1999 und die letzte Super Constellation der Welt, die noch für Passagierflüge zugelassen ist und ihre Heimatbasis auf dem Flughafen Basel hat.

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Wer heute von Luxusuhren spricht, denkt dabei meist an mechanische Uhren mit Automatik oder Handaufzug. Doch eine Reihe namhafter Uhrenmanufakturen – darunter zum Beispiel Breitling, Chopard, Omega und TAG Heuer – führt neben hochwertigen mechanischen Luxusuhren auch solche mit Quarzwerken im Sortiment. Dass diese im Luxussegment – ganz anders als am Uhrenmarkt insgesamt – heute in der Minderheit sind und bei Uhrenliebhabern oft nur als “Liebe auf den zweiten Blick” wahrgenommen werden, hat historische Gründe.

Ein Blick zurück: Quarztechnologie auf dem Vormarsch

Das Erreichen einer immer höheren Ganggenauigkeit und damit einer möglichst präzisen Zeitanzeige war seit jeher ein zentrales Ziel von Uhrmachern. Um diesem Ziel immer näher zu kommen, haben sie im Laufe der Zeit zahlreiche Innovationen entwickelt. Darunter waren wichtige Meilensteine der Uhrengeschichte, und einige dieser technischen Lösungen haben ihre praktische Relevanz bis heute nicht verloren.

Kaum eine Innovation dürfte jedoch für die gesamt Uhrenbranche von solcher Tragweite gewesen sein wie die Entwicklung der Quarzuhren.

Die technischen Voraussetzungen dafür wurden bereits in den 1920er Jahren im Zusammenhang mit der Hochfrequenzforschung geschaffen. Die erste Quarzuhr der Welt wurde im Jahr 1927 von Joseph W. Horton und Warren Alvin Marrison der Öffentlichkeit präsentiert. Erste Varianten dienten allerdings nur ausnahmsweise als Uhren, sondern wurden vielmehr als Laborgeräte und Messinstrumente für wissenschaftliche Experimente verwendet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sie sich zum industriellen und wissenschaftlichen Standard und verdrängten die bis dahin verwendeten Präzisionspendeluhren. Nachdem erste Versuche zur Entwicklung von tragbaren Quarzuhren noch am zu hohen Stromverbrauch der dabei eingesetzten Röhrenelektronik gescheitert waren, gelang es der Schweizer Uhrenmanufaktur Patek Philippe Ende der 1950er Jahre, die ersten praxistauglichen Quarzarmbanduhren herzustellen. Möglich wurde dies durch die Halbleitertechnologie und neuartige Synchronmotoren; zudem standen inzwischen zuverlässige Batterien zur Verfügung.

Im Jahr 1960 brachte Patek Philippe mit der Chronotome schließlich die erste tragbare Batteriequarzuhr auf den Markt, die in Kleinserie gefertigt wurde. Wenig später folgten entsprechende Modelle von Seiko und Junghans. Sie alle waren damals noch wesentlich teurer als hochwertige Uhren mit mechanischen Werken.

Die Quarzuhr wird zum Massenprodukt

Um 1970 erlaubte es der Entwicklungsstand der Mikroelektronik, die ersten Quarzuhren für den Massenmarkt herzustellen. Vor allem bei Auto-, Tisch- und Wanduhren führte dies zu einem schnellen Preisverfall. Mitte der 1970er Jahre lagen die Preise von Quarzuhren bereits niedriger als die für mechanische Uhren. Gleichzeitig waren die auf der Quarztechnologie basierenden Uhren wesentlich genauer und, abgesehen vom gelegentlich notwendigen Batteriewechsel, nahezu wartungsfrei.

Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung setzte dieselbe Entwicklung auch im Segment der Armbanduhren ein.

Das Quarzwerk wird serienreif

Bereits 1967 hatten Quarzarmbanduhren erhebliches öffentliches Interesse geweckt, als die vom Schweizer Centre Electronique Horloger (CEH) und von dem japanischen Uhrenhersteller Seiko eingereichten Prototypen von Quarzarmbanduhren sich beim Chronometerwettbewerb des Neuchateler Observatoriums im Vergleich zu sämtlichen anderen mechanischen Wettbewerbern als überlegen erwiesen hatten.

Dabei konnten die Schweizer Produkte dank Temperaturkompensation noch bessere Resultate erzielen als ihre Wettbewerber aus Japan. Allerdings hatte man bei Seiko von Anfang an eine spätere Massenproduktion im Blick gehabt und zu Weihnachten 1969 die erste Quarzarmbanduhren-Kleinserie Astron verkauft.

Der Stückpreis entsprach damals allerdings noch etwa dem eines Kleinwagens.

Nachdem es Seiko gelungen war, bis 1972/73 drei wesentliche Schlüsseltechnologien, die bis heute bei praktisch jeder analog-Quarzuhr zum Einsatz kommen, bis zur Serienreife zu entwickeln, war die dominante Marktstellung japanischer Uhrenhersteller im Quarz-Segment endgültig erreicht. Die drei entscheidenden technologischen Komponenten waren der fotolithografisch hergestellte stimmgabelförmige Quarzresonator, der Schrittschaltmotor sowie die integrierte Schaltung vom CMOS-Typ.

Bei Quarzuhren mit Digitalanzeige setzte sich nach anfänglichen Versuchen mit Leuchtdioden (LED) bald die energiesparenden Flüssigkristallanzeigen (LCD) durch.

Die Preise fallen

Nachdem die Preise von Quarzarmbanduhren um die Mitte der 1970er Jahre bereits bei weniger als 100.- DM lagen und schnell noch weiter zurückgingen, waren mechanische Uhrwerke auch im Armbanduhrensegment sowohl qualitativ als auch preislich nicht mehr wettbewerbsfähig. Da viele traditionelle Uhrenhersteller, insbesondere auch in der Schweiz, diesen Trend zu spät erkannt oder ihre Unternehmensstrategie nicht früh genug darauf eingestellt hatten, kam es zur sogenannten Quarzkrise.

Die bis dahin weithin dominierende Schweizer Uhrenindustrie verlor erhebliche Anteile des Armbanduhrenmarktes an ihre fernöstlichen Wettbewerber.

Diese überfluteten den Markt regelrecht mit immer billigeren Quarzuhren und konnten ihre Konkurrenz zudem auch in puncto Genauigkeit hinter sich lassen. So blieb es nicht aus, dass zahlreiche alteingesessene Unternehmen der Branche in den 1970er und 1980er Jahren in eine wirtschaftliche Schieflage gerieten und entweder schließen oder sich zu größeren Einheiten zusammenschließen mussten.

Quarzuhr und Luxusuhr – auch heute kein Widerspruch

Angesichts der Tatsache, dass die Quarzuhr immer mehr zum Massenprodukt wurde, setzten namhafte Schweizer Uhrenmanufakturen auf eine Neupositionierung von mechanischen Armbanduhren als Luxusprodukt. Diese Strategie erwies sich letztlich als erfolgreich, denn in diesem Marktsegment sind Schweizer Unternehmen im weltweiten Vergleich heute führend. Gleichwohl haben aber nahezu alle großen Namen der Schweizer Uhrenindustrie auch hochwertige Quarzuhren entwickelt und bieten diese zum großen Teil auch weiterhin an.

Die Positionierung der Quarz-Modelle und deren Anteil innerhalb der einzelnen Sortimente und Kollektionen variiert jedoch von Unternehmen zu Unternehmen. Bei Chopard beispielsweise ist der Anteil der Uhren mit Quarzwerken relativ hoch, während er bei Herstellern wie Omega, Breitling und TAG Heuer deutlich geringer ausfällt.

Während wenige Premium- und Luxusuhrenkollektionen, wie beispielsweise die T-Touch von Tissot oder die mit analoger und digitaler Anzeige ausgestatteten Chronospace-Modelle von Breitling, ausschließlich als Quarzversionen erhältlich sind, gibt es Uhren wie die Longines Hydroconquest, die Omega Seamaster Aqua Terra oder verschiedene Modelle der TAG Heuer Formula 1 sowohl in einer Quarz- als auch in einer Automatikversion.

Teilweise sind sie erst auf den zweiten Blick voneinander zu unterscheiden, etwa anhand von Schriftzügen auf dem Zifferblatt oder der gleichmäßigen beziehungsweise schrittweisen Bewegung des Sekundenzeiters.

Rolex beschreitet seit 2001 einen Sonderweg

Einen anderen Weg hat übrigens Rolex eingeschlagen. Mit der Oysterquartz Datejust und der Oysterquartz Daydate, die in verschiedenen Modellversionen erhältlich waren, hatte diese Uhrenmanufaktur zwar auch Quarzuhren zur Marktreife entwickelt und über rund zwei Jahrzehnte im Sortiment geführt, doch 2001 endete diese Ära.

Seither beschränkt sich Rolex ausschließlich auf mechanische Luxusuhren.

Die Quarzmodelle mit der Krone auf dem Zifferblatt sind jedoch auf dem Sammlermarkt und bei Auktionen nach wie vor präsent und erzielen dort regelmäßig hohe Preise. Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass Quarzuhren im Luxussegment durchaus verdientermaßen ihren festen Platz haben – wenngleich sie dort nur einen relativ geringen Marktanteil ausmachen. Und was Luxus ist oder bedeutet, darf ohnehin jeder für sich selbst entscheiden.

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