Warum eine Uhr mit zwei Zeitzonen?

Wer regelmäßig um die Welt reist, profitiert am stärksten von den Vorzügen der Zwei-Zeitzonen-Uhr, welche weitläufig unter der Bezeichnung GMT-Uhr (“Greenwich Mean Time”) bekannt ist: Weil sie über zwei Stundenzeiger verfügt, die in modernen Modellen unabhängig voneinander verstellt werden können, zeigt sie die Heimzeit und die aktuelle Ortszeit parallel an.

Oftmals sind die 24-Stunden-Skalen besonders sportlich und kraftvoll gestaltet, was die Uhr mit zwei Zeitzonen auch für Nichtreisende zu einer attraktiven Begleiterin macht. Eine Sonderform des GMT-Modells stellt die Weltzeituhr dar, die nicht zwei, sondern typischerweise alle 24 ganzstündigen Zeitzonen der Erde in ihrem Zifferblatt bereithält.

Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT

Gäbe es einen Prototypen für die sportlich-maskuline Uhr mit zwei Zeitzonen, wäre es die Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT (Ref. WAY201F.BA0927): Starke 43 Millimeter groß, strotzt die 300 Meter wasserdichte Taucheruhr mit ihrer kantigen Lünette vor Kraft und beherrscht das Handgelenk ihres Trägers. Dafür sorgt neben der rot-blauen “Pepsi”-Farbgebung des Drehrings seine 24-Stunden-Skala, deren Typographie perfekt zu den eckigen Gesichtszügen des Edelstahlgehäuses passt. Unterhalb des Saphirglases sticht vor allem der sportliche Querstreifeneffekt im Zifferblatt hervor, der dem Diver zusätzliche optische Power verleiht und den Hintergrund für die applizierten Leuchtindizes darstellt.

Und wie sie nachts erstrahlt, diese Tag Heuer! Derweil distanziert sich die zweite Zeitzone durch einen pfeilförmigen, roten Zeiger von den restlichen Funktionen, die ihre Kraft allesamt aus dem automatischen Kaliber 7 (Basis: ETA 2892-A2) mit 42 Stunden Gangreserve schöpfen. An einem ausgesprochen soliden und luxuriösen Edelstahlband geliefert, kostet die Tag Heuer 2.900 Euro.

Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial

Eine Klasse über der Aquaracer spielt die Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial in der 43,5 Millimeter großen GMT-Version (Ref. 215.30.44.22.01.001). Mit 600 Metern Wasserdichtigkeit erobert die Zwei-Zeitzonen-Uhr nicht nur die Länder, sondern auch die Meere dieser Welt mühelos und bietet ihrem Besitzer puren Luxus. Besonders edel zeigt sich die Bicolor-Keramiklünette in Schwarz und Weiß, welche ebenso wie das lackierte Zifferblatt einen hochklassigen Glanz besitzt. Typisch Seamaster, verfügt die Uhr mit zwei Zeitzonen über pfeilförmige Stunden- und Minutenzeiger, von denen sich der Zeiger für die zweite Zeitzone farblich nicht abgrenzt – eine Entscheidung zugunsten des noblen Erscheinungsbilds. Farben? Fehlanzeige.

Auch technisch ist die Planet Ocean vom ernsten Schlag, wie das Heliumauslassventil und das automatische Manufakturwerk 8906 unter Beweis stellen. 60 Stunden Gangreserve dank zweier hintereinander verbauter Federhäuser, METAS-Zertifikat, Siliziumspirale und Co-Axial-Hemmung verdeutlichen den technischen Anspruch des Antriebs, welcher sich trotz der beeindruckenden Wasserdichtigkeit durch einen Saphirglasboden präsentiert. Preispunkt: 7.700 Euro.

Union Glashütte Belisar Zeitzone

Während die Seamaster ihre Käufer mit Leistungsstärke und Luxus überzeugt, setzt die Union Glashütte Belisar Zeitzone (Ref. D009.429.16.092.00) auf eleganten Retro-Charme in einem klassischen, 41 Millimeter großen Edelstahlgehäuse. 100 Meter wasserdicht und mit beidseitig entspiegeltem Saphirglas bestückt, umschließt es ein ETA-basiertes Automatikwerk U2893-2. Das Besondere: Jeder Antrieb wird in Glashütte montiert, veredelt und reguliert, was der Belisar aus technischer Sicht einen ähnlich starken Charakter beschert wie aus ästhetischer Perspektive. Das Highlight der Uhr mit zwei Zeitzonen markiert natürlich ihr grünes Zifferblatt, dessen Dégradé-Effekt auf eine schöne Symmetrie trifft. Arabische Ziffern und ein zentrales Datumsfenster auf sechs Uhr prägen die Erscheinung.

Das funktionale Herzstück, der zweite Stundenzeiger, hebt sich mit einer roten Spitze von seiner Umgebung ab und vollzieht seine Drehungen auf einer innenliegenden 24-Stunden-Skala. Geschwungene Bandanstöße, die fließend in ein braunes Ziegenlederband mit Faltschließe übergehen, runden das harmonische Gesamtbild der Belisar ab. 1.730 Euro.

Breitling Avenger Automatic GMT 45

Die Breitling Avenger Automatic GMT 45 präsentiert sich mächtig, massiv und dominant am Handgelenk – diese GMT-Uhr kennt keine Kompromisse. Ästhetisch an die legendären Pilotenmodelle der Marke angelehnt, richtet die Avenger unseren Blick sofort auf ihre breite, glänzende Lünette. Sie verleiht dem 100 Meter wasserdichten Edelstahlgehäuse mit ihrer Sternform eine unglaubliche Kraft, die sich im starken Kontrast des Zifferblatts fortsetzt. Schwarzer Hintergrund, weiße Indizes – alle Skalen des Chronographen lassen sich erstklassig ablesen. Überraschend zurückhaltend zeigt sich der dünne GMT-Zeiger, dessen rote Spitze erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt.

Generell besitzt die Avenger auch eine elegante Note, die durch das feine Lederband verstärkt wird. Für den Antrieb sorgt das COSC-zertifizierte Chronometerwerk 32. Preislich liegt die Symbiose aus maximaler Power und eleganter Ästhetik leicht über 3000 €. Etwas teurer sind außerdem die Sondereditionen Breitling Night Mission.

Junghans Meister Worldtimer

Eine Uhr mit zwei Zeitzonen ist praktisch, aber wie wäre es mit 24 Zeitzonen? Die Junghans Meister Worldtimer (Ref. 027/3010.02) ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man eine Weltzeitkomplikation auf zeitlose und übersichtliche Weise umsetzen kann. Anstelle eines zweiten Zeigers besitzt diese besondere GMT-Uhr eine drehbare 24-Stunden-Skala im Zentrum, die in Kombination mit den 24 repräsentativen Städten jeder vollstündigen Zeitzone der Erde eine schnelle Erfassbarkeit ermöglicht. Wie die 24-Stunden-Lünetten vieler Zwei-Zeitzonen-Uhren, punktet die Meister Worldtimer mit einer praktischen Unterteilung in Tag- und Nachtzeiten. Optisch besitzt die Dresswatch eine perfekte Symmetrie und übernimmt die volle Eleganz der legendären Meister Kollektion – inklusive gewölbtem Saphirglas, hauchdünnen Indizes und schmaler Lünette.

Unser Magazin hat wiederholt die Einzigartigkeit der Meister Worldtimer in ihrer Preisklasse hervorgehoben – für 1.690 Euro bekommt der Käufer einen stilvollen, konkurrenzlosen Einstieg ins Universum der Weltzeituhren, gepaart mit einem Automatikwerk auf ETA-Basis und “Made in Germany”-Qualität.

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Für manche ist sie die leichteste Aufgabe der Welt, anderen hat sie schon erhebliche Sachschäden verursacht: Die Einstellung einer mechanischen Uhr. Wir zeigen, wie man Datum und Uhrzeit mit gängigen Aufzugskronen verstellen sollte, um eine Handaufzugs- oder Automatikuhr in ihre perfekte Position zu bringen und teure Fehler zu vermeiden. Vor allem komplexe Modelle mit Mondphase, ewigem Kalender oder GMT-Funktion erfordern eine sorgfältige Bedienung.

Datums-Schnellverstellung : Wie funktioniert die Krone der Automatikuhr?

Egal, ob man eine Tissot, Longines oder Breitling einstellen möchte: Verfügt der Zeitanzeiger über eine Datums-Schnellverstellung (z.B. im verbreiteten Kaliber ETA 2824), sind typischerweise drei Positionen der Uhrenkrone möglich. Spricht die Bedienungsanleitung von Position 1, ist die vollständig eingedrückte Krone gemeint. Achtung: Viele Taucheruhren besitzen eine verschraubte Krone, die zum Erreichen der ersten Position zunächst aufgeschraubt werden muss. Position 1 dient bei sämtlichen Handaufzugs- und den meisten Automatikuhren dem Aufziehen des Uhrwerks durch Drehbewegungen. Will man die mechanische Uhr einstellen, ist für das Datum ein Herausziehen in Position 2 erforderlich. Dreht man jetzt die Aufzugskrone, verschiebt sich das Datum mit jedem Klick um einen Tag; liegt eine Day-Date-Komplikation vor, bewirkt ein Drehen in die entgegengesetzte Richtung meist das Verschieben des Wochentags. Möchte man die Uhrzeit einstellen bei einer Armbanduhr mit Datums-Schnellverstellung, muss die Krone nochmals herausgezogen werden und erreicht Position 3.

Wer bestimmte Modelle wie beispielsweise eine Omega einstellen möchte, die das Kaliber 8500 besitzt, findet keine Datums-Schnellverstellung vor. Im Falle des 8500 belegt eine Stunden-Schnellverstellung Position 2, während auf der dritten die exakte Uhrzeit eingestellt wird. Diverse anderweitige Lösungen sind denkbar.

Datum einstellen: Diese Todsünde ist zu vermeiden

Irgendwo auf der Welt passiert es jeden Tag: Der stolze Besitzer möchte seine mechanische Uhr einstellen und verursacht in Sekundenschnelle einen drei- bis vierstelligen Sachschaden. Wie das passieren kann? Indem das Datum zur falschen Zeit manuell verstellt wird. Die meisten Datumskomplikationen befinden sich zwischen 21:00 Uhr und 03:00 Uhr in einem Umschaltmodus, währenddessen sich der Zeitanzeiger graduell auf den nächsten Tag einstellt. Um die Abnutzung des Uhrwerks einzudämmen, gewähren die Herstellern ihren Kalibern in diesem Zeitraum einen Spielraum. Will man die mechanische Uhr einstellen, spürt man im besagten Zeitfenster (der “Datumsgrenze”) einen Widerstand beim Drehen der Krone. Ein Weiterdrehen ist fatal, weil es Zahnräder beschädigen und einen maßgeblichen Sachschaden am Innenleben des Meisterwerks verursachen kann. Unser Tipp für hundertprozentige Sicherheit: Man sollte das Datum ausschließlich verstellen, wenn sich der Stundenzeiger in der unteren Hälfte des Zifferblatts befindet.

Unbedenklich ist hingegen die vorwärts gerichtete Verstellung der Uhrzeit, welche jederzeit vorgenommen werden kann. Ein Zurückdrehen der Zeit während der Datumsgrenze ist zum Schutz des Werks hingegen zu vermeiden. Verfügt die Uhr über keinen Sekundenstopp, wie beispielsweise die populäre Seiko 5 oder auch andere Seiko Modelle, trifft man beim Rückwärtsverstellen der Uhrzeit auf einen leichten Gegendruck, welcher außerhalb der Datumsgrenze sorglos überwunden werden kann.

Anleitung: Vier Schritte zur Zeitumstellung

Möchte man eine mechanische Uhr einstellen, die eine Datums-Schnellverstellung besitzt, sind zum perfekten Gelingen vier Schritte erforderlich:

1.) Aufziehen. Die meisten Hersteller empfehlen 30 bis 40 Umdrehungen der Krone im Uhrzeigersinn, um den Zeitanzeiger vollständig zu befeuern. Während Automatikwerke ihren vollen Aufzug nicht spürbar erkennen lassen, legen Handaufzugsuhren einen Widerstand an den Tag. Ist letzterer bemerkbar, sollte die Krone nicht weitergedreht werden.

2.) Krone in Position 2 ziehen und drehen, bis das Datum des gestrigen Tages erscheint. Eine komplette Umrundung des Sekundenzeigers abwarten.

3.) Krone in Position 3 ziehen und die Uhrzeit über Mitternacht stellen, um das aktuelle Datum zu erreichen. Anschließend die Zeiger bis zur gewünschten Zeit weiterdrehen, wobei zwischen vor- und nachmittäglichen Uhrzeiten zu unterscheiden ist; letztere erfordern ein zweites Überholen der 12-Uhr-Anzeige.

4.) Zurückstoßen der Aufzugskrone in ihre Ursprungslage (Position 1) und gegebenenfalls Verschrauben, um die Wasserdichtigkeit des Instruments wiederherzustellen.

Mondphasen und ewige Kalender: Besonderheiten

Wer eine mechanische Uhr einstellen möchte, muss im Falle zusätzlicher Komplikationen besondere Vorsicht walten lassen. Ein beliebter Klassiker ist die Mondphase, deren Mechanismus eine höhere Komplexität des Uhrwerks und damit eine größere Empfindlichkeit gegenüber fehlerhafter Bedienung aufweist. Zwei Varianten sind denkbar: Während manche Uhren eine Verstellung der Mondphase über die Krone besitzen, bei der die Datumsfunktion direkt an die richtige Stellung unseres Erdtrabanten gekoppelt ist, setzten andere auf einen separaten Drücker zur Verstellung. Ein Druck entspricht hier einem zusätzlichen Tag im Mondzyklus. Der beste Weg zur korrekten Einstellung: Zunächst findet man das Datum des letzten Vollmondes heraus (z.B. Online-Mondkalender) und betätigt den Drücker 20 Mal, wenn das aktuelle Datum 20 Tage nach dem letzten Vollmond liegt.

Für ewige Kalender gelten dieselben Regeln bezüglich der Datumsgrenze wie für klassische Zeitanzeiger. Zusätzlich muss man beachten, dass aufgrund der festen Programmierung des ewigen Kalenders keine Rückstellung des Datums vorgenommen werden darf. Die schwierige Komplikation funktioniert gewissermaßen nur in eine Richtung. Bleibt die Uhr stehen, muss typischerweise jeder einzelne Tag manuell nachjustiert werden, weshalb ein Uhrenbeweger für ewige Kalender ein sinnvolles Tool darstellt.

Zwei Zeitzonen: GMT-Uhr einstellen

Will man eine mechanische Uhr einstellen, die eine zweite Zeitzone besitzt, müssen Lokal- und Referenzzeit separat justiert werden. Die Referenzzeit bezeichnet die zweite einzustellende Zeitzone, während die Lokalzeit auf den aktuellen Ort bezogen ist. Typischerweise bewirkt die Änderung der Referenzzeit ein automatisches Mitbewegen des Stundenzeigers, weshalb die Referenz- vor der Lokalzeit eingestellt wird. Das übliche Vorgehen lautet folgendermaßen:

1.) Krone bis zu Position 3 herausziehen, die Lünette in Standardposition ausrichten (Dreieck auf 12 Uhr) und Einstellung der Referenzzeit über die Aufzugskrone. Das Ablesen der Stunde erfolgt über die Krone, während die Minuten klassisch im Zifferblatt erfasst werden.

2.) Krone in Position 2 bringen und Lokalzeit einstellen, indem der Stundenzeiger (welcher im stündlichen Takt springt) auf die gewünschte Uhrzeit gebracht wird. Weil das Datum an die Lokalzeit gekoppelt ist, vollzieht es seinen Wechsel im kritischen Fenster dieser Lokalzeit (meist 21:00 Uhr bis 03:00 Uhr).

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Sie ist eines der attraktivsten und beliebtesten Modelle der aktuellen Grand Seiko Sport Kollektion: Die SBGJ237. Seit 2020 auf dem Markt, vereint sie High-End-Qualitätsstandards mit der markentypischen GMT-Komplikation und erstklassigen Tauchereigenschaften. Wir werfen einen näheren Blick auf den Alleskönner, der vom rasanten Hi-Beat-Automatikwerk bis zur spektakulären LumiBrite-Lünette viele Schweizer Luxusmarken in den Schatten stellt.

44-Millimeter-Bolide mit feinster Zaratsu-Politur

Die erste Begegnung mit der SBGJ237 (so lautet der Modellname) offenbart vor allem eines: Stolze Ausmaße. Mit einem Durchmesser von 44,2 Millimetern ist das GMT-Modell für kräftige Träger geschaffen und sieht erst ab einem Handgelenksumfang von 18 Zentimetern richtig gut aus. Positiv fällt neben der moderaten Höhe von 14,4 Millimetern die Kronenposition auf vier Uhr ins Auge, die das Eindrücken des verschraubten Drehknopfes in den Handrücken verhindert. Auch die kurzen Bandanstöße des bis zu 200 Meter wasserdichten Boliden sind vorteilhaft, weil sie der SBGJ237 eine bessere Eignung für schlanke Arme im Vergleich zu den meisten anderen 44-Millimeter-Uhren bescheren.

Spricht man über die Qualität der japanischen Luxusmarke, führt kein Weg an der sogenannten Zaratsu-Politur vorbei. Diese Kunst, die von erfahrenen Handwerkern durchgeführt wird und mittels feinster Druck- und Winkelanpassungen an einer rotierenden Scheibe eine perfekte Politur kreiert, verschafft der Grand Seiko SBGJ237 einen qualitativen Vorsprung gegenüber ihren Schweizer Mitbewerbern unterhalb der 10.000-Euro-Grenze. Gepaart wird die atemberaubend glatte Oberfläche mit gebürsteten Abschnitten, um der GMT-Edition eine facettenreiche Ästhetik zu verleihen.

Erste Grand Seiko mit zweifarbiger Lünette

Das optische Highlight der SBGJ237 markiert ihre 24-Stunden-Drehlünette: Mit Saphirglas überzogen, besitzt sie eine extreme optische Tiefe und ist der erste zweifarbige Ring auf einer Grand Seiko. Die Kombination aus weißen Tages- und blauen Nachtzeiten (17:30 Uhr bis 6:30 Uhr) zeugt von einer gewissen Ernsthaftigkeit, die dem Zeitanzeiger einen professionelleren Charakter als beispielsweise der rot-blauen Rolex Pepsi verleiht.

Drei Zeitzonen ablesbar: Eine echte GMT-Uhr

Innerhalb des Drehrings herrscht ebenfalls Kratzfestigkeit, garantiert von einer doppelt gewölbten, innenseitig entspiegelten Saphirglas-Abdeckung des Zifferblatts. Unter dieser begrüßt uns eine tiefblaue Oberfläche mit Sonnenstrahl-Effekt, begleitet von den markentypischen, schwertförmigen Stunden- und Minutenzeigern. Wie die applizierten Indizes, zählen letztere zu den handwerklichen Höhepunkten der Grand Seiko SBGJ237 und sehen selbst in zwanzigfacher Vergrößerung noch makellos aus.

LumiBrite ist auf vier Indizes (3, 6, 9 und 12 Uhr) sowie allen Zeigern außer der Sekunde vorzufinden, einschließlich des weißen GMT-Zeigers. Ist man auf Reisen, wird dieser zur Anzeige der Heimatzeit eingesetzt, während der gewöhnliche Stundenzeiger über die jeweilige Ortszeit informiert und unabhängig von der Minute verstellt werden kann.

Abgerundet wird der Funktionsumfang der SBGJ237 um ein klassisches Datum auf der Drei, dessen Umrandung ein Paradebeispiel für die perfektionistische Arbeit aus dem Studio Shizukuishi in der nördlichen Präfektur Iwate darstellt. Ein weiteres, schönes Detail ist die zusätzliche 24-Stunden-Skala auf dem Rehaut, die im Gegensatz zur Lünette die ungeraden Stunden darstellt.

Geschmeidiges Hi-Beat-Automatikwerk mit fünf Hertz

Das Streben nach der makellosen Uhr setzt sich im Innern fort, welches von einem massiven Gehäuseboden mit Löwenmotiv verdeckt wird. Der König der Tiere prägt seit 1960 die Rückseite jeder Grand Seiko, um ihren Anspruch als “Königin der Uhren” auszudrücken. Zwar verstärkt der massive Boden die gefühlte Wertigkeit der 188 Gramm schweren SBGJ237, verdeckt im Gegenzug jedoch das hoch entwickelte Manufakturwerk 9S86. Mit einem traditionellen Aufzugsrotor versehen, erreicht es 55 Stunden Gangreserve und begeistert durch seine extreme Präzision; +5/-3 Sekunden tägliche Abweichung sind eine Kampfansage an die Schweizer COSC, für deren Chronometerzertifikat +6/-4 Sekunden ausreichen.

Auch die 17 Tage Prüfdauer liegen oberhalb des COSC-Standards von 15 Tagen. Ein weiteres Highlight stellt die Hochfrequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (fünf Hertz) dar, auf welche sich der Modellname “Hi-Beat” im Zifferblatt bezieht. Der schnelle Takt lässt den Sekundenzeiger zehnmal pro Sekunde ticken, was eine spürbar höhere Geschmeidigkeit im Vergleich zu den standardmäßigen acht Schlägen (28.800 Halbschwingungen pro Stunde) hervorruft.

Wer sollte die Grand Seiko SBGJ237 kaufen?

Hierzulande wird es nur einen geringen Prozentsatz an Käufern geben, der die SBGJ237 auf seiner Suche nach einem sportlichen Luxus-GMT-Modell in Betracht zieht. Häufig resultiert die Ausblendung aus Unwissen, in anderen Fällen ist es die Skepsis gegenüber einem Premiummodell ohne “Swiss Made”- oder “Made in Germany”-Schriftzug im Zifferblatt. Wir empfehlen dringend, die SBGJ237 in die engere Auswahl zu nehmen: Zwar hinkt sie den Platzhirschen Rolex GMT-Master, Omega Seamaster Planet Ocean GMT und Co. in puncto Prestige hinterher, übertrifft deren Preis-Leistungs-Verhältnis aber merklich. Nirgendwo sonst bekommt man für die 7.000 Euro Herstellerpreis der SBGJ237 ein derartiges Level an Handarbeit und Liebe zum Detail – von der Zaratsu-Politur einmal ganz zu schweigen.

Übrigens: Das Schwestermodell SBGJ239 hält exakt dieselben technischen Daten bereit, vereint sie aber mit der Trendfarbe Grün und einem knallroten GMT-Zeiger. Definitiv eine Überlegung wert.

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Funktional wie gewohnt, eleganter als der Rest: Seit ihrer Einführung im Jahr 1999 heben sich die Frankfurter Finanzplatzuhren von den instrumentellen Sinn Uhren aus der Mainmetropole ab. Zum 15. Jubiläum erscheint 2014 die Modellreihe 6099, mit der das Erfolgsrezept des Chronographen 6000 in größeren Dimensionen fortgesetzt wird. Bis heute gilt die Kollektion als echter Geheimtipp für alle, die den Reiz einer Dresswatch mit maximaler Praktikabilität verbinden möchten.

Drei Millimeter, die Welten bewirken

Solide Technik statt ästhetischer Schönheit: Als Helmut Sinn 1961 mit der Fertigung instrumenteller Armbanduhren beginnt, setzt der Pilot und Kunstfluglehrer einen deutlichen Fokus. Seine robusten Modelle sollen nicht optisch verführen, sondern zuverlässig im Einsatz dienen. Kurz vor der Jahrtausendwende dann der Sprung ins Ungewisse: Die Frankfurter Marke präsentiert mit dem Finanzplatzchronograph 6000 erstmals einen Zeitanzeiger, der auch Designliebhaber für sich gewinnt.

Gerade einmal 38,5 Millimeter groß und damit angenehm kompakt, entwickelt sich das Wagnis in den folgenden Jahren zum Verkaufshit und bringt eine ganze Reihe nobler Schwestermodelle hervor – das Spektrum reicht von der minimalistischen 6068 bis hin zur innovativen 6052 mit Kalenderwochenanzeige.

Eine dieser Verwandten ist die Sinn Finanzplatzuhr 6099. Auf den ersten Blick könnte man meinen, sie sei eine exakte Kopie der originalen 6000: Der Aufbau des Zifferblatts, der schwarze Sonnenschliff, ja sogar der verzierte Rotor – nichts scheint die beiden Chronographen voneinander zu trennen. Doch spätestens am Handgelenk macht sich die entscheidende Differenz bemerkbar: der gewachsene Durchmesser von 41,5 Millimetern. Drei Millimeter mehr – was zunächst einmal geringfügig wirkt, hebt die Präsenz der 6099 auf ein spürbar anderes (Größen-)Niveau im Vergleich zur 6000.

Mit drei Zeitzonen um die Welt

Passend zum kraftvolleren Erscheinungsbild, verfügt der Frankfurter Finanzplatzchronograph zudem über breitere Markierungen im Zifferblatt als sein schlankeres Vorbild. Stichwort Zifferblatt: Die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit des Aufbaus sind nach wie vor genial. So gelingt es der 6099, ganz ohne Verwirrung drei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis unterzubringen.

Wie das funktioniert? Am äußeren Rand verfügt der Zeitstopper über einen drehbaren Stundenring, der über eine zusätzliche Krone auf der Zehn-Uhr-Position bedient wird. Kombiniert man diese Anzeige mit dem primären Stundenzeiger und dem GMT-Marker, lassen sich drei Uhrzeiten auf einen Blick ablesen.

Ebenso gelungen ist die Integration der drei Totalisatoren sowie der Datumsanzeige zwischen vier und fünf Uhr – trotz der funktionalen Vielfalt vermittelt die Sinn 6099 nie den Eindruck eines überladenen Zifferblatts. Ästhetisch teilt sich die 6099 zwei Markenzeichen mit ihren Schwestermodellen: Sowohl der hohe Schwarz-Weiß-Kontrast als auch der Glanz ihrer galvanischen Oberfläche verleiht dem Chronographen eine exklusive, eigenständige Note.

Der hochwertige Eindruck bestätigt sich beim Edelstahlgehäuse, das wegen seines speziellen D3-Systems über eine Wasserdichtigkeit bis 100 Meter verfügt.

Dabei steht D3 für “direkt doppelt dichtend” und beschreibt eine Frankfurter Innovation, bei der Drückerstifte und Kronenwellen über eine exakte Bohrung ins Gehäuse eingeführt werden. So entfällt die Notwendigkeit einer abdichtenden Hülse, die bei gewöhnlichen Konstruktionen zum Einsatz kommt und ein gewisses Restrisiko eindringender Flüssigkeiten birgt.

Finanzplatzchronograph mit Liebe zur Heimat

Zugegeben, von den 1.000 Metern Wassertiefe einer Sinn U1 oder der Robustheit des Weltraumchronographen 140 ist die 6099 immer noch weit entfernt. Eine gewollte Distanz – schließlich ist der Frankfurter Finanzplatzchronograph nicht geschaffen, um die Grenzen des technisch Machbaren zu erkunden.

Eine Sinn 6099 trägt man als Privatmensch, als Liebhaber eleganter Formen und individueller Statements. Und natürlich als Frankfurter. An keinem anderen Ort wird man die vornehme Kollektion häufiger antreffen als in den Bürotürmen ihrer hessischen Heimat. Hier, in der Mainmetropole selbst, genießt die ansässige Uhrenmarke einen unvergleichlichen Respekt und Kultstatus zugleich. Eine Heimatverbundenheit, die auf der Rückseite der 6099 eingraviert ist. Genauer gesagt, auf dem Rotor des automatischen Chronographen: In goldener Farbe ist dort die Skyline Frankfurts mit ihren berühmtesten Gebäuden abgebildet. Wer genau hinsieht, wird neben Messeturm und Alter Oper auch den Römer und die Europäische Zentralbank erkennen.

Der kunstvollen Gestaltung steht eine bewährte Mechanik gegenüber: So wird die Sinn Finanzplatzuhr 6099 von einer modifizierten Variante des Sellita SW 500 angetrieben, einem Schweizer Automatikwerk mit robusten Eigenschaften und einer Gangreserve von etwa 48 Stunden. Antimagnetisch nach DIN 8309, schlägt es mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und zeigt sich dank goldfarbener Komponenten auch optisch ansprechend.

Exklusiv und limitiert: Die Sinn 6099 B

Es bleibt die entscheidende Frage: Was soll die 6099 kosten? Laut Hersteller schlägt der Chronograph mit knapp 3.800 Euro zu Buche – ein angemessener Preis, betrachtet man das stimmige Gesamtbild und den großzügigen Lieferumfang. Letzterer umfasst neben Leder- und Edelstahlband auch eine Eschenbach Uhrmacherlupe sowie passendes Werkzeug zum Tausch der Bänder.

Wer es noch exklusiver möchte, sollte nach dem Sondermodell Sinn 6099 B Ausschau halten: Zum 20. Jubiläum der Finanzplatzuhren auf der Baselworld 2019 vorgestellt, hebt es sich durch ein dunkelblaues Zifferblatt von der Standardvariante ab.

Beeindruckend ist vor allem der Glanz seines Sonnenschliffs, der spürbar stärker zum Ausdruck kommt als bei der regulären 6099.

Die schlechte Nachricht für potenzielle Käufer lautet, dass der auf 200 Exemplare limitierte Chronograph bereits ausverkauft und höchstens noch als Gebrauchtmodell erhältlich ist. Bekommt man keines, hilft nur Geduld: 2024 werden die Finanzplatzuhren ihren 25. Geburtstag feiern und zweifelsfrei ein neues Sondermodell hervorbringen.

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