Scuba Diving bezeichnet eine Form des Gerätetauchens, die dem Taucher mittels künstlicher Atemgasversorgung mehrere Stunden unter der Wasseroberfläche erlaubt. Ist die populäre Hamilton Scuba H82335131 für diesen Zweck geeignet? Wir gehen dem Erfolgsmodell des Schweizer Herstellers auf den Grund, zeigen seine Stärken wie Schwächen und erklären, warum die beliebte Referenz der perfekte Einstieg in die mechanische Uhrenwelt ist.

Khaki Navy: Maritime Zuverlässigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte von Hamiltons Taucheruhren beginnt während des Zweiten Weltkriegs, als die ursprünglich amerikanische Marke mit den “BUSHIPS”-Modellen einige der weltweit ersten wasserdichten Zeitanzeiger an die US Navy liefert. Ihre Besonderheit: Eine verschraubte Krone, die mittels eines Bügels im Stile einer Feldflasche zusätzlich ans Gehäuse gedrückt wird. 1951 folgt die erste Frogman, die im gleichnamigen Film über die heldenhaften Minentaucher des Zweiten Weltkriegs Berühmtheit erlangt. In den folgenden Jahrzehnten lanciert Hamilton zahlreiche robuste Zeitanzeiger, deren militärischer Hintergrund bis heute in der Khaki Navy Kollektion vorzufinden ist. Letztere inkludiert neben Hardcore-Divern wie der 1.000 Meter wasserdichten BeLOWZERO und der massiven Frogman Titanium Auto mit Bügelverschluss auch “zivilere” Taucheruhren, deren Fokus auf einer vielseitigen Einsetzbarkeit im Alltag liegt. Eine beliebte Kategorie, der die Scuba H82335131 zweifelsfrei angehört.

Viel Edelstahl, solider Eindruck: Das Gehäuse

Ihr Bekenntnis zur praktischen Nutzbarkeit beginnt die Khaki Navy Scuba H82335131 beim Edelstahlgehäuse, dessen humaner Durchmesser von 40 Millimetern für sämtliche Handgelenksgrößen infrage kommt. Auch die restlichen Proportionen sind harmonisch: Kräftige 13 Millimeter Höhe und angenehme 50,2 Millimeter Gesamtlänge zwischen den Bandanstößen garantieren der Hamilton Scuba eine starke Präsenz, ohne in Übergröße abzudriften. Hebt man den stählernen Diver inklusive seines Massivbands vom Tisch, fallen zwei Eigenschaften positiv ins Auge: Erstens das solide Gewicht der H82335131 mit dem Eindruck, “richtig viel Metall” in der Hand zu halten, zweitens die makellose Verarbeitung. Nicht nur die polierten Kanten der mittigen Bandglieder, sondern auch die matten Oberflächen vermitteln das Gefühl einer höheren Preisklasse. Auch die Faltschließe des Edelstahlbands entspricht dem, was man sich unter Schweizer Qualität vorstellt.

Für verbesserungswürdig halten wir die schwarze Taucherlünette der H82335131. Zwar vermittelt sie grundsätzlich einen stabilen Eindruck, könnte jedoch eine bessere Griffigkeit bieten und beim Einrasten (60 Klicks sind möglich) leiser sein. Anders formuliert: Wer beim Drehen des Minutenrings richtig etwas hören möchte, wird die Referenz H82335131 lieben. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass die Lünette nicht einhundertprozentig starr sitzt, sondern ein minimales Spiel auf ihrer jeweiligen Position erlaubt. Im Gegenzug ist die Lesbarkeit der Minutenskala auf dem schwarzen Aluminiumring exzellent; für die Perfektion fehlt eine Leuchtbeschichtung des Dreiecks.

Alltag statt Tauchen: Das Einsatzgebiet der Scuba

Letztere Leuchtbeschichtung wäre aber nötig, um der internationalen Taucheruhrennorm ISO 6425 zu genügen. Auch die 100 Meter Wasserdichtigkeit der H82335131 reichen zur Erfüllung dieses Standards nicht aus und zeigen, dass die beliebte Hamilton kein professioneller Diver ist. Zwar besitzt sie eine verschraubte, gut geschützte Krone und hält oberflächlichen Tauchgängen mühelos stand, sollte aber nicht stundenlang in größeren Tiefen eingesetzt werden. Ihre wahren Stärken spielt die Hamilton Scuba im Alltag aus, wo die stabile Haptik und übersichtliche Zifferblattgestaltung permanent zur Geltung kommen.

Stichwort Zifferblatt: Die schwarze Oberfläche wird von leicht gewölbtem Saphirglas bedeckt, welches laut Hersteller antireflektierend ist. Hält man die Khaki Navy H82335131 ins Licht, treten jedoch deutliche Reflektionen zum Vorschein. An der erfreulichen Detailliebe des Zifferblatts ändert das nichts: Neben der roten Spitze des Sekundenzeigers und dem aufgesetzten Markenlogo unterhalb der 12-Uhr-Position gefällt uns die schlichte 24-Stunden-Skala, die auf der Innenseite der applizierten Minuterie liegt. Auch die Integration des Datumfensters auf 4:30 Uhr halten wir für gelungen, wenngleich eine Zahlenscheibe in Zifferblattfarbe noch schöner wäre. Ein Highlight der Hamilton Scuba H82335131 stellt ihre türkisfarbene Superluminova-Beschichtung dar: Während andere Hamilton Uhren in der Vergangenheit durch ihre schwache Lumineszenz auffielen, erstrahlt die Khaki Navy in einer ungewohnten Kräftigkeit.

Aufgewertet: Das Automatikwerk H-10

Unter ihrem geschlossenen Gehäuseboden verbirgt die Scuba H82335131 das automatische Kaliber H-10. Auf dem ETA 2824 basierend, verfügt es unter anderem über eine hochwertigere Aufzugsfeder im Vergleich zum Basiswerk und erreicht die bekannten, aber nichtsdestotrotz bewundernswerten 80 Stunden Gangreserve. Die Frequenz beträgt 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hertz). Präzision und Verlässlichkeit des Werks sind erfahrungsgemäß ausgezeichnet.

Preis, Verfügbarkeit, Alternativen der Scuba

Laut Hersteller kostet die Hamilton Referenz H82335131 inklusive einer zweijährigen Garantie 725 Euro, was angesichts des erstklassigen Qualitätseindrucks und automatischen Antriebs fair ist. Wer kein Hardcore-Instrument für tägliche Tauchgänge, sondern einen soliden Alltagsbegleiter mit robusten Eigenschaften sucht, könnte sein Geld kaum besser investieren. Die Khaki Navy Scuba H82335131 ist unlimitiert verfügbar.

Übrigens: Die Khaki Navy Kollektion inkludiert einige farblich interessante Alternativen zur klassisch gestalteten H82335131. Wie wäre es zum Beispiel mit der Ref. H82365141, deren blaues Zifferblatt und Lünette um orangefarbene Akzente bereichert werden? Neben Blau liegt auch Grün voll im Trend, wie die Ref. H82375161 verdeutlicht. Beide Versionen entsprechen preislich und technisch exakt der Hamilton Scuba H82335131. Wer einen größeren Durchmesser von 43 statt 40 Millimetern präferiert und eine spürbar höhere Wasserdichtigkeit von 300 Metern erwartet, wird in der Navy Kollektion ebenfalls fündig: Die Ref. H82505140 ist besser für den professionellen Einsatz gerüstet und erinnert mit einem coolen Dégráde-Farbverlauf im Zifferblatt an die Tiefen des Ozeans. Möchte man auf einen mechanischen Antrieb verzichten und Anschaffungskosten sparen, bieten sich unterhalb der 600-Euro-Grenze die Hamilton Scuba Quartz Uhren an. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

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Uhrenliebhaber müssen bei ihrer Planung für das Jahr 2020 einige wichtige Veränderungen berücksichtigen. Sowohl die Baselworld 2020 als auch der SIHH in Genf finden diesmal nicht mehr zu den gewohnten Zeiten statt. In diesem Beitrag bringen wir die Leserinnen und Leser auf den aktuellen Stand zu den beiden bedeutenden Schweizer Uhrenmessen und werfen einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen.

Schweizer Uhrenmessen in schwierigem Fahrwasser

Seit im Rahmen der Basler Mustermesse 1917 erstmals eine Uhren- und Schmuckmesse stattgefunden hatte, entwickelte sich Basel immer mehr zu einem der bedeutendsten Messestandorte für die Uhren- und Schmuckbranche weltweit. Die Erfolgsgeschichte der seit 2003 unter ihrem heutigen Namen firmierenden Messe schien lange Zeit unaufhaltsam. Die Ausstellungsfläche nahm ebenso zu wie die Zahl der Aussteller, der Fachbesucher und der Journalisten, die sich bei der Messe akkreditierten, um über die neuesten Trends der Uhrenbranche zu berichten.

Äußerlich sichtbar wurde der Erfolg der renommierten Basler Uhren- und Schmuckmesse nicht zuletzt in der Errichtung eines spektakulären neuen Messepavillons, der nach Entwürfen von Herzog & de Meuron errichtet und nach fünfjähriger Vorbereitungszeit sowie 22 Monaten Bauzeit zur Baselworld 2013 eröffnet werden konnte.

2017 kam es allerdings zu einem deutlichen Einbruch. Statt rund 1.500 Ausstellern wie im Vorjahr präsentierten nur noch 1.300 Anbieter ihrer Produkte auf der Messe und die Zahl der Fachbesucher ging im Vorjahresvergleich um rund vier Prozent auf 106.000 zurück. Zur Gesamtzahl der Besucher, die 2016 bei rund 145.000 gelegen hatte, machte die Messe keine Angaben mehr.

Die Messeleitung reagierte auf das abnehmende Aussteller- und Besucherinteresse, indem die Messe 2018 um zwei Tage verkürzt wurde. Allerdings setzte sich schon damals die Erkenntnis durch, dass derart defensive Maßnahmen nicht ausreichen würden und es vielmehr einer grundlegenden Überarbeitung des bisherigen Konzepts der Messe bedurfte. Der bislang alljährlich Anfang Januar in Genf stattfindende Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) konnte anfangs noch in gewisser Weise von der Abwanderung ehemaliger Baselworld-Aussteller profitieren, doch zeichnete sich bald auch bei dieser Messe Reformbedarf ab.

Verlust namhafter Aussteller wie Swatch Group und Breitling

Wie dramatisch die Entwicklung mittlerweile geworden war, zeigte sich spätestens, als die Swatch Group nach der Messe 2018 mitteilte, 2019 nicht mehr an der Baselworld teilnehmen zu wollen. Damit verlor die traditionsreiche Uhrenmesse auf einen Schlag ihren mit Abstand größten Aussteller.

Statt ihrer bisherigen Messeteilnahme entschied sich die Swatch Group 2019 für ein eigenes, teilweise parallel zur Messe stattfindendes Event, das sich ausschließlich an Händler richtete und zudem auch nicht alle Marken der Gruppe umfasste.

Wenige Wochen später, im April 2019, mussten die Messeorganisatoren einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Der CEO von Breitling, Georges Kern, gab bekannt, dass die traditionsreiche Fliegeruhrenmarke auf der Baselworld 2020 ebenfalls nicht mehr dabei sein werde.

Die gute Nachricht: Es wird eine Baselworld 2020 geben

Angesichts dieser Entwicklungen fragten sich einige Uhrenliebhaber und Branchenvertreter bereits, ob die Uhrenmesse 2020 möglicherweise komplett abgesagt werden könnte. Diese Befürchtungen haben sich allerdings nicht bewahrheitet. Vielmehr steht inzwischen fest, dass es nicht nur eine Baselworld 2020 geben wird, sondern zugleich auch einige interessante konzeptionelle Veränderungen.

Inwieweit diese geeignet sind, der Uhrenmesse 2020 nach den enttäuschenden Entwicklungen der letzten Jahre zu einem Turnaround zu verhelfen, wird sich zeigen. Einige Neuerungen dürften aber zumindest geeignet sein, das Interesse von Uhrenliebhabern und Fachbesuchern an der Messe wieder neu anzufachen.

Miteinander statt gegeneinander: Konkurrenten stimmen sich miteinander ab

Die wichtigste Botschaft in diesem Zusammenhang ist sicherlich, dass zwei bisherige Konkurrenten ab 2020 offenbar gemeinsam den Durchbruch in eine erfolgreichere Zukunft wagen wollen. Künftig werden die Organisatoren der Basler Messe und des SIHH sich miteinander abstimmen und die Messetermine so legen, dass beide Events unmittelbar aufeinander folgen.

Für internationale Messebesucher und Journalisten ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn so müssten sie ab 2020 nicht mehr jedes Jahr im Januar und im März in die Schweiz reisen, um einen Überblick über die aktuellsten Produkte und Trends zu gewinnen. Stattdessen genügt künftig eine Reise im Frühling, um beide Events besuchen zu können.

Das müssen Uhrenfans für ihren Besuch bei der Uhrenmesse 2020 wissen

Die Reihenfolge der beiden Uhrenmessen bleibt 2020 unverändert, nur die Termine ändern sich. So startet der SIHH am 26. April in Genf und schließt am 29. April. Einen Tag später, am 30. April, beginnt dann die Baselworld 2020, die bis einschließlich 5. Mai dauern wird. Marktbeobachter und Brancheninsider haben diese Veränderung bislang sehr positiv aufgenommen und rechnen damit, dass sie nach den Turbulenzen der letzten Jahre eine Stärkung der Schweiz als Messestandort für Uhren bewirken könnte.

Dies gilt umso mehr, als beide Uhrenmessen bereits durchblicken ließen, dass man sich auch schon über die Terminplanung für die folgenden Jahre bis 2024 entsprechend abgestimmt habe. Die Swatch-Group und Breitling werden zwar auch 2020 an keiner der beiden großen Uhrenmessen teilnehmen, aber andere renommierte Marken haben bereits angekündigt, auf jeden Fall der Baselworld 2020 oder dem SIHH die Treue halten zu wollen. So wird der französische Luxusgüterkonzern LVMH auf jeden Fall wieder zu den Baselworld-Ausstellern zählen.

Rolex hält ebenfalls an seiner Messeteilnahme fest und will diese sogar ausweiten. Denn die Rolex-Tochtermarke Tudor, die bislang stets am Stand von Rolex präsentiert wurde, soll auf der Baselworld 2020 erstmals an einem eigenen Stand zu sehen sein.

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Um einen Hersteller von Luxusuhren erfolgreich zu führen, braucht es Persönlichkeiten, die sich in der Welt der Bilanzen und Unternehmensstrategien ebenso gut auskennen wie bei den neuesten Trends am Uhrenmarkt und den Vorlieben der Kundschaft. Solides Fachwissen ist dabei zugleich notwendig wie ein gewisses Fingerspitzengefühl und Erfahrungen aus einem Markt, der nicht immer nur ganz rational zu funktionieren scheint. Raynald Aeschlimann zählt zu den Menschen, die ebenjene Eigenschaften in sich vereinen. Wir stellen unseren Leserinnen und Lesern den Mann vor, der bei der Swatch Group für die Luxusuhren verantwortlich ist.

Fülle an Aufgaben – und faszinierende Gestaltungsspielräume

Für viele Uhrenliebhaber mag die Führung eines Luxusuhrenherstellers der Traumjob schlechthin sein, denn wo sonst kann jemand seine individuellen Vorstellungen von der idealen Uhr so gut verwirklichen wie in dieser Position?

Ganz so einfach ist es allerdings nicht, denn der eigene Geschmack und die individuellen Vorlieben sind dabei nur insoweit hilfreich, wie sie auch dem Geschmack einer möglichst großen Zahl von potenziellen Kunden entsprechen – oder gar einen entsprechenden Trend zu initiieren vermögen.

Ist diese Bedingung erfüllt und tritt der wirtschaftliche Erfolg ein, dann bietet eine solche Tätigkeit in der Tat faszinierende Gestaltungsspielräume für jemanden, der sich gerne mit dem Design und der anspruchsvollen Technik mechanischer Luxusuhren beschäftigt. Dies dürfte auf Raynald Aeschlimann in besonders hohem Maße zutreffen.

Intime Branchenkenntnis und internationale Erfahrung

Die unter seiner Verantwortung hergestellten Produkte werden von Uhrenliebhabern in aller Welt geschätzt, doch Aeschlimanns Name ist in der Öffentlichkeit und in den Medien weniger präsent. In der Fachwelt hat er dagegen schon seit längerer Zeit einen guten Klang, steht er doch für eine umfassende und tiefgehende Branchenkenntnis, für wichtige Impulse bei den von ihm verantworteten Marken sowie für internationale Erfahrungen in unterschiedlichen Führungspositionen.

Der Schweizer studierte an der renommierten Hochschule St. Gallen und erwarb das Lizenziat in Wirtschaft sowie einen M. A. Seine ersten Karrierestationen waren ab 1992 Tätigkeiten bei Longines, der ältesten eingetragenen Uhrenmarke der Welt, sowie bei der Complementa AG, einem Investmentspezialisten in St. Gallen.

Eine für seinen weiteren Lebensweg maßgebliche Weichenstellung folgte 1996: In diesem Jahr wechselte Aeschlimann als Projektmanager in den Bereichen Verkauf und Marketing zu dem Luxusuhrenhersteller Omega, wo er 2000 Brand Manager Spanien für die beiden Marken Omega und Blancpain wurde. 2001 übernahm er die Funktion eines Vizedirektors und internationalen Leiters Verkauf, Einzelhandel und Vertrieb. Diese hatte er für fast anderthalb Jahrzehnte inne, bis er im Juni 2016 schließlich als Präsident an die Spitze der Omega AG berufen wurde.

Führende Funktionen Aeschlimanns innerhalb der Swatch Group und Engagement für die Uhrenbranche

Parallel zu seiner Tätigkeit bei Omega übernahm Aeschlimann im Laufe der Jahre auch mehrere wichtige Funktionen innerhalb von deren Muttergesellschaft, der Swatch Group. Dort war er ab 2010 zunächst Koordinator für die indische Tochtergesellschaft des Konzerns, bevor man ihn 2013 in die Erweiterte Konzernleitung der Gruppe aufnahm. Seit Januar 2019 zeichnet er zudem für die Swatch Group Frankreich verantwortlich. Neben diesen Tätigkeiten engagiert er sich als Vorstandsmitglied des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie FH für die Belange seiner Branche.

Eine Kernmarke des führenden Schweizer Uhrenkonzerns

Dass Aeschlimann einen großen Teil seines Berufslebens bei Omega tätig war, dürfte ihm bei seiner Arbeit in der Führung der Swatch Group häufig zugutekommen.

Denn die nach dem letzten Buchstaben des griechischen Alphabets benannte Luxusuhrenmarke gehört gewissermaßen zur Kernsubstanz des heute führenden Schweizer Uhrenkonzerns, während zahlreiche andere Marken der Gruppe erst in den letzten 30 oder 40 Jahren von dieser erworben wurden. Schon 1930 hatten sich mit Omega aus Biel und Tissot aus Le Locle zwei renommierte Schweizer Uhrenhersteller zur Société Suisse pour l’Industrie Horlogère (SSIH) zusammengeschlossen.

Zwei Jahre später kam mit der Firma Lemania ein weiteres Unternehmen hinzu. Parallel dazu war mit der 1931 gegründeten Allgemeinen Schweizer Uhrenindustrie AG (ASUAG) ein weiterer Konzern entstanden, der ebenfalls ein Portfolio etablierter Schweizer Uhrenhersteller unter seinem Dach vereinte. Beide existierten für mehrere Jahrzehnte nebeneinander und übernahmen schließlich Anfang der 1980er Jahre eine Schlüsselrolle bei der Konsolidierung der Schweizer Uhrenbranche.

Diese war im Zuge der sogenannten Quarzkrise seit den 1970er Jahren immer stärker unter Druck geraten, weil billige Quarzuhren – insbesondere aus Asien – die weltweiten Märkte überschwemmten und die Nachfrage nach mechanischen Uhren drastisch einbrechen ließen. Vor diesem Hintergrund wurde Nicolas G. Hayek zum “Retter der Schweizer Uhrenindustrie”, indem er 1983 die Schweizerische Gesellschaft für Mikroelektronik und Uhrenindustrie AG (SMH) gründete.

Sie entstand durch eine Fusion von ASUAG und SSIH und firmierte ab 1998 unter dem Namen The Swatch Group AG. Durch den Zusammenschluss zahlreicher namhafter Schweizer Uhrenmarken unter einem Konzerndach und die Nutzung von dadurch möglichen Synergieeffekten gelang es, die Krise zu überwinden und Schweizer Uhren neu als international gefragte Luxusgüter zu positionieren.

Positionen und Entscheidungen: Wie “tickt” der Luxusuhren-Experte Aeschlimann?

Als Raynald Aeschlimann 2016 bei Omega das Erbe von Stephen Urquhart antrat, war er mit 46 Jahren noch vergleichsweise jung, galt aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen aber bereits als “Veteran” und war bereits seit Längerem als potenzieller Nachfolger gehandelt worden.

Den hohen Erwartungen an ihn, die damit verbunden waren, ist der dynamische Uhren-Manager in vollem Umfang gerecht geworden.

Bereits im Jahr nach seinem Amtsantritt bescheinigte ihm die Fachpresse, einen Blitzstart hingelegt zu haben. So sorgte er zum 60. Geburtstag der legendären Speedmaster mit einem spektakulären Event in der Londoner Tate Modern für Furore, bei dem neben dem Markenbotschafter George Clooney auch der ehemalige Astronaut und zweite Mann auf dem Mond, Buzz Aldrin, auf der Bühne erschien. Letzterer hatte bei der ersten bemannten Mondlandung am 21. Juli 1969 ein Exemplar jenes Speedmaster-Modells am Arm getragen, das von der NASA zur offiziellen Astronautenuhr bestimmt worden war und bis heute als “Moonwatch” bekannt ist.

Einen weiteren Höhepunkt von Aeschlimanns bisheriger Amtszeit stellte die Einweihung des neuen Omega-Gebäudes in Biel dar. Sein Schöpfer, der japanische Stararchitekt Shigeru Ban, kann für sich in Anspruch nehmen, mit dem 70 Meter langen und jeweils 30 Meter breiten beziehungsweise hohen Bau die größte Holzkonstruktion der Welt geschaffen zu haben. Dass er eine Leidenschaft für mechanische Uhren mitbringt, dürfte für seine Arbeit unabdingbar sein. Aeschlimann sagte einmal in einem Interview, für ihn solle eine Uhr grundsätzlich mechanisch sein.

Das Erlebnis, das man mit einer mechanischen Uhr habe, sei einmalig.

Wichtig sind ihm zudem die Tradition der Marke Omega und deren Bezug zur Perfektion, der sich in der Wahl dieses Markennamens ausdrückt. Die Wertschätzung des historischen Erbes steht Aeschlimann bei der Entwicklung neuer Ideen und Produkte jedoch keinesfalls im Weg. Ganz im Gegenteil, mit innovativen Entscheidungen wie der Einführung des Speedy Tuesday oder dem Lancieren der neuen Damenuhrenlinie Trésor sorgt er kontinuierlich dafür, dass “seine” Marke und die Swatch Group insgesamt auch in Zukunft am Markt erfolgreich sein können.

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Bis zur Baselworld 2019 sind es zwar noch einige Monate, doch schon jetzt steht fest, dass es bei der nächsten Uhrenmesse in Basel einige gravierende Veränderungen gegenüber den vorangegangenen Jahren geben wird. Namhafte Aussteller haben angekündigt, dass sie dieses Mal nicht mehr dabei sein werden. In diesem Beitrag verraten wir unseren Leserinnen und Lesern, welche Marken dies betrifft, was die Gründe dafür sind und was auf der Baselworld 2019 sonst noch anders sein wird als bisher.

Seit dem “100.” im Krisenmodus – Baselworld kämpft mit Abwanderungstendenzen

Über viele Jahrzehnte hinweg war die seit 2003 als Baselworld firmierende Uhren- und Schmuckmesse in Basel eine der weltweit führenden Messen der Branche – wenn nicht gar die globale Leitmesse für hochwertige Uhren schlechthin. Die Zahl der Aussteller wuchs lange Zeit ebenso wie die der Messebesucher. 2008 kamen insgesamt 106.800 Besucher aus 100 Ländern, um die Stände und Exponate von 2.087 Ausstellern zu sehen. Anlässlich der Baselworld 2013 konnte die Messe nach fast sechsjähriger Bauzeit einen modernen Neubau des Architekturbüros Herzog & de Meuron beziehen und 2015 waren es bereits rund 150.000 Besucher aus mehr als 100 Ländern, allerdings nur noch 1.500 Aussteller.

2016 lag die Besucherzahl mit rund 145.000 Personen geringfügig niedriger, während die Zahl der Aussteller etwa konstant blieb. 2017 konnte die Baseler Uhrenmesse, die 1917 erstmals im Rahmen der Basler Mustermesse stattgefunden hatte, zwar ihren 100. Geburtstag feiern, musste aber bereits einen deutlichen Rückgang der Besucher- und Ausstellerzahl hinnehmen. Das Interesse der Fachpresse war zwar nach wie vor enorm und es hatten sich rund 4.400 Medienvertreter aus mehr als 70 Ländern akkreditieren lassen. Die Zahl der Aussteller lag mit rund 1.300 allerdings deutlich niedriger als in den vorangegangenen Jahren, und die Zahl der Fachbesucher ging um vier Prozent auf 106.000 Personen zurück. Zur Gesamtzahl der Messebesucher wurden in diesem Jahr keine Angaben veröffentlicht. Dass die Messe offensichtlich mit Abwanderungstendenzen zu kämpfen hatte, lag dennoch auf der Hand.

Bestätigt wurde dies nicht zuletzt durch die Entscheidung der Messeleitung, die Dauer der Baselworld im Jahr 2018 um zwei Tage zu verkürzen. Dass dies Entscheidung keineswegs voreilig war, zeigte sich spätestens bei der Bekanntgabe der Ausstellerzahl des Jahres 2018, die mit 650 Firmen nur noch halb so hoch war wie 2017. Parallel dazu gaben im Laufe des Jahres mehrere renommierte Uhrenhersteller bekannt, ihre Produkte 2019 nicht mehr in Basel präsentieren zu wollen. So steht zum Jahresende 2018 zwar bereits fest, dass die Baselworld 2019 vom 21. bis zum 26. März 2019 stattfinden soll, doch was die Besucher dann vor Ort in Basel erwarten wird, ist bislang nur schwer abschätzbar.

Abgang mit Sogwirkung: die Swatch Group verlässt die Baselworld

Mehrere renommierte Uhrenmarken, die 2018 nicht in Basel dabei waren, hatten sich stattdessen für einen Auftritt auf der zweiten großen Schweizer Uhrenmesse, dem Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) in Genf, entschieden. Zu dieser Gruppe gehörten so klangvolle Namen des Luxusuhrenmarktes wie Girard-Perregaux, Hermès und Ulysse Nardin.

Der wohl mit Abstand schmerzhafteste Verlust für die Messe dürfte aber wohl die im Sommer 2018 bekannt gegebene Entscheidung der Swatch Group gewesen sein, 2019 nicht mehr in Basel auszustellen.

Deren Name wird zwar in der breiten Öffentlichkeit überwiegend mit preisgünstigen und modischen Schweizer Uhren in Verbindung gebracht, doch Uhrenkennern ist die Marke längst auch als Konzernmutter von zahlreichen anderen prestigeträchtigen Schweizer Luxusuhrenlabels ein Begriff. So bilden die für den Konzern namensgebenden Swatchuhren zusammen mit Flik Flak das Basissegment der Gruppe, während diese in den höheren Preissegmenten jeweils mit mehreren anderen Marken vertreten ist. Unter diesen sind etwa Balmain, Blancpain, Breguet, Calvin Klein, Certina, Glashütte Original, Hamilton, Longines, Mido, Omega, Rado, Tissot und Union Glashütte, um nur eine Auswahl der bekanntesten Marken des Konzerns zu nennen. Konzernchef Hayek hatte seine Entscheidung gegen die Baselworld mit dem Argument begründet, traditionelle Uhrenmessen seien für seine Unternehmensgruppe nicht mehr sinnvoll.

Was für einen dramatischen Einschnitt dies für die Baseler Messe bedeutet, lässt sich etwa daran ermessen, dass mit dem Wegbleiben der Swatch Group nicht ein Umsatzausfall von rund 50 Millionen Schweizer Franken verbunden ist, sondern zudem auch etwa ein Viertel der bisherigen Ausstellungsfläche seine angestammten Aussteller verliert. Zudem äußerten Branchenkenner nach dem Bekanntwerden von Swatchs Rückzug die Vermutung, dass nun auch deutlich weniger Händler die Messe besuchen würden und andere Uhrenhersteller künftig ebenfalls auf eine Präsenz in Basel verzichten könnten.

Raymond Weil folgt dem Beispiel Swatch – und was bedeutet dieser Trend für die Besucher?

Bestätigt wurden derartige Vermutungen spätestens im September 2018, als mit Raymond Weil in weiterer namhafter Uhrenhersteller, der bereits seit 40 Jahren an der Messe teilgenommen hatte, verkündete, auf der Baselworld 2019 nicht mehr ausstellen zu wollen. Unternehmenschef Elie Bernheim äußerte in diesem Zusammenhang, er habe bereits länger darüber nachgedacht und spätestens die Entscheidung der Swatch Group dürfte ihn in seinem Entschluss maßgeblich bestärkt haben.

Für die verbleibenden Aussteller und für Messebesucher könnte diese Entwicklung allerdings auch eine gute Seite haben.

Sie bekommen dann in Basel zwar nicht mehr das Neueste von Blancpain, Breguet, Certina, Glashütte Original, Hamilton, Longines, Mido, Omega, Rado, Tissot oder Union Glashütte zu sehen, dürften dafür aber auf der Baselworld 2019 mit deutlich attraktiveren Konditionen umworben werden.

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18 Marken, über 36.000 Mitarbeiter und Präsenz in allen Preissegmenten – die Swatch Group ist das mit Abstand größte Unternehmen der Uhrenbranche. Entsprechend groß war der Schock, als der Gigant Ende Juli seinen Rückzug von der Baselworld bekanntgab. Damit verliert die Weltmesse für Uhren und Schmuck seinen größten Aussteller – droht nun etwa eine Kettenreaktion oder gar das zukünftige Aus der Veranstaltung? Sicher ist, dass eine erfolgreiche Zukunft der Baselworld nur mit weitreichenden Veränderungen möglich ist. Auch hinsichtlich der Baselworld setzt die Swatch Group Trends. Nach dem Ausstieg im Jahre 2019 fand in den Folgejahren keine Baselworld mehr statt, da zahlreiche Hersteller der Entscheidung der Swatch Group folgten.

Warum die Trennung?

Zunächst scheint der Rückzug von Swatch unsinnig, schließlich gilt die Uhrenmesse als wichtigstes Event in der Branche. In Basel treffen die Größen der Industrie aufeinander, es werden Kontakte geschlossen, Geschäfte vereinbart. Doch in den letzten Jahren ist die Bedeutung der Messe zurückgegangen – während sie früher als “der Ort” schlechthin galt, um Uhren an Konzessionäre zu verkaufen, finden die wichtigen Geschäfte heutzutage woanders statt. Das Zeitalter der Digitalisierung ermöglicht den Marken völlig neue Wege zur Produktvorstellung, zudem erfreut sich der SIHH (Salon de la Haute Horlogerie) in Genf steigender Beliebtheit. Größen wie Girard-Perregaux oder A. Lange & Söhne sind längst nicht mehr in Basel, sondern in Genf anzutreffen.

Der CEO von Swatch, Nick Hayek, führt weitere Gründe für den Ausstieg an. So sei vor allem der bestimmende, in einigen Kreisen sogar als arrogant gescholtene, Umgang mit den Ausstellern, seitens der Messeleitung, problematisch. Statt sie in Veränderungen einzubinden, konzentriere sich die verantwortliche MCH Group vor allem auf die Amortisierung des neuen Gebäudes – umgerechnet rund 380 Mio. Euro kostete der 2013 eröffnete Neubau des renommierten Architekturbüros Herzog & de Meuron. Entsprechend hoch sind die Kosten für die Swatch Group, kleinere Aussteller sowie Besucher der Messe.

Der Kostenpunkt dürfte entscheidend dafür sein, warum es zukünftig keine Swatch auf der Baselworld zu sehen gibt.

Schlicht und einfach stehen die Kosten nicht im Verhältnis zum Ertrag, den Swatch durch die Präsentation von Omega, Tissot, Longines und Co. generiert. Darüber hinaus präferieren die Marken seit einiger Zeit ohnehin die Eröffnung eigener Boutiquen, wodurch Konzessionäre an Bedeutung verlieren. Auf diese und andere aktuelle Herausforderungen scheint die Messe momentan keine Antwort zu haben, ein attraktives Konzept zur Neugestaltung wurde noch nicht realisiert.

Swatch – der Riese der Uhrenindustrie

Es bedarf keiner genauen Betrachtung, um die gewaltigen Ausmaße der Swatch Group zu erkennen: Die Holding umfasst 37 Tochtergesellschaften in rund 50 Ländern, 2016 belief sich der Umsatz auf rund 7,5 Milliarden Franken. Deutliche Präsenz zeigt der Konzern in allen Preissegmenten der Uhrenindustrie. So gehören zum Luxussegment etwa Blancpain, Breguet, Omega und Glashütte Original, während sich im starken Mittelsegment neben Tissot und Certina auch Rado, Union Glashütte und Hamilton bewegen. Erwähnenswert ist zudem, dass mit der ETA SA der größte Zulieferer von Kalibern aller Klassen zum Unternehmen gehört.

Damit wird klar, dass die renommierte Uhrenmesse aus Basel mit dem Rückzug ihres größten Ausstellers einen beachtlichen Verlust erleidet – er wird auf rund 50 Mio. Franken geschätzt. Berücksichtigt man zudem die nun geringere Attraktivität für Besucher und andere Aussteller, sind weitere Gewinn-Schmälerungen zu erwarten. Steht die Messe also nun am Abgrund? Wohl eher nicht.

Und wie steht es um die Zukunft der Baselworld?

Auch wenn es 2019 keine Swatch auf der Baselworld geben wird, lebt die Messe (vorerst) weiter. Angesichts der reichen Historie der Veranstaltung wäre alles andere überaus bedauerlich – bereits 1917 fand im Rahmen der Basler Mustermesse die erste Uhren- und Schmuckmesse statt. Anfang der 1930er Jahre war die Beliebtheit schon so groß, dass der Veranstaltung ein eigener Pavillon zugesprochen wurde. 1973 erfolgte mit der Öffnung für ausländische Aussteller eine weitere Vergrößerung.

Man konnte den steigenden Erfolg der Uhrenindustrie buchstäblich am Wachstum der Baselworld ablesen.

In jüngster Zeit hingegen hat die Messe mit gravierenden Problemen zu kämpfen, 2018 nahmen mit rund 650 Ausstellern nur halb so viele teil wie im Vorjahr. Wenige Jahre zuvor konnten noch etwa 2000 Aussteller verzeichnet werden.

Trotz der bedrohlichen Lage sind wichtige Stützen des Events noch intakt – wenngleich Certina, Hamilton und Rado nun nicht mehr anzutreffen sind, haben Rolex und Patek Philippe bereits ihre Teilnahme 2019 zugesagt. Auch Breitling gab bekannt, im nächsten Jahr auszustellen. Dieses Fundament wird durch die Tatsache gestärkt, dass auch LVMH im Jahr 2019 dabei sein wird – zum Luxusgüterkonzern gehören unter anderem Tag Heuer, Hublot und Zenith.

Die Lage erfordert Veränderungen

Kurzfristig scheint das Bestehen der Baselworld also sicher zu sein. Langfristig müssen sich die Organisatoren jedoch Gedanken darüber machen, wie die Attraktivität der Veranstaltung wieder auf Spitzenniveau gebracht werden kann – definitiv kein Kinderspiel. Sollten zukünftig weitere Marken fehlen, die eine ähnliche Symbolkraft wie Breguet, Blancpain oder Glashütte Original haben, würde dies unvermeidlich das Ende der traditionsreichen Messe bedeuten.

Wenn es aber gelingt, in den kommenden Jahren einen Neuanfang mit kreativen, modernen Ideen zu starten, könnte die Swatch Group und mit ihr Marken wie Omega, Longines und Union Glashütte auf das Parkett in Basel zurückkehren.

Hört man jedenfalls auf die Worte des Messechefs Michel Loris-Melikoff, besteht Grund zur Hoffnung: Bereits 2019 soll die Messe “kreativ und in einer neuen Denkart” ausgetragen werden.

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Auf den ersten Blick mögen preiswerte, farbenfrohe Kunststoffuhren und mechanische Luxusuhren traditionsreicher Schweizer Marken wie Breguet oder Blancpain nicht viele Gemeinsamkeiten haben. Und doch entstammen sie ein und demselben Konzern, der zudem eine zentrale Rolle innerhalb der Schweizer Uhrenindustrie spielt. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf ein Unternehmen, das einen entscheidenden Beitrag zur Überwindung der “Quarzkrise” in der Schweiz geleistet hat und eine beeindruckende, bis heute andauernde Erfolgsgeschichte schreibt.

Weltkonzern und Denkmal einer Wiedergeburt

The Swatch Group SA – so der offizielle Unternehmensname – ist heute ein weltweit aktiver Konzern mit zahlreichen Tochterunternehmen, der sich auf die Produktion und den Verkauf von Uhren, Uhrwerken und anderen Uhrenkomponenten sowie von Schmuck spezialisiert hat. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen die Uhrenindustrie und andere Branchen mit elektronischen Systemen und deren Komponenten. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei mehr als acht Milliarden Schweizer Franken.

Verglichen mit dem rund zehnmal höheren Jahresumsatz einer Firma wie Nestlé scheint dies nicht allzu viel zu sein, doch für ein ausschließlich in der Uhrenbranche tätiges Unternehmen ist es eine mehr als beachtliche Größenordnung, die eine äußerst solide Marktstellung dokumentiert.

Um diesen Erfolg zu verstehen, ist es notwendig, sich von einigen vermeintlichen Grundsätzen des Marketings und der Betriebswirtschaftslehre zu lösen. Führende Marketingexperten haben Unternehmen seit Jahrzehnten immer wieder empfohlen, entweder die Preis- oder die Qualitätsführerschaft anzustreben, das heißt, entweder auf preisgünstig herzustellende Massenware oder auf hochpreisige Qualitätsprodukte zu setzen. Zwischen diesen beiden Varianten angesiedelte Strategien galten als potenziell problematisch und wenig erfolgversprechend.

Die Swatch Group hat allerdings demonstriert, dass es durchaus möglich ist, Uhrenmarken für nahezu jedes Markt- und Preissegment anzubieten und damit beide Strategien unter einem Konzerndach zu vereinigen, ohne das Image einzelner Marken des Konzerns dadurch zu beeinträchtigen. Ein Blick auf die Ursprünge dieses Konzerns ist zugleich ein Blick auf ein schwieriges und zugleich höchst interessantes Kapitel der Uhrengeschichte in der Schweiz – und – das ist keine Übertreibung – auf die Wiedergeburt einer Branche.

Der Weg zur heutigen Konzernstruktur

Die Swatch Group ging im Jahr 1983 aus der Fusion zweier großer Schweizer Uhrenfirmen hervor. Damals hatten sich die 1931 gegründete Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG (ASUAG) und die seit 1930 bestehende Societé Suisse de l’Industrie Horlogère (SSIH) zur Schweizerischen Gesellschaft für Mikroelektronik und Uhrenindustrie AG (SMH) zusammengeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Schweizer Uhrenindustrie eine schwere Krise durchlaufen, die als “Quarzkrise” in die Geschichte eingegangen ist und durch die zunehmende Überschwemmung des Uhrenmarktes durch Billiguhren aus fernöstlicher Provenienz ausgelöst worden war. Maßgeblich vorangetrieben wurde das Projekt SMH durch Nicolas George Hayek sen. gemeinsam mit Stephan Schmidheiny als größtem Kapitalgeber.

Während Hayek damals mit seinen zum Teil sehr unkonventionellen und mutigen Ideen in die Rolle des Retters der Schweizer Uhrenindustrie hineinwuchs, ist es Schmidheinys Verdienst, ihm vertraut und das notwendige finanzielle Fundament für den Neuaufbau des Konzerns sichergestellt zu haben. Hayek war bereits seit 1980 als strategischer Berater für die SSIH und seit 1982 auch für die ASUAG tätig gewesen.

Im Zuge der Fusion beider Unternehmen zur SMH hatte er eine Strategie für das neue Unternehmen entwickelt, die unter anderem das für damalige Schweizer Verhältnisse geradezu revolutionäre Konzept einer elektronischen Qualitätsuhr beinhaltete.

Der Erfolg stellt sich ein – allen Skeptikern zum Trotz

Dieses Konzept wurde seinerzeit von zahlreichen einflussreichen Branchenvertretern in der Schweiz mit großer Skepsis betrachtet, sollte sich aber letztlich als entscheidender Erfolgsfaktor erweisen. Für die neuen Uhren etablierte Hayek 1983 die längst weltweit bekannte Marke Swatch. Zur Überraschung vieler Skeptiker trafen Swatch Uhren am Markt auf eine sehr positive Resonanz und entwickelten sich für die SMH zu einem wirtschaftlichen Erfolg. Letzteres war vor allem der Tatsache zu verdanken, dass Hayek und sein Team von Anfang an die Produktionskosten fest im Blick behalten hatten. Ihre Uhren waren so konzipiert, dass sie aus lediglich 51 genormten Teilen zusammengesetzt werden konnten und der Mechanismus der Uhr in ein Gehäuse aus gespritztem Plastik eingeschweißt wurde.

Zum Vergleich: Für die Herstellung einer herkömmlichen Quarzuhr wurden damals etwa drei Mal so viele Einzelteile benötigt.

Die Verkaufspreise der Swatch-Uhren waren im Bereich von 80 bis 100 Schweizer Franken angesiedelt und damit durchaus konkurrenzfähig im Wettbewerb mit asiatischen Produkten. Der neue Markenname Swatch war über mehrere Stufen aus Vorläufern wie Second Watch, Swiss Watch und S-Watch entstanden. Die Vermarktung der Uhren erfolgte zunächst in den USA, wo es einen großen und aufnahmefähigen Binnenmarkt gab. Im Jahr 1984 erreichte der Absatz bereits die Zahl von 800.000 Exemplaren. Kontinuierlich lancierte die SMH immer neue Kollektionen, die von verschiedenen Künstlern gestaltet wurden.

Nach rund einem Jahrzehnt – im Jahr 1994 – lag der Marktanteil von Schweizer Uhren weltweit bei 53 Prozent. Ein solches Resultat hätten noch in den frühen 1980er Jahren kaum jemand für denkbar gehalten, und ohne die Swatch-Uhren wäre es vermutlich auch nicht erreichbar gewesen.

Erfolgreiche Repositionierung traditionsreicher Uhrenmarken

Ungeachtet des großen wirtschaftlichen Erfolges des neuen Labels fokussierte sich Hayek nicht nur auf das Segment preisgünstiger und in großen Stückzahlen herstellbarer Uhren, sondern widmete sich ebenso engagiert der Repositionierung traditionsreicher Schweizer Uhrenmarken, die einen guten Ruf genossen, teilweise aber durch die Quarzkrise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten waren.

Dabei achtete er von Anfang an darauf, jeweils das individuelle Markenprofil zu schärfen und jeder Marke einen eigenständigen Marktauftritt zu ermöglichen.

Das Portfolio der von Hayek im Laufe der Jahre erfolgreich neu platzierten – und zum Teil regelrecht “wiederbelebten” – Marken hat bis heute einen beachtlichen Umfang erreicht und umfasst ausgesprochene Luxusuhren ebenso wie Schweizer Qualitätsuhren, die eher im mittleren Preissegment angesiedelt sind oder sich als “Einsteigeruhren” für junge Uhrenfans auf dem Weg ins Luxussegment eignen.

1992 hatte die SMH mit Blancpain die vermutlich älteste Armbanduhrenmarke der Welt übernommen, und 1999 folgte mit Breguet eine weitere Prestigemarke, deren Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. 1998 kam es zur Umfirmierung der SMH, die seither den Namen The Swatch Group AG führt, wenngleich  gleichnamige Uhren im eigentlichen Sinne nur einen Teil ihres Produktportfolios ausmachen.

Neben Breguet und Blancpain gehören heute auch so klangvolle Namen wie Certina, Hamilton, Longines, Omega, Rado und Tissot zum Markenportfolio der Unternehmensgruppe. Seit dem im Jahr 2000 erfolgten Kauf der Glashütter Uhrenbetrieb GmbH mit ihrer traditionsreichen Marke Glashütte Original ist die Swatch Group nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der weltweit bekannten sächsischen Uhrenstadt Glashütte mit einer prominenten Marke präsent.

 

Die Integration von Glashütte Original in den Konzern war allerdings nicht der erste Berührungspunkt zwischen beiden Unternehmen, denn neben eigenen Fabrikaten waren in Glashütte schon zuvor Werke der Swatch-Group-Tochter ETA verbaut worden.

Das aktuelle Marken- und Produktportfolio der Swatch Group

Neben den für den Gesamtkonzern namensgebenden Uhren umfasst das Portfolio der Swatch Group heute 17 weitere Uhrenmarken. Dabei bilden Swatches und die Kinderuhrenmarke Flik Flak das Basissegment. Das mittlere Preissegment deckt der Konzern mit den sechs Marken Balmain, Calvin Klein, Certina, Hamilton, Mido und Tissot ab. Die drei Marken Longines, Rado und Union Glashütte werden dem oberen Preissegment zugerechnet. Im Prestige- und Luxussegment gehören heute mit Blancpain, Breguet, Glashütte Original, Harry Winston, Jaquet Droz, Léon Hatot und Omega insgesamt sieben verschiedene Marken zum Konzern.

Zahlreiche weitere Tochterfirmen beliefern konzerneigene, aber auch konzernfremde Marken mit Uhrwerken und diversen Komponenten – von Armbändern über Drücker und Kronen, Gehäuse und Uhrgläser bis hin zu Zeigern und Zifferblättern. Abgerundet wird die Produktpalette dieses bemerkenswert vielseitigen Uhrenkonzerns durch eine Reihe von Zulieferern von elektronischen Komponenten, Chips, Sensoren, Batterien und Quarzen.

Der Beitrag Swatch Group erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.