Egal ob Mondphasen, Chronographen oder Kalender – visuelle Komplikationen gibt es viele. Im Vergleich dazu sind akustische Funktionen deutlich seltener und lassen im erschwinglichen Preisbereich nur eine Wahl: Den Armbandwecker. Basierend auf einem gewöhnlichen Schlagwerk, finden sich Uhren mit Weckfunktion in den Kollektionen mehrere aktueller Marken und begeistern durch einen außergewöhnlichen wie lebendigen Charakter. Wir zeigen Ihnen die schönsten Modelle in allen Preisklassen.

Hammer und Resonanzkörper erzeugen den Klang

Ursprünglich 1914 von Eterna im Kaliber 68 präsentiert, feierte die Weckfunktion ihren Durchbruch erst mit der Präsentation der Schweizer Vulcain Cricket im Jahr 1947. Aufgrund ihres lauten Klangs erzeugt durch einen doppelten Resonanzboden, erhielt sie den Spitznamen “Grille” und erlangte ihre Weltberühmtheit an den Handgelenken der US-Präsidenten Truman und Johnson. Die Cricket löste eine regelrechte Mode der Armbandwecker aus, der mehrere Hersteller gleichzeitig folgten. So stellte Junghans im Jahr 1949 das “Minivox” genannte Kaliber J89 vor, während Jaeger-LeCoultre 1950 die bis heute gebaute “Memovox” lancierte.

Jede Armbanduhr mit Wecker basiert auf dem Prinzip eines gewöhnlichen Standweckers: Wird die vorab eingestellte Weckzeit erreicht, schlägt ein Hammer auf einen Resonanzkörper und erzeugt dadurch den charakteristischen Klang.

Die Stärke des Geräuschs hängt nicht nur von der Art des Resonanzkörpers (Boden oder Tonfeder), sondern auch vom bereitstehenden Raum ab. Je größer das Volumen, desto kräftiger der Klang. Eine zentrale Herausforderung bei der Konstruktion stellt also die Verbindung eines möglichst schlanken Gehäuses mit guter Akustik dar.

Funktionale Klassiker von Oris

Beide Anforderungen meistert die Oris Artelier Alarm (Ref. 01 908 7607 4051) mit Bravour. Der Eleganz ihres unterteilten Zifferblatts steht ein 42,5 Millimeter großes und damit keineswegs überdimensionales Gehäuse gegenüber, welches über eine separate Krone zur Einstellung des zentralen Weckzeigers verfügt.

Ergänzt um eine Datumsanzeige bei sechs Uhr, überzeugt die Automatik mit Wecker durch ihre erstklassige Lesbarkeit und wird vom Kaliber 908 angetrieben. Dessen Basis ist das legendäre AS 5008, wobei die Abkürzung für “Adolph Schild”, eine 1983 geschlossene Rohwerkefabrik aus Grenchen steht. Anfang der Siebziger präsentierte das Unternehmen dieses innovative Werk mit Weckfunktion, geriet aufgrund der Quarzkrise jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und verkaufte den Antrieb schließlich an sämtliche Marken, nur um ihn loszuwerden.

Neben der Artelier Alarm kommt auch die Oris Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition (Ref. 01 910 7745 4084) in den Genuss dieser Werksbasis. Auf 200 Stück beschränkt, vereint sie die mächtige Präsenz der 44 Millimeter großen Fliegeruhren aus Hölstein mit einer klangvollen Zusatzfunktion. Im Gegensatz zur Artelier wirkt sie deutlich sportlicher, glänzt mit 100 statt 30 Metern Wasserdichtigkeit und ersetzt das reguläre Datumsfenster durch ein neuartiges Kreisdatum.

Dabei sorgt nicht der markentypische Zeiger, sondern eine gelbe Markierung auf einer Drehscheibe für die Darstellung des Datums. Perfekt für alle, die Seltenheit und mechanische Innovationskraft verbinden möchten. Die Herstellerpreise sind 5.350 Euro für die Artelier Alarm und 4.600 Euro für die Big Crown.

Die Extreme: Hublot Big Bang Alarm Repeater

Mechanische Innovationskraft ist auch bei der Hublot Big Bang Alarm Repeater das richtige Stichwort: Sowohl in Roségold als auch Titan erhältlich, besitzt das 45 Millimeter große Gehäuse des Boliden eine unschlagbare Präsenz und – noch wichtiger – reichlich Raum für gute Akustik.

Im Zifferblatt finden wir nicht nur eine praktische On-Off-Indikation der Weckfunktion, sondern auch eine zweite Zeitzone und Teile des Handaufzugskalibers HUB5003. Letzteres besteht aus 356 Komponenten und leistet 72 Stunden Gangreserve.

Highlight ist der sichtbare Schlaghammer bei sieben Uhr, dessen Leuchtbeschichtung auch im Dunkeln eine Nachverfolgung der musikalischen Action erlaubt. Sowohl Titan- als auch Roségold-Variante sind jeweils auf 250 Stück limitiert.

Sportlich und erschwinglich: Tag Heuer Formula 1 Quarz Alarm

Wer auf den immensen Luxus der Hublot verzichten kann und einen attraktiven Einstieg in die Welt der Uhren mit Wecker sucht, ist bei TAG Heuer genau richtig.

Die Formula 1 Quarz Alarm (Ref. WAZ111A.BA0875) setzt im Gegensatz zu den bisherigen Modellen auf einen elektrischen Antrieb, ergänzt um 200 Meter Wasserdichtigkeit und einen moderaten Durchmesser von 41 Millimetern. Uns gefällt nicht nur das Panoramadatum, sondern auch die Einstellung des Weckers über ein Hilfszifferblatt bei neun Uhr.

Dafür ist ein Drücker nahe vier Uhr verantwortlich. Robustheit, Lesbarkeit und Qualität bewegen sich auf einem gewohnt überzeugenden Niveau. Wer den Schweizer Armbandwecker mitsamt der Drehlünette und dem soliden Edelstahlband sein Eigen nennen möchte, muss laut Hersteller 1.300 Euro nach La Chaux-de-Fonds überweisen.

Vorauswahl über 31 Tage: Glashütte Original Senator Terminkalender

Deutlich eleganter präsentiert sich die Glashütte Original Senator Terminkalender im 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuse (Ref. 100-13-02-02-04). Angetrieben vom Manufakturkaliber 100-13 mit 55 Stunden Gangreserve, verfügt sie – wie die TAG Heuer – über einen Totalisator zur Einstellung der Weckzeit, welcher hier allerdings den Tag des Monats darstellt.

Zusammen mit der Uhrzeit-Wahl bei sechs Uhr lassen sich damit Weckzeiten bis zu 31 Tage im Voraus programmieren.

Ein traditionelles Panoramadatum rundet das Gesamtbild des sächsischen Giganten ab, der insgesamt vier Drücker besitzt und durch einen großzügigen Sichtboden in sein Inneres blicken lässt. Obwohl das Modell nicht mehr zur aktuellen Kollektion von Glashütte Original zählt, sind auf dem Markt zahlreiche neuwertige Modelle im Spektrum zwischen 12.000 und 18.000 Euro erhältlich.

Spitze der Uhrmacherkunst: Breguet Le Réveil du Tsar 5707

Ganz nach dem Motto “Das Beste zum Schluss”, rundet die Le Réveil du Tsar 5707 (Ref. 5707BA/12/9V6) von Breguet unsere Liste der Armbandwecker ab. Wer 37.180 Euro nach L’Abbaye überweist, erhält eine wahre Dresswatch der Superlative:

Auf dem handguillochierten Goldzifferblatt finden neben kleiner Sekunde, Datum und zweiter Zeitzone auch eine Gangreserve, ein Totalisator zur Einstellung des Weckers sowie eine entsprechende Ein-/Aus-Anzeige Platz. Hinzu kommen ein perfekter Durchmesser von 39 Millimetern des 18-karätigen Weiß- oder Gelbgoldgehäuses, feinste Handwerkskunst im automatischen Manufakturwerk 519F und eine Eleganz, die Träger und Beobachter zwangsläufig in ihren Bann ziehen. Damit stellt Breguet das beeindruckende Spektrum der Armbandwecker unter Beweis: In jeder Preisklasse erhältlich, sorgen sie für spannende Abwechslung in der Uhrensammlung und sind – ganz nebenbei erwähnt – auch ziemlich praktisch im Alltag.

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Absolute Präzision, kompromisslose Verlässlichkeit: Der Traum von völlig fehlerfreien Zeitanzeigern zählt seit Jahrhunderten zu den treibenden Kräften der Horologie. Seinen Höhepunkt erreichte er in der Blütezeit der Seefahrt, als die Notwendigkeit einer exakten Längenbestimmung zur Entwicklung der ersten Marinechronometer führte. Heute stehen diese Instrumente für eine faszinierende Geschichte voller Leidenschaft und Innovationen, die am Handgelenk moderner Enthusiasten weiterlebt.

Anstoß zur Verbesserung: Das Längenproblem

Wer im 18. Jahrhundert die Weltmeere bereiste, war wie die heutigen Seefahrer auf eine präzise Bestimmung des geographischen Längengrades seines Schiffes angewiesen. Nur so konnten die Ankunftszeit geplant, die restlichen Nahrungsmittel bestmöglich eingeteilt und Abweichungen von der ursprünglichen Route festgestellt werden. Das umfangreiche Wissen über den Sonnenverlauf und die globalen Zeitverschiebungen ermöglichte schon früh eine geniale Lösung: Solange das Bord-Chronometer mit der Zeit und dem Längengrad eines bekannten Ortes wie beispielsweise London synchronisiert ist, kann durch die Beobachtung des Sonnentags der Zeitunterschied zu diesem festen Ort und damit auch der Längengrad des Schiffes berechnet werden. Dabei bedeuten 4 Minuten Abweichung jeweils einen Grad Längendifferenz.

Uhren mit diesem Einsatzzweck sind bis heute unter dem Begriff Marinechronometer bekannt. Doch die niedrige Präzision der frühen Instrumente begründete eine der größten Schwierigkeiten der Seefahrt: Das Längenproblem. Wenn der Zeitanzeiger eines Schiffes beispielsweise 60 Minuten gegenüber der Londoner Zeit nachgeht, so müsste es sich genau 15 Grad westlich von diesem Fixpunkt befinden.

Sobald das Marinechronometer aber Gangabweichungen aufweist, mutieren diese Berechnungen zu vagen Vermutungen. Noch schlimmer: Man kann nicht mehr bestimmen, welcher Anteil der Zeitdifferenz auf die Änderung der Position und welcher auf den Fehler der Uhr zurückzuführen ist.

Von John Harrison bis heute: Der Weg zur Präzision

Es gab nur einen Ausweg: Die Instrumente mussten deutlich akkurater werden. Nachdem die englische Regierung im Jahr 1714 einen hohen Preis für die Lösung des Problems ausgeschrieben hatte, versuchten sich zahllose Uhrmacher an dessen Lösung. Der Durchbruch gelang dem Tischler und Autodidakten John Harrison (1693 – 1776), dessen Entwicklungen dank einer speziellen Federkonstruktion nur wenige Sekunden Gangabweichung auf mehrwöchigen Atlantiküberquerungen aufwiesen.

Damit war das Längenproblem ein für alle Mal vom Tisch, die Geburtsstunde der modernen Marinechronometer hatte geschlagen.

Bis zu den eleganten Armbanduhren des 21. Jahrhunderts sollte es trotzdem noch ein langer Weg sein, denn Harrisons Lösungen bestanden in riesigen, größtenteils stationären Anlagen. Bei der Komprimierung der genialen Technik sollten sich vor allem zwei Schweizer Manufakturen als führend erweisen.

Meisterleistungen im Auftrag des Königs

Breguet – ein Name, der für viele Uhren-Enthusiasten einen fast schon magischen Klang besitzt. Der 1775 vom wohl größten Uhrmacher aller Zeiten gegründete Hersteller steht aber nicht nur für geniale Erfindungen und aufwendige Komplikationen, sondern auch für die ersten kompakten Marinechronometer.

Sie entstanden ab 1815, als die französische Regierung unter König Ludwig XVIII verlässliche Instrumente für die Expeditionen der Kolonialmacht benötigte. Die Lösungen des Schweizer Mechanikers waren so überzeugend, dass Abraham Louis Breguet kurzerhand zum “Uhrmacher der Königlichen Marine” ernannt wurde – eine große Ehre und Verantwortung gleichermaßen.

Heute, mehr als 200 Jahre später, erinnert die umfangreiche Breguet Marine Kollektion an die historischen Errungenschaften der High-End-Luxusmarke. Dabei fällt vor allem die Referenz 5527 des Marine Chronograph ins Auge: In kühlem Titan- oder klassischem Rosé- wie Weißgoldgehäuse erhältlich, präsentiert sich das handgefertigte Modell deutlich moderner als das sonst betont klassische Produktportfolio aus L’Abbaye. Ein Auftritt, der zweifelsfrei die fortschrittliche Rolle des Herstellers in der Geschichte des Marinechronometers verdeutlichen soll.

Nautische Leidenschaft ab der ersten Sekunde

Doch Breguets Meisterstücke sehen sich heutzutage einer mächtigen Konkurrenz aus Le Locle gegenüber: Der 1846 gegründeten Edelmanufaktur Ulysse Nardin.

Von Beginn an auf Schiffschronometer spezialisiert, hat der Hersteller seinen nautischen Fokus bis heute beibehalten – der Anker im Unternehmenslogo lässt selbst den geringsten Zweifel daran verblassen. Für Verwirrung jedoch könnte die Bezeichnung der aktuellen Zeitanzeiger sorgen, da sie den gleichen Namen besitzen wie Breguets Modelle: Marine.

Dabei fällt die Vielfalt der Ulysse Nardin Marine Kollektion nahezu überwältigend aus: Während die Referenz 1183-122-3/40 der klassischen Chronometer Edition auf dunkelblaue Akzente und römische Ziffern setzt, sticht die “Regatta” durch ihren ausdrucksstarken Charakter hervor.

Weiter in den fünfstelligen Preisbereich dringen die klassischen Tourbillon-Marinechronometer vor, wirken im Vergleich zur “Mega Yacht” allerdings wie ein Schnäppchen: Die UVP des Herstellers liegt bei 310.000 Euro. Dafür erwarten den Träger neben einer dreidimensionalen Mondphase auch ein fliegendes Tourbillon, eine Gezeiten-Anzeige und ein absolut exklusives Design.

Auch die “Grand Deck”, im Stile eines hölzernen Decks gehalten, führt die Spitze der Schweizer Uhrmacherkunst mit der nautischen Tradition der Marke zusammen. Trotz ihrer großen Preisschilder und Seltenheit besitzen diese Modelle eine besondere Relevanz, da sie den Einfluss der Marine auf die moderne Horologie deutlicher denn je zum Ausdruck bringen.

Was bleibt: Das Erbe der Marineuhren

Ein Überblick der heutigen Uhrenbranche zeigt, dass auch abseits dieser beiden Hersteller ein enger Bezug zum historischen Marinechronometer beibehalten wird. So wartet die sächsische Traditionsmarke Glashütte Original mit dem Senator Chronometer auf, der die Perfektion und Eleganz der Schweizer Mitbewerber mühelos erreicht. Gleichzeitig erfreuen sich Vintage-Editionen wie beispielsweise die Marine Chronometer aus der Omega Constellation Reihe einer steigenden Beliebtheit.

Diese Beispiele zeigen, dass das Marinechronometer trotz der technischen Überlegenheit moderner GPS-Systeme nichts von seiner Faszination verloren hat – im Gegenteil: Es vereint die Begeisterung für historische Meilensteine mit der Innovationskraft brandneuer, mechanischer Uhrwerke. Und zeigt uns einen Teil jenes Weges, der die horologische Vielfalt des 21. Jahrhunderts erst möglich gemacht hat. Möge uns das reiche Erbe dieser Instrumente noch lange erhalten bleiben.

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Hervorragender Feinuhrmacher, genialer Erfinder und renommierter Fachautor: Alfred Helwig zählt zweifelsfrei zu den größten Persönlichkeiten der deutschen Horologie. 1886 im preußischen Sorau geboren, bereicherte er die Uhrenwelt mit der Entwicklung des fliegenden Tourbillons um eine der filigransten und begehrtesten Komplikationen. Begeben wir uns auf eine spannende Zeitreise ins frühe 20. Jahrhundert, um der Karriere eines Glashütter Pioniers auf die Spur zu kommen.

Vom Lehrling zum Meister – die frühen Jahre

“Drehganguhren” – was irgendwie professionell klingt, wäre sicherlich kein spannender Name für ein literarisches Meisterwerk. Doch 1926 erblickte ein Buch mit genau diesem Titel das Licht der Welt, unspektakulär verziert durch einen braunen Einband. Wer jedoch hineinsah, dem eröffnete sich ein nie dagewesenes Fachwissen über die verschiedenen Bauarten und die Regulierung des Tourbillons, der komplexesten Konstruktion der Uhrenwelt. Der Autor: Alfred Helwig, Feinuhrmacher aus Glashütte. Der Weg des Verfassers zu seinem überragenden Erfolg ist gut dokumentiert und gleicht zunächst dem Werdegang eines gewöhnlichen Handwerkers.

Er begann 1900, als Helwig seine kindliche Faszination für mechanische Dinge zur Berufung machte und beim Uhrmachermeister Gustav Dunkel in Sorau eine vierjährige Lehre absolvierte. Nachdem er sein Wissen von 1904 bis 1905 in der Deutschen Uhrmacherschule (DUS) vertiefte, folgte ab 1906 eine Anstellung in der Glashütter Präzisions-Uhren-Fabrik A.G., die später im weltberühmten Hersteller Glashütte Original aufgehen sollte. Trotz seiner anschließenden, erfolgreichen Tätigkeit bei den Hamburger Chronometerwerken (heute als Gerhard D. Wempe KG bekannt) zog es ihn zurück in die sächsische Idylle, wo Helwig 1911 seine eigene Werkstatt für Chronometrie eröffnete.

Der Durchbruch als Pionier

Von da an ging es im Leben des talentierten Konstrukteurs steil bergauf: 1913 ernannte ihn die Deutsche Uhrmacherschule zum Fachlehrer, der sich fortan auf die Gebiete Feinregulierung und Tourbillons spezialisierte. Nach fast sieben Jahren intensiver Forschung gelang ihm 1920 in Zusammenarbeit mit seinem Meisterschüler Conrad Richter die wohl größte Leistung seines Lebens – ein neues, diesmal fliegendes Tourbillon war geboren. Es sollte nicht lange dauern, bis die Zeitgenossen Helwigs seinen Durchbruch, aber auch den herausragenden Wert des Pioniers für die Uhrmacherschule erkannten.

1923 zum Oberlehrer ernannt, leistete er insbesondere in der Schülerbetreuung exzellente Arbeit: Legendär wurden die Helwig-Schülertourbillons, mit denen er seine Entdeckungen anschaulich an die nächste Generation angehender Uhrmacher weitergab. Trotz seiner bisherigen Errungenschaften arbeitete der 1933 zum Gewerbestudienrat ernannte Vorreiter an der stetigen Verbesserung seiner Meisterstücke und wendete sich ab 1937 vollständig der Entwicklungsarbeit zu.

In einem Werk vereint: Erfahrung und Leidenschaft

Wer ein fliegendes Tourbillon schon einmal bei seinen filigranen Bewegungen beobachten durfte, mag sich die Komplexität dieser scheinbar lebendigen Mechanik kaum vorstellen. Selbst das Genie Alfred Helwig investierte unzählige Stunden, um die Theorie und Praxis dieser einen Komplikation vollständig zu durchdringen.

Seine Erfahrungen auf diesem Fachgebiet fasst das 1950 veröffentlichte, in Zusammenarbeit mit Karl Giebel (Direktor der DUS von 1920 bis 1949) entstandene Werk “Die Feinstellung der Uhren” auf über 600 Seiten meisterhaft zusammen. Aufgrund der angeordneten Geheimhaltung während des Zweiten Weltkriegs deutlich später publiziert als verfasst, liefert es unter anderem die wissenschaftlichen Grundlagen für Breguet-Kurven sowie anschauliche Erklärungen zur Funktionsweise des Tourbillons.

Die Magie des fliegenden Wirbelwinds

Doch was unterscheidet Helwigs Tourbillon von jener Original-Entwicklung, mit der Abraham Louis Breguet bereits 1795 die Uhrenwelt revolutionierte? Die Funktion jedenfalls ist identisch, denn sowohl Breguets als auch Helwigs Konstruktion gleichen durch die Bewegung des Ankerrads, des Ankers und der Unruh auf einem Drehgestell die Auswirkungen der Erdanziehungskraft auf die Genauigkeit des Uhrwerks aus.

Die wesentliche Differenz zwischen beiden Varianten liegt in der Befestigung dieses als “Tourbillonkäfig” bezeichneten Drehgestells: Während Breguet auf eine Lagerung an Ober- und Unterseite setzte, verzichtete Helwig auf die obere Lagerung und verlieh der Mechanik damit einen schwebenden Charakter. Endlich, mehr als 120 Jahre nach ihrer Erfindung, wurde die Komplikation ihrem französischen Namen gerecht, der so viel wie “Wirbelwind” bedeutet.

Ein Lebenswerk, das seinesgleichen sucht

Seine Arbeit an der berühmten Uhrmacherschule Glashüttes beendete Alfred Helwig im Jahr 1954 und lebte bis zu seinem Tod 1974 in jenem sächsischen Städtchen, das bis heute als Herz der deutschen Uhrmacherei gilt. Mehr als 40 Jahre nach der Ära des Meisters bleibt eine unvergleichliche Prägung der Uhrenwelt: Zahlreiche Luxusmarken wie Girard-Perregaux und Tag Heuer verbauen ein fliegendes Tourbillon in ihren prestigeträchtigsten Modellen – selbst in die Uhren Breguets, dem Erfinder des Tourbillons, findet Helwigs Weiterentwicklung inzwischen Platz.

Die sicherlich stärkste Verbindung zur Person Helwigs aber verspürt man in seiner Heimat: Obwohl die Deutsche Uhrmacherschule seit 1992 nicht mehr existiert und ihre Räumlichkeiten heutzutage für das beliebte Deutsche Uhrenmuseum Glashütte genutzt werden, ist sein Name dort präsenter denn je. So hat Glashütte Original nicht nur seine hauseigene Ausbildungsstätte nach ihm benannt, sondern auch eine limitierte Sonderauflage des High-End-Modells Senator Tourbillon lanciert.

Die “Edition Alfred Helwig” vereint das enorme Fachwissen des Konstrukteurs in einer verblüffenden Simplizität und zeigt damit, welchem Sinn er seine beeindruckende Lebensgeschichte widmete: Der Erschaffung von Präzision und Schönheit, die am Handgelenk ihres Trägers persönliche Erinnerungen schafft. Und genau das ist es doch, was wir an den edlen Zeitanzeigern so sehr lieben.

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Dass sich Uhrenhersteller im Sport engagieren, um für sich und ihre Produkte zu werben, ist keine Seltenheit. Doch auch prestigeträchtige Kulturevents werden mitunter als Rahmen für die Präsentation von edlen Uhrenkollektionen genutzt. Ein Beispiel dafür war der Auftritt der Marke Glashütte Original zur Berlinale 2018, die mit ihren “Capital Moments” nicht nur bei Uhrenliebhabern einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Roter Teppich für eine erlesene Uhrenkollektion aus Glashütte bei der Berlinale 2018

Capital Moments – so lautet der Name einer neuen, exklusiven Uhrenkollektion von Glashütte Original. Diese wurde im Rahmen der 68. Berliner Filmfestspiele im Februar 2018 präsentiert und ist nur in einer streng limitierten Auflage erhältlich. Das markant-urbane Design der Sonderkollektion soll nach dem Willen ihrer Schöpfer den unnachahmlichen Stil einer Großstadt wie Berlin verewigen. Um die Premiere dieser besonderen Glashütter “Stars” auf dem roten Teppich der Berliner Filmfestspiele gebührend vorzubereiten, wurden sie von der sächsischen Manufaktur vor dem Beginn der Berlinale auf eine weltweite Tournee und Foto-Expedition rund um die Erde gesandt.

Jeder der Orte, an denen sie unterwegs Station machten, hat einen besonderen Bezug zur Filmgeschichte. Daraus ergab sich das Motto der Tour: “Movie Capitals of the World”. Die in diesem Zusammenhang entstandenen Bilder und die neuen Uhren waren vom 27. Dezember 2017 an bereits in der neuen Kampagne “Movie Capitals of the World” zu sehen, wo diese sich als würdige Darsteller für die Hauptrolle erwiesen.

Stationen der Reise um die Welt waren unter anderem New York, Tokio, Moskau, Los Angeles und Venedig. Jede der Uhren aus der neuen Kollektion Capital Moments hat einen besonderen Bezug zu einer dieser Metropolen.

Der Chronograph mit Panoramadatum aus der Senator Serie erinnerte beispielsweise in New York an den Kultfilm “Taxi Driver”, und das Modell Senator Excellence Ewiger Kalender erhielt in Tokio die passende Bühne für einen eleganten Auftritt. Uhrenliebhaber konnten die Reise auf den verschiedenen Social-Media Kanälen sowie auf einer eigens dafür kreierten Microsite Station für Station mitverfolgen.

Glashütte Original: Engagement als Partner der Berliner Filmfestspiele und Stifter eines Dokumentarfilmpreises

Die Verbindung zwischen Glashütte Original und der Berlinale beschränkt sich übrigens nicht auf die Präsentation der Uhren dieser neuen limitierten Sonderauflage. Vielmehr unterstützt das Glashütter Unternehmen das renommierte internationale Filmfestival bereits seit 2011 und war 2018 zum zweiten Mal einer der Hauptpartner der Berlinale. Unter anderem hat sie in diesem Rahmen einmal mehr den “Glashütte Original Dokumentarfilmpreis” gestiftet, der mit 50.000 Euro dotiert ist. Außerdem fungierte die sächsische Uhrenmarke wieder als Gastgeberin der “Golden Bear Lounge by Glashütte Original” im ersten Stock des Grand Hyatt Hotels in Berlin, das sich quasi direkt gegenüber vom “Roten Teppich” der Berliner Filmfestspiele befindet.

Die Lounge bot Schauspielern, Produzenten, Regisseuren und Journalisten aus dem In- und Ausland einen Rückzugsort im Berlinale-Trubel, um dort beispielsweise Interviews und Fachgespräche zu führen oder Empfänge zu geben.

Der Dokumentarfilmpreis 2018 im Fokus

Der von der Glashütter Manufaktur gestiftete Dokumentarfilmpreis wurde im Rahmen der offiziellen Berlinale-Preisverleihung von einer hochkarätig besetzten dreiköpfigen Jury am 24. Februar 2018 im Berlinale-Palast vergeben. Insgesamt waren 18 aktuelle Dokumentarbeiträge für den Preis nominiert worden. Diese verteilten sich auf die Sektionen Berlinale Special, Forum, Wettbewerb, Generation, Perspektive Deutsches Kino, Panorama und die Sonderreihe Kulinarisches Kino. Neben dem ausgelobten Preisgeld stellte die Glashütter Uhrenmanufaktur auch die überreichte Trophäe zur Verfügung. Dabei handelte es sich um eine 20 Zentimeter hohe Statuette aus Acryl, Edelstahl und Messing, welche in den Werkstätten der Manufaktur in aufwendiger Handarbeit hergestellt wurde. Der Preis war 2017 erstmals von Glashütte Original für die Berlinale gestiftet worden.

2018 ging er an Ruth Beckermann und ihren Film “Waldheims Walzer”. Die drei Jurymitglieder waren in diesem Jahr Cíntia Gil aus Portugal, Ulrike Ottinger aus Deutschland und Eric Schlosser aus den USA. Cíntia Gil erhielt ihre Ausbildung an der Escola Superior de Teatro e Cinema und erwarb zudem einen Abschluss in Philosophie an der Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Seit dem Jahr 2012 leitet sie zusammen mit Davide Oberto Portugals wichtigstes Dokumentarfilmfestival, das Doclisboa. Ihre Texte sind in zahlreichen Philosophie- und Kunstpublikationen erschienen. Ulrike Ottinger hingegen hat sich bereits in den 1970er Jahren als wichtigste und vielseitige Regisseurin in Deutschland etabliert. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören “Die Betörung der blauen Matrosen”, “Bildnis einer Trinkerin”, “Freak Orlando” und “Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse”.

Ihre Arbeiten werden regelmäßig in renommierten Institutionen wie der Cinémathèque française, dem New Yorker Museum of Modern Art und bei der Kasseler documenta gezeigt.

Eric Schlosser, das dritte Jurymitglied des Jahres 2018, ist ein bekannter Enthüllungsjournalist. Filmemacher, Drehbuchautor und Dramatiker, dessen Buch “Fast Food Gesellschaft: Fette Gewinne, faules System” ein internationaler Bestseller war und zu wachsendem Widerstand gegen Industrialisierung in der Lebensmittelindustrie beitrug. Er schreibt unter anderem für die New York Times, den New Yorker, The Atlantic Monthly und für die Vanity Fair.

Exklusivität garantiert: die “Senator Chronograph – The Capital Edition”

Die von Glashütte Original zur Berlinale präsentierte limitierte Sonderauflage verdient diese Bezeichnung zu Recht, denn im Unterschied zu manch einer anderen Limited Edition ist die produzierte Stückzahl hier wirklich sehr gering und garantiert den Besitzern dieser Uhren ein hohes Maß an Exklusivität. Technisch handelt es sich bei der “Senator Chronograph – The Capital Edition” um eine Variante der Senator Chronograph Panoramadatum, die in drei verschiedenen Ausführungen angeboten wird. Die drei Hilfszifferblätter sind bei allen drei Varianten des Chronographen bei Drei, Neun und Zwölf platziert, während sich das Panoramadatum bei der Sechs befindet.

Insgesamt 100 Stück sind aus Edelstahl gefertigt, und weitere 25 Exemplare besitzen ein Gehäuse aus Rotgold. Das Zifferblatt ist in beiden Fällen in einem rauchig-grauen Farbton gehalten, den die Manufaktur als “Bourbon Grey” bezeichnet und mit Großstadt-Flair assoziiert. Die exklusivste Variante ist aus Platin hergestellt. Im Unterschied zum Rest der Serie wurde hier als Zifferblattfarbe “Dry Silver” statt “Bourbon Grey” gewählt. Von dieser Ausführung existieren weltweit nur ganze fünf Stück.

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Viele Liebhaber von Luxusuhren bevorzugen Modelle, deren Gestaltung sich an den Designtrends bestimmter früherer Jahrzehnte orientiert oder die charakteristische Merkmale berühmter Uhrenikonen wieder aufgreifen. Aktuell sind vor allem Retro-Uhren im Stil der 1970er Jahre stark gefragt. Mehrere Hersteller haben inzwischen entsprechende Modelle in ihre Kollektionen aufgenommen, von denen wir einige Beispiele in diesem Beitrag vorstellen.

Warum gerade die 1970er?

Die Gründe, sich ausgerechnet für eine Uhr im Stil der 1970er Jahre zu entscheiden, mögen individuell sehr unterschiedlich sein. Doch es gibt zumindest einige Anhaltspunkte dafür, warum gerade diese Ära bei Uhrenkäufern aktuell so beliebt ist.

Zum einen betrifft der Trend zum Siebziger-Jahre-Design nicht nur die Uhrenbranche, sondern wird flankiert von entsprechenden Parallelen in der Mode und im Produktdesign anderer Branchen. Zum anderen wird die Zeit von Ende der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre oft mit einem bestimmten Lebensgefühl assoziiert, das bis heute nicht an Faszination verloren hat und durchaus unterschiedliche Ausprägungen kennt.

Für die einen ist es die Zeit der Hippie-Bewegung. Für die anderen die Zeit, in der die Menschheit den Weltraum eroberte und in der das Zeitalter der Digitalisierung einsetzte. In jedem Fall aber war es eine Zeit, die auf vielfältige Weise bis in die Gegenwart nachwirkt.

Was zeichnet das Design der 1970er Jahre aus?

In der Uhrenbranche waren die Seventies vor allem die Zeit der ersten Digitaluhren. Eine Uhr mit digitaler LDC-Anzeige galt spätestens zum Ende der Dekade als absolut trendy. Digitale Anzeigen drohten sogar die analogen immer weiter zu verdrängen. Gleichzeitig wurden auch nach wie vor Analoguhren produziert, und in einigen Fällen kombinierten die Hersteller auch analoge und digitale Anzeigen in ein und derselben Uhr.

Bei den Gehäuseformen erfreuten sich vor allem die charakteristischen kissenförmigen Linienführungen großer Beliebtheit. Gleichzeitig wirkten die Uhren dieser Ära oft relativ sachlich und modern – insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung der Zifferblätter, Zeiger und Indizes sowie die Typographie der Ziffern.

Junghans 1972 – Retro-Uhren mit High-Tech-Innenleben

Eine der vielleicht schönsten Retro-Uhren-Linie im Design der 1970er Jahre wird derzeit von Junghans angeboten. Die Uhren tragen die Bezeichnung Junghans 1972 und erinnern damit an das Jahr, in dem die Olympischen Spiele in München stattfanden. Schon 1972 war der renommierte deutsche Uhrenhersteller mit seiner bereits damals mehr als 100-jährigen Tradition als offizieller Zeitnehmer für die olympischen Wettbewerbe tätig gewesen. In der Retro-Kollektion lässt das Unternehmen nun die Atmosphäre jener Jahre wieder aufleben und bietet seinen Kunden dabei eine handverlesene Auswahl von Uhren an, denen anzumerken ist, dass sie bis ins Detail liebevoll im Stile der 1970er Jahre gestaltet worden sind. Doch wenngleich das Design von einer bald ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Zeit inspiriert ist, sind die Uhren der Kollektion Junghans 1972 technisch auf dem allerneuesten Stand.

Dank der Funksteuerung des hochwertigen Quarz-Uhrwerks kann sich ihr Träger auf die absolute Präzision der angezeigten Zeit verlassen. Die Solartechnologie sorgt dafür, dass er sich weder Gedanken um einen rechtzeitigen Batteriewechsel machen muss noch um das regelmäßige Aufziehen der Uhr oder die Anschaffung eines Uhrenbewegers für die Zeiten, in denen die Uhr nicht getragen wird.

Vielmehr gewinnt die Uhr aus dem einfallenden Licht genug Energie, um anschließend für bis zu 21 Monate auch ohne weitere Helligkeit funktionsfähig zu bleiben. Auf dem Zifferblatt finden sich orangefarbene und blaue Farbakzente, je nach Modellversion beispielsweise auf dem Rehaut oder auf den Chronographen-Hilfszifferblättern und zum Teil auch an den Armbändern. Sie verleihen den Uhren ein frisches, sportliches Aussehen.

Auch Girard-Perregaux legt eine 70er Ikon neu auf

1975 betraten Girard-Perregaux Uhren der Kollektion Laureato mit frecher Achteck-Lünette und waffelartig guillochiertem Zifferblatt die Weltbühne. Zum 225. Jahr seit Gründung der Manufaktur kehrt das Modell zurück. Heute kommt der Nachfolger freilich moderner und deutlich puristischer um die 8 Ecken. Während das Quarzwerk vor gut 40 Jahren die Zukunft der Luxusuhren zu sein schien, hat Girard-Perregaux der Neuauflage ein Automatic-Kaliber spendiert. Erhalten blieben hingegen die vorwiegend metallische Optik, sowie die Waffelartige Struktur des Zifferblatts – auch wenn es nun in strahlendem Blau erscheint.

Mit der Uhr, die stark limitiert erscheint, feiern also weitere Retro-Uhren im Stil der 1970er Jahre Comeback – auch wenn es nur insgesamt 225 Stück von Girard-Perregaux sind.

Glashütte Original – kein Original aus den 1970ern

An Uhren der DDR in der 1970ern stellten Partei und Militär gänzlich andere Ansprüche als private Nutzer. Trotzdem gelten Uhren der VEB Glashütter Uhrenbetriebe aus den 60ern und 70ern heute als Sammlerstücke mit besonders ansprechender Optik. Die nachfolgende Manufaktur Glashütte Original nahm dies zum Anlass, um diese Uhren neu zu interpretieren.

Mit Erfolg – die Seventies Panoramadatum ist ein Musterbeispiel an gut- und neuaufgelegtem Design der Siebziger: Edelstahlgehäuse in Kissenform, großzügige Datumanzeige, robustes Automatikwerk – damit punktete die DDR-Uhr in den 1970ern und tut es bis heute. Dem Vorbild der 70er Jahre Designs folgen derzeit viele Uhrenateliers.

Zu den Retro Uhren im Stil der 1970er Jahre gehören auch die Longines Heritage 1973, der Mido Commander sowie Hamiltons Pan Europe.

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