Optimal für Zeitmessungen – frequenzstabile Pendelbewegungen

Bei Experimenten stellte Galileo Galilei 1632 fest, dass für die Schwingungsdauer eines Pendels das Gewicht unwesentlich und die Schwingungsweite nebensächlich ist. Letzteres gilt insbesondere für kleine Schwingungen. Einflussreich ist hingegen die Pendellänge. So benötigen Exemplare, die knapp ein Meter lang sind, eine Sekunde für die Bewegung von der einen zur anderen Seite.

Hinzu kommt, dass Pendelbewegungen vergleichsweise frequenzstabil verlaufen, was wichtig für die Zeitmessung ist. Davon kann sich jeder selbst überzeugen, weil die Kinderschaukel eine vergnügliche Interpretation des Pendels ist: Die Komposition aus Aufhängung und Sitzfläche gibt vor, in welcher Frequenz man schaukelt. Zum Scheitern verurteilt sind Versuche, sie maßgeblich zu beeinflussen. Galileo erkannte die Bedeutung seiner Untersuchungen für Zeitmessgeräte, ohne den Gedanken zu vertiefen.

Herzstücke der Uhrengeschichte: Schwerependel und Unruh

Christiaan Huygens ließ sich von Galileos Pendelgesetz inspirieren und fand heraus: Ein Schwingungsgeber in Uhren muss so konzipiert sein, dass er lange und konstant seine Eigenschwingung entfalten kann. Passend dazu entwarf er das Schwerependel mit seiner heute bekannten Machart und ließ 1657 die erste Pendeluhr bauen. Der Astronom erkannte, dass sich sein Konzept nur für ortsfeste Standuhren eignet. Er tüftelte deshalb an einem drehbar gelagerten Rad, das 1674 marktreif war. Diese sogenannte Unruh dient seither als Schwingungsgeber in Uhren, die man lageunabhängig nutzen möchte. Mit verbesserten Materialien, Werkzeugen und Techniken verkleinerte man das Bauteil, bis es in Armbanduhren hineinpasste.

Uhrenkenner wissen, dass sich Huygens Erfindung genau genommen aus dem drehbar gelagerten Schwingkörper und einer Spiralfeder zusammensetzt, mit der die Schwingfrequenz reguliert wird. Ein derartiges Schwingsystem nennt man Oszillator. Gebräuchlich ist der Fachbegriff auch für klassische Uhrpendel, weil sie ebenfalls mehrere Aufgaben eines Schwingsystems in sich vereinen.

Oszillatoren, die sich kaum beeinflussen lassen

Kernziel des Uhrenbaus ist, die Normalzeit möglichst genau abzubilden. Bahnbrechend war im 17. Jahrhundert, dass sich bei Huygens Pendeluhr täglich nur Abweichungen von 10 Sekunden einschlichen. Damit gaben sich die Erfinder nicht zufrieden. Sie experimentierten mit Schwingungskörpern wie Torsionspendeln, wodurch man bei Drehpendeluhren enorme Gangreserven erzielen konnte. Große Fortschritte beim Optimieren des Materials der Schwingungsgeber bescherte vor über 80 Jahren die Speziallegierung Nivarox. Temperatur, Luftwiderstand oder Feuchtigkeit: Je effektiver man äußere Einflüsse ausbremste, umso exakter wurden die Uhren.

Ambitionierten Uhrmachern wurde zudem schnell klar: Es wirkt sich positiv auf die Genauigkeit aus, wenn man den Takt erhöht. Das gilt insbesondere für Armbanduhren, die mit Einflüssen wie Erschütterungen konfrontiert werden. Fest stand dadurch das Ziel, möglichst hochfrequente Schwingungsgeber in Uhren zu integrieren, die gleichzeitig klein sind und geringe Ausschläge haben.

Winzige Frequenzwunder: Stimmgabel-Schwingungsgeber in Uhren

Bei mechanischen Armbanduhren entlockt man der Unruh inzwischen 18.000 bis 36.000 Halbschwingungen pro Stunde. Das entspricht Frequenzen von 2,5 bis 5 Hertz (Hz). Traditionsmarken treiben bis heute die mechanische Präzisionszeitmessung voran. Das verdeutlichen mitunter Slimline Uhren von Frederique Constant, die beim Debüt im Jahr 2021 mit ihrer Schlagfrequenz von 40 Hz imponierte.

Diese Frequenzsteigerung ist bemerkenswert im Segment der mechanischen Regulierung. Vergleicht man sie mit visionären Uhrenlegenden, wirkt sie überschaubar. Max Hetzel hatte 1921 den Geistesblitz, Schwingungsgeber mit Stimmgabelform ins Spiel zu bringen. Es dauerte vierzig Jahre, bis das Konzept marktreif war und die Accutron von Bulova charakterisierte. Sie beeindruckte mit einer Schwingfrequenz von 360 Hz, wodurch sich die Abweichungen auf 60 Sekunden monatlich schmälerten. Die elektrisch angetriebene Stimmgabeluhr verkaufte sich millionenfach, wurde aber schnell von der nächsten Innovation verdrängt.

Schnellschwinger aus Quarz

Jacques und Pierre Curie entdeckten 1880, dass sich beim Quarzkristall im Zuge einer elastischen Verformung die elektrischen Pole verschieben, woraus eine elektrische Spannung resultiert. Umgekehrt verformen sie sich, wenn eine elektrische Spannung auf sie einwirkt. Das Ganze nennt man Piezoeffekt und erklärt, warum man Quarzkristall als Schwingungsgeber in Uhren nutzt. Sie oszillieren zugunsten der Ganggenauigkeit hochfrequent und platzsparend. Warren Marrison stellte 1928 eine funktionstüchtige Quarzuhr vor. Zehn Jahre später konnten Labore die ersten Präzisionsuhren mit Quarz kaufen.

Die Quarz-Armbanduhr

Die Performance von Schwingquarzen nahm zu, als man wegen knapper Naturkristalle zur synthetischen Herstellung mit Quarzsand überging. Dadurch konnte man den Kristallaufbau so beeinflussen, dass er beispielsweise druckunempfindlich und temperaturstabil wurde. Weitere Herausforderungen wurden gemeistert, bis man Anfang der 1970er serienreife Quarzarmbanduhren vorstellte. Mit Applaus begrüßte man Debütantinnen mit Schwingungsgeber aus dem Labor, wie die Seiko Astron, die Astro-Quartz Junghans oder die Hamilton Uhr Pulsar.

Erstaunlich war für Technikfans, dass die ersten Quarz-Luxusuhren mit ihrer Schwingfrequenz fast die 10.000 Hertz-Marke knackten. Bald darauf mündeten konzeptionelle Verbesserungen und praktische Abwägungen darin, dass man stimmgabelförmige Schwingquarze mit 32.768 Hz als Standard definierte. Treffen sie auf eine hohe Fertigungskompetenz beim Uhrenhersteller, begrenzen sich die Abweichungen auf 60 Sekunden jährlich. Im Vergleich dazu werden mechanische Luxusuhren schon gefeiert, wenn sich ihre Gangabweichung auf 2 Sekunden täglich beschränkt.

Jenseits von Armbanduhren wird Quarz als Schwingungsgeber lediglich vom chemischen Element Cäsium übertroffen, das die konventionelle Atomuhr charakterisiert. Ihre Entwicklung geriet in Fahrt, als man 1940 für die Kernspintomographie wesentliche Erkenntnisse zum Magnetresonanzverfahren erzielte. Sensationell war ihre geringe Fehlerquote, die sich auf eine Sekunde in 30 Millionen Jahren belief. Die Cäsiumuhr, in der übrigens auch ein Quarz steckt, wird inzwischen von Atomuhren mit Laser-Lichtimpulsen übertroffen. Ihre Gangabweichung beträgt eine Sekunde in 100 Billionen Jahren.

Keine überzeugende Leistung ohne perfektes Ensemble

Jeder Oszillator wird von der Dämpfung ausgebremst. Er benötigt somit Energie, um in Schwung zu kommen und zu bleiben. Dafür sorgen Gewichte, Spiralfedern oder Batterien. Die Energiezufuhr würde ohne eine weitere geniale Erfindung fürs Uhrwerk schlichtweg verpuffen: die Hemmung. Erst im Zusammenspiel mit zahlreichen Bauteilen werden Oszillatoren zum Taktgeber, dessen übertragene Impulse einer Sekunde entsprechen. Pendel, Unruh und Schwingquarz: Ihre Güte offenbart sich erst, wenn sämtliche Bauteile für sich brillant und perfekt aufeinander abgestimmt sind. Schwingungsgeber verschiedener Art finden sich also in mechanischen sowie in Quarz-Armbanduhren, wenn auch ganz unterschiedliche.

Was macht der Schwingungsgeber in Uhren?

Diese Frage wäre unzureichend beantwortet, wenn man sich auf Oszillationen versteift. Er hält mit seinen wiederkehrenden Ausschlägen Uhren nicht nur in Bewegung, sondern kontrolliert auch ihre Abläufe. Deshalb bezeichnen ihn Uhrmacher auch als Gangregler.

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Obwohl elektrische Zeitanzeiger für viele Mechanik-Enthusiasten nicht infrage kommen, offenbaren sie bei näherem Hinsehen eine immense technische Faszination. Vor allem das Herzstück, der taktgebende Oszillator, ist ein filigranes Wunderwerk am Handgelenk. Wie der Mechanismus funktioniert und warum Quarz-Oszillatoren die Präzision mechanischer Alternativen um ein Vielfaches übertreffen, erfahren Sie beim Weiterlesen.

Definition: Oszillator einfach erklärt

Laut physikalischer Definition bezeichnen Oszillatoren schwingungsfähige Systeme. In Uhren fungieren sie als Taktgeber und treten entweder als Unruh-Spiralfeder-Kombination (Handaufzugs- und Automatikuhr) oder in Form eines Schwingquarzes (Quarzuhr) in Erscheinung. Die zentrale Aufgabe des Oszillators liegt in der Erzeugung eines gleichmäßigen Taktes, sodass die gespeicherte Energie im Federhaus oder in der Batterie nicht willkürlich ans Zeigerwerk weitergegeben wird. Simpel ausgedrückt: Ohne Oszillator kein korrekter Sekundenrhythmus. Mechanische Uhren folgen hierbei einem schnell erklärten Prinzip: Die im aufgezogenen Federhaus gespeicherte Energie wird an ein Rädersystem weitergegeben, an dessen Ende das sogenannte Assortiment (Kombination aus Anker, Ankerrad, Unruh, Spirale) inklusive des Oszillators steht. Von diesem wird die Energie reguliert, bevor sie fein getaktet ans Zeigerwerk weitergegeben wird. Die Entwicklung funktionstüchtiger Assortiments zählte zu den anspruchsvollen Errungenschaften der Horologie und hat die Uhrenwelt, wie wir sie heute kennen, erst ermöglicht.

Quarz-Oszillatoren: Ein Kristall gibt den Takt an

Auch die Erklärung eines Quarz-Oszillators ist kein Hexenwerk. Analog zur Aufzugsfeder eines mechanischen Uhrwerks, dient die Batterie als Energiespeicher. Damit sie ihren Strom nicht unreguliert ans Räderwerk weiterleitet, kommt der Quarzoszillator zum Einsatz: Wie eine kleine Stimmgabel aussehend, besteht der Kristall aus synthetischem Material und wird durch die elektrische Spannung der Batterie zum Schwingen gebracht. Grundlage dieses Ablaufs ist der piezoelektrische Effekt, welcher 1880 von den berühmten Physikern Pierre und Jacques Curie entdeckt wird. Er besagt, dass bestimmte Kristalle beim Anlegen einer Oberflächenspannung ihre Form verändern. Der Kristall schwingt exakt 32.768 Mal pro Sekunde (32.768 Hertz).

Warum exakt 32.768 Hertz?

Egal ob TW-Steel, Tag Heuer oder Breitling: In allen Preisklassen und bei sämtlichen Herstellern ist die Standardfrequenz von 32.768 Hertz vorzufinden. Der Grund für diese Einheitlichkeit ist kein physikalisches Gesetz, sondern ein erstmals 1971 von Girard-Perregaux definierter und anschließend von der gesamten Branche übernommener Standard. Um das zu verstehen, müssen wir uns das Ziel einer Quarzuhr vor Augen führen: Am Ende soll sich der Sekundenzeiger exakt einmal pro Sekunde bewegen, also mit einer Frequenz von einem Hertz. Ein Schwingquarz, dessen natürliche Frequenz gemäß piezoelektrischer Gesetze ein Hertz beträgt, wäre allerdings riesig und würde in keine Armbanduhr passen. Je kleiner der Kristall, desto höher die Frequenz.

Die Uhrenhersteller behelfen sich mit folgendem Trick: Es wird ein deutlich kleinerer Quarzkristall verbaut (wenige Millimeter), der beim Anlegen der Elektrizität mit 32.768 Hertz schwingt. In dieser Geschwindigkeit darf der Sekundenzeiger natürlich nicht ticken. Zur Reduktion der Frequenz kommt zwischen Oszillator und Räderwerk eine T-Flipflop-Schaltung zum Einsatz, die aus 15 einzelnen T-Flipflops besteht. Diese Bauteile halbieren jeweils die eingehende Frequenz. Teilt man 32.768 Hertz 15 Mal durch 2, erhält man genau 1 Hertz. Jetzt sind die Schwingungen in die Dauer einer Sekunde übersetzt und werden schlussendlich an einen Schrittmotor weitergeleitet, der die Energie aufs Räderwerk und somit die Zeiger der Junghans, Bruno Söhnle oder anderen Quarzuhr überträgt. Jedes Mal, wenn der Oszillator (der Quarzkristall) 32.768 Schwingungen vollzogen hat, gibt der Schrittmotor exakt einen Impuls ans Räderwerk weiter, woraus ein Zeigertick resultiert.

Quarzoszillator: Vielfach präziser im Vergleich zur Automatikuhr

Sie sehen: Ein Quarz-Oszillator ist einfach erklärt. Die wichtige Frage lautet: Welche Vorteile bietet das modern anmutende, bereits in den 1920er-Jahren entwickelte System gegenüber der mechanischen Zeitmessung? Das stärkste Argument liegt in der massiv erhöhten Präzision. Während eine mechanische Junghans, Omega oder Tag Heuer mit ihrem Unruh-Spiralfeder-Oszillator typischerweise drei bis fünf Hertz auf die Beine stellt, sorgt die ungleich höhere Frequenz des Quarzwerks für eine massive Steigerung der Genauigkeit. COSC-zertifizierte Mechanikuhren weichen täglich zwischen -4 und +6 Sekunden von der Atomzeit ab, während durchschnittliche Quarzkaliber lediglich 30 Sekunden Gangfehler pro Monat zulassen.

High-End-Ausführungen wie die SuperQuartz-Werke von Breitling steigern diese Exaktheit nochmals um das Zehnfache. Bedeutet für den Träger: Ein Nachjustieren der Uhrzeit muss höchstens alle paar Monate durchgeführt werden. Vier weitere Vorteile der Quarztechnik sind für viele Uhrenfans ebenfalls starke Kaufargumente:

Robust, pflegeleicht und flach: weitere Vorteile

• Widerstandsfähigkeit: Quarzoszillatoren sind im Vergleich zu ihren mechanischen Konterparts spürbar unempfindlicher gegenüber Stößen, Vibrationen und Druck. Ein Extrembeispiel, die Taucheruhr Sinn UX mit unglaublichen 5.000 Metern Drucksicherheit des Quarzwerks, verdeutlicht das Argument.
  
• Wartungsaufwand: Außer Batteriewechseln (meist im zweijährigen Takt) benötigen Quarzuhren typischerweise keinen besonderen Pflegeaufwand, während mechanische Werke ernsthafte Wartungsarbeiten (Ölwechsel, Revision etc.) benötigen. Je komplexer das Kaliber, desto teurer und langwieriger der Prozess.
• Flache Konstruktion: Obwohl mechanische Uhrwerke mittlerweile hauchdünn sein können, ermöglichen Quarzmodelle im Durchschnitt die flachere Bauweise. Vor allem bei filigranen Damenuhren ein klarer Vorteil.
• Preis: Selbst hochwertige Quarzwerke erfordern im Vergleich zu mechanischen Kalibern einen deutlich niedrigeren Herstellungsaufwand, der sich in erschwinglicheren Preisen niederschlägt.

Nachteile: Wo muss das Quarzwerk passen?

Der Prozentsatz an Quarzmodellen im Produktportfolio variiert je nach Hersteller: Während TW-Steel, Bruno Söhnle und Maurice Lacroix Marken sind, die eine hohe Auswahl bieten, stellt die elektronische Zeitmessung bei Omega eine Seltenheit dar. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet und andere High-End-Manufakturen hingegen haben sich der Quarztechnik mittlerweile komplett abgewandt. Der Grund ist simpel: Luxusuhren sind emotionale Produkte. Obwohl das Quarzwerk mit rationalen Argumenten überzeugt, fehlt ihm die technische Faszination eines handgefertigten, aus hunderten fein dekorierten Bauteilen hergestellten Automatikwerks. Komplexität, mechanisches Know-how und die Freude, dutzende filigran abgestimmte Komponenten durch ein Glasfenster bewundern zu können, sind für viele Käufer DER Grund, sich im 21. Jahrhundert überhaupt einen Zeitanzeiger anzuschaffen. Die Aspekte einer langen Tradition, der Vererbbarkeit eines “ewig” haltbaren Wertbesitzes und der Abgrenzung vom digitalen Alltag fehlen dem Quarzmodell. Für begeisterte Mechanik-Liebhaber sind Quarzuhren kühle Gebrauchsgegenstände, die sich nicht entscheidend von übrigen Elektrogeräten differenzieren.

Auch praktische Nachteile sind zu erwähnen: Erstens erfordern Quarzuhren einen häufigeren Besuch beim Uhrmacher (zwei Jahre Batterielaufzeit versus fünf Jahre Wartungsintervall bei Mechanikuhren), zweitens gilt ihre Haltbarkeit als niedriger. Ob dieses Argument jedoch der Fortschrittlichkeit moderner Quarzoszillatoren standhält, wagen wir zu bezweifeln.

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Präzise, effizient und hochumstritten: Elektrische Uhrwerke sorgen für hitzige Diskussionen in der Uhrenwelt und veränderten die Branche wie keine andere Innovation des 20. Jahrhunderts. Aber wie funktioniert ein Quarzwerk überhaupt? Wir blicken hinter die Kulissen der genialen Mikrotechnik, erkunden ihre Entstehungsgeschichte und erläutern ihre Arbeitsweise auf verständlichem Wege. Alles zum Quarzwerk gibt es jetzt zu lesen.

Simpel erklärt: Das Grundprinzip Quarzwerk

Wie ein mechanisches Uhrwerk funktioniert, ist den meisten Enthusiasten bekannt: Energie wird in einer Aufzugsfeder gespeichert und über ein Räderwerk an das Regelungsorgan (“Assortiment”) weitergegeben, das mit Ankerrad, Unruh, Spirale und Anker den Takt des Zeitanzeigers erzeugt. Das Schöne ist, dass ein Quarzwerk in der Grundstruktur genauso funktioniert – mit dem Unterschied, dass andere Komponenten zum Einsatz kommen. Die Aufgabe der Energiespeicherung übernimmt jetzt kein Federhaus mehr, sondern eine Batterie. Ein Räderwerk existiert nach wie vor. Und wo im mechanischen Uhrwerk das Assortiment für den richtigen Sekundentakt sorgt, nutzen Quarzwerke einen winzig kleinen Kristall. Dieser Quarzkristall bestimmt, wie viel Energie die Batterie an das Räderwerk abgeben darf, damit eine exakte Zeitmessung erfolgt. Aber wie funktioniert ein Quarzwerk im Detail? Bevor wir diese Frage klären, gehen wir zunächst der Entstehungsgeschichte des elektrischen Systems auf den Grund.

Vom Labor ans Handgelenk: Die Entstehung der Quarzuhr

Letztere beginnt früher, als man erwarten würde – nämlich in den 1920er-Jahren. Zu dieser Zeit wird das Quarzwerk in seiner Funktion nicht für Armbanduhren konzipiert, sondern kommt in Form von riesigen Apparaten in amerikanischen Laboren zum Einsatz. Der Durchbruch gelingt den New Yorker Erfindern Joseph W. Horton und Warren Alvin Marrison, die 1927 das weltweit erste Quarzwerk vorstellen. Es ist bereits um ein Vielfaches präziser als die mechanischen Uhrwerke jener Zeit, leidet aber unter extremen Präzisionsschwankungen abhängig von der Temperatur. Doch die Nachricht der neuen Erfindung verbreitet sich wie ein Lauffeuer um den Globus und führt zu enormen technischen Fortschritten. 1932 gelingt es den Forschern Adolf Scheibe und Udo Adelsberger in Berlin mithilfe konstanter Temperaturen, eine mittlere tägliche Gangabweichung von nur 0,002 Sekunden sicherzustellen. Ein Meilenstein der Zeitmessung. 1938 erscheint die erste frei verkäufliche Quarzuhr für Industrie und Wissenschaft.

In der Nachkriegszeit ersetzen Quarzuhren die zuvor verbreiteten Präzisionspendeluhren als wissenschaftlicher Standard und werden im Eiltempo auf kompaktere Bauweisen optimiert. Ausgerechnet die Genfer Nobel-Manufaktur Patek Philippe, bekannt für ihre edlen mechanischen Uhrwerke, leistet hierzu entscheide Beiträge. 1960 bringt sie mit der “Chronotome” den ersten tragbaren Quarz-Zeitanzeiger auf den Markt. Zu dieser Zeit ist die elektrische Technik unglaublich teuer und lässt selbst die besten Mechanik-Uhren von Rolex, Omega und Co. erschwinglich wirken. Erst Seiko sollte es 1969 gelingen, mit der Astron die weltweit erste, serienreife Quarzuhr fürs Handgelenk zu bauen.

Wie funktioniert ein Quarzwerk im Detail?

Ein Blick auf die Komplexität der Technik offenbart, warum ihre Perfektionierung im Mini-Format Jahrzehnte in Anspruch nahm. Wir erinnern uns: Der Quarzkristall regelt, wie viel Energie von der Batterie an das Räderwerk weitergegeben wird. Das kann der gabelförmige Kristall aber nicht alleine: Zwischen ihm und der Batterie ist ein Schrittmotor geschaltet, der die Impulse des Quarzkristalls mit der Energie der Batterie verrechnet und letztere in gedrosselter Weise ans Räderwerk transportiert. Dass der Kristall überhaupt Impulse erzeugen kann, verdankt er dem piezoelektrischen Effekt. Letzterer, den wir alle vom Piezozünder eines Gasgrills kennen, besagt, dass bestimmte Metalle und Kristalle unter elektrischer Spannung ihre Form verändern.

Eine Verformung bezeichnet man in der Fachwelt als eine “Schwingung”. Wie schnell diese Schwingungen erfolgen, hängt von der Größe und Form des Kristalls ab und beeinflusst, wie viele Impulse pro Sekunde von der Batterie an den Schrittmotor und letztendlich ans Räderwerk weitergegeben werden. Natürlich möchten wir exakt einen Impuls pro Sekunde, sodass der Sekundenzeiger genau einmal pro Sekunde tickt. Damit das Quarzwerk diese Funktion erfüllt, hat sich die gesamte Industrie auf einen Standardwert von 32.768 Schwingungen des Quarzkristalls pro Sekunde geeinigt. Ganz schön schnell, diese kleine Stimmgabel.

Quarzkrise: Mechanische Uhren am Abgrund

Selbst mit blühender Fantasie hätten die Erfinder Joseph W. Horton und Warren Alvin Marrison wohl nicht ahnen können, wie stark ihre Technik die Uhrenwelt verändern sollte. Denn nachdem Seiko 1969 die erste Quarz-Armbanduhr lancierte, wehte ein regelrechter Sturm der Revolution durch die Uhrenwelt: 1970 stellt Junghans mit der Astro-Quartz die erste deutsche Variante fürs Handgelenk vor, gefolgt von der legendären Hamilton Pulsar im Jahr 1972. Mit über 2.000 Dollar Verkaufspreis war sie teurer als so manches Auto zu ihrer Zeit. Doch im Laufe der 1970er wurde die Quarztechnik derartig erschwinglich, dass sie sich jeder leisten konnte und mechanische Uhren für viele Menschen ihre Daseinsberechtigung verloren.

Da Quarz um Längen präziser, deutlich günstiger und oftmals viel zuverlässiger im Vergleich zur Mechanik war, brachen die Verkaufszahlen traditioneller Zeitanzeiger dramatisch ein. Bis zum Ende der Quarzkrise Mitte der 80er-Jahre gingen viele traditionelle Marken insolvent, tausende Arbeitsstellen in der herkömmlichen Uhrenindustrie wurden gestrichen.

Von Schnäppchen bis Luxus-Quarzuhren: Das heutige Modellspektrum ist riesig

Wir müssen zugeben: Obwohl wir leidenschaftliche Fans mechanischer Uhrwerke sind, üben das Tempo und die Genauigkeit des Quarzwerks eine gewisse Faszination auf uns aus. Wer die unschlagbare Präzision der elektronischen Zeitmessung erleben möchte, wird in allen Preisklassen fündig: Während die Schweizer Traditionsmarke Tissot bereits unterhalb der 200-Euro-Grenze hochwertige Quarzuhren der Kollektionen T-Classic und T-Trend anbietet, ist Tag Heuer auf Premium-Quarzuhren mit leistungsstarken Chronographenfunktionen spezialisiert. Die sportliche Formula 1 Kollektion, aber auch die Tag Heuer Aquaracer sind hervorragende Beispiele für die elektrische Kompetenz des Herstellers. Soll es erschwinglicher sein, sind neben Tissot auch die Topmarken Hamilton, Junghans und Longines starke Favoriten unseres Magazins.

Wer die elektronische Technik von ihrer exklusivsten Seite kennenlernen möchte, findet bei Spitzenmarken wie Omega und Breitling eine spektakuläre Auswahl an Luxus-Quarzuhren. Letztere treiben die elektrische Zeitmessung mit extremen Temperaturresistenzen, langen Batteriedauern und nochmals gesteigerten Präzisionswerten gegenüber regulären Quarzwerken auf die Spitze. Das zeigt: Quarz muss nicht günstig sein. Die Technik hat ihre volle Berechtigung in der Luxusklasse.

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Allen Vorzügen automatischer Zeitanzeiger zum Trotz erfreut sich der klassische Handaufzug einer ungebrochenen Beliebtheit. Sein Verlangen nach manueller Kraftzufuhr erzeugt eine intensive Verbindung zwischen Mensch und Mechanik, die Traditionalisten und moderne Uhrenliebhaber gleichermaßen fasziniert. Welche Modelle 2021 einen besonderen Blick wert sind, verrät Ihnen unsere Top 5 der Herrenuhren mit Handaufzug.

Die Transparente: Tissot T-Classic Chemin des Tourelles Squelette

Ginge es um pure Rationalität, hätten mechanische Uhren gegen ihre präziseren und pflegeleichteren Alternativen mit Quarzantrieb keine Chance. Emotionen sind es, die den Handaufzug zum Objekt der Begierde machen. Die Tissot T-Classic Chemin des Tourelles Squelette (Ref. T099.405.36.418.00) versteht es, mit diesen Gefühlen zu spielen und ihrem Besitzer weitreichende Blicke ins Innere zu gewähren. Dort erwartet das neugierige Auge ein großes, fast die gesamten 42 Millimeter Durchmesser einnehmendes ETA 6497, dessen großzügige Perlschliffe eine spürbare Aufwertung gegenüber den Standardkalibern des Großproduzenten darstellen. Beidseitig einsehbar, gefällt der Antrieb mit goldfarbenen Rädern und lässt bei fünf Uhr sogar ins Federhaus blicken. 46 Stunden Gangreserve werden dort maximal erreicht.

Auch weitere Details wie das gewölbte, beidseitig entspiegelte Saphirglas offenbaren die hohe Stellung der Tourelles Squelette innerhalb des Tissot-Universums. Die roségoldfarbene PVD-Beschichtung verleiht den Herrenuhren mit Handaufzug ihre standesgemäße Portion Traditionalismus, zu dem auch das klassische braune Lederband und die römischen Ziffern beitragen. Sie treffen auf schwarze Zeiger und eine kleine Sekunde, deren Lesbarkeit eher Nebensache ist. Wer mechanische Einblicke auf voller Breite genießen möchte, muss 1.910 Euro zurücklegen. Die Chemin des Tourelles gibt es derweil mit geschlossenem Zifferblatt nur als Automatikuhr.

Die Autobegeisterte: Junghans Meister Driver Handaufzug

Zurückhaltender steigt die deutsche Konkurrenz mit der 37,7 Millimeter kompakten Junghans Meister Driver Handaufzug (Ref. 27/3607.00) ins Rennen. Die Schwarzwälder wissen, dass die Liebe zur horologischen Mechanik meist nicht weit von der automobilen Begeisterung entfernt ist und spendieren den Herrenuhren ein Vintage-Design, das an die frühen Jahre des Kraftfahrzeugs erinnern soll. Mit Erfolg: Wer die Symbiose aus Faux-Patina und Retro-Typographie, die Verbindung von Eisenbahnminuterie und kleiner Sekunde betrachtet, kann sich die Meister Driver exzellent in einem Café des Jahres 1890 vorstellen. An der Kette eines Beobachters, der mit offenem Mund auf die ersten pferdelosen “Hexenkarren” starrt.

2021 wird die Meister natürlich am Handgelenk getragen, wo das 7,3 Millimeter flache und harmonisch geformte Edelstahlgehäuse eine filigrane Präsenz besitzt. Während die Frontseite der Handaufzug von traditionellem Hartplexiglas (wahlweise gegen Saphirglas umtauschbar) geprägt ist, wartet der Boden mit einem Sichtfenster auf. Er lässt ins Kaliber J815.1 (Basis: ETA 7001) blicken, das bis zu 42 Stunden selbstständig arbeitet. Möchte man das automobile Vergnügen und die erstklassige Lesbarkeit der Driver selbst erleben, werden 1.170 Euro fällig. Alternativen gibt es in der Kollektion Junghans Meister Handaufzug.

Die Copilotin: Breitling AVI 1953 Edition

Dass historische Verbindungen bei Herrenuhren mit Handaufzug eine besondere Rolle spielen, beweist die Breitling AVI 1953 Edition (Ref. AB0920131B1X1) eindrucksvoll. An die legendäre Co-Pilot Ref. 765 AVI aus 1953 angelehnt, die zusammen mit der damaligen Navitimer an der Spitze der Schweizer Pilotenuhren stand, imitiert der Newcomer sein Vorbild bis ins letzte Detail. Nicht nur die vollständige Schwärze des Zifferblatts, sondern auch die Ziffern, Totalisatoren und Leuchtbeschichtungen sehen dem Original zum Verwechseln ähnlich. Unser Lieblingsmerkmal: Die dreiminütigen Intervalle des 15-Minuten-Zählers. Auch die 41 Millimeter Durchmesser des Edelstahlgehäuses, die drei Schrauben der Lünette und das Hesalitglas wurden eins zu eins übernommen. Lediglich der Wegfall des “Geneve”-Schriftzugs im Zifferblatt entlarvt die AVI 1953 als Produkt der Moderne.

Technisch macht sich das 21. Jahrhundert in zwei Details bemerkbar: Erstens wurde die Wasserdichtigkeit auf (immer noch grenzwertige) 30 Meter erhöht, zweitens arbeitet im Innern das Manufakturwerk B09. Bei diesem handelt es sich um ein Derivat des B01 mit Handaufzug und gewohnten 70 Stunden Gangreserve, versteckt unter einem soliden Edelstahlboden. 1.953 Exemplare der Fliegeruhr werden gebaut und wandern jeweils für 7.800 Euro in die Kollektionen interessierter Liebhaber.

Die Soldatin: Hamilton Khaki Field Mechanical

Deutlich günstiger sind Hamiltons Herrenuhren mit Handaufzug, unter denen die Khaki Field Mechanical eine wahre Ikone darstellt. Für humane 470 Euro (Ref. H69439931) hat die mustergültige Soldatenuhr eine Menge zu bieten: Kratzfestes Saphirglas, 80 Stunden Gangreserve und 50 Meter Wasserdichtigkeit machen die Khaki zum perfekten Allrounder. Hinzu kommt eine großartige Ablesbarkeit der arabischen Ziffern, unterstützt durch helle Leuchtmasse und eine charakteristische 24-Stunden-Skala.

Militärisch zeigt sich auch das 38 Millimeter schlanke Edelstahlgehäuse, das allen Handgelenksgrößen (außer vielleicht den Riesigen) gerecht wird und dank seiner satinierten Oberfläche widerstandsfähiger ist als polierte Varianten. Unter dem Stahlboden der Hamilton Khaki Field Mechanical tickt das vertraute H-50, welches auf dem ETA 2801-2 basiert und nach vollem Aufzug problemlos ein Wochenende lang weiterläuft.

Die Dezente: Omega De Ville Tresor

Ebenfalls im Swatch-Konzern, aber zwei Ligen über den funktionalen Khaki Herrenuhren begrüßt uns die Omega De Ville Tresor (Ref. 435.13.40.21.02.001). Im Kontrast zu den flächendeckend beliebten Seamaster und Speedmaster Uhren markiert sie ein Nischenprodukt für Connaisseurs: Nur, wer das wahre Gesicht hinter dem schlichten Edelstahlgehäuse kennt, weiß es zu schätzen. So arbeitet im Innern der 40-Millimeter-Hülle das Master Co-Axial Kaliber 8910, dessen Handaufzug auf 72 Stunden Gangreserve, 15.000 Gauß Magnetfeldschutz und eine Siliziumspirale trifft. Als Verzierung kommen die markentypischen Genfer-Streifen-Arabesken zum Einsatz, die aufgrund des entfallenden Rotors purer zum Ausdruck kommen als bei jeder Automatikuhr der Bieler Luxusmarke.

Auf der Frontseite der Omega De Ville Tresor herrscht Understatement in Reinkultur. Vornehm und elegant wirkt das gewölbte, opalisierend-silberne Zifferblatt, welches neben drei hauchdünnen Zeigern lediglich eine Datumsanzeige bei sechs Uhr vorzuweisen hat. Nur genauere Blicke oder geschulte Augen erkennen, dass Zeiger und Indizes aus 18-karätigem Weißgold bestehen. Ein kultivierter Charakter, der symbolisch für die Gattung der Herrenuhren mit Handaufzug steht: An traditionellen Maßstäben orientiert, führen sie eine jahrhundertealte mechanische Faszination und die Errungenschaften der Moderne stilvoll zusammen. Im Falle der Omega De Ville Tresor kostet diese Symbiose 6.300 Euro.

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