Selten erregte ein Newcomer der günstigen Preisklasse mehr Aufmerksamkeit als die neue Tissot PRX 40 205: Angelehnt an die tonneauförmigen Gehäuse und integrierten Stahlbänder der 70er-Jahre, trifft die Retro-Dresswatch den Nerv der Zeit und bietet viel Qualität fürs Geld. Zur Einführung umfasst die Modellpalette drei Referenzen mit Quarzwerk, wird später aber durch automatische Varianten ergänzt.

PRX: Präzise, robust, 10 bar

Als historisches Vorbild der neuen Tissot PRX dient eine Edelstahluhr von 1978, die typische Designmerkmale ihrer Ära vereinte: Nicht nur die schlanke, durch das damals hochmoderne Quarzwerk unterstützte Silhouette, sondern auch das tonnenförmige Gehäuse (“Tonneau”) entsprach dem Trend der Zeit. Weil letzteres auf klassische Hörner verzichtete und stattdessen einen einzigen, breiten Bandanstoß besaß, ermöglichte es einen nahtlosen Übergang zum Edelstahlband.

Ein früher 80er-Jahre Stil, der Gerald Gentas Luxusikonen Audemars Piguet Royal Oak und Patek Philippe Nautilus ebenfalls ihr Gesicht verlieh. Bei Tissot verzichtete man auf die Benennung nach einem Boot und gab der markanten Sportuhr einige Jahre nach ihrer Vorstellung einen deutlich pragmatischeren Namen: PRX. Das Kürzel steht bis heute für “präzise”, “robust” und “zehn”, was auf die Wasserdichtigkeit von 10 bar beziehungsweise 100 Metern hindeutet.

Nicht die einzige Brücke zwischen Alt und Neu, wie die volle Bezeichnung des 2021er-Modells demonstriert. Ihr Namenszusatz “40 205” entspricht der Produktnummer des damaligen Zeitanzeigers und betont den hohen Stellenwert ihrer historischen Inspiration.

Größer als auf dem Papier: Das Tonneau-Gehäuse

Im Rahmen der Tissot T-Classic Kollektion lanciert, möchte der Newcomer eine klassische Armbanduhr sein und darf trotz des auffälligen Gehäuses nicht als wilder Exot missverstanden werden. Vielmehr geht es darum, elegante Linien auf eine untypische und kreative Weise zu realisieren. Dabei übernimmt Tissot das stromlinienförmige Design von 1978 und setzt größtenteils auf satinierte Oberflächen des 316L-Edelstahlgehäuses. An manchen Stellen wie der Lünette, den Kanten oder den Gliedern des Armbands treten polierte Flächen in Erscheinung und verleihen der PRX eine extreme optische Wertigkeit, die von einer soliden Haptik bestätigt wird.

Der angegebene Durchmesser von 40 Millimetern sollte mit Vorsicht genossen werden, weil das Tonneau-Gehäuse eine deutlich stärkere Präsenz am Handgelenk besitzt als eine runde Hülle derselben Größenklasse. Wir empfehlen, die 40 in 42 zu übersetzen und bei der Bestellung keine Dresswatch im Miniaturformat zu erwarten. Positiv fallen die moderaten 44 Millimeter Horn-zu-Horn-Abstand ins Auge, die aus dem Entfall klassischer Bandanstöße resultieren und eine Qualifikation der Tissot PRX für schlanke Träger sicherstellen.

Integriertes Armband: Highlight am Handgelenk

Markant setzt die T-Classic ihre Linien im Edelstahlband fort, welches einen nahtlosen Übergang zum Gehäuse besitzt. Für den hohen Tragekomfort im Alltag sind die flexiblen Glieder verantwortlich, die sich über die gesamte Breite erstrecken und eine bemerkenswerte Verjüngung aufweisen: So reduziert sich die Ausdehnung von 26 Millimetern am Gehäuse auf 18 Millimeter an der Butterfly-Faltschließe. Die Stärken des Armbands liegen nicht nur in seiner hochwertigen Umsetzung, sondern auch in der Seltenheit des integrierten Designs im dreistelligen Preisbereich.

Der PRX gelingt es, eine zuvor der Luxusklasse vorbehaltene Gestaltung in den erschwinglichen Bereich zu übertragen und gleichzeitig sehr anständige Qualitätsstandards mitzubringen.

Letztere werden durch schwimmfähige 100 Meter Wasserdichtigkeit und entspiegeltes Saphirglas noch verstärkt. Auf der Rückseite erwarten uns ein schnörkelloser, flacher Edelstahlboden und Schnellwechselfederstege zum eigenständigen Austausch des Bandes. Diese Maßnahme deutet auf eine spätere Erweiterung der Kollektion um passende Leder- oder Kautschukbänder hin, weil nicht jedes beliebige Band an der speziellen Konstruktion befestigt werden kann.

Retro-Dresswatch mit einfachem Zifferblatt

Stichwort Kollektion: Momentan stehen drei Quarzmodelle zur Wahl, die sich ausschließlich in der Gestaltung des Zifferblatts voneinander unterscheiden. Während die blauen (Ref. T137.410.11.041.00) und schwarzen (Ref. T137.410.11.051.00) Varianten über silberne Zeiger wie Indizes verfügen und eine sportliche Modernität ausstrahlen, kommt in der silbergrauen Version mit goldfarbenen Akzenten (Ref. T137.410.11.031.00) ein früher 80er-Jahre Stil zum Ausdruck. Dieses Gefühl wird durch die Finishes der jeweiligen Ausführungen betont: So erstrahlen die schwarzen und blauen Tissot PRX Uhren in einem eleganten Sonnenschliff, während der silbergraue Zeitanzeiger eine retro-orientierte, vertikale Bürstung aufweist.

Allen Editionen gemein ist ihre konsequente Beschränkung aufs Wesentliche: Zwölf applizierte Indizes und bemerkenswert dreidimensionale Zeiger treffen auf eine vertraute Datumsanzeige neben der Drei. Als Pluspunkt sticht die ausreichende Superluminova-Beschichtung von Stunde, Minute und den schmalen Indizes ins Auge, während die weiße Datumsscheibe bei den dunklen Zifferblättern eher unpassend wirkt. Harmonischer wäre es, einen gleichfarbigen Hintergrund mit weißen Zahlen zu verbauen – ein Aufwand, der in dieser Preisklasse aufgrund einheitlicher Bauteile selten anzutreffen ist. Ein nettes Detail markiert die Retro-Typographie des PRX-Schriftzuges, welcher bei den Automatikmodellen um die Bezeichnung des Powermatic-Kalibers erweitert werden wird. Dort ist auch ein transparenter Gehäuseboden zu erwarten, der zusätzliche Spannung ins Gesamtpaket der Dresswatch bringt.

Flaches Gehäuse dank ETA-Quarzwerk

Bis dahin wird die klassische Armbanduhr ausschließlich vom elektronischen ETA-Kaliber F06.115 befeuert, dessen schlanke Bauweise eine relativ niedrige Höhe der Tissot PRX von 10,4 Millimetern ermöglicht.

Typisch für die Quarzwerke des Großproduzenten, ist das Werk mit einem EOL-Indikator (“End Of Life”) ausgestattet, der einen bald erforderlichen Batteriewechsel durch eine veränderte Schlagfrequenz des Sekundenzeigers ankündigt.

Aufgrund der üblichen Lebensdauer von mindestens fünf Jahren tritt dieses Szenario aber nur selten ein. Preislich liegen alle Quarzmodelle der PRX bei 350 Euro. Humane Konditionen, die nicht nur retro-begeisterten Liebhabern ein überzeugendes Leistungspaket ans Handgelenk bringen: Seine Mischung aus Originalität und Eleganz, eine hohe Robustheit und makellose Qualitätsstandards machen den Schweizer Zeitanzeiger zu einer der attraktivsten Optionen ihrer Klasse. Hohe Verkaufserfolge sind bei diesem Rezept garantiert.

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Allen Vorzügen automatischer Zeitanzeiger zum Trotz erfreut sich der klassische Handaufzug einer ungebrochenen Beliebtheit. Sein Verlangen nach manueller Kraftzufuhr erzeugt eine intensive Verbindung zwischen Mensch und Mechanik, die Traditionalisten und moderne Uhrenliebhaber gleichermaßen fasziniert. Welche Modelle 2021 einen besonderen Blick wert sind, verrät Ihnen unsere Top 5 der Herrenuhren mit Handaufzug.

Die Transparente: Tissot T-Classic Chemin des Tourelles Squelette

Ginge es um pure Rationalität, hätten mechanische Uhren gegen ihre präziseren und pflegeleichteren Alternativen mit Quarzantrieb keine Chance. Emotionen sind es, die den Handaufzug zum Objekt der Begierde machen. Die Tissot T-Classic Chemin des Tourelles Squelette (Ref. T099.405.36.418.00) versteht es, mit diesen Gefühlen zu spielen und ihrem Besitzer weitreichende Blicke ins Innere zu gewähren. Dort erwartet das neugierige Auge ein großes, fast die gesamten 42 Millimeter Durchmesser einnehmendes ETA 6497, dessen großzügige Perlschliffe eine spürbare Aufwertung gegenüber den Standardkalibern des Großproduzenten darstellen. Beidseitig einsehbar, gefällt der Antrieb mit goldfarbenen Rädern und lässt bei fünf Uhr sogar ins Federhaus blicken. 46 Stunden Gangreserve werden dort maximal erreicht.

Auch weitere Details wie das gewölbte, beidseitig entspiegelte Saphirglas offenbaren die hohe Stellung der Tourelles Squelette innerhalb des Tissot-Universums. Die roségoldfarbene PVD-Beschichtung verleiht den Herrenuhren mit Handaufzug ihre standesgemäße Portion Traditionalismus, zu dem auch das klassische braune Lederband und die römischen Ziffern beitragen. Sie treffen auf schwarze Zeiger und eine kleine Sekunde, deren Lesbarkeit eher Nebensache ist. Wer mechanische Einblicke auf voller Breite genießen möchte, muss 1.910 Euro zurücklegen. Die Chemin des Tourelles gibt es derweil mit geschlossenem Zifferblatt nur als Automatikuhr.

Die Autobegeisterte: Junghans Meister Driver Handaufzug

Zurückhaltender steigt die deutsche Konkurrenz mit der 37,7 Millimeter kompakten Junghans Meister Driver Handaufzug (Ref. 27/3607.00) ins Rennen. Die Schwarzwälder wissen, dass die Liebe zur horologischen Mechanik meist nicht weit von der automobilen Begeisterung entfernt ist und spendieren den Herrenuhren ein Vintage-Design, das an die frühen Jahre des Kraftfahrzeugs erinnern soll. Mit Erfolg: Wer die Symbiose aus Faux-Patina und Retro-Typographie, die Verbindung von Eisenbahnminuterie und kleiner Sekunde betrachtet, kann sich die Meister Driver exzellent in einem Café des Jahres 1890 vorstellen. An der Kette eines Beobachters, der mit offenem Mund auf die ersten pferdelosen “Hexenkarren” starrt.

2021 wird die Meister natürlich am Handgelenk getragen, wo das 7,3 Millimeter flache und harmonisch geformte Edelstahlgehäuse eine filigrane Präsenz besitzt. Während die Frontseite der Handaufzug von traditionellem Hartplexiglas (wahlweise gegen Saphirglas umtauschbar) geprägt ist, wartet der Boden mit einem Sichtfenster auf. Er lässt ins Kaliber J815.1 (Basis: ETA 7001) blicken, das bis zu 42 Stunden selbstständig arbeitet. Möchte man das automobile Vergnügen und die erstklassige Lesbarkeit der Driver selbst erleben, werden 1.170 Euro fällig. Alternativen gibt es in der Kollektion Junghans Meister Handaufzug.

Die Copilotin: Breitling AVI 1953 Edition

Dass historische Verbindungen bei Herrenuhren mit Handaufzug eine besondere Rolle spielen, beweist die Breitling AVI 1953 Edition (Ref. AB0920131B1X1) eindrucksvoll. An die legendäre Co-Pilot Ref. 765 AVI aus 1953 angelehnt, die zusammen mit der damaligen Navitimer an der Spitze der Schweizer Pilotenuhren stand, imitiert der Newcomer sein Vorbild bis ins letzte Detail. Nicht nur die vollständige Schwärze des Zifferblatts, sondern auch die Ziffern, Totalisatoren und Leuchtbeschichtungen sehen dem Original zum Verwechseln ähnlich. Unser Lieblingsmerkmal: Die dreiminütigen Intervalle des 15-Minuten-Zählers. Auch die 41 Millimeter Durchmesser des Edelstahlgehäuses, die drei Schrauben der Lünette und das Hesalitglas wurden eins zu eins übernommen. Lediglich der Wegfall des “Geneve”-Schriftzugs im Zifferblatt entlarvt die AVI 1953 als Produkt der Moderne.

Technisch macht sich das 21. Jahrhundert in zwei Details bemerkbar: Erstens wurde die Wasserdichtigkeit auf (immer noch grenzwertige) 30 Meter erhöht, zweitens arbeitet im Innern das Manufakturwerk B09. Bei diesem handelt es sich um ein Derivat des B01 mit Handaufzug und gewohnten 70 Stunden Gangreserve, versteckt unter einem soliden Edelstahlboden. 1.953 Exemplare der Fliegeruhr werden gebaut und wandern jeweils für 7.800 Euro in die Kollektionen interessierter Liebhaber.

Die Soldatin: Hamilton Khaki Field Mechanical

Deutlich günstiger sind Hamiltons Herrenuhren mit Handaufzug, unter denen die Khaki Field Mechanical eine wahre Ikone darstellt. Für humane 470 Euro (Ref. H69439931) hat die mustergültige Soldatenuhr eine Menge zu bieten: Kratzfestes Saphirglas, 80 Stunden Gangreserve und 50 Meter Wasserdichtigkeit machen die Khaki zum perfekten Allrounder. Hinzu kommt eine großartige Ablesbarkeit der arabischen Ziffern, unterstützt durch helle Leuchtmasse und eine charakteristische 24-Stunden-Skala.

Militärisch zeigt sich auch das 38 Millimeter schlanke Edelstahlgehäuse, das allen Handgelenksgrößen (außer vielleicht den Riesigen) gerecht wird und dank seiner satinierten Oberfläche widerstandsfähiger ist als polierte Varianten. Unter dem Stahlboden der Hamilton Khaki Field Mechanical tickt das vertraute H-50, welches auf dem ETA 2801-2 basiert und nach vollem Aufzug problemlos ein Wochenende lang weiterläuft.

Die Dezente: Omega De Ville Tresor

Ebenfalls im Swatch-Konzern, aber zwei Ligen über den funktionalen Khaki Herrenuhren begrüßt uns die Omega De Ville Tresor (Ref. 435.13.40.21.02.001). Im Kontrast zu den flächendeckend beliebten Seamaster und Speedmaster Uhren markiert sie ein Nischenprodukt für Connaisseurs: Nur, wer das wahre Gesicht hinter dem schlichten Edelstahlgehäuse kennt, weiß es zu schätzen. So arbeitet im Innern der 40-Millimeter-Hülle das Master Co-Axial Kaliber 8910, dessen Handaufzug auf 72 Stunden Gangreserve, 15.000 Gauß Magnetfeldschutz und eine Siliziumspirale trifft. Als Verzierung kommen die markentypischen Genfer-Streifen-Arabesken zum Einsatz, die aufgrund des entfallenden Rotors purer zum Ausdruck kommen als bei jeder Automatikuhr der Bieler Luxusmarke.

Auf der Frontseite der Omega De Ville Tresor herrscht Understatement in Reinkultur. Vornehm und elegant wirkt das gewölbte, opalisierend-silberne Zifferblatt, welches neben drei hauchdünnen Zeigern lediglich eine Datumsanzeige bei sechs Uhr vorzuweisen hat. Nur genauere Blicke oder geschulte Augen erkennen, dass Zeiger und Indizes aus 18-karätigem Weißgold bestehen. Ein kultivierter Charakter, der symbolisch für die Gattung der Herrenuhren mit Handaufzug steht: An traditionellen Maßstäben orientiert, führen sie eine jahrhundertealte mechanische Faszination und die Errungenschaften der Moderne stilvoll zusammen. Im Falle der Omega De Ville Tresor kostet diese Symbiose 6.300 Euro.

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Unzählige Referenzen, breite Modellfamilien und lange Geschichten: Bei den meisten Traditionsmarken ist es eine Mammutaufgabe, sich die exakten Uhrennamen ihrer Editionen zu merken. Kein Wunder also, dass die letzten Jahrzehnte viele einprägsame Spitznamen für einige der berühmtesten Zeitanzeiger hervorgebracht haben. Von lustig bis ernst, von Farben, Formen und Geschichten – freuen Sie sich auf eine spannende Reise durch die Welt der Uhrennamen.  

Der “Panda”: Favorit unter den Uhrennamen 

Im Gegensatz zu Pepsi, Hulk oder Batman handelt es sich beim Panda allerdings um keine Spezialität von Rolex: In der ganzen Uhrenbranche findet der Name des seltenen Bären bei schwarz-weißen Zifferblättern Verwendung. Am berühmtesten ist das “Original Panda Dial”, das wie bei der Daytona Ref. 6265 über drei schwarze Totalisatoren auf drei, sechs und neun Uhr verfügt – eine Konstellation, die unmittelbar an das Gesicht des Bambusfressers erinnert. Etwas realitätsferner zeigt sich das “Inverted Panda Dial”, bei dem weiße Hilfszifferblätter auf einen schwarzen Hintergrund treffen – wie zum Beispiel bei der Breitling Top Time Ref. 810. Andere Anordnungen, die nur teilweise an das Gesicht des Bären erinnern, fallen in die Rubrik der “Semi-Pandas”. Sie verfügen entweder über eine andere Anordnung oder lediglich zwei Totalisatoren, wie die Hamilton American Classic Referenznummer H38416711 demonstriert. 

Wenn die Form entscheidet  

Doch nicht nur Farben, sondern auch markante Formen können der Grund für kuriose Uhrennamen sein. Kaum eine Modellreihe zeigt das besser als die Tissot Banana: Ihr längliches, gebogenes Gehäuse wurde erstmals vor über 100 Jahren lanciert und feiert in der aktuellen Heritage-Serie des Schweizer Herstellers sein Comeback. Entscheidet man sich dann noch für eine goldfarbene Ausführung der Tissot, so ist der Weg zur gleichnamigen Frucht wirklich nicht mehr weit. Alles andere als länglich präsentiert sich hingegen die Breitling Navitimer Ref. 816, unter Fans liebevoll als “Spiegelei” bezeichnet. Um diesen Uhrennamen zu verstehen, muss man schon genauer hinsehen: Zwar liefern der große Durchmesser und der orangefarbene Sekundenzeiger erste Hinweise auf den Namensursprung, doch entscheidend ist das gewölbte Glas im Profil. Trotzdem braucht es noch reichlich Fantasie, um dabei an ein Ei in der Pfanne zu denken. 

Wesentlich einleuchtender ist die Bezeichnung unseres nächsten Kandidaten, der Seiko Referenznummer 6138-0040: Ihr gewaltiger Durchmesser von rund 44 x 46 Millimetern, ihre Dicke von über 16 Millimetern und ihr gewölbtes Glas brachten ihr den berühmten Namen “Bullhead” ein. Das komplette Gegenteil dieses Designs finden wir in Glashütte, wo die kantige Nomos Tetra seit 1992 für Aufsehen sorgt. Passenderweise nach ihrem quadratischen Gehäuse benannt, geht die flache Dresswatch mit zeitloser Modernität und vielen exotischen Farbvarianten auf Kundenfang. Erst kürzlich wurde die Nomos Tetra um vier “Sinfonie”-Modelle zu Ehren Ludwig van Beethovens erweitert – wer elegante Abwechslung am Handgelenk sucht, ist hier richtig. Und auch diese Namen sind interessant: Sie heißen:  

• Ode an die Freude 
• Unsterbliche Geliebte 

• Götterfunken 
• Fidelio 

Bunte Farben, bunte Namen: Spitzenreiter Rolex 

Geht es um die Berühmtheit und schiere Anzahl origineller Spitznamen, belegt die fünfzackige Krone aus Genf mühelos den ersten Platz. Das Besondere bei Rolex: Nicht die Kollektionen selbst, sondern einzelne Farbvarianten – meist der Submariner oder GMT-Master – werden mithilfe dieser einprägsamen Kosenamen unterschieden. Allen voran die Submariner Ref. 116610LV, besser bekannt als “Hulk”: Nach dem furiosen Monster der gleichnamigen Marvel-Comics benannt, sticht sie durch die grüne Gestaltung von Lünette und Zifferblatt aus der Masse der Taucheruhren hervor. Bleiben wir bei Superhelden, fällt mit der “Batman” eine weitere Berühmtheit des Rolex-Universums ins Auge: Dabei geht es um die GMT Master II Referenznummer 116710BLNR, deren blau-schwarze Lünette und schwarzes Zifferblatt an die nächtliche Erscheinung des Fledermausmannes aus Gotham City erinnern.  

Diese zwei Beispiele sind nur ein kleiner Auszug jenes Lexikons an Kosenamen, die die Rolex-Fangemeinde über die Jahre etabliert hat. Was bei den weltberühmten “Pepsi” Modellen mit blau-roter Lünette (zum Beispiel der GMT-Master II Ref. 16710) beginnt, geht über die blaue “Schlumpf” (Submariner Date Referenznummer 116619LB) und endet bei der “Fat Lady”, einer übergroßen Variante der GMT-Master II von 1983 (Referenznummer 16760). Hinzu kommt die Daytona Ref. 6265, deren schwarz-weißes Zifferblatt sehr trefflich zum Spitznamen “Panda” geführt hat.  

Historisch inspirierte Uhrennamen 

In anderen Fällen hingegen führten historische Leistungen, Traditionen und wichtige Ereignisse zur Schaffung origineller Uhrennamen. Eine Tatsache, die keine Kollektion stärker verdeutlicht als die Omega Speedmaster: Während die Speedmaster Professional (heutige Referenz 311.30.42.30.01.005) durch ihren Einsatz bei der ersten Mondlandung im Jahr 1969 und die Begleitung aller sechs Apollo-Missionen der NASA zur “Moonwatch” wurde, erlangte die Ref. CK2998 als “First Omega In Space” (FOIS) am Handgelenk des US-Astronauten Walter Schirra Berühmtheit. Häufig wird sie deshalb einfach Omega Speedmaster Walter Schirra genannt. Ein weiterer NASA-Astronaut, Ed White, lieferte die Namensvorlage für die Moonwatch-Referenz 105.003: Sie zierte sein Handgelenk beim ersten Weltraumspaziergang der Menschheitsgeschichte im Jahr 1965 und hört auf den Namen ihres berühmten Trägers.  

Auch bei Longines – genauer gesagt in der Heritage Kollektion des Schweizer Herstellers – finden wir zahlreiche Namensbezüge zu historischen Leistungen. So ist die Taucheruhr Skin Diver (Referenznummer L2.822.4.56) etwa nach einer speziellen Art des Tauchens benannt, bei der man zeitweise ohne Taucheranzug und Sauerstoffgerät in größere Tiefen vordringt. Als die originale Skin Diver im Jahr 1959 erschien, erfreute sich diese Art des Tauchens einer noch größeren Beliebtheit als heute. Andere Modelle wie beispielsweise die “Lindbergh Hour Angle Watch” sind direkt nach ihren historischen Vätern benannt: So entwarf Charles Lindbergh den Vorläufer der heutigen Stundenwinkeluhr, als er von seinem berühmten Atlantikflug zurückkehrte und die mangelhafte Ausstattung der bisherigen Zeitanzeiger kritisierte. Ebenfalls prominent sind die Longines “Weems”-Editionen, benannt nach dem amerikanischen Kommandanten Philip van Horn Weems. Er war es, der in den 1920ern eine der ersten brauchbaren Navigationsuhren der Horologie entwarf. 

Fazit: Die hohe Bedeutung der Uhrennamen 

Egal ob kurios, lustig oder ernst: Einprägsame Uhrennamen verleihen der Branche ein lebendiges Gesicht und sind ein unverzichtbarer Bestandteil vieler berühmter Zeitanzeiger. Dabei ist die Vielfalt der Spitz- und Herstellernamen gewaltig und ragt weit über die Menge unserer Beispiele hinaus. Für Enthusiasten lohnt es sich, einen näheren Blick auf die Welt der originellen Bezeichnungen zu werfen und damit zum echten Experten zu werden. 

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