Rolex: Eine neue Sportuhr und frische Farbakzente

Die größte Überraschung aus dem Hause Rolex war die völlig neue Oyster Perpetual Land-Dweller – das erste neue Sportmodell seit über einem Jahrzehnt. Die Uhr erinnert mit ihrem eckigen Gehäuse und dem flachen, integrierten Jubilee-Band an die Vintage-Oysterquartz und bringt frischen Wind ins Portfolio. Ausgestattet mit dem neuen Hochfrequenz-Kaliber 7135 und dem innovativen Dynapulse-Hemmungsmechanismus verspricht sie höchste Präzision und Robustheit.

Die Land-Dweller erscheint in Platin, Roségold und „White Rolesor“ (eine Kombination aus Edelstahl und Weißgold) – jeweils in 36 mm und 40 mm.

Ein weiteres Highlight ist die neue Version der GMT-Master II mit Tigereisen-Zifferblatt – ein Novum bei Rolex. Das Gehäuse aus 18 Karat Roségold wird durch eine braun-schwarze Cerachrom-Lünette ergänzt. Trotz des frischen Looks bleibt die Funktionalität der GMT-Master II erhalten: das gleichzeitige Anzeigen mehrerer Zeitzonen.

Für Farbfreude sorgen auch die neuen Zifferblätter der Oyster Perpetual: sanftes Lavendel, sandiges Beige und frisches Pistaziengrün setzen auf moderne Pastellakzente mit mattem Finish – eine harmonische Verbindung von Klassik und Moderne.

Patek Philippe: Feine Eleganz mit neuen Linien

Patek Philippe begeisterte mit der neuen Calatrava Referenz 6196P-001 – eine edle 38-mm-Platin-Uhr mit opalen roségoldfarbenem Zifferblatt (salmon dial), applizierten Weißgold-Indizes und kleiner Sekunde. Angetrieben vom Handaufzugswerk Kaliber 30-255 PS mit 65 Stunden Gangreserve ist diese Uhr ein Paradebeispiel für Understatement und Eleganz. Ein schokoladenbraunes Alligatorlederband rundet das Bild ab.

Für Damen präsentierte die Marke zwei neue Modelle der Nautilus-Kollektion: die Referenzen 7010G und 7010/1G mit neuem, azurblau lackiertem Zifferblatt. Das sportlich-elegante Design mit rechteckigem Gehäuse und diamantbesetzter Lünette bleibt bestehen – die neue Farbe bringt jedoch einen frischen, modernen Look.

Ein weiterer Meilenstein war die Erweiterung der Cubitus-Kollektion – Patek Philippes erste neue Linie seit 25 Jahren. Mit sportlich-schickem Look, integriertem Armband und eckigem Gehäuse bietet sie eine Alternative zur berühmten Nautilus. Nach dem Launch 2024 wurde sie nun um Modelle in Weißgold und Roségold ergänzt.

Fazit

Mit ihren Neuheiten auf der Watches and Wonders 2025 zeigen Rolex und Patek Philippe eindrucksvoll, wie sich Tradition und Innovation harmonisch verbinden lassen. Ob sportlich-markant oder fein-elegant – beide Marken setzen erneut Maßstäbe in der Welt der Haute Horlogerie.

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Lünette tauschen leicht gemacht? Viele Uhrenbesitzer, die sich Abwechslung wünschen oder einen beschädigten Drehring ersetzen möchten, spielen mit dem Gedanken eines Wechsels. Doch kann man an seiner Omega, Rolex oder anderen Luxusuhr problemlos die Lünette wechseln? Wir zeigen, in welchen Fällen der eigenhändige Tausch sinnvoll sein kann, geben konkrete Tipps zur Durchführung und erklären, welche Konsequenzen die Modifikation für den zukünftigen Wert des Zeitanzeigers haben kann.

Ist das Wechseln grundsätzlich möglich?

Wir möchten keine unnötige Spannung aufbauen und die Titelfrage direkt beantworten: Ja, man kann seiner Tag Heuer, Breitling und jeder anderen Luxusuhr – abgesehen von seltenen Ausnahmen – grundsätzlich eine neue Lünette verpassen, solange letztere keinen festen Bestandteil des Gehäuses markiert. Diese Voraussetzung ist für alle Drehlünetten erfüllt, wie beispielsweise den 24-Stunden-Drehring einer Rolex GMT-Master II und die 60-Minuten-Taucherskala einer Tag Heuer Aquaracer.

Auch feststehende Lünetten wie im Falle der Datejust können typischerweise ersetzt werden. Die entscheidende Frage ist, mit welchem Aufwand das Wechseln im Einzelfall verbunden ist. Während ältere Modelle meist eigenhändig, schnell und gefahrlos ihre Umrandung des Ziffernblattes tauschen lassen, verfügen aktuelle Uhren oftmals über komplexere Mechanismen. Will man hier die Lünette wechseln, steigt der Bedarf nach Expertenwissen und die Eigenarbeit wird riskanter.

Viele Marken wie beispielsweise die Uhrenmanufaktur Sinn setzen auf unverlierbare Sicherheitsdrehringe, die ein Abspringen durch ungünstige Schläge vermeiden und keinen kinderleichten Tausch ermöglichen.

Lünette tauschen nur beim Fachmann?

Viele Ratgeber im Internet schließen den eigenhändigen Lünettenwechsel bei Luxusuhren partout aus und empfehlen, jegliche Arbeiten vom Uhrmacher des Vertrauens durchführen zu lassen.

Eine Ansicht, die wir nicht zu 100 Prozent teilen: Zwar minimiert die Erfahrung eines kompetenten Fachmanns das Risiko für Beschädigungen beim Wechseln, doch vor allem viele ältere Lünetten lassen sich derart simpel tauschen, dass jeder Uhrenliebhaber mit einem Hauch Fingerspitzengefühl zur Durchführung fähig ist. Am Ende ist es eine Frage des individuellen Risikoempfindens: Wer jahrelang für seine Seamaster gespart hat und die Gefahr eines kleinen Kratzers zu jedem Preis vermeiden möchte, sollte die Omega Lünette nicht wechseln und stattdessen zum renommiertesten Uhrmacher der Region gehen.

Rolex Lünette wechseln: Beispiel GMT-Master II

Ein Paradebeispiel für leichte Austauschbarkeit stellen die Aluminiumlünetten älterer Rolex GMT-Master II Modelle dar. Während es modernere Editionen dem Besitzer schwieriger machen, setzen die früheren Drehringe auf einen simplen Einrastmechanismus. Um die Lünette zu lösen, braucht man einen flachen Gegenstand; wir empfehlen den Kauf eines professionellen Gehäuseöffners für wenige Euro, mit dem der Eingriff präziser erfolgen kann als mit Pfannenwendern und anderen Alternativen, die in Internetforen empfohlen werden.

Nachdem man den Gehäuseöffner mit einem dicken Klebeband überzogen hat (z. B. Elektro-Klebeband), um Kratzer an der Uhr zu vermeiden, drückt man den Öffner zwischen Gehäuse und Drehring, woraufhin letzterer hochspringen wird. Aufgepasst! Unterhalb des Drehrings befindet sich eine kleine Feder, die schnell verloren, schwer wiederzufinden und teuer zu ersetzen ist. Ein größerer Tisch ist als Arbeitsplatz also dringend zu empfehlen. Der Drehring, den man nun in den Händen hält, besteht aus zwei Komponenten: Dem Lünettenring und einer Einlage (“Inlay”), die aus Aluminium (bzw. Keramik in vielen modernen Uhren) besteht. Letztere kann mit gleichmäßigem Druck vorsichtig aus dem Lünettenring gedrückt werden.

Von Pepsi zu Batman – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Lünette zu tauschen. Will man erfolgreich die Umrandung des Ziffernblattes wechseln, muss abschließend der Lünettenring (ohne Inlay) in richtiger Ausrichtung auf die Feder gesetzt werden. Das Wechseln ist gelungen, wenn sich der Lünettenring korrekt auf der Uhr dreht und das gewohnte Einrastgefühl vorhanden ist. Zum Schluss noch das Inlay mit gleichmäßiger Kraft von allen Seiten in den Lünettenring drücken und fertig ist das Wechseln.

Verliert die Uhr an Wert?

Egal, ob man eine Tag Heuer Lünette wechseln möchte oder eine Omega im Fokus steht: Die Modifikation ist mit finanziellen Risiken verbunden. Das primäre Problem ist der Verlust des Originalzustands, welcher vor allem auf dem Rolex-Markt mit geringeren Wiederverkaufspreisen abgestraft wird.

Zwei Levels der Modifikation sind zu unterscheiden: Während die meisten Sammler und Enthusiasten noch Verständnis dafür haben, wenn man eine beschädigte Lünette wechseln und durch ein neues Teil des gleichen Typs ersetzen lässt (“Die Pepsi bleibt eine Pepsi”), wird das Lünette-Tauschen zur Abwechslung als Tabu betrachtet.

Unser Tipp: Tauscht man den Drehring einer Luxusuhr, sollte unbedingt das Originalteil aufbewahrt werden, um es vor dem späteren Verkauf wieder einsetzen zu können. Andernfalls wird kein ernsthafter Sammler Interesse haben oder nur zu einem Preis, der spürbar unterhalb des Marktwerts originalgetreuer Editionen liegt.

Gefahr: Wechseln führt zu Verlust der Serviceleistungen

Will man die Lünette tauschen, ist ein weiterer Aspekt zu bedenken: Die Serviceleistungen des Herstellers. Vor allem bei teuren Luxusuhren ist es gängige Praxis, das Meisterstück bei Problemen oder Schäden, aber auch zum Zwecke der regelmäßigen Wartung in die Hände der jeweiligen Marke zu geben.

Hat man beispielsweise die Omega Lünette wechseln lassen und schickt die Luxusuhr in die Schweiz, verweigert der Hersteller unter Umständen die Serviceleistungen, weil die Uhr nicht originalgetreu ist. Auf die kurze Frist mag dies kein Problem darstellen, weil gute Uhrmacher den Zeitanzeiger auch unabhängig des Herstellers instand halten können, aber in bestimmten Fällen (z. B. aufwendige Komplikationen) besitzt ausschließlich die Manufaktur das nötige Fachwissen.

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Von wertvollen Zeitmessungen beim Tauchen bis zum Ablesen zusätzlicher Zeitzonen auf Reisen und der Erfassung durchschnittlicher Geschwindigkeiten im Rennwagen: Die Funktionsvielfalt der Lünette ist grenzenlos. In diversen Bauweisen und Materialien erhältlich, zählt sie aus praktischer wie ästhetischer Sicht zu den bedeutenden Komponenten vieler moderner Uhren. Wir erklären die verschiedenen Funktionen, Werkstoffe und Designs jenes Rings, der ursprünglich nur zur Fixierung des Glases erschaffen wurde.

Was ist die Lünette einer Uhr?

Zunächst bezeichnet der Begriff nichts weiter als die Umrandung des Zifferblatts. Lünetten müssen weder drehbar noch aufwendig gestaltet sein, um diese Bezeichnung tragen zu dürfen. Sie können extradick wie die Rolex Lünette der Sea-Dweller oder hauchdünn wie der Ring einer Junghans Max Bill sein. Die zentrale Funktion stellt in jedem Fall das Festhalten des Uhrenglases dar, welches Zifferblatt und Zeiger vor äußeren Einwirkungen schützt.

Seinen Namen leitet das Bauteil vom französischen “lunette” (“kleiner Mond”) ab, weil es das Zifferblatt so umrandet, wie der Mond die Erde umkreist. Abgesehen von der simplen Fixlünette ohne Beschriftungen, wie sie zum Beispiel in der Rolex Datejust vorzufinden ist, haben sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vier maßgebliche Sondertypen des Rings etabliert, die wir in den nachfolgenden Abschnitten erläutern möchten.

1.) Einseitig (“unidirektional”) drehbare Taucherlünetten

Von der Omega Lünette einer Seamaster bis zum ikonischen Drehring einer Rolex Submariner: Die Taucherlünette ist der funktionale Klassiker für alle Einsätze im Ozean. Warum sie nur in eine Richtung drehbar sein darf, erklärt ihre Gebrauchsweise: Typischerweise mit einer 60-Minuten-Skala ausgestattet, wird sie zu Beginn des Tauchgangs so gedreht, dass der Pfeil mit der aktuellen Position des Minutenzeigers übereinstimmt. Liegt eine aufsteigende Minutenskala (“Count-up”) vor, kann der Taucher nun jederzeit die vergangene Dauer seit dem Abtauchen sehen.

Ein versehentliches Vordrehen, wie es im Falle beidseitig drehbarer Lünetten möglich ist, wäre fatal, weil es dem Träger eine längere Ausdauer seiner Druckluftflasche vortäuschen würde. Das gilt auch für die absteigende Count-Down-Skala, bei der man den aktuellen Minutenzeiger mit der maximalen Tauchdauer (z. B. 20 Minuten) synchronisieren muss. Erreicht der Minutenskala den Pfeil, wird es höchste Zeit zum Auftauchen. Die meisten Taucherlünetten können auf 60 Positionen einrasten; einige Varianten setzen auf 120 Klicks.

2.) Fixe Chronographen-Lünetten mit Tachymeterskala

In Chronographen wie der berühmten Omega Speedmaster Moonwatch zählt die Tachymeterskala zu den wichtigsten Stilelementen. Sie benötigt keine drehbare Lünette, sondern sitzt auf einem festen Ring und dient der Erfassung von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das Prinzip ist simpel: Man startet die Stoppuhr, fährt eine festgelegte Strecke und liest jene Zahl ab, auf welcher der Sekundenzeiger angehalten wird. Nach 20 Sekunden steht er beispielsweise auf der “180”.

Wäre der Rennfahrer exakt einen Kilometer gefahren und hätte diesen in 20 Sekunden bewältigt, läge das Durchschnittstempo bei 180 km/h. Das Ganze funktioniert nicht nur in Kilometern pro Stunde, sondern in jeder anderen Einheit, bei welcher der zeitliche Abstand zwischen zwei Einheiten erfasst wird.

3.) Beidseitig (“bidirektional”) drehbare GMT-Lünetten mit 24-Stunden-Skala

Besitzt die Uhr einen zweiten Stundenzeiger zur Darstellung einer weiteren Zeitzone (GMT-Komplikation), verfügt sie oftmals über eine bidirektionale Drehlünette mit 24-Stunden-Skala. Weil der GMT-Zeiger nur eine Drehung in 24 Stunden vollzieht, zeigt letztere die genaue Tag- oder Nachtzeit in der gewünschten Zeitzone an – sofern sich die Drehlünette in ihrer Standardposition mit der “24” in der oberen Mitte befindet.

Dreht man die Lünette im Uhrzeigersinn (negative Zeitverschiebung) oder gegen den Uhrzeigersinn (positive Zeitverschiebung), lässt sich relativ zur Referenzzeit sogar eine dritte Zeitzone darstellen. Um die Tag- und Nachtzeiten auseinanderzuhalten, entwarf Rolex für die GMT-Master II die wohl berühmtesten Lünettendesigns aller Zeiten: die rot-blaue Pepsi Lünette und die schwarz-blaue Batman Lünette.

4.) Rechenschieber-Lünetten

Die prominenteste Breitling Lünette wurde 1952 in der Navitimer lanciert und revolutionierte die nicht-digitale Welt der Luftfahrt. Erstmals konnten Piloten mit ein- und demselben Instrument ihre Steig- und Sinkflugraten, die zurückgelegte Strecke, den bisherigen Treibstoffverbrauch sowie zahlreiche weitere Rechnungen durchführen, die im Ernstfall überlebenswichtig waren. Den Rechenschieber an dieser Stelle näher zu erläutern, würde den Rahmen sprengen.

Fakt ist, dass die komplex wirkende Zusammenstellung von Skalen wie kein anderes Element für die unverwechselbare Ästhetik der Navitimer verantwortlich ist. Für Träger eines Rechenschiebers lohnt sich das Erlernen von dessen Funktionsweise, um alltägliche Operationen wie Dreisatz, Währungsumrechnungen und Multiplikationen im Nu durchzuführen.

Die wichtigsten Fragen zur Lünette kurz und direkt:

Die Möglichkeit, die Lünette zu drehen, erlaubt dem Träger der Uhr, spezielle Funktionen schnell und einfach zu nutzen, beispielsweise die Überwachung der Tauchzeit beim Tauchen oder die schnelle Umrechnung von Währungen oder Maßeinheiten.

Materialien: Aluminium oder Keramik?

Bei der Materialwahl für Lünetten stehen oft Aluminium und Keramik zur Verfügung. Aluminium ist leicht und kostengünstig, kann aber leicht zerkratzen, während Keramik schwerer, aber auch kratzfest und langlebiger ist.

Drehringe wie die geriffelte Lünette einer Rolex Datejust, die keine Zusatzfunktion besitzen, übernehmen meist das stählerne Gehäusematerial oder bestehen aus einem Kontrastmaterial wie Gold, um einen Bicolor-Look zu kreieren.

Geht es hingegen um Taucher- und andere Uhren mit eingelassener Skala, ist zwischen den Lünetten selbst und dem sogenannten Inlay (Einlage) zu unterscheiden, welches in den Ring eingesetzt wird.

Das Inlay besteht typischerweise aus Aluminium oder Keramik:

• Aluminium: Ausgezeichnet durch sein mattes Finish, ist Aluminium oftmals in Einsteigermodellen vorzufinden und besitzt trotz seiner Schutzschicht eine hohe Kratzanfälligkeit. Auch das Verblassen der Farben bei regelmäßigem Sonnenlichteinfall zählt zu den Nachteilen des Werkstoffs, welcher ungefähr dieselbe Härte wie ein Edelstahlgehäuse besitzt. Im Gegenzug punktet Aluminium mit einer günstigen Ersetzung.
• Keramik: Rund fünfmal härter als Aluminium ist das Keramik-Inlay der Goldstandard im Universum der Lünetten-Materialien. Eine komplexe Herstellung prädestiniert den glänzenden Look für hochwertige und teure Uhren, welche von der extremen Kratzfestigkeit, Hitzeresistenz und nicht nachlassenden Farbtiefe des Inlays profitieren. Besonders komplex wird es bei mehrfarbigen Varianten wie der Pepsi Lünette, die eine glasklare Farbtrennung benötigen. Nachteile der Keramiklünette: ihr hoher Preis, die oftmals unmögliche Austauschbarkeit und die Gefahr, unter starkem Druck zu zerbrechen.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt

Neben Aluminium und Keramik bestehen dutzende Gestaltungsmöglichkeiten von Lünetten. Beliebt ist der Überzug mit Saphirglas wie beispielsweise an der High-End-Taucheruhr Blancplain Fifty Fathoms, welcher die Kratzfestigkeit auf die Spitze treibt und einen edlen “Glossy”-Look hervorruft. Auch Titancarbid-Beschichtungen erfreuen sich einer steigenden Popularität.

Innovationen wie die TEGIMENT-Technologie des Frankfurter Herstellers Sinn setzen auf eine Oberflächenhärtung des Edelstahls und kommen gänzlich ohne Beschichtung aus. Ältere Modelle der Rolex Daytona sind weitere Beispiele für Uhren, die komplett auf ein Inlay verzichten.

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Wissen für Profis: Die Punkte auf der Krone

Lust auf ein kleines Spiel, mit dem man jeden Rolex-Besitzer überraschen kann? Fragen Sie den stolzen Träger beim nächsten Treffen, welche Bedeutung die Punkte auf der Krone seines Meisterstücks haben. Ist er kein absoluter Freak, wird er die Antwort höchstwahrscheinlich nicht wissen. Das Prinzip ist simpel:

Je mehr Punkte zu sehen sind, desto höher die Wasserdichtigkeit des Instruments. Verfügt die Rolex Krone über einen Punkt, zwei Punkte oder einen Balken (wie beispielsweise im Falle der Datejust), ist sie mit dem 1953 eingeführten Twinlock-System ausgestattet. Letzteres garantiert der schraubbaren Aufzugskrone mindestens 100 Meter Wasserdichtigkeit, indem zwei Dichtungen verbaut werden.

Beim exklusiven Werkstoff, Platin, besitzt die Twinlock-Krone einen einzigen Punkt. 1970 führten die Genfer mit dem Triplock-System eine Steigerung ein, die eine dritte Dichtung im Tubus besitzt und Modellen wie der Submariner, Deep Sea oder Sea-Dweller eine außerordentliche Wasserdichtigkeit von bis zu 3.900 Metern (Deep Sea) beschert. Das Triplock-System ist bei allen Materialien an einer Rolex Krone mit drei Punkten zu erkennen. Die exklusiven Kollektionen GMT-Master II, Daytona und Yacht-Master glänzen ebenfalls mit einer Triplock-Variante.

Uhr einstellen: Aufzug, Datum und Zeit

Wer eine Rolex einstellen möchte, hat es in den allermeisten Fällen mit einem selbst aufziehenden Modell zu tun und stellt sich die Frage: Wie funktioniert die Krone der Automatikuhr? Zu Beginn muss man verstehen, dass Zeitanzeiger mit Datum wie die Datejust, Submariner Date oder Day-Date über vier Positionen verfügen: Den verschraubten Zustand (Position 0) und drei weitere Positionen, denen jeweils eine bestimmte Funktion zugewiesen ist. Möchte man die Krone der Rolex Uhren bedienen, muss sie zunächst gegen den Uhrzeigersinn aufgeschraubt werden, bis sie mit einem leichten Druck herausspringt. Jetzt befindet sie sich in Position 1, die dem Aufzug des Automatikmodells gewidmet ist.

Wurde das Instrument zwei bis drei Tage nicht bewegt, geht ihm die Puste aus. Um neue Energie in das mechanische Wunderwerk zu speisen, dreht man die Krone in Position 1 im Uhrzeigersinn. Rund 40 Umdrehungen sind für den vollständigen Aufzug des Uhrwerks erforderlich. Ziehen wir die Krone eine weitere Stufe heraus, in Position 2, begrüßt uns die Datumskorrektur. Bei klassischen Modellen mit reiner Datumsfunktion (z. B. Datejust, Submariner Date) ist ausschließlich ein Verstellen im Uhrzeigersinn möglich, die Day-Date erlaubt zusätzlich die Änderung des Wochentags im Gegenuhrzeigersinn. Der Sekundenstopp greift in Pos. 2 nicht; das Uhrwerk läuft weiter.

Um ein Anhalten zu bewirken, ziehen wir die Krone in die äußerste Stellung und ändern die Uhrzeit in beide Drehrichtungen. Ein Vorstellen bis zwölf Uhr ist ratsam, um zwischen Mitternacht (sichtbarer Datumswechsel) und Mittag zu unterscheiden. Nicht vergessen: Am Ende die Krone wieder in die Ausgangsposition zu drücken und anschließend zu verschrauben, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.

Kein Datum, kein Automatikwerk?

Die Prinzipien der Rolex Krone bleiben erhalten, wenn der Zeitanzeiger keine Datumsfunktion besitzt (z. B. Oyster Perpetual). In diesen Fällen entfällt die dritte Position und die Zeitverstellung erfolgt in der zweiten, während Positionen 0 und 1 unverändert sind. Liegt anstelle eines Automatikmodells eine Handaufzugsuhr wie die seltene Cellini vor, sind ebenfalls keine Änderungen der Bedienung einzuplanen – einzig die Tatsache, dass ein regelmäßiges manuelles Aufziehen erforderlich ist, differenziert die Editionen ohne Aufzugsrotor vom Rest des Rolex-Universums.

Zwei Zeitzonen: Die korrekte Einstellung der GMT-Master II

Komplexer wird es im Falle der GMT-Master II, die für das korrekte Einstellen ihrer beiden Zeitzonen einen zweistufigen Prozess verlangt. Zunächst muss die Rolex Krone in Position 3 gebracht werden, um die Referenzzeit (angezeigt durch den zweiten Stundenzeiger mit Dreiecks-Spitze) einzustellen. Dieser Schritt kommt zuerst, weil sich die Lokalzeit (dargestellt durch den gewöhnlichen Stundenzeiger) beim Bewegen der Referenzzeit immer mitdreht. Wichtig: Die Lünette muss zur Einstellung der Referenzzeit in Ausgangsposition (Dreieck auf zwölf Uhr) gebracht werden, um zusammen mit dem gemeinsamen Minutenzeiger die richtige Uhrzeit festzustellen.

Ist die Referenzzeit eingestellt, wird die Krone zur Einstellung von Datum und Lokalzeit in Position 2 gebracht. Der Stundenzeiger bewegt sich in 1-Stunden-Schritten; es wird ausschließlich die Lokalzeit bewegt. Dieser Schritt ist auf Reisen hilfreich: Bewegt man sich drei Zeitzonen weiter, genügen drei einfache Klicks des Stundenzeigers.

Genial: Krone und Lünette in der Sky-Dweller

Mechanisch ist die Sky-Dweller mit ihrem patentierten Saros-Jahreskalender das komplizierteste Rolexmodell überhaupt. Aber Jahreskalender gibt es in der Uhrenbranche wie Sand am Meer. Um hervorzustechen, kommt die Sky-Dweller mit satten 14 Patenten, unter denen die Ring-Command-Lünette eine besondere Rolle spielt: In drei Positionen verstellbar, beeinflusst sie je nach Stellung die Funktion der Krone. Konkret: Dreht man die Lünette in Position III, bewirkt ein Drehen der Krone in Position 2 ein Verstellen der Referenzzeit.

Befindet sich die Lünette hingegen in Position II, verstellt man mit der Krone in selber Position die Lokalzeit. Und möchte man die Monats- wie Datumsfunktionen der Sky-Dweller bedienen, schiebt man die Lünette in Position 1 und dreht erneut die Krone in Position 2. Ein geniales System, das den eleganten Überflieger der Genfer Luxusmarke vor einer Flut an Knöpfen bewahrt und durch seine intuitive, simple Bedienung überzeugt. Einziges Problem: Die Sky-Dweller ist selten, teuer und extrem begehrt. Wer die Rolex Krone von ihrer spektakulärsten Seite erleben möchte, findet aber keine erschwinglichere Alternative.

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Sie sind robust, funktional und an ikonischem Status kaum zu übertreffen: Rolex Uhren, wie die Submariner oder GMT-Master II sehen sich in den letzten Jahren einer extremen Beliebtheit gegenüber und werden insbesondere auf dem Gebrauchtmarkt hoch nachgefragt. Damit der Gebrauchtkauf zum vollen Erfolg wird, müssen wichtige Punkte wie die Echtheit, der Zustand und die Seriosität des Händlers unter die Lupe genommen werden. Wir geben Ihnen die wichtigsten Ratschläge.

Gebrauchtkauf: Zu großes Risiko?

Jeder Enthusiast kennt die Horrorgeschichten missglückter Uhrenkäufe: Vom spät enttarnten Super-Fake über die verbastelte Frankenwatch bis hin zum schlecht gewarteten Uhrwerk – an potenziellen Gründen zur Enttäuschung fehlt es keineswegs. Obwohl böse Überraschungen wie diese bei sorgfältiger Planung unwahrscheinlich werden, verdeutlichen sie einen wichtigen Grundsatz: Jeder Gebrauchtkauf ist mit einem gewissen Risiko behaftet. In der Realität geht es darum, dieses Risiko so gering wie möglich zu halten. Selbst erfahrene und seriöse Händler können Opfer eines Betrugs werden, woraufhin sie einen fehlerhaften Zeitanzeiger guten Gewissens weiterverkaufen. Wer mit diesem Restrisiko nicht zurecht kommt, hat nur die Option des Neukaufs beim autorisierten Fachhändler.

Investoren wissen aber, dass jede Unsicherheit mit Ertragschancen einhergeht. Wer eine Rolex gebraucht kaufen möchte, kann diesen Ertrag in verschiedenen Formen erleben: Während der Vorteil bei den stark, aber nicht extrem nachgefragten Einsteigermodellen Datejust und Oyster Perpetual in ihren günstigeren Preisen liegt, punkten Bestseller wie die Submariner oder Daytona mit der Verfügbarkeit längst nicht mehr produzierter Modelle. Diese sind zwar meistens teurer als im ehemaligen Neuzustand, bieten dafür aber einen legendären Status und weiteres Wertsteigerungspotenzial. So zum Beispiel die Submariner Ref. 16610LV “Kermit”, die 2003 zum 50-jährigen Jubiläum der berühmten Taucheruhr lanciert wurde und mit ihrer leuchtend grünen Lünette zu den prominentesten Submariner-Editionen aller Zeiten zählt.

Super-Fakes: Die große Gefahr

Der schlimmste Albtraum aller Uhrenliebhaber ist der versehentliche Kauf eines gefälschten Zeitanzeigers. Das Problem: Heutige Fakes sind teilweise so akkurat, dass sie nur in minimalen Details vom Original abweichen (sogenannte “Super-Fakes”). Gleichzeitig ist Rolex die mit Abstand beliebteste Marke unter Fälschern. Wie also kann man der Gefahr ausweichen? Unser wichtigster Ratschlag ist der Kauf und die Überprüfung bei einem seriösen Experten. Ein seit Jahrzehnten etablierter Juwelier mit hervorragenden Bewertungen im Internet und spezieller Erfahrung im Bereich der fünfzackigen Krone wäre der Idealfall. Wartung und Service-Check beim Kauf sowie eine Garantie seitens des Händlers sprechen für einen hohen Schutz vor Fälschungen.

Um sich nicht blind verlassen zu müssen, sollte aber jeder Interessent über ein eigenes Grundwissen zur Erkennung von Fakes verfügen. Typische Merkmale sind eine lieblose, flache Ausarbeitung der fünfzackigen Krone im Zifferblatt, eine unpräzise oder farblich abweichende Beschriftung sowie eine schlechte Umsetzung der Rehaut-Gravur. Hier steckt der Teufel meist so sehr im Detail, dass eine Identifikation nur unter starker Vergrößerung möglich ist. Je nach “Qualität” der Fälschung stechen auch gröbere Mängel ins Auge: Eine ruckartige Bewegung des Sekundenzeigers, jegliche Unstimmigkeiten bei der Datumslupe und ein billiges Gefühl beim Herausziehen der Krone betreffen viele Exemplare. Außerdem empfehlen wir immer einen genaueren Blick aufs Armband, denn nur wenigen High-End-Repliken gelingt eine makellose Ausführung der polierten und satinierten Glieder. Meistens findet man auf der Innenseite des Bandes oder in der Schließe verräterische Kratzer, die deutlich von gewöhnlichen Gebrauchsspuren zu unterscheiden sind und niemals die Qualitätskontrollen des Genfer Herstellers überstehen würden.

Luxusuhren gebraucht kaufen: Der Zustand

Stichwort Gebrauchsspuren: Neben Fakes steht die Verschleierung des wahren Zustands an der Tagesordnung des Rolex-Marktes. Deshalb sollte sich jeder Interessent ein eigenes Bild von den Mängeln machen, um den Zeitanzeiger zum fairen Preis und ohne nachträgliche Überraschungen zu erwerben. Ein zentraler Punkt ist die Erkennung von Wasserschäden: Häufig verursachen diese keine sichtbaren Mängel wie etwa Korrosionsschäden im Zifferblatt, sondern setzen sich lediglich ins Innere fort. Bittet man den Händler um eine Öffnung des Gehäuses vor den eigenen Augen, so bekommt man Gewissheit über die Originalität und Beschaffenheit des Schweizer Kalibers. Weiterhin sollte die Leuchtmasse ein gleichmäßiges und funktionstüchtiges Bild abgeben, weshalb mindestens einmal vor dem Kauf das Licht ausgeschaltet werden muss. Sichtbare Kratzer und Verschmutzungen lassen sich üblicherweise selbst entdecken, wobei wir zur Verwendung einer Lupe und einer systematischen Vorgehensweise raten, um kein Detail außer Acht zu lassen.

Wer gebraucht kaufen möchte, sollte außerdem die Funktionstüchtigkeit des begehrten Objektes testen. Überzeugen Krone, Zeiger und Datum bei der Verstellung mit einwandfreien Bewegungen? Funktioniert der Chronograph einer Daytona reibungslos und exakt so, wie es der Hersteller vorsieht? Falls sich ungewöhnliche Geräusche, Reibungen oder gar Blockaden bemerkbar machen, raten wir zu höchster Vorsicht. Meistens liegt die Begründung in langfristigen Schäden oder einer vernachlässigten beziehungsweise nicht fachgerechten Wartung – Probleme, deren Behebung entweder unmöglich oder sehr teuer sind.

Mit Internetrecherche zum erfolgreichen Kauf

Unterm Strich gilt: Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlkaufs sinkt mit steigender Fachkenntnis des Interessenten. Um diese zu erhöhen, empfehlen wir jedem zukünftigen Käufer eine gründliche Internetrecherche vor dem entscheidenden Schritt. Nicht nur wertvolle Informationen und Erfahrungen über spezielle Händler, sondern auch detaillierte Video-Vergleiche zwischen Fakes und Originalmodellen helfen beim Aufbau des erforderlichen Wissens. Welche Gebrauchsspuren sind üblich, welche Preise fair? Wesentliche Informationen lassen sich mit geringem Aufwand beschaffen und helfen insbesondere unerfahrenen Enthusiasten beim erfolgreichen Kauf. Und ganz nebenbei macht es auch große Freude, mehr über die Genfer Traditionsmarke und das anvisierte Objekt der Begierde zu lernen. Beachtet man diese Ratschläge, steht einem unbeschwerten Leben mit einer Traumuhr nichts mehr im Wege.

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