Nur wenige Hersteller können mit der Berühmtheit und technischen Innovationskraft Omegas konkurrieren. Doch nicht nur die sportlichen Kollektionen Speedmaster und Seamaster, sondern auch die eleganten Dresswatches der Constellation– und De Ville-Reihe sind für den legendären Status der Schweizer Luxusmarke verantwortlich. Was diese Modelle so spannend macht und warum auch eine Seamaster hervorragend zum Anzug passen kann, verraten wir Ihnen beim Weiterlesen.  

Im Schatten der prominenten Schwestern 

Wer in der Uhrenwelt an den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets denkt, kommt um die Stichworte Raumfahrt und James Bond nicht herum. Ja, die Speedmaster war auf dem Mond und ja, die Seamaster ist am Handgelenk von 007 zur vielleicht berühmtesten Taucheruhr aller Zeiten geworden. Markenkenner wissen allerdings, dass die Anziehungskraft Omegas weit über die Prominenz dieser beiden Kollektionen hinausreicht. Die erste Minutenrepetition einer Armbanduhr im Jahr 1892, die erste vollständige Zeitnahme der Olympischen Spiele in Los Angeles 1932 und der Status als größter Uhrenlieferant der alliierten Streitkräfte ab 1940 sind nur einige Details aus der bewegenden Geschichte des Herstellers. Was in solchen Aufzählungen häufig vergessen wird, sind die enormen Leistungen des Unternehmens bei der Entwicklung erfolgreicher Dresswatches. Insbesondere die Constellation sorgte bei ihrer Erscheinung im Jahr 1952 für Begeisterung und zeichnete eines der markantesten Uhrendesigns des 20. Jahrhunderts.  

Vier Krappen + Monoblock-Armband: Die Constellation  

Was diese Omega Dresswatches seit fast 70 Jahren so besonders macht, ist die Mischung aus vornehmer Eleganz und einer kraftvollen, individuellen Note. Letztere resultiert aus vier sogenannten “Krappen”, die sich wie Klammern um die Lünette legen und dadurch eine optische Robustheit erzeugen. Auch das “Monoblock”-Armband, das einen fließenden Übergang zum Gehäuse schafft und scheinbar aus einem Teil besteht, trägt zur harmonischen – und sicherlich außergewöhnlichen – Ästhetik der Constellation bei. Keine Frage: Dieser Zeitanzeiger will sich bewusst von der Masse distanzieren. Die heutige Auswahl der Omega Dresswatches lässt einen klaren Schwerpunkt auf Damenmodelle erkennen, während Anzugträger im Wesentlichen auf zwei Varianten zurückgreifen: Die klassische Chronometer einerseits, die Globemaster andererseits.  

Besonders hoch ist die Vielzahl der klassischen Editionen: Über 40 Versionen des 38 Millimeter großen Herrenmodells stehen zur Auswahl, wobei das Spektrum von Edelstahl bis hin zu 18-karätigem Roségold mit Brillantbesatz reicht und schier endlose Möglichkeiten beim Zifferblatt eröffnet. Der Preisbereich beginnt bei rund 4.000 Euro, wobei alle Modelle über die markentypische Co-Axial-Hemmung, eine Datumsanzeige und satte 60 Stunden Gangreserve verfügen. Gleiches gilt für die Globemaster, aber hier weicht die Constellation von ihren Markenzeichen ab und setzt, anstelle der Krappen auf eine durchgehende, feingeriffelte Lünette. Sowohl die 39 Millimeter große Globemaster als auch die 41 Millimeter große Annual Calendar bewegen sich als Edelstahlmodell im Rahmen zwischen 5.000 und 7.000 Euro, während prestigeträchtige Metalle mit deutlich fünfstelligen Preisen der Omega Dresswatches einhergehen.  

Die schüchterne Vorreiterin: De Ville 

Noch gediegener und traditioneller präsentiert sich die De Ville Kollektion. Erstmals in den Sechzigern als vornehme Alternative zu den Erfolgsmodellen Seamaster und Speedmaster etabliert, verzichtet sie im Gegensatz zur Constellation auf Krappen und jegliche andere auffälligen Merkmale. Pure Klassik eben. Ihr schüchterner Auftritt könnte mitverantwortlich dafür sein, dass die De Ville zu den am meisten unterschätzen Kollektionen der Uhrenbranche zählt. Dabei ist sie ohne Frage eine der fortschrittlichsten Dresswatches überhaupt: Als Omega im Jahr 1999 erstmals seine Co-Axial-Hemmung lancierte, feierte sie ihre Premiere nicht etwa in der Sea- oder Speedmaster – nein, in der unscheinbaren De Ville. Und auch bei der Vorstellung des berühmten Co-Axial-Kalibers 8500 im Jahr 2007 war es die De Ville, in der die neue Technologie erstmals verbaut wurde.  

Die Vielfalt der Herrenmodelle ist sogar noch größer als bei der Constellation. Tonangebend ist die De Ville Prestige Co-Axial Reihe, welche weitaus über 50 Varianten und ein extrem breites Preisspektrum inkludiert. Bei etwa 2.500 Euro für die 39,5 Millimeter großen Dresswatches geht es los, womit die De Ville den günstigsten – aber qualitativ kompromisslosen – Einstieg in die Omega Welt ermöglicht. Material, Verarbeitung, Co-Axial-Kaliber – alles entspricht exakt jenem Standard, den man von der Schweizer Luxusmarke erwartet. Am anderen Ende des Spektrums steht die De Ville Tourbillon Reihe, die in vollständig diamantbesetzter Variante einen Herstellerpreis von knapp 590.000 Euro erreicht. Neben den Prestige Modellen der De Ville stehen auch der Co-Axial Chronograph und die Hour Vision mit Day-Date-Komplikation zur Wahl – eine große Familie, die man beim Kauf der nächsten Dresswatch unbedingt kennenlernen sollte.  

Eine Seamaster als Dresswatch? Aqua Terra macht´s möglich 

Zwar bilden Constellation und De Ville das Fundament, aber noch lange nicht das Ende der Omega Dresswatches. Den Beweis dafür liefert die Seamaster Aqua Terra 150M: Eigentlich als waschechter Diver konzipiert, macht sie dank ihres zeitlosen Auftritts auch zu feinen Anlässen und in Verbindung mit Anzügen eine exzellente Figur. Nein, eine geborene Dresswatch ist die Aqua Terra nicht. Wird sie jedoch in eine verwandelt, ist das Ergebnis umso beeindruckender. Besonders begeistern uns die Worldtimer-Editionen: Ihr detailgetreuer Globus im Zentrum, das symmetrische Design und der tiefe Blauton des Ozeans verwandeln den Kosmopoliten zu einem wahren Geheimtipp im Preisbereich von rund 8.000 Euro.  

Damit legt die Aqua Terra einen faszinierenden Aspekt moderner Dresswatches offen: Nicht Eintönigkeit und reine Schlichtheit, sondern Kreativität selbst im traditionellsten Segment der Uhrenbranche erwartet den interessierten Käufer. Die Zeiten, in denen eine flache Golduhr fast schon zwingend zum feinen Anzug gehörte, sind vorbei. Grund genug, die Omega Dresswatches einmal näher kennenzulernen und einer großartigen Uhrenklasse ihren verdienten Respekt zu erweisen. 

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Omega gehört zu den international bekannten Schweizer Herstellern von Luxusuhren. Uhren aus der Manufaktur wurden und werden von zahlreichen prominenten Persönlichkeiten getragen und haben sich nicht nur im Alltag, sondern auch in absoluten Ausnahmesituationen bewährt. Von der mit Brillanten besetzten Damenuhr über Chronographen für Astronauten bis hin zu sportlich-robusten Zeitanzeigern für professionelle Taucher gibt es in Omegas Sortiment für nahezu jede Situation und jeden Anspruch die passende Uhr. Wir stellen unseren Lesern in diesem Beitrag die wichtigsten Kollektionen von Omega Luxusuhren vor.

Die Speedmaster: Meilenstein, Moonwatch, Markenikone

Die Uhren der Kollektion Omega Speedmaster – insbesondere die als “Moonwatch” bekannt gewordene Speedmaster Professional – sind im Laufe der Zeit nicht nur zu Omegas Markenikonen geworden, sondern dürften inzwischen zu den bekanntesten Uhren überhaupt gehören. Sie werden schon seit mehr als 60 Jahren produziert, obwohl das Design in dieser Zeit nur marginal verändert worden ist, wirken sie keineswegs unmodern.

Zu spektakulärem Ruhm – und zu ihrem einprägsamen Beinamen “Moonwatch” – kam die Speedmaster Professional in den 1960er Jahren, als die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA auf der Suche nach einer geeigneten Armbanduhr für ihre Astronauten war. Omegas Speedmaster konnte sich damals in anspruchsvollen Tests gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurde so zur offiziellen Uhr der bemannten amerikanischen Raumfahrtmissionen, lange bevor sie zu den Luxusuhren zählte.

Dass sich der zuverlässige und robuste Chronograph im Rahmen eines weiteren Auswahlverfahrens der NASA in den 1970er Jahren erneut gegen die Produkte der Wettbewerber durchsetzen konnte, macht deutlich, wie sehr diese Uhr dem hohen Anspruch gerecht wird, der sich mit dem Markenlogo verbindet.

Denn der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet gilt schon seit der Antike als Symbol für Vollendung und wurde 1894 zum ersten Mal für Uhren verwendet, um damit zu verdeutlichen, dass diese aufgrund ihrer außergewöhnlich hohen Qualität kaum noch zu verbessern seien. Da die “Moonwatch” trotz ihrer Chronographenfunktion vergleichsweise moderate Dimensionen aufweist, wird sie nicht nur zum Weltraumanzug oder zur Pilotenkombi, sondern auch zum Business-Anzug sehr gerne getragen und wirkt dabei keineswegs deplatziert.

De Ville und Constellation: Omega Luxusuhren – nicht nur für Gorbatschow & Co.

Der große Bekanntheitsgrad der legendären Moonwatch und die “Mitwirkung” verschiedener sportlicher Seamaster Modelle in actiongeladenen James-Bond-Filmen lassen Omegas klassischere Serien in der öffentlichen Wahrnehmung mitunter etwas in den Hintergrund rücken. Dennoch ist die Marke im Segment der eleganten Luxusuhren und Dresswatches nicht nur mit zahlreichen Modellen präsent, sondern kann sogar einige besonders prominente Träger ihrer Produkte vorweisen.

Die Uhrenkollektion Omega De Ville umfasst besonders prestigeträchtige Uhrenmodelle für Damen und Herren, die in zahlreichen Material- und Farbkombinationen angeboten werden. Sie alle eint eine betont klassische Anmutung, die durch Details wie römische Stundenziffern bewusst betont wird. Das klassische Erscheinungsbild sorgt dafür, dass selbst sportlichere Ausführungen, die zum Beispiel über eine Chronographenfunktion verfügen, durchaus elegant genug wirken, um sie im Büro oder sogar zur Abendgarderobe zu tragen. Unter den De Ville Damenuhren faszinieren einige Versionen mit funkelndem Diamantbesatz durch ihre besonders feminine Ausstrahlung.

Die meisten der hier getroffenen Aussagen gelten ebenso für die Omega Constellation, die in wenigen Jahren bereits ihr 70-jähriges Bestehen feiern kann. Seit 1952 gehören Armbanduhren dieser Serie ununterbrochen zum Sortiment der Omega Luxusuhren. Im Laufe der Jahrzehnte fanden in den Constellation Modellen teils mechanische Kaliber mit Hammer- und Rotorautomatik, teils aber auch Quarzwerke Verwendung.

Zum illustren Kreis prominenter Persönlichkeiten, die eine Constellation trugen, gehören unter anderem Michail Gorbatschow sowie der Schauspieler Robert Wagner. Zudem warben Cindy Crawford, Martina Hingis, Anna Kournikowa und Pierce Brosnan als Markenbotschafter für Modelle dieser Serie.

Zurzeit gibt es innerhalb der Kollektion fünf verschiedene Modelllinien, angefangen von Quarzuhren und mechanischen Chronometern bis hin zu den aufwendigeren Modellen mit den Bezeichnungen Double Eagle Chronometer, Double Eagle Chrono sowie Double Eagle Perpetual Calendar. Im Laufe der Zeit hat sich das Design der Luxusuhren-Kollektion mehrfach gewandelt, doch seit den 1980er Jahren weist sie ihre bis heute charakteristischen Merkmale auf.

Dazu gehört die feststehende Lünette mit den eingravierten römischen Ziffern ebenso wie die vier seitlichen Krappen, die scheinbar die Lünette halten und für die jeweils die Ziffern Drei und Neun weggelassen werden. Bei der neuesten Modelllinie der Kollektion, der Globemaster Co-Axial Master Chronometer, fehlen diese Merkmale jedoch. Stattdessen finden sich hier Anklänge an frühere Designs aus den 1950er und 1960er Jahren. Bemerkenswerte Veränderungen gab es auch in puncto Robustheit und Widerstandsfähigkeit, denn diese Modelle widerstehen problemlos dem Einfluss von Magnetfeldern mit einer Stärke von bis zu 15.000 Gauß.

Seamaster – an Land ebenso beliebt wie auf See und unter Wasser

Ein Blick auf die verschiedenen Luxusuhren der Marke wäre selbstverständlich nicht vollständig, ohne die Kollektion Omega Seamaster angemessen zu würdigen, die immerhin schon seit 1947 angeboten wird und somit noch fünf Jahre älter ist als die Constellation. Nicht nur der legendäre britische Top-Agent mit der Dienstnummer 007 weiß deren Qualitäten zu schätzen, sondern auch eine große weltweite Fangemeinde, die keineswegs nur Taucher und Segler in ihren Reihen zählt. Dazu dürfte neben der hohen Qualität und der robusten Verarbeitung der Uhren vor allem die Tatsache beigetragen haben, dass es sich um eine äußerst vielseitige Serie handelt.

Auf der einen Seite umfasst sie hoch belastbare Taucheruhren für den professionellen Einsatz und für ambitionierte Sporttaucher, auf der anderen Seite gehört dazu jedoch ebenso eine Reihe von Luxusuhren, die zwar bis zu 15 Bar oder 150 Metern wasserdicht sind, auf den ersten Blick aber eher wie elegante Dresswatches und keinesfalls wie Taucheruhren oder dezidierte Sportuhren wirken. Sie finden sich vor allem in der Linie Aqua Terra.

In den ersten Jahren waren Seamaster Luxusuhren vom Design her “normale” Armbanduhren, die sich lediglich durch eine höhere Wasserdichtigkeit auszeichneten.

Ab 1957 wurde die Kollektion dann um explizite Taucheruhren erweitert. Diese tragen häufig, wenn auch nicht in jedem Fall, den Zusatz “Professional” in ihrem Modellnamen und weisen die für Taucheruhren charakteristischen Merkmale wie eine einseitig drehbare Lünette, eine Wasserdichtigkeit von mindestens 20 Bar oder 200 Metern und besonders gut ablesbare Zeiger und Indizes auf.

Im Unterschied dazu wirken die Aqua Terra Modelle eher wie elegante Luxusuhren, die sich für den Alltag und als Accessoire zur formellen Garderobe eignen. Bei ihnen wurde auf den Drehring zur Einstellung der Tauchzeiten verzichtet und ihr Zifferblatt weist ein charakteristisches, an Schiffsplanken erinnerndes Streifendesign auf. Zunächst verliefen diese Streifen stets vertikal; bei den jüngsten Modellen der Kollektion sind sie jedoch horizontal angeordnet. Als Materialien für Armband und Gehäuse findet meist Edelstahl Verwendung, doch gibt es daneben noch mehrere Gold-, Titan- und Platinmodelle.

Viele Seamaster-Luxusuhren werden mit Böden aus Saphirglas angeboten. Einige der neueren Versionen zeichnen sich zudem durch besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Magnetfeldern aus und benötigen dafür dank ihrem Werk aus amagnetischen Komponenten und Legierungen nicht den sonst für antimagnetische Uhren notwendigen Weicheisenkäfig.

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Ein einprägsames Logo kann für den Markterfolg eines Produkts von besonderer Bedeutung sein. Das gilt vor allem dann, wenn es sich um Produkte handelt, die mitunter vom Design geprägt sind. Kein Wunder, dass gerade auch Hersteller von besonders hochwertigen Uhren großen Wert auf ein markantes Markenzeichen legen. Denn was die Genauigkeit der Zeitangaben und somit den praktischen Nutzen einer Uhr angeht, ist für den Träger einer Armbanduhr praktisch kaum ein Unterschied zwischen verschiedenen Modellen aus dem Luxussegment feststellbar – ganz gleich, ob es sich nun um Breitling, Junghans, Longines, Omega oder Rolex handelt.

Rolex: die Krone auf dem Zifferblatt

Eines der weltweit bekanntesten Uhrenmarken-Logos dürfte die fünfzackige Krone auf dem Zifferblatt einer jeden Uhr von Rolex sein. Eine offizielle Erklärung des Herstellers zur Herkunft oder zur Bedeutung dieses Markenzeichens gibt es nicht. Vielmehr gibt sich das prestigereiche Unternehmen bei diesem Thema ebenso verschwiegen, wie man es von ihm auch in anderer Hinsicht – etwa bezüglich seiner Umsätze oder seiner produzierten Stückzahlen – kennt. Die verschiedenen Gerüchte und Geschichten, die dazu im Umlauf sind, werden von Rolex traditionell weder dementiert noch bestätigt. Bei der Wahl des Markennamens soll sich Firmengründer Hans Wilsdorf davon leiten gelassen haben, dass sich das seit 1908 als Marke geschützte Kunstwort Rolex in den unterschiedlichsten Sprachen leicht aussprechen lässt und annähernd gleich klingt. Zudem soll die Tatsache eine Rolle gespielt haben, dass es relativ kurz ist und sich somit problemlos auf jedem Zifferblatt platzieren lässt.

Die markante Krone erschien auf Rolexuhren allerdings siebzehn Jahre später zum ersten Mal – und selbst dann noch nicht durchgängig auf allen Produkten des Unternehmens. Der Grund dafür lag darin, dass es zu dieser Zeit erst allmählich üblich wurde, den Namen oder das Markenzeichen des Herstellers auf Uhren anzubringen. Zuvor hatte man meist ganz darauf verzichtet oder allenfalls den Namen des Händlers, aber nicht den des Herstellers genannt. Dass heute in der Regel der Herstellername auf dem Zifferblatt prangt, ist unter anderem auch den außerordentlich geschickten Marketingaktivitäten von Wilsdorf und einigen seiner Wettbewerber von anderen Uhrenmarken zu verdanken.

Ein – natürlich ebenfalls unbestätigtes – Gerücht besagt, dass die fünfzackige Krone als Symbol für die fünf Finger an der Hand des Uhrmachers oder für die fünf Buchstaben des Markennamens gewählt worden sei. Unbestritten ist immerhin, dass das Logo seit 1939 auf allen Zifferblättern der Marke Rolex zu sehen war und ist.

Longines: eine geflügelte Sanduhr als älteste geschützte Marke der Welt

Eine besonders interessante Geschichte unter den verschiedenen Markenzeichen kann Longines vorweisen, denn das Unternehmen aus Saint-Imier hält einen beachtlichen Rekord. Sein Logo ist heute die älteste in den Registern der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verzeichnete Schutzmarke, die unverändert geblieben und nach wie vor aktiv ist. Die offizielle Eintragung des aus einer geflügelten Sanduhr sowie dem Namenszug bestehenden Markenzeichens erfolgte bereits im Jahr 1889 beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (EIGE); vier Jahre später erweiterte man den Schutz der Marke auf internationaler Ebene.

Das 120-jährige Jubiläum der Markeneintragung im Jahr 2009 wurde von Longines gebührend gefeiert. Neben einer Ausstellung in der Cité du Temps in Genf sowie der Präsentation eines Buches zum Thema wurden auch zwei auf 120 Stück limitierte Uhrenserien aufgelegt, die den Namen Heritage Retrograde erhielten und eigens aus diesem Anlass hergestellt wurden. Der Markenname und das Logo gehen übrigens auf Ernest Francillon zurück, der 1867 eine Fabrik errichten ließ, um die bislang weit verstreut für sein Uhrenkontor tätigen Mitarbeiter an einem Ort zusammenführen zu können. Der Fabrikneubau bot ihnen nicht nur einen Arbeitsplatz im Kreise ihrer Kollegen, sondern vor allem auch Zugang zu neuartigen Technologien und Produktionsmitteln, die dort zum Einsatz kamen.

Den Namen der Fabrik, der sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem international bekannten Uhrenmarken-Namen entwickeln sollte, leitete Francillon von dem Flurnamen des neuen Fabrikstandorts ab: Les Longines bedeutete so viel wie “längliche Wiesen”. Zudem ergänzte er den Namen durch die Darstellung einer geflügelten Sanduhr, die ungeachtet kleinerer grafischer Modifikationen bis heute verwendet wird.

Breitling: Initiale mit Anker und Flügeln

Unter den besonders Luftfahrt-affinen Uhrenmarken zählt Breitling zweifellos zur Spitzengruppe. Fliegerchronographen für Piloten und Navigatoren – allen voran der berühmte Navitimer – haben entscheidend zum Aufstieg der Marke in die internationale Riege der Haute Horlogerie beigetragen. Das spiegelt sich auch in der Entstehungsgeschichte des Uhrenmarken-Logos wider, das im Laufe der Zeit einige Wandlungen durchlaufen hat. Der Firmenname ist zugleich der Familienname des Gründers. Léon Breitling hatte 1884 im schweizerischen Saint-Imier eine Uhrenwerkstatt eröffnet, die in den folgenden Jahrzehnten einen dynamischen Aufschwung erlebte.

Besonders erfolgreich war das Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Drückertechnik für Chronographen und ab 1932 auch beim Bau von Bordchronographen für Flugzeuge, die beispielsweise von der Royal Air Force eingesetzt wurden. Seinerzeit trugen die Zifferblätter lediglich den Namensschriftzug “Breitling” sowie ein großes “B” als dessen Initiale.

Die beiden Flügel, die heute jede Armbanduhr des Herstellers zieren und das “B” seitlich einfassen, kamen erst in den 1950er Jahren dazu. Sie stammen ursprünglich aus dem Zeichen der Pilotenvereinigung AOPA, das Breitling einige Zeit lang auf seinen Uhren verwendete, um die enge Verbindung zur Fliegerei zu betonen. Später dienten zwei stilisierte Flugzeuge in Kombination mit dem Namen als Logo.

Das heutige Markenzeichen des Unternehmens, das neben dem Namensschriftzug, den beiden Flügeln und dem großen “B” auch einen Anker zeigt, wurde erst in den 1980er Jahren nach der Wiederbelebung der Marke durch Ernest Schneider eingeführt. Seit den 1990er Jahren erscheint das markante “B” mit dem Anker häufig auch auf dem zentralen Sekundenzeiger. Die seit 2003 bestehende Kooperation der Chronographenmanufaktur mit dem Autohersteller Bentley schlägt sich übrigens in einer zusätzlichen Erweiterung des Uhrenmarken-Logos um den Schriftzug “for Bentley” nieder.

Junghans: Stern mit Initiale

Ein wahrer Star unter den Uhrenmarken-Logos ist das Logo von Junghans – der berühmte Junghans-Stern. Das 1861 in Schramberg von Erhard und Franz Xaver Junghans gegründete Unternehmen konnte sich am Markt für hochwertige Uhren dank Innovationsgeist und ständigem Streben nach Präzision bis heute erfolgreich behaupten – auch neben der starken Schweizer Konkurrenz. 1903 war die Junghanssche Uhrenfabrik sogar die größte ihrer Art weltweit. Das bekannte Logo mit dem achtzackigen Stern existiert seit 1890. Ursprünglich leitet sich der Stern, der heute nur noch als solcher wahrgenommen wird und in Kombination mit der Initiale “J” erscheint, übrigens von einem Uhrenzahnrad ab.

Eine tragische Bedeutung erlangte das Markenzeichen übrigens im Jahr 1977: Damals hatten palästinensische Terroristen das Lufthansa-Flugzeug “Landshut” entführt und den Flugkapitän Jürgen Schumann ermordet. In der Folge musste Copilot Jürgen Vietor die Maschine fliegen, wobei einem der Terroristen dessen Uhr auffiel. Er deutete das Uhrenmarken-Logo – den Stern und das “J” – als Symbol für Israel und drohte erregt damit, auch Vietor zu erschießen. Dieser konnte die brisante Situation lediglich dadurch entschärfen, dass er seine eigene Uhr abnahm und auf dem Boden zertrat. Später erhielt er von Junghans als Geschenk eine neue, besonders wertvolle und vergoldete Uhr.

Omega: der Name ist zugleich das Logo

Das Omega als letzter Buchstabe des griechischen Alphabets steht für Perfektion und Vollendung. Insofern sprechen Name und Logo des nach diesem Buchstaben benannten Uhrenherstellers für sich selbst und dokumentieren dessen Qualitätsanspruch. Nachdem Louis Brandt 1848 in La Chaux-de-Fond sein ein sogenanntes Comptoir d’etablissage gegründet hatte, fertigte er dort zunächst silberne Präzisionstaschenuhren mit Schlüsselaufzug, die er europaweit vertrieb. Später führten seine Söhne Louis-Paul und César die Firma weiter und stellten immer größere Stückzahlen von Taschen- und Armbanduhren her.

1894 präsentierte ihre Manufaktur ein serienreifes 19-liniges Taschenuhrkaliber, das durch seine einfache, aber äußerst zuverlässige Konstruktion sowie durch die Austauschbarkeit aller Komponenten überzeugte. Es erhielt den Namen Omega, der im Frühjahr 1894 als Schutzmarke angemeldet wurde. Es handelte sich daher um die erste Uhrenmarke, deren Name sich von einem Kaliber ableitet. Seit 1982 firmiert das Unternehmen schlicht als “Omega SA”.

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Blau ist die Farbe der Horologie 2016. Damit rücken auch wieder die besonders hochwertigen gebläuten Bestandteile aus Stahl in den Fokus. Wir erklären, was den Reiz an „Blau“ ausmacht und ob gebläute Uhrenteile mehr Nutzen habe als gut auszusehen.

Die Farbe Blau spiegelt die Weite des Himmels wider und ist wertvoller als Gold. Seit Jahrtausenden sind die Menschen auf der Spur intensiver Blautöne, um damit Glas, Textilien, Keramik oder Mosaike zu färben und ausdrucksstarke Bilder zu malen. Sie nutzten dazu die Pigmente von Färberwaid, Indigo, Azurit oder Kobalt – bis hin zum wertvollen Lapislazuli, dem blauen Stein, der zu Ultramarin vermahlen wurde. “Ultramarin” heißt genau genommen “Jenseits der See” und beschreibt damit die weite Reise, die von den Steinen zurückgelegt werden musste, bis sie von den Malern genutzt werden konnte, um den Mantel der Madonna blau zu färben. Bis heute ist echtes Ultramarinblau teurer als Gold. In allen Epochen der Kulturgeschichte ist die Farbe des Himmels prägend, wie sich in ihrer reichhaltigen Symbolik und den unterschiedlichen Wendungen zeigt.

Die Faszination der blauen Stunde

Die blaue Stunde, dieser faszinierende und nur sehr kurze Moment, der während Sonnenuntergang oder -aufgang die Welt verzaubert, erhält seine ganz besondere Wirkung durch die tiefblaue Farbe des Himmels. Seit einiger Zeit sind blaue Uhren beliebt, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Manchmal ist es nur das Armband, bei anderen Uhren das Ziffernblatt, wiederum andere Uhren sind ganz in den Farben des Meeres gestaltet. Doch die blaue Farbe spielt gerade bei hochwertigen Luxusuhren noch eine ganz andere Rolle, dann nämlich, wenn die Zeiger oder Schrauben nicht gefärbt werden, sondern als gebläute Zeiger und gebläute Schrauben, als gebläuter Stahl in den Zeitanzeiger oder Chronographen integriert werden, wie dies beispielsweise bei der Pesaro II von Bruno Söhnle der Fall ist. Das Bläuen der Werkteile hat eine lange Tradition, lassen Sie sich ein wenig in die Geschichte und Technik entführen.

Gebläuter Stahl

Werden Stahlteile vorsichtig und langsam auf 290° Celsius erhitzt (das sogenannte Anlassen), überzieht sich das vorher mausgraue Metall mit einer hauchdünnen Schicht Magnetit. Diese schimmert blau wie die Kornblumen und wird bei der Fertigung hochwertiger Uhren genutzt: Es werden gebläute Schrauben und gebläute Zeiger verfeinert, von den Fachleuten “finissiert” genannt. Wird Stahl verarbeitet und veredelt, lässt sich dieser durch das thermische Anlassen in ganz unterschiedlichen Anlassfarben färben, je nachdem, wie lange und bei welcher Temperatur der Stahl erhitzt wird: Bei 220° Celsius schimmert der Stahl hellgelb, er wird bei 245° Celsius gelbbraun. Bei einer Temperatur von 265° Celsius wechselt die Farbe ins braunrote und wird schließlich bei 290° Celsius blau. Wird der Stahl weiter erhitzt, vergehen die Anlassfarben und er wird wieder mausgrau. Der bereits angesprochene Magnetit ist eine stabile Verbindung von Sauerstoff mit dem Eisen des Stahls. Magnetit kommt auch als natürliches Mineral vor und ist gegen Laugen und Säuren beständig. Dabei lassen sich ganz unterschiedliche Blautöne erzeugen, je nachdem, wie lange die Stahlteile im Ofen zum Bläuen verweilen und reichen von ganz hellem Blau über Kornblumenblau bis hin zu tiefdunklem Blau. Ist der gewünschte Blauton erreicht, werden die Teile in einem Ölbad abgeschreckt und somit der Vorgang gestoppt.

Die Eigenschaften des Magnetits

Hildegard von Bingen beschrieb im 12. Jahrhundert die Eigenschaften, die zu dieser Zeit dem Magnetit zugeschrieben wurden: Magnetit sollte Körper und Geist aktivieren, die Tätigkeit der Drüsen ebenso anregen wie den Fluss der Energie. Mit Hilfe von Magnetit sei die Reaktionsfähigkeit erhöht, der Stein sollte außerdem eine entspannende Aura bewirken. Das Tragen eines Magnetits helfe gegen Verkrampfungen, Verspannungen, starkes Schwitzen und Körpergeruch und gegen Hunger, war sich Hildegard von Bingen sicher. Er sollte gegen Entzündungen ebenso helfen, wie gegen Vergiftungen.

Schützt das Bläuen vor Rost?

Wer allerdings meint, dass gebläuter Stahl gleichzeitig rostfreier sei, da doch dieser durch das Bläuen bereits oxidiert sei, der irrt. Das sagt der studierte Chemiker, Lucien F. Trueb, der 25 Jahre bei der Neuen Züricher Zeitung arbeitete, sämtlichen chemischen Verbindungen auf der Spur war und meint, dass jene im Uhrwerk integrierten Stahlteile durch Bläuen nicht vor Rost geschützt werden. Gebläute Schrauben, gebläute Zeiger und Federn rosten in gleichem Maße wie das unbehandelte Material und haben im Prinzip keine Schutzwirkung. Da Sauerstoff und Wasser in Form von Dampf durch die blaue Oberschicht zum Eisen dringen können, kann dort auch Rost entstehen.

Gebläuter Stahl ist ein winziges bisschen weicher

Nicht nur gebläute Schrauben und gebläute Zeiger werden durch das Anlassen gefärbt, sondern auch der Stahl von scharfen Messern. Hier dient das Anlassen dazu, dem Stahl die Glashärte zu nehmen und ihn nicht nur zu bläuen, sondern ein kleines bisschen elastischer zu machen. Die Messer werden dann scharf und sind gleichzeitig federhart. Überhaupt wurden Waffen gerne gebläut, machten sie doch so einen wesentlich edleren Eindruck. Berühmt ist beispielsweise im Ofen gebläuter Damaszenerstahl, bei dem die unterschiedlichen Stähle, die miteinander verschmiedet wurden, auch unterschiedlich auf die Hitze im Ofen reagieren und somit in unterschiedlichen Blautönen schimmern. Neben dem thermischen Bläuen ist seit der Antike auch das chemische Bläuen bekannt, bei dem mittels Laugen und Salzen salpetriger Säuren das Metall gebläut wurde. Schon Agricola beschreib in seinem Werk “De re metallica” die Wirkung der Salze als Mittel zur Oxidation, ebenso wie 1788 Achard in “Alliage métallique”. Diese Verfahren spielen jedoch bei der Herstellung von Werkteilen für Uhren keine wesentliche Rolle.

Die Schönheit ist elementar – Blau ist Trend

Zu einer perfekten Uhr gehört nicht nur, dass das Uhrwerk exakt arbeitet und das Gehäuse makellos ist, sondern auch die damit verbundene Ästhetik: Hier ist die blaue Farbe Ausdruck der Sehnsucht nach der Unendlichkeit, auch wenn sich die Zeiger unerbittlich weiter drehen und damit auf ihre Art beweisen, dass jeder Moment seine ganz spezielle Zeit besitzt. Gebläuter Stahl ist filigran und hart zugleich und bezaubert durch seinen unvergleichlichen Schimmer. Wie groß der Trend nicht nur bei angelassenem Metall ist, zeigt die kleine Auswahl an hochwertigen Uhren namhafter Manufakturen. Die Uhren glänzen nicht nur durch gebläute Zeiger und gebläute Schrauben, sondern auch durch blaue Zifferblätter und werden von entsprechend passenden Bändern ergänzt.

Die Breitling Superocean Heritage ist ebenso sportlich, wie die Omega Constellation Globemaster. Während bisher die Uhren von Chopard nur mit wenigen Farben auskommen mussten, leuchten die blauen Zeiger der Happy Sport geradezu und bringen frischen Schwung in die Linie. Auf der Basel 2014 präsentierte außerdem Frédérique Constant die neuen in Mitternachtsblau gefärbten Zeiger des Klassikers Manufacture Worldtimer. Durch den Glasboden der Maxime Manufacture Slim Line Moonphase lassen sich gleich mehrere gebläute Schrauben des Gehäuses sehen.

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