“Instruments for Professionals” – das Motto des Schweizer Uhrenbauers mit dem geflügelten B findet in der Professional Collection seine wohl konsequenteste Verwirklichung. Mit hoher Robustheit, Präzision und der Eignung für jedes Abenteuer zeigen die Uhren, was technisch möglich ist und bringen ihren widerstandsfähigen Charakter auch optisch deutlich zum Ausdruck. Wer eine hochmoderne Kombination aus Multifunktionalität und traditioneller Uhrmacherkunst zu schätzen weiß, ist bei dieser Kollektion an der richtigen Adresse.

Chronospace Military – geschaffen für härteste Bedingungen

Ihren Namen hat die Chronospace Military nicht umsonst, denn Gehäuse und Technik werden den höchsten nur denkbaren Anforderungen gerecht – denen des Militärs. Das starke, wahlweise aus Stahl oder Titan gefertigte Gehäuse kann mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 5 bar, einem verschraubten Gehäuseboden und einer bidirektional rotierenden Lünette als gleichermaßen unverwüstlich wie alltagstauglich bezeichnet werden. Das Zifferblatt vereint klassische Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit einer Digitalanzeige, deren Genauigkeit insbesondere bei Zeitmessungen zum Tragen kommt.

Als besonders vorteilhaft stellt sich die gute Ablesbarkeit heraus: Einerseits aufgrund der hinreichenden Größe der Ziffern, andererseits wegen der großzügigen Beleuchtung. Im Innern der Chronospace arbeitet das Breitling Kaliber 78, ein COSC-zertifiziertes Quarzwerk. Die entsprechenden Batterien des Typs CR2320 weisen eine Haltbarkeit von etwa zwei bis drei Jahren auf, wobei die Uhr über eine Reserveanzeige zur jederzeitigen Kontrolle des Batteriestands verfügt.

Mit lästigen Zeitumstellungen hat der Besitzer nicht zu kämpfen: Zumindest für die ersten vier Jahre sind Tag und Datum des digitalen Kalenders vorprogrammiert. Und auch wer längere Zeiten stoppen möchte, sollte die Grenzen der Breitling Chronospace so schnell nicht ausschöpfen – die Stoppuhr bleibt erst eine Sekunde vor dem 100. Tag stehen.

Mit ähnlicher Robustheit versehen, legt auch die Chronospace Evo Night Mission eine überzeugende Performance an den Tag. Wer die klassische Gestaltung eines Ziffernblattes ohne Digitalanzeigen bevorzugt, findet in ihr eine ebenbürtige Alternative zur Military.

Futuristisch und multifunktional – die Exospace

Die Zusammenführung von Hightech und Uhrenbau in Manufakturqualität ist selten überzeugender gelungen als bei der Exospace B55 Connected. Sie ist als Königsklasse der Breitling Professional Serie zu verstehen und speziell auf die Bedürfnisse von Luft- und Wassersportlern zugeschnitten: Mit elektronischem Tachymeter, einem “Chrono-Regatta-Gerät” zur Erfassung von Flug- und Regatta-Zeiten sowie einer Batteriedauer von zehn Jahren verspricht sie ein Höchstmaß an Funktionalität. Das Gehäuse, wahlweise in schwarzem oder herkömmlichem Titan erhältlich, ist bis zu einer Tiefe von 100 m wasserdicht.

Typisch für die Professional Collection, ist die Uhr mit einem Quarzwerk ausgestattet – das Breitling B55 Manufakturkaliber gewährleistet ein Maximum an Präzision und stellt eine ungewöhnliche Vielzahl an Funktionen bereit. Zu diesen gehören ein ewiger Kalender mit Wochenanzeige, ein Timer sowie eine Bluetooth-Verbindungsmöglichkeit mit dem Smartphone. Sie dient der Datenübertragung und der Tätigung von Ferneinstellungen. Diese Qualitäten bedeuten ein Plus gegenüber der ohnehin schon starken Breitling Chronospace – wer, einzig auf Funktion fokussiert, das maximal Mögliche sucht, wählt die Exospace.

Cockpit und Aerospace – Spezialisten auf ihrem Gebiet

Mit der Cockpit B50 wird die Professional Serie um ein ebenfalls prestigeträchtiges Modell erweitert, das in vielerlei Hinsicht der Exospace ähnelt: Auch sie verfügt über ein hochfestes Titangehäuse, vereint analoge mit digitalen Anzeigen und besitzt ein Quarzwerk, das den strengen Anforderungen der COSC-Zertifizierung genügt. Ganz im Sinne der Breitling Professional Familie sorgen Flyback-Funktion, Chronograph und eine spezielle Hintergrundbeleuchtung für eine satte Ausstattung.

Als merklich günstiger, aber nicht weniger beeindruckend stellt sich die Aerospace heraus: Seit dem Erscheinen des ersten Modells im Jahr 1985 wurden Präzision und äußere Festigkeit stetig verbessert, sodass sie für jedes Abenteuer gewappnet ist.

Obwohl weitreichende Ähnlichkeiten zur Chronospace unübersehbar sind, ist eine Differenzierung beider Modelle problemlos möglich – so verfügt das Kaliber 79 der Aerospace etwa über eine Minutenrepetition und die Batteriedauer beläuft sich auf großzügige drei bis vier Jahre.

Auf 1/100-Sekunde genau stoppend, repräsentiert sie die typischen Charakteristika der Kollektion und wird dem Motto “Instruments for Professionals” mehr als gerecht.

Professional Kollektion – Quarz in der Oberklasse?

Trotz ihrer deutlichen Vorzüge gehören die Editionen der Breitling Professional Collection zu jenen Uhren, die die Gemeinschaft der Uhrenliebhaber spalten. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sich die Modelle preislich im deutlich vierstelligen Bereich bewegen und dabei über kein Automatikwerk verfügen – die jahrhundertealte Tradition des Uhrenbaus und die Faszination der feinen Mechanik sind schlichtweg nicht vorhanden. Das ist insofern ein starkes Argument gegen die Professional, als dass gerade diese Mechanik verantwortlich für die Begeisterung der meisten Liebhaber ist. Warum also sollte man sich überhaupt für diese Uhren entscheiden?

Die Stärken der vorgestellten Modelle geben darauf eine klare Antwort: Sie erreichen eine Präzision, die im mechanischen Bereich nicht realisierbar ist und definieren die Praktikabilität einer Armbanduhr neu – dem großzügigen Funktionsumfang sei Dank. Die Gehäuse hingegen stellen die kompromisslose Qualität des Schweizer Uhrenbaus zur Schau – Titan und Stahl bieten das Maximum erreichbarer Widerstandsfähigkeit. Bildlich gesprochen greift sich die Breitling Professional das Beste aus zwei Welten und formt daraus etwas völlig Neues.

Letztendlich werden immer die eigenen Vorlieben entscheiden: So unvorstellbar die Modelle für eingefleischte Automatik-Fans sind, so genial sind sie für all diejenigen, bei denen die Präferenz für Hightech und Fortschritt dominiert.

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Wer heute von Luxusuhren spricht, denkt dabei meist an mechanische Uhren mit Automatik oder Handaufzug. Doch eine Reihe namhafter Uhrenmanufakturen – darunter zum Beispiel Breitling, Chopard, Omega und TAG Heuer – führt neben hochwertigen mechanischen Luxusuhren auch solche mit Quarzwerken im Sortiment. Dass diese im Luxussegment – ganz anders als am Uhrenmarkt insgesamt – heute in der Minderheit sind und bei Uhrenliebhabern oft nur als “Liebe auf den zweiten Blick” wahrgenommen werden, hat historische Gründe.

Ein Blick zurück: Quarztechnologie auf dem Vormarsch

Das Erreichen einer immer höheren Ganggenauigkeit und damit einer möglichst präzisen Zeitanzeige war seit jeher ein zentrales Ziel von Uhrmachern. Um diesem Ziel immer näher zu kommen, haben sie im Laufe der Zeit zahlreiche Innovationen entwickelt. Darunter waren wichtige Meilensteine der Uhrengeschichte, und einige dieser technischen Lösungen haben ihre praktische Relevanz bis heute nicht verloren.

Kaum eine Innovation dürfte jedoch für die gesamt Uhrenbranche von solcher Tragweite gewesen sein wie die Entwicklung der Quarzuhren.

Die technischen Voraussetzungen dafür wurden bereits in den 1920er Jahren im Zusammenhang mit der Hochfrequenzforschung geschaffen. Die erste Quarzuhr der Welt wurde im Jahr 1927 von Joseph W. Horton und Warren Alvin Marrison der Öffentlichkeit präsentiert. Erste Varianten dienten allerdings nur ausnahmsweise als Uhren, sondern wurden vielmehr als Laborgeräte und Messinstrumente für wissenschaftliche Experimente verwendet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sie sich zum industriellen und wissenschaftlichen Standard und verdrängten die bis dahin verwendeten Präzisionspendeluhren. Nachdem erste Versuche zur Entwicklung von tragbaren Quarzuhren noch am zu hohen Stromverbrauch der dabei eingesetzten Röhrenelektronik gescheitert waren, gelang es der Schweizer Uhrenmanufaktur Patek Philippe Ende der 1950er Jahre, die ersten praxistauglichen Quarzarmbanduhren herzustellen. Möglich wurde dies durch die Halbleitertechnologie und neuartige Synchronmotoren; zudem standen inzwischen zuverlässige Batterien zur Verfügung.

Im Jahr 1960 brachte Patek Philippe mit der Chronotome schließlich die erste tragbare Batteriequarzuhr auf den Markt, die in Kleinserie gefertigt wurde. Wenig später folgten entsprechende Modelle von Seiko und Junghans. Sie alle waren damals noch wesentlich teurer als hochwertige Uhren mit mechanischen Werken.

Die Quarzuhr wird zum Massenprodukt

Um 1970 erlaubte es der Entwicklungsstand der Mikroelektronik, die ersten Quarzuhren für den Massenmarkt herzustellen. Vor allem bei Auto-, Tisch- und Wanduhren führte dies zu einem schnellen Preisverfall. Mitte der 1970er Jahre lagen die Preise von Quarzuhren bereits niedriger als die für mechanische Uhren. Gleichzeitig waren die auf der Quarztechnologie basierenden Uhren wesentlich genauer und, abgesehen vom gelegentlich notwendigen Batteriewechsel, nahezu wartungsfrei.

Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung setzte dieselbe Entwicklung auch im Segment der Armbanduhren ein.

Das Quarzwerk wird serienreif

Bereits 1967 hatten Quarzarmbanduhren erhebliches öffentliches Interesse geweckt, als die vom Schweizer Centre Electronique Horloger (CEH) und von dem japanischen Uhrenhersteller Seiko eingereichten Prototypen von Quarzarmbanduhren sich beim Chronometerwettbewerb des Neuchateler Observatoriums im Vergleich zu sämtlichen anderen mechanischen Wettbewerbern als überlegen erwiesen hatten.

Dabei konnten die Schweizer Produkte dank Temperaturkompensation noch bessere Resultate erzielen als ihre Wettbewerber aus Japan. Allerdings hatte man bei Seiko von Anfang an eine spätere Massenproduktion im Blick gehabt und zu Weihnachten 1969 die erste Quarzarmbanduhren-Kleinserie Astron verkauft.

Der Stückpreis entsprach damals allerdings noch etwa dem eines Kleinwagens.

Nachdem es Seiko gelungen war, bis 1972/73 drei wesentliche Schlüsseltechnologien, die bis heute bei praktisch jeder analog-Quarzuhr zum Einsatz kommen, bis zur Serienreife zu entwickeln, war die dominante Marktstellung japanischer Uhrenhersteller im Quarz-Segment endgültig erreicht. Die drei entscheidenden technologischen Komponenten waren der fotolithografisch hergestellte stimmgabelförmige Quarzresonator, der Schrittschaltmotor sowie die integrierte Schaltung vom CMOS-Typ.

Bei Quarzuhren mit Digitalanzeige setzte sich nach anfänglichen Versuchen mit Leuchtdioden (LED) bald die energiesparenden Flüssigkristallanzeigen (LCD) durch.

Die Preise fallen

Nachdem die Preise von Quarzarmbanduhren um die Mitte der 1970er Jahre bereits bei weniger als 100.- DM lagen und schnell noch weiter zurückgingen, waren mechanische Uhrwerke auch im Armbanduhrensegment sowohl qualitativ als auch preislich nicht mehr wettbewerbsfähig. Da viele traditionelle Uhrenhersteller, insbesondere auch in der Schweiz, diesen Trend zu spät erkannt oder ihre Unternehmensstrategie nicht früh genug darauf eingestellt hatten, kam es zur sogenannten Quarzkrise.

Die bis dahin weithin dominierende Schweizer Uhrenindustrie verlor erhebliche Anteile des Armbanduhrenmarktes an ihre fernöstlichen Wettbewerber.

Diese überfluteten den Markt regelrecht mit immer billigeren Quarzuhren und konnten ihre Konkurrenz zudem auch in puncto Genauigkeit hinter sich lassen. So blieb es nicht aus, dass zahlreiche alteingesessene Unternehmen der Branche in den 1970er und 1980er Jahren in eine wirtschaftliche Schieflage gerieten und entweder schließen oder sich zu größeren Einheiten zusammenschließen mussten.

Quarzuhr und Luxusuhr – auch heute kein Widerspruch

Angesichts der Tatsache, dass die Quarzuhr immer mehr zum Massenprodukt wurde, setzten namhafte Schweizer Uhrenmanufakturen auf eine Neupositionierung von mechanischen Armbanduhren als Luxusprodukt. Diese Strategie erwies sich letztlich als erfolgreich, denn in diesem Marktsegment sind Schweizer Unternehmen im weltweiten Vergleich heute führend. Gleichwohl haben aber nahezu alle großen Namen der Schweizer Uhrenindustrie auch hochwertige Quarzuhren entwickelt und bieten diese zum großen Teil auch weiterhin an.

Die Positionierung der Quarz-Modelle und deren Anteil innerhalb der einzelnen Sortimente und Kollektionen variiert jedoch von Unternehmen zu Unternehmen. Bei Chopard beispielsweise ist der Anteil der Uhren mit Quarzwerken relativ hoch, während er bei Herstellern wie Omega, Breitling und TAG Heuer deutlich geringer ausfällt.

Während wenige Premium- und Luxusuhrenkollektionen, wie beispielsweise die T-Touch von Tissot oder die mit analoger und digitaler Anzeige ausgestatteten Chronospace-Modelle von Breitling, ausschließlich als Quarzversionen erhältlich sind, gibt es Uhren wie die Longines Hydroconquest, die Omega Seamaster Aqua Terra oder verschiedene Modelle der TAG Heuer Formula 1 sowohl in einer Quarz- als auch in einer Automatikversion.

Teilweise sind sie erst auf den zweiten Blick voneinander zu unterscheiden, etwa anhand von Schriftzügen auf dem Zifferblatt oder der gleichmäßigen beziehungsweise schrittweisen Bewegung des Sekundenzeiters.

Rolex beschreitet seit 2001 einen Sonderweg

Einen anderen Weg hat übrigens Rolex eingeschlagen. Mit der Oysterquartz Datejust und der Oysterquartz Daydate, die in verschiedenen Modellversionen erhältlich waren, hatte diese Uhrenmanufaktur zwar auch Quarzuhren zur Marktreife entwickelt und über rund zwei Jahrzehnte im Sortiment geführt, doch 2001 endete diese Ära.

Seither beschränkt sich Rolex ausschließlich auf mechanische Luxusuhren.

Die Quarzmodelle mit der Krone auf dem Zifferblatt sind jedoch auf dem Sammlermarkt und bei Auktionen nach wie vor präsent und erzielen dort regelmäßig hohe Preise. Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass Quarzuhren im Luxussegment durchaus verdientermaßen ihren festen Platz haben – wenngleich sie dort nur einen relativ geringen Marktanteil ausmachen. Und was Luxus ist oder bedeutet, darf ohnehin jeder für sich selbst entscheiden.

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Auf nahezu allen hochwertigen Armbanduhren findet sich heute ein Hinweis zu deren Wasserdichtigkeit. Doch was bedeutet dieser in der Praxis wirklich? Ist es wirklich problemlos möglich, mit einer Luxusuhr von Breitling, Chopard, Omega, Rolex oder einer anderen renommierten Marke im Meerwasser zu schnorcheln oder zu tauchen? Uhrenliebhaber sollten die entsprechenden Angaben richtig zu deuten wissen, damit sie ihre Armbanduhren nicht irrtümlich Belastungen aussetzen, für die sie nicht geschaffen sind.

Was bedeutet “wasserdicht” bei Armbanduhren eigentlich?

Wasserdicht sind Materialien, Bauteile, Geräte oder andere Produkte dann, wenn sie aufgrund bestimmter Eigenschaften das Eindringen von Wasser ausreichend verhindern. Vollständige Wasserdichtigkeit ist zwar möglich, lässt sich aber technisch nur mit einem relativ hohen Aufwand erreichen und wäre deshalb in den meisten Fällen unwirtschaftlich.

Bei Uhren und ähnlichen technischen Geräten hängt es in erster Linie von der Bauweise ab, inwieweit sie gegen das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit geschützt sind.

So sind die typischerweise für den Bau von Uhren verwendeten Materialien wie Edelstahl, Glas oder Gold an sich wasserdicht, doch die Stellen, an denen die einzelnen Bauteile des Gehäuses miteinander verbunden sind, müssen gegen eindringendes Wasser abgedichtet werden, wenn die Uhr insgesamt wasserdicht sein soll.

Da eine höhere Wasserdichtigkeit mit höheren Herstellungskosten verbunden ist und zudem einen zusätzlichen Wartungsaufwand erfordert, wird die Wasserdichtigkeit von Armbanduhren ihrem Verwendungszweck angepasst. Dabei gilt, dass eine hohe Wasserdichtigkeit zwar ein besonderes Qualitätsmerkmal von Armbanduhren ist, Wasserdichtigkeit und Wert einer Uhr sich aber keineswegs proportional zueinander verhalten müssen. Vielmehr ist es gar nicht erforderlich, dass eine besonders hochwertige Dresswatch mit Goldgehäuse und anspruchsvollen Komplikationen, die in der Regel nur zu besonderen Gelegenheiten getragen wird, im selben Maße wasserdicht ausgestattet ist, wie beispielsweise eine sportliche Luxusuhr, die es ihrem Träger erlauben soll, sie auch beim Schwimmen oder Tauchen nicht abzulegen.

Letztere wird jedoch wiederum teurer sein als ein Schwestermodell mit einer – bei sonst annährend gleichen Leistungsmerkmalen und Materialeigenschaften – geringeren Wasserdichtigkeit.

Wasserdichtigkeit wird zum Verkaufsargument in der Uhrenwerbung

Einen Meilenstein in puncto Wasserdichtigkeit als Verkaufsargument hat zweifellos Rolex-Gründer Hans Wilsdorf gesetzt, als er der Schwimmerin Mercedes Gleitze, die am 7. Oktober 1927 den Ärmelkanal durchschwimmen wollte, eine “Oyster” mit auf den Weg durch die Fluten gab. Gleitzes Kanaldurchquerung scheiterte zwar letztlich knapp an den schlechten Witterungsverhältnissen an diesem Tag, ihre Rolex hatte den stundenlagen Aufenthalt im Meerwasser jedoch problemlos überstanden und funktionierte danach ebenso zuverlässig wie zuvor. Wenige Wochen später schaltete Wilsdorf erste große Werbeanzeigen, die diese Tatsache in den Vordergrund rückten und erheblich zum Aufstieg seiner Marke beitrugen.

Heute sind viele Luxusuhren und Modelle mittlerer Preisklassen wasserdicht. Insbesondere bei Armbanduhren aus Serien mit betont sportlichem Charakter sowie solchen, die explizit als Taucheruhren vermarktet werden, ist die Wasserdichtigkeit neben der Ganggenauigkeit und der Robustheit eines der wichtigsten Produktmerkmale.

Spritzwassergeschützt oder zum Tauchen geeignet?

Wer wissen möchte, was er seiner Uhr wirklich zumuten darf, sollte sich die Angaben für die Wasserdichtigkeit sehr genau ansehen. Allerdings werden für die entsprechenden Informationen auf den Uhren teilweise unterschiedliche Maßeinheiten verwendet. Dabei gilt die Faustregel, dass die in Bar oder Atmosphären (atm) – zwei physikalischen Einheiten für den Druck – angegebenen Zahlenwerte einander ungefähr entsprechen, während bei den Angaben in Metern jeweils eine Null anzuhängen ist, um eine annähernd gleiche Widerstandsfähigkeit gegen eindringendes Wasser auszudrücken.

Ein Bar entspricht somit ungefähr einer Atmosphäre und zugleich in etwa dem Luftdruck auf der Erdoberfläche beziehungsweise dem Überdruck des Wassers in einer Tiefe von zehn Metern. Offiziell sollten eigentlich nur noch Angaben in Bar erfolgen, doch finden sich aus traditionellen Gründen insbesondere auf vielen Luxusuhren nach wie vor Angaben in Atmosphären beziehungsweise in Metern.

Vorsicht bei Meterangaben

Bei Angaben in Metern ist besondere Vorsicht geboten, um diese nicht falsch zu interpretieren. Denn Uhren mit einer Dichtigkeitsangabe von 50 Metern wie zum Beispiel die Chopard Grand Prix de Monaco Historique oder die Chopard Mille Miglia GMT Chrono dürfen keineswegs zum Tauchen in dieser Tiefe verwendet werden. Vielmehr müssen diese Uhren zwar beim Händewaschen oder bei einer kurzen Dusche nicht unbedingt abgenommen werden, sollten aber bereits beim Schwimmen lieber an Land bleiben.

Das liegt daran, dass der beim Baden, Schwimmen oder Tauchen tatsächlich auf die Uhr wirkende Druck in vielen Situationen deutlich höher ist als derjenige, der einer Wassersäule von 50 Metern entspräche. Grund dafür sind Druckspitzen, die bei Bewegungen im Wasser oder durch einen auftreffenden Wasserstrahl entstehen können. Uhren mit einer Dichtigkeitsangabe von 3 Bar oder 3 atm bzw. 30 Metern gelten als spritzwassergeschützt, aber nicht als wasserdicht im eigentlichen Sinne. Dies trifft erst ab 5 Bar beziehungsweise 50 Metern zu. Für das Schwimmen oder Schnorcheln muss die Uhr jedoch mindestens einen Wasserdruck von 10 Bar bzw. 100 Metern Wassersäule aushalten können.

Dies ist beispielsweise bei einer Tag Heuer Grand Carrera Automatik, einer Oyster Perpetual von Rolex oder einer Breitling Cockpit B50 der Fall.

Echte Taucheruhren

Nur Armbanduhren, die mindestens bis zu einem Druck von 20 Bar geprüft wurden, sind als Taucheruhren geeignet und können beim Freitauchen in geringen Tiefen ohne Risiko mitgeführt werden. Neben Modellen, die explizit als Taucheruhr konzipiert und vermarktet werden, fallen jedoch auch einige andere Luxusuhren wie die Chronomat 44 GMT von Breitling oder Modelle der Serie Formula 1 von TAG Heuer in diese Dichtigkeitskategorie.

Modelle der Extreme

Wer besonders häufig schwimmt und taucht oder beim Tauchen gerne in größere Tiefen vorstoßen möchte, muss eine noch stärker gegen Wasser abgedichtete Uhr wählen.

So gibt es beispielsweise in den Serien Aquaracer von TAG Heuer, Aquis von Oris oder Seamaster von Omega eine Reihe von Uhren, die einem Prüfdruck von bis zu 30 Bar beziehungsweise 300 Metern oder 1.000 Fuß widerstehen.

Omega, Rolex und einige weitere Hersteller von Luxusuhren haben zudem Modelle mit einer noch deutlich darüber hinausgehenden Wasserdichtigkeit im Angebot.

Zugegeben, die meisten besonders wasserdichten Uhren müssen ihre Widerstandsfähigkeit in der täglichen Praxis nur selten unter Beweis stellen. Ihre ursprüngliche Aufgabe wird heute zum größten Teil durch eigens dafür konzipierte Tauchcomputer übernommen. Doch für zahlreiche tauchende Uhrenfans ist es ein beruhigendes Gefühl, auf ihren Tauchgängen eine mechanische Taucheruhr als Backup-Instrument bei sich zu haben.

Dazu kommt der Imagefaktor, denn eine Taucheruhr ist nicht zuletzt ein von vielen Männern geschätztes Accessoire, das für Sportlichkeit und Abenteuerlust steht. Einige Taucheruhrenklassiker werden daher inzwischen durchaus auch zum Business-Outfit getragen.

Regelmäßige Wartung und Prüfung der Wasserdichtigkeit notwendig

Keine Uhr bleibt auf Dauer unverändert wasserdicht. Der durch den täglichen Gebrauch bedingte Verschleiß sowie die Materialalterung führen dazu, dass die eingebauten Dichtungselemente den an sie gestellten Anforderungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr gerecht werden. Wasserdichte Uhren sollten deshalb jeweils nach ein bis zwei Jahren gewartet und erneut auf Dichtigkeit geprüft werden.

Besondere Vorsicht ist beim Gebrauch in Salzwasser geboten. Da dieses vergleichsweise aggressiv ist, Gummidichtungen beschädigen und Korrosion fördern kann, empfiehlt es sich, Uhren nach jedem Meerwasser-Kontakt grundsätzlich mit Süßwasser abzuspülen.

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