Seit seiner Erstvorstellung im Jahr 2009 ist das automatische Chronographenwerk B01 untrennbar mit dem klangvollen Namen Breitling verbunden. Im eigenen Haus entwickelt und produziert, zählt das Kaliber zu den kraftvollsten und innovativsten Antrieben seiner Klasse. Was viele nicht wissen: Auch die Schweizer Manufaktur Tudor greift auf die Power des renommierten Uhrwerks zurück. Wir erklären die technischen Eigenschaften des Chronographenwerks, zeigen seine verschiedenen Varianten und in welchen Modellen es zum Einsatz kommt.

Breitling wird zur Manufaktur: Die hohe Bedeutung des B01

Als Breitling im April 2009 mit dem B01 sein erstes Manufakturwerk der jüngeren Firmengeschichte präsentiert, ist das Aufsehen gewaltig. Pünktlich zum 125-jährigen Firmenjubiläum der 1884 gegründeten Manufaktur trägt ein langjähriges und kostenintensives Projekt Früchte, das sich viele Enthusiasten und Experten schon lange von der Grenchener Luxusmarke gewünscht hatten.

Endlich werde der Hersteller mit dem geflügelten B seinem prominenten Ruf gerecht, heißt es damals. Im 21. Jahrhundert, in einer Welt voller Manufakturwerke von Rolex oder Omega reichen erstklassige Gehäuse und große Namen wie Navitimer 1 oder Chronomat nicht mehr aus, um die steigenden Erwartungen an die Schweizer Luxusklasse zu erfüllen. Jetzt also der große Schritt? Die Last auf den Schultern des Kaliber Breitling B01 hätte nicht größer sein können.

Manufaktur, Säulenrad, 70 Stunden Gangreserve: Die Eckdaten

Noch stärker als der Druck ist nur die Souveränität, mit der das Uhrwerk im Jahr 2009 alle Erwartungen übertrifft. Im Fokus des Chronographen steht ein klassisches Säulenrad, das für den Start, das Stoppen sowie die Nullstellung verantwortlich ist und eine innovative Reibungskupplung zur energiesparenden Verbindung von Stopper und Kraftquelle nutzt.

Für Aufsehen sorgt zudem ein patentiertes Selbstzentrierungssystem, dessen Herzhebel für die Nullstellung von Minuten-Totalisator und Chronographenzeiger verantwortlich ist. Gleichzeitig reduziert er den Aufwand während der Produktion. Letztere erfolgt angesichts der hohen Stückzahlen nicht in Handarbeit, sondern wird größtenteils von modernen Maschinen übernommen. Anders wären Uhrenpreise unter der 10.000-Euro-Grenze nicht realisierbar.

In Sachen Gangreserve hat das Kaliber satte 70 Stunden zu bieten, gepaart mit einer klassischen Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). Folglich tickt der Chronographenzeiger in jeder Sekunde acht Mal. Wie alle Werke aus dem Hause Breitlings, muss das Manufakturwerk vor seinem Einbau ins Gehäuse einer Präzisionsprüfung durch die COSC standhalten.

Die üppige Höhe resultiert aus einer modularen Bauweise, die Wartungen und Reparaturen durch die problemlose Trennbarkeit der Chronographen-Komponenten vom Basiswerk enorm vereinfacht.

In welchen Uhren tickt das Kaliber Breitling B01?

Seit der Präsentation des ersten Uhrwerks dieser Art ist die Familie der Breitling Manufakturwerke dramatisch angewachsen.

Bevor wir einen näheren Blick auf die Derivate werfen, rücken wir das ursprüngliche Uhrwerk in den Vordergrund, welches in einer Vielzahl an Modellen verbaut ist. Sein wohl prominentester Einsatz erfolgt in der Navitimer 1, deren Vorläufer seit 1952 wie keine anderen Chronographen unsere Vorstellungen einer idealen Pilotenuhr formen. Auch die sportliche Chronomat B01 42 setzt seit 2020 auf die Power des Manufakturwerks, ebenso wie die Taucheruhren der Superocean Heritage II Chronograph Linie. Wer Breitlings eleganteste Seite kennenlernen möchte, kauft eine klassische Premier und findet dort ebenfalls das Uhrwerk B01.

Wichtig: In vielen Kollektionen verfolgt die Schweizer Luxusmarke eine Art “Zwei-Klassen-Politik”, die dem Kunden bei einem bestimmten Modell die Wahl zwischen einem zugekauften Kaliber und dem selbst entwickelten Flaggschiff lässt.

Kauft man beispielsweise eine Navitimer 1 B01 Chronograph 43 (Ref. AB0121211B1A1) für 8.350 Euro, bezahlt man einen Aufpreis von 2.200 Euro gegenüber demselben Modell mit ETA-basiertem Kaliber B13 (Ref. A13324121B1A1). Farblich abgesetzte Totalisatoren und das Vorhandensein eines Saphirglasbodens sind typische Merkmale einer Ausführung mit Manufakturwerk.

B03, B04, B05: Die Varianten

Wird eine Komplikation oder besondere Eigenschaft zum standardmäßigen Kaliber Breitling B01 hinzugefügt, ändert es seine Bezeichnung. Hier die wichtigsten Varianten:

• B02: Handaufzugs-Variante des Breitling B01 für Modelle mit 24-Stunden-Zifferblatt, z.B. die frühere Cosmonaute Linie.
• B03: Chronograph mit zweitem Sekundenzeiger zur Erfassung von Zwischenzeiten (“Rattrapante”). Verbaut in allen Navitimer-Modellen mit dem Zusatz Rattrapante.
• B04: Eine Variante mit zusätzlicher GMT-Komplikation (zweiter Stundenzeiger). Vorzufinden in einem breiten Modellspektrum von Chronomat bis Navitimer.

• B05: Der Standardantrieb für die inzwischen eingestellte Transocean-Kollektion mit Weltzeitfunktion. Auch in der Breitling for Bentley B05 Unitime anzutreffen.
• B09: Handaufzug und Bicompax-Layout, eingesetzt in den aktuellen Dresswatches der Premier Kollektion.
• B15: Neue Entwicklung für den Premier Duograph mit Rattrapante-Funktion und Bicompax-Layout.
• B25: Aktueller Antrieb der Premier Datora mit Vollkalender.

Neuer Einsatz in der Tudor Black Bay Chrono

Neben Superocean Heritage II, Chronomat und den anderen Luxusuhren mit geflügeltem B im Zifferblatt profitiert auch die Rolex-Tochter Tudor von der bewährten Power des Kalibers. Ein Geschenk an die Konkurrenz? Keineswegs; vielmehr handelt es sich um einen Tausch, bei dem das Uhrwerk B01 nach Genf und das Tudor-Manufakturkaliber MT5612 mit Automatikwerk nach Grenchen geliefert wird.

Seinen großen Auftritt hat das B01 in der nagelneuen Tudor Black Bay Chrono, deren Herstellerpreis von 4.550 Euro mit Abstand der günstigste Weg zu Breitlings prominentem Antrieb ist. Hier ändert er seinen Namen zu MT5813, ersetzt den bekannten 30-Minuten-Zähler durch eine 45-Minuten-Skala und lässt unterhalb des Glasbodens klare Änderungen der Finissage erkennen. Ein weiterer Unterschied liegt im Gangregler: Während Breitlings Modelle auf ein traditionelles Rückersystem und einen Unruhkloben setzt, verfügt die Tudor Black Bay Chrono über eine moderne Glucydur-Unruh (erkennbar an der goldenen Färbung) mit schwankender Trägheit.

Übrigens ist auch das restliche Paket der Black Bay Chrono äußerst attraktiv. Neben dem Edelstahlgehäuse mit moderaten 41 Millimetern Durchmesser gefallen uns die kontrastierten Hilfszifferblätter, die schwarze Tachymeterlünette und die 200 Meter Wasserdichtigkeit. Auch Bicolor-Modelle mit Gelbgold stehen zur Wahl.

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Im Rahmen seiner neuen Damenkollektion Chronomat Automatic 36 lanciert Breitling die exotische South Sea Capsule Familie. Geprägt von ihrer cocktailfarbenen Edelsteinlünette und goldenen Indizes, bringt sie die farbenfrohen Welten der Südsee für einen begrenzten Produktionszeitraum ans weibliche Handgelenk. Das automatische Luxusmodell erscheint in drei Zifferblattfarben: Beige, Mintgrün und Mitternachtsblau.

Die Verkleinerung der Chronomat

Die Aufregung war groß, als Breitlings CEO Georges Kern im Frühjahr 2020 vor die Kamera trat und wichtige Neuerungen im Portfolio des Schweizer Herstellers ankündigte. Ein Jahr später wissen wir, dass die Chronomat B01 42 mit Abstand der bedeutungsvollste Newcomer war. Angelehnt an den mechanischen Vorläufer von 1984, vereint der Herrenchronograph den Retro-Charme von austauschbaren Lünettenreitern und rollenförmigen Armbandgliedern mit der gefeierten Technik des Manufakturkalibers B01.

Heute ist der 42 Millimeter große Bolide nicht mehr allein, sondern darf sich über die Gesellschaft zweier deutlich kompakterer Damenmodelle mit 32 und 36 Millimetern Durchmesser freuen.

Beide Reihen übernehmen das Rollenarmband und die 100 Meter Wasserdichtigkeit des maskulinen Vorbilds, werden im Unterschied zu letzterem aber vom Quarzwerk 77 (Chronomat 32) beziehungsweise dem ETA-basierten Automatikkaliber Breitling 10 (Automatic 36) angetrieben.

Wer mit dem Mini-Format des 32er-Modells nichts anzufangen weiß und mechanische Werke bevorzugt, findet in der Automatic 36 einen guten Kompromiss zwischen moderaten Ausmaßen und einer kraftvollen Präsenz am Handgelenk. Die meisten Modelle, wie etwa die Ref. A10380101A2A1 mit weißem Zifferblatt, strahlen in erster Linie Eleganz aus und gehen trotz ihrer sportlichen Gesichtszüge als lupenreine Dresswatches durch. Dieser ästhetischen Entspannung stellt sich die neue South Sea vehement entgegen und bringt mit farbenprächtigen Editionen neue Spannung in die 36-Millimeter-Chronomat.

South Sea heißt die exotische Luxusuhr mit 55 Edelsteinen

Reden wir nicht lange um die Hauptattraktion des Newcomers herum: Seine edelsteinbesetzte Lünette, deren Farbverlauf Breitling zu Recht als cocktailfarben beschreibt. Wie ein bunter Paradiesvogel erleuchtet der Ring im Sonnenlicht und weckt mit 55 Juwelen das Fernweh in die Südsee. Zum Einsatz kommen die symmetrisch angeordneten Farben Rot, Pink, Orange und Gelb, die sich auf beiden Hälften der Lünette wiederholen. Im Gegenzug muss die Trägerin der Breitling South Sea auf die Minutenskala und typischen Reiter der Standardmodelle verzichten, was angesichts der funkelnden Schönheit einen erträglichen Verlust darstellt. Interessanterweise wurde die unidirektionale Drehbarkeit beibehalten, sodass der alleingestellte Edelstein bei 12 Uhr als Referenz für Zeitmessungen benutzt werden kann.

Für sinnvoll halten wir die Entscheidung, anstelle eines goldenen Gehäuses eine klassische Edelstahlhülle zu verwenden. Das passt nicht nur besser zum robusten Charakter der bis zu 10 bar wasserdichten Damenuhren und hält ihre Anschaffungspreise im vierstelligen Bereich, sondern bringt auch die Edelsteine kraftvoller zum Ausdruck. Neben dem Material sind alle übrigen Eigenschaften des Gehäuses identisch zur standardmäßigen Chronomat Automatic 36: Bombiertem, beidseitig entspiegeltem Saphirglas stehen ein massiver Boden und eine unverschraubte Krone mit zwei Dichtungen gegenüber. Die Höhe von 10 Millimetern bewegt sich im durchschnittlichen Rahmen und ermöglicht einen anständigen Tragekomfort.

Goldene Pracht im Zifferblatt

Im Zifferblatt der Breitling South Sea trifft der wohlstrukturierte Aufbau der bisherigen Automatic 36 auf eine von drei Kolorierungen. So erstrahlt die Ref. A10380611L1P1 in leichtem Minzgrün, während die A10380611A1P1 auf ein sanftes Beige und die A10380611C1P1 auf ein tiefes Mitternachtsblau setzt. Für sich betrachtet ist keine der Oberflächen besonders exotisch; erst die Symbiose mit den goldenen Zeigern und Indizes verleiht der South Sea ihre ausgefallene Note.

Darüber hinaus sorgen elf Brillanten zwischen den Markierungen und der außenliegenden Minutenskala für zusätzliche Exklusivität und erhöhen die Gesamtzahl der Edelsteine auf 66.

Auf sechs Uhr, wo normalerweise ein zwölfter Diamant thronen würde, gewinnt die Breitling South Sea durch ein Datumsfenster mit zifferblattfarbiger Drehscheibe additionale Funktionalität.

Alligatorleder statt Rouleaux-Armband

Eine der größten Modifikationen gegenüber der klassischen Chronomat Automatic 36 betrifft das Armband der Südsee-Familie. Anstelle des rollenförmigen Massivbandes kommen integrierte Alligatorlederbänder zum Einsatz, die jeweils an die Farbgebung des Zifferblatts (Grün, Beige und Blau) angepasst sind. An den Wiedererkennungswert der Rouleaux-Variante kommen die bunten Bänder zwar nicht heran, ergänzen den tropischen Look der Capsule Modelle aber erstklassig und bieten dank Faltschließe ein Maximum an Bequemlichkeit und Wertigkeitsgefühl.

Ihre Kraft schöpft die exotische Luxusuhr aus demselben Kaliber 10 (Basis: ETA 2892-A2) wie die bisherige Chronomat Automatic 36. Ein zuverlässiger und chronometerzertifizierter, aber unspektakulärer Antrieb mit 42 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). Damen, die der Versuchung des temperamentvollen Newcomers nicht widerstehen können, müssen für alle drei Referenzen der South Sea einen Herstellerpreis von 8.100 Euro einkalkulieren. Auf eine feste Stückzahl ist die Kollektion nicht begrenzt, wird laut Breitling aber in einem limitierten Zeitfenster angeboten. Über die Länge dieses Produktionszeitraums können wir nur spekulieren; am Ende werden es wahrscheinlich ein bis zwei Jahre sein.

Interaktives Kauferlebnis mit DREST und der South Sea

Zusammen mit der Breitling South Sea kündigt die Grenchener Luxusmarke eine Partnerschaft mit dem interaktiven Modespiel DREST an. Es erlaubt Spielerinnen, die realen Produkte von über 200 Modemarken in digitalen Fotoshootings anzuprobieren und anschließend zu erwerben. Die Integration von Breitlings Zeitanzeigern ist deshalb so spannend, weil die verschiedenen Uhren mit den schönsten Outfits kombiniert werden können und somit eine bessere Entscheidung für das richtige Modell getroffen werden kann. Zudem gibt es regelmäßige DREST Challenges, bei denen die besten Outfits ausgezeichnet und Preise verlost werden. So veranstaltete der Uhrenhersteller im vergangenen Winter zwei Mood-Board-Challenges, deren Gewinnerinnen von der Balletttänzerin Misty Copeland – die zusammen mit den Schauspielerinnen Charlize Theron und Yao Chen Breitlings Spotlight Squad bildet – ausgezeichnet wurden und einen luxuriösen Zeitanzeiger gewannen.

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Navitimer: Prominenz mit Rechenschieber

Ihr Name weckt Emotionen, ihr Design spricht Bände – seit 1952 ist die Navitimer das Aushängeschild und wichtigste Pilotenuhr der beflügelten Luxusmarke. Entsprechend groß ist die heutige Kollektion, welche von der 35-Millimeter-Damenuhr bis zum 46-Millimeter-Chronographen reicht und durchweg über den prominenten Rechenschieber zur Ermittlung von Durchschnittsgeschwindigkeiten, Spritverbräuchen und vielen anderen Größen verfügt. Insbesondere bei den Modellen mit Zeitstopper trägt er zum wunderbar komplexen Erscheinungsbild des Zifferblatts bei und beschert den Breitling Fliegeruhren einen unschlagbaren Wiedererkennungswert.

Das gilt insbesondere für den Navitimer B01 Chronograph 43, unseren Favoriten innerhalb der Modellfamilie. Ihm gelingt es, einen (gerade noch) moderaten Durchmesser mit dem populären Manufakturwerk B01 inklusive Säulenrad-Chronograph und 70 Stunden Gangreserve zu kombinieren. Klassiker ist die Referenz AB0121211B1A1, die einen tollen Kontrast zwischen silbernen Totalisatoren, schwarz glänzendem Zentrum und roten Akzenten an Sekundenzeiger wie Rechenschieber kreiert. Eine weitere Augenweide ist der Gehäuseboden, dessen Sichtfenster umfangreiche Einblicke in die zeitgemäße Mechanik des Instruments gewährt. Wer das Nonplusultra der Breitling Fliegeruhren in puncto Prestige, Historie und Eleganz sucht, ist laut Hersteller für 8.300 Euro (inklusive Edelstahlband) im Geschäft.

Moderne Interpretation eines Klassikers: Aviator 8

Wer einen simpleren Look bevorzugt, ist bei der militärisch angehauchten Aviator 8 Serie besser aufgehoben. Deutlich über 20 Referenzen umfassend, will die Kollektion ebenfalls mit einer großen Auswahl begeistern und sieht ihre geschichtlichen Ursprünge im Jahr 1938. Damals gründete Firmenchef Willy Breitling das sogenannte “Huit Aviation Department”, eine Abteilung zur Erfüllung der steigenden Anforderungen an Fliegeruhren beim Militär- und Zivileinsatz. Das “Huit” (franz. für “acht”) im Namen repräsentiert acht Tage Gangreserve, welche die Borduhren jener Zeit zu erfüllen hatten. Ganz so ausdauernd sind die heutigen Editionen nicht, besitzen dafür aber einen einzigartigen, robusten Charme.

Letzteren strahlt das mattgrüne Zifferblatt des Aviator 8 B01 Chronograph 43 “Curtiss Warhawk” (Ref. AB01192A1L1X1) besonders gelungen aus. Im Fliegeruhren Vergleich sticht er durch die glänzenden Oberflächen seines Edelstahlgehäuses hervor, welches mit 100 Metern Wasserdichtigkeit deutlich widerstandsfähiger ist als die bis zu 3 bar geschützte Hülle der Navitimer. Noch spannender dürfte für Luftfahrt-Enthusiasten der geschichtliche Bezug sein: Nach dem amerikanischen Jagdflugzeug Curtiss P-40 Warhawk des Zweiten Weltkriegs benannt, verfügt sie über ein Abbild der erfolgreichen Maschine mit ihrer berühmten Haimaullackierung auf dem Glasboden. Wer sich für Technik, Nostalgie und puristische Designs faszinieren kann, wird mit dem Chronographen glücklich werden – vorausgesetzt, er überweist 7.400 Euro (am Edelstahlband) nach Grenchen.

Super Avenger: Unzerstörbarkeit im bulligen Design

Ganz andere Vorlieben bedient die Avenger: Auf maximale Stoßfestigkeit und die Bedienung mit Handschuhen optimiert, legt sie Diver-verdächtige 300 Meter Wasserdichtigkeit an den Tag und kann bis zu 48 Millimeter Durchmesser besitzen. In diesem Falle heißt sie passenderweise “Super Avenger” und schafft es als schwarze Variante mit DLC-Beschichtung (Ref. V13375101C1X1) in unseren Breitling Vergleich. Nicht nur ist diese nahezu vollständig kratzfest, sondern besitzt durch ihren bösen, professionellen Look in Überdimension auch eine besondere Anziehungskraft für Träger mit kräftigen Handgelenken. Alles andere wirkt vertraut: Blaues Zifferblatt mit Trikompax-Layout und Datumsfenster auf drei Uhr, einseitig drehbare Lünette mit Sperre und verschraubter Gehäuseboden. Am besten können wir uns die Breitling Fliegeruhren auf dem Deck eines Flugzeugträgers vorstellen, aber auch im Alltag kommt die imposante Wirkung des Instruments deutlich zur Geltung. Freunde des Großformats erhalten den Chronographen am Textilband für 5.750 Euro, was durch den Verzicht auf einen hauseigenen Antrieb und den Einsatz des ETA-basierten Breitling 17 möglich wird.

Für jede Situation geeignet: Chronomat B01 42

Obwohl die Chronomat kein ausschließliches Pilotenmodell, sondern laut Breitling eine “Sportuhr für jede Situation und Aktivität” ist, wäre ihr Fehlen in unserem Top 5 Fliegeruhren Vergleich eine Sünde. Zum Modelljahr 2020 umfassend renoviert, geht sie historisch auf den 1984 lancierten Chronographen Frecce Tricolori zurück, der in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen italienischen Flugstaffel entstand und das hundertjährige Firmenjubiläum feierte. Luftfahrt-Erbe ist also sehr wohl vorhanden.

Heute erweisen sich die Breitling Fliegeruhren mit ihrem Durchmesser von 42 Millimetern als ideale Allrounder, die sich mittels charakteristischer Rouleaux-Armbänder und austauschbarer Reiter auf der Drehlünette von der Masse abheben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kollektionen aus Grenchen erscheint die Chronomat 42 nur mit dem B01-Kaliber, was die Einstiegspreise hoch hält und für den Edelstahl-Klassiker mit schwarzem Zifferblatt (Ref. AB0134101B1A1) 7.900 Euro erfordert. Dafür erhalten Käufer die harmonische Kombination aus Eleganz und Sportlichkeit, die der aktuelle Katalog des Herstellers zu bieten hat.

Aerospace Evo: Digitale Hightech

Während die Chronomat im Breitling Vergleich den stilvollen Alleskönner gibt, steht die quarzbetriebene Aerospace Evo für maximale Präzision auf digitaler Basis. Timer, Wecker, zweite Zeitzone und Minutenrepetition sind nur einige Funktionen, die das 43 Millimeter große Titan-Instrument (Ref. E79363101C1E1) zu bieten hat. Zur Darstellung seiner Informationen nutzt es im Gegensatz zu allen bisherigen Breitling Fliegeruhren kein ausschließlich analoges Zifferblatt, sondern eine Mischvariante mit zwei beleuchteten LCD-Displays. 100 Meter Wasserdichtigkeit, eine ausdauernde Batterielaufzeit von drei bis vier Jahren sowie eine Genauigkeit bis auf Hundertstelsekunden demonstrieren die hohe Alltagstauglichkeit eines Multitalents, das eine erfrischende Alternative zu den automatischen Schwesterkollektionen markiert. Wer mit möglichst zeitgemäßer Technologie in die Lüfte steigen möchte und weniger Wert auf die Romanik eines mechanischen Uhrwerks legt, ist bei der Aerospace Evo an der richtigen Adresse und muss laut Hersteller 3.980 Euro (am Titanband) nach Grenchen überweisen.

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Im Frühjahr 2020 lanciert Breitling eine neue Generation der Chronomat und knüpft damit an einen Klassiker seiner Firmengeschichte von 1984 an. Als sportliche Luxusuhr positioniert, fällt das aktuelle Modell durch seine charakteristische Drehlünette mit austauschbaren Reitern und das beliebte Rouleaux-Armband ins Auge. Warum die Chronomat in der jüngeren Historie des Unternehmens eine wichtige Rolle spielt und ob die Neuauflage überzeugen kann, erfahren Sie hier.

Rückkehr zur Mechanik: Die Breitling Sportuhr von 1984

Wir schreiben das Jahr 1969: Seiko bringt mit der Astron die erste quarzbetriebene Armbanduhr der Welt heraus und stürzt die Schweizer Uhrenindustrie in eine existenzielle Krise. Es scheint, als hätten mechanische Zeitanzeiger für immer ausgedient und müssten der präziseren wie günstigeren Elektrouhr weichen.

Zu Beginn der Achtziger schlägt sich dieser Trend in den Produktportfolios vieler etablierter Marken nieder: Rolex, Omega und Co. arbeiten unter Hochdruck an neuen Quarzuhren zur Sicherung ihrer Existenz. Umso mutiger die Entscheidung Breitlings, im Jahr 1984 eine Rückkehr zur traditionellen Mechanik zu wagen. Basierend auf dem 1983 vorgestellten Frecce-Tricolori-Chronographen, einer in Kooperation mit der italienischen Kunstflugstaffel entstandenen Sportuhr, präsentiert die Grenchener Luxusmarke eine neue Kollektion namens Chronomat.

Die Erwartungen an das neue, nach den Begriffen “Chronograph” und “Automatik” benannte Modell sind groß: Die Breitling Sportuhr soll das reiche Erbe ihrer Marke bei der Chronographen-Entwicklung wiederbeleben und in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Schließlich war es Breitlings Leistung, im Jahr 1923 den ersten und 1934 den zweiten unabhängigen Chronographendrücker zur Nullrückstellung herauszubringen.

Der Mut soll sich auszahlen: Die Sportuhr avanciert zu einem der beliebtesten Zeitanzeiger der Achtziger und Neunziger und trägt massiv dazu bei, mechanische Editionen wieder „salonfähig“ zu machen. Im 21. Jahrhundert setzt sich das markante Design des Klassikers im Einsteigermodell Chronomat Colt fort, bis CEO Georges Kern im April 2020 auf dem ersten digitalen Summit der Firmengeschichte die Rückkehr des Klassikers verkündet.

Reiter und Rollen für die neue Chronomat B01 42

Es braucht kein geschultes Auge, um die Verwandtschaft des 42 Millimeter großen Newcomers mit seinem Vorbild aus 1984 zu erkennen. Als zentrales Designdetail sticht die unidirektionale Drehlünette mit ihren vier “Rider-Tabs” hervor: Auch als Reiter bezeichnet, erweitern sie die 60-Minuten-Skala um Erhöhungen bei 15, 30, 45 und 60 Minuten. Diese steigern neben der Griffigkeit und Behütung des Saphirglases auch die Flexibilität des Chronographen, weil ein Austausch der 15- und 45-Minuten-Reiter zu einer Verwandlung der Count-Up- in eine Count-Down-Lünette sorgt.

Vielleicht noch auffälliger ist das integrierte Armband der Breitling Sportuhr: Vom Hersteller als “Rouleaux”-Band bezeichnet, hebt es sich durch den Einsatz zylinderförmiger Glieder von sämtlichen anderen Bändern der Branche ab. Uns gefallen die Rollen nicht nur aufgrund ihres hohen Wiedererkennungswertes, sondern auch wegen des guten Tragekomforts und der gelungenen Integration einer Doppelfaltschließe.

Mechanische Performance stärker denn je

Was optisch überzeugt, darf auch im Innern nicht enttäuschen – insbesondere mit Blick auf die wagemutige Geschichte der Chronomat. Ihr Beiname B01 42 räumt jegliche Sorgen aus dem Weg: Für den Antrieb aller Editionen ist das renommierte, von der Fachpresse vielfach als bestes Chronographenwerk seiner Klasse bezeichnete Manufakturkaliber B01 verantwortlich.

Standardmäßig COSC-zertifiziert und mit satten 70 Stunden Gangreserve versehen, verleiht es der Sportuhr eine starke Performance und hebt die neue Generation auf ein spürbar höheres Level als ihre Vorgänger. Zwar ist das Automatikwerk kein handgefertigtes Meisterstück der Haute Horlogerie, bietet durch den Saphirglasboden aber dennoch einen schönen Anblick und stellt für viele Enthusiasten sicherlich das Highlight des Zeitanzeigers dar.

Breitling Sportuhr in zahlreichen Varianten

Im Zifferblatt der Chronomat B01 42 erwartet uns neben einem roten Sekundenzeiger (außer in der Frecce Tricolori Limited Edition) mit Breitling-Logo als Gegengewicht ein vertrautes Trikompax-Layout der Hilfszifferblätter: 30-Minuten-Zähler bei drei, 12-Stunden-Skala inklusive Datumsfenster bei sechs und kleine Sekunde bei neun Uhr bilden eine übersichtliche, leicht erfassbare Struktur. Während eine üppige Super-LumiNova-Beschichtung als Gemeinsamkeit aller Versionen zu erwähnen ist, weichen die farblichen Designs der Sportuhr stark voneinander ab.

Die höchsten Verkaufszahlen werden auf die reinen Edelstahl-Modelle entfallen: Zur Wahl stehen neben einer Bentley-Edition mit grünem Zifferblatt und der besagten, auf 250 Stück beschränkten Frecce Tricolori Limited Edition in blauer Ausführung auch schwarze, silberne und kupferfarbene Gesichter mit farblich abgesetzten Totalisatoren. Wer die Exklusivität des Gehäuses durch Elemente aus 18-karätigem Roségold anheben möchte, entscheidet sich zwischen drei Bicolor-Editionen mit variierender Einsatzmenge des prestigeträchtigen Metalls.

An der Spitze der Nahrungskette steht die B01 42 mit massivem Roségoldgehäuse, deren grau-schwarzes Zifferblatt interessanterweise um ein schwarzes Kautschuk- und nicht das massive Rollenarmband ergänzt wird. Bei einer Breitling Sportuhr sicherlich eine valide Option, doch die Charakterstärke der Luxus-Chronomat leidet ein wenig unter dem Wegfall des einzigartigen Bandes.

Ihre große Stärke lautet Flexibilität

Wie der Schweizer Hersteller selbst betont, glänzt die Chronomat insbesondere durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit. So garantieren 200 Meter Wasserdichtigkeit eine hohe Robustheit im Alltag und bei Outdoor-Unternehmungen, während die glänzenden Oberflächen und eleganten Linien auch bei feinen Anlässen eine gute Figur machen.

Eine Flexibilität, die wir nur bestätigen können: Ein mittelgroßes Handgelenk vorausgesetzt, passt die Sportuhr zum Anzug und Freizeit-Look gleichermaßen.

Unter den Ärmel wird das kräftige Modell mit seinen 15,1 Millimetern Höhe zwar nicht so leicht schlüpfen, doch wie sagt man so schön: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

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Obwohl 2020 als Jahr ohne Uhrenmesse in die Geschichte eingehen wird, fehlte es in den vergangenen Monaten nicht an spannenden Neuheiten renommierter Marken. Omega Speedmaster Silver Snoopy, Breitling Chronomat, Tag Heuer Carrera Chronograph – die Liste der Newcomer ist lang und sorgte für Begeisterung wie Diskussionen. Blicken wir auf einige der beliebtesten Luxusuhren eines historischen Jahrs der Horologie zurück.

Breitling Chronomat und Superocean Heritage ’57

Als Breitlings CEO Georges Kern im April vor die Kamera trat und den ersten digitalen Summit der Firmengeschichte aufnahm, hatte er gleich mehrere Überraschungen im Gepäck. Die größte und wichtigste Neuerung aus Grenchen hieß dabei Chronomat B01: An das Originalmodell von 1984 anknüpfend, bringt der 42 Millimeter große Chronograph neben der legendären Lünette mit vier austauschbaren Reitern auch das beliebte Rouleaux-Armband zurück.

Technisch ist von 1984 jedoch nichts mehr übrig, denn im Inneren der Chronomat sorgt das hauseigene B01 für 70 Stunden Gangreserve und COSC-zertifizierte Präzision. Doch der originelle Newcomer erschien nicht allein: So durften sich Anhänger des gepflegten Tauchsports über die Breitling Superocean Heritage ’57 Capsule Kollektion freuen, eine Reminiszenz an die erste Superocean von 1957.

Ebenfalls 42 Millimeter groß, erinnert die großzügig modernisierte Re-Edition mit einer konkaven Lünette und übergroßen Indizes an den Urvater. Als Limited Edition ist sie sogar mit regenbogenfarbener Leuchtmasse erhältlich. Bunter ist die Welt der Luxusuhren 2020 damit allemal geworden.

Hamilton Khaki BeLOWZERO Tenet Limited Edition

Das komplette Gegenteil von Buntheit repräsentiert die neue, an Christopher Nolans Science-Fiction-Streifen Tenet angelehnte Sonderedition der Hamilton Khaki BeLOWZERO. Fast vollständig in Schwarz gehalten, kann der 46 Millimeter große Gigant aus Titan lediglich an der Sekundenspitze etwas Farbe vorweisen – je nach Wunsch einen roten oder blauen Akzent, der an die Filmhandlung Tenets erinnert.

Sowohl die rote als auch die blaue Variante sind je auf 888 Stück limitiert und werden in einer von Tenet-Produktionsdesigner Nathan Crowley designten Spezialverpackung ausgeliefert. Im Gegensatz zum Filmmodell, einer speziell von Hamilton entworfenen Requisite, hat der bis zu 1.000 Meter wasserdichte Bolide jedoch keine digitalen Displays zu bieten, sondern setzt im Innern auf das klassische Automatikwerk H-10, einem Derivat des ETA C07.111 mit 80 Stunden Gangreserve.

Omega Speedmaster Silver Snoopy und Seamaster Diver 300M James Bond

Auch Omega widmet sich dieses Jahr wieder der Filmwelt, allerdings lautet das Motto hier Action statt Science-Fiction: Passend zur geplanten Vorstellung des 25. James-Bond-Films “Keine Zeit zu sterben” lanciert die Schweizer Luxusmarke eine nummerierte Sonderauflage der Seamaster Diver 300M.

Mit ihrem 42-mm-Platingehäuse und schwarzem E-Mail-Zifferblatt verleiht sie der Seamaster eine neue Dimension der Exklusivität, während das spiralförmige Pistolenlauf-Design (mit genau 9 Millimetern Durchmesser im Innenkreis) und Bond-Wappen bei 12 Uhr an die seit 1995 bestehende Partnerschaft Omegas mit Agent 007 erinnern. Für noch mehr Aufsehen sorgte allerdings die Speedmaster Silver Snoopy Award 50th Anniversary: Mit ihr feiert der Bieler Hersteller seinen 1970 von der NASA erhaltenen “Snoopy Award” für besonderes Engagement bei der Weltraumerforschung und hebt den Chronographen deutlich von regulären Speedmaster-Modellen ab.

So erhält das Abbild Snoopys nicht nur in der kleinen Sekunde bei 9 Uhr, sondern auch auf dem Gehäuseboden eine prominente Platzierung und reist dort in einer beweglichen Rakete zwischen Mond und Erde. Ein silbernes Zifferblatt mit blauen Kontrasten verleiht der Sonderedition zusätzlichen Wiedererkennungswert und macht sie zweifelsfrei zu einer der aufregenden Luxusuhren 2020.

Sinn U50 und U50 S

Weniger mediale Aufmerksamkeit bekamen die neuen Tauchermodelle aus Frankfurt – zu Unrecht, schließlich spielen die Leistungsdaten der neuen Sinn U50 in der höchsten Liga. 500 Meter Wasserdichtigkeit, die kratzfeste TEGIMENT-Technologie, eine Fertigung aus deutschem U-Boot-Stahl und vor allem der moderate Durchmesser von 41 Millimetern machen die Sinn Taucheruhr zum gelungenen wie unverwüstlichen Begleiter. Als U50S mit einer schwarzen Hartstoffbeschichtung versehen, wird die Taucheruhr vom bewährten SW300-1 angetrieben und fällt nicht nur durch ihre Krone auf 4 Uhr, sondern auch den leuchtend roten Sekundenzeiger ins Auge.

Wer es auf Substanz statt Prestige abgesehen hat, trifft mit der robusten Sinn eine goldrichtige Entscheidung.

Tag Heuer Carrera und Carrera Sport Chronographen

Zwei der beliebtesten Luxusuhren kommen dieses Jahr aus La Chaux-de-Fonds und feiern 160 Jahre Tag Heuer mit eingebauten Manufakturwerken. Den Anfang machte im Sommer der 44 Millimeter große Carrera Sport Chronograph mit Tachymeterskala und Kaliber Heuer 02. Letzteres beschert den vier Modellen eine Gangautonomie von 80 Stunden und ist am Trikompax-Layout mit Hilfszifferblättern bei drei, sechs und neun Uhr erkennbar.

Ganz ohne Tachymeterskala und zwei Millimeter kleiner folgte im September der Carrera Chronograph ohne “Sport”, welcher ebenfalls vom Heuer 02 angetrieben wird und eine deutlich elegantere, reduzierte Ästhetik aufweist. Auch hier stehen vier Zifferblätter zur Wahl. Beide Modelle markieren entscheidende Schritte auf dem Weg des Herstellers zu mehr hauseigener Mechanik und tragen dazu bei, der unberechtigten wie verbreiteten Kritik an der Traditionsmarke ihre Substanz zu entziehen.

Zenith Elite Classic und Elite Mondphase

Gleich zu Anfang des Jahres trieb Zenith die Umstrukturierung seines Produktportfolios mit zwei Facelifts der Zenith Elite Kollektion voran. So sind die Elite Classic Luxusuhren 2020 auf einen Durchmesser von 40,5 Millimetern angewachsen, kommen jetzt mit schmaleren und verlängerten Indizes in rhodinierter Ausführung daher und wirken dadurch noch eleganter als die Vorgängermodelle.

Besonders markant ist die sogenannte Soleil-Guillochierung, deren Muster an Sonnenstrahlen erinnert und der wahlweise in Edelstahl oder Roségold erhältlichen Dresswatch ein hohes Maß an Eigenständigkeit verleiht. Als Kraftquelle dient das automatische Manufakturwerk Elite 670 K.

Liebhabern einer etwas poetischeren Gestaltung stellt Zenith die Elite Mondphase zur Auswahl: Vom Kaliber 692 befeuert, weicht sie lediglich durch ihre kleine Sekunde und die namensgebende Komplikation von der Elite Classic ab.

Tissot Seastar 1000 Professional

Wer es hingegen auf raue Outdoor-Unternehmungen abgesehen hat und einen entsprechend soliden Zeitanzeiger benötigt, konnte sich 2020 über die Tissot Seastar 1000 Professional freuen: Nach ISO 6425 als Diver zertifiziert, erreicht der 49-mm-Bolide eine maximale Tiefe von 300 Metern und wird lediglich in tausend Exemplaren produziert.

Wie ernst es der robuste Chronograph aus Le Locle meint, demonstriert seine zweite Krone auf zehn Uhr, die gleichzeitig als Heliumventil und Feststellmechanismus für die Lünette fungiert. Angetrieben wird die massive Tissot vom Automatikkaliber Eta Valjoux A05.H21 mit 60 Stunden Gangreserve, als optisches Highlight sticht ihr Zifferblatt mit blau-schwarzem Farbverlauf ins Auge.

Bruno Söhnle Frankfurt Automatik II

Nein, die neue Bruno Söhnle Frankfurt kommt als Automatik 2 im Gegensatz zur Sinn U50 nicht aus der Mainmetropole, beeindruckt dafür aber mit echter Glashütter Uhrmacherkunst zum erschwinglichen Preis. Im symmetrischen Zifferblatt des 41,5 Millimeter großen Zeitanzeigers finden wir neben dem ortstypischen Panoramadatum eine kleine Sekunde, während das niedrige Gewicht des Titangehäuses einen zusätzlichen Pluspunkt am Handgelenk markiert.

Ihr starkes Gesamtpaket rundet die Bruno Söhnle Frankfurt II mit dem Automatikwerk BS 509 (Sellita SW-200) ab. Zu den beliebtesten Luxusuhren 2020 kann sich das vornehme Modell nicht zählen, ist aber ein hervorragender Geheimtipp und preislich moderater Einstieg in die Welt der Glashütter Uhrmacherkunst.

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Nach der Krise des Frühlings startet die Uhrenbranche im Sommer 2020 wieder voll durch und lässt einen klaren Trend zu klassischen Modellen erkennen: Nicht nur Heritage Kollektionen, sondern auch Dresswatches und legendäre Chronographen stehen dieses Jahr im Fokus. Damit kristallisiert sich eine deutliche Präferenz für Zeitlosigkeit und Wertbeständigkeit heraus. Hier erfahren Sie, welche Luxusuhren 2020 besonders beliebt sind und warum kurzfristige Moden keine Durchsetzungskraft mehr haben.

Beständigkeit dominiert die Uhrentrends 2020

Es gab sie, diese Zeiten voller Abenteuer und auffälliger Moden in der Horologie. Was in den Achtzigern mit knallbunten Farben und günstigen Plastikgehäusen begann, musste in den Neunzigern einer Vorliebe für glänzendes – oder besser gesagt, strahlendes – Gelbgold weichen.

Gleichzeitig prognostizierten viele “Experten” das Ende der klassischen Mechanik, weil elektronische Modelle ja ohnehin viel präziser und effizienter seien. Heute blicken wir mit einem Lächeln auf diese Ären zurück und sehen traditionelle Zeitanzeiger in einer größeren Stärke als je zuvor. Die Uhrentrends 2020 reflektieren, was schon in den vergangenen Jahren zu beobachten war: Eine steigende Nachfrage nach klassischen Editionen wie der Tag Heuer Carrera, Breitling Navitimer oder Omega Speedmaster. Dahinter steckt die zunehmende Erkenntnis, dass luxuriöse Zeitanzeiger als verlässliche Begleiter für ganze Generationen konzipiert sind.

Was heute gut aussieht, soll auch in 20 oder 30 Jahren noch glänzen.

Kurzfristige Trends hingegen genießen nur den temporären “Wow-Faktor” und verschwinden im schlimmsten Falle schon bald wieder in der Schublade. Natürlich spielt auch die finanzielle Seite eine Rolle – 5.000 Euro für ein immerwährendes Meisterstück sind eine bessere Investition als 2.000 Euro für eine Saison.

Heritage-Kollektionen: Back to 1957

Das Erfolgsrezept ist mittlerweile weit verbreitet: Man nehme einen Klassiker der Firmengeschichte, statte ihn mit moderner Mechanik aus und erwecke ihn zu neuem Leben. Was den Herstellern sicherlich in unterschiedlicher Qualität gelingt, prägt die Luxusuhren 2020 wie kein anderer Trend. Allen voran geht Breitling mit seiner neuen Superocean Heritage 57 Capsule Collection: Ausgestattet mit konkaver Lünette und übergroßen Indizes, orientiert sich der Diver an der ersten Superocean von 1957 und wirkt insgesamt sehr harmonisch und zeitlos.

Auch Longines verknüpft die Uhrentrends 2020 mit dem Jahr 1957 und stellt eine neue Variation seiner Unisex Kollektion Flagship vor. Ihr schwarzes Zifferblatt, goldene Indizes und eine moderate Größe von 38,5 Millimetern erinnern an das Urmodell der Flagship und stehen sinnbildlich für die klassischen Luxusuhren 2020.

Einige Preisklassen darüber sorgt Omega mit der Neuauflage seines berühmten Kalibers 321 für Aufsehen. Bereits 2019 angekündigt und seit dem vergangenen Winter verfügbar, lieferte es den Antrieb der ersten Speedmaster-Modelle von 1957 und begleitete die Astronauten der Apollo-11-Mission 1969 auf den Mond.

Neben der Schönheit des Uhrwerks gefällt uns auch das Design der neuen Chronographen: Keine Experimente, sondern Speedmasters wie aus dem Bilderbuch betreten das Feld der Uhrentrends 2020.

Uhrentrends: Klassische Chronographen im Fokus

Neben Heritage-Kollektionen zählen auch etablierte Chronographen zu den begehrtesten Luxusuhren 2020. Was mit der Speedmaster beginnt, wird an der Tag Heuer Carrera deutlicher denn je: Das Schweizer Urgestein unter den Zeitmessern erfreut sich auf dem Neu- und Gebrauchtmarkt einer kontinuierlich steigenden Nachfrage, was Preise und Wartezeiten steigen lässt.

Daran wird deutlich, dass manche Uhrentrends gar nicht mit Neuerscheinungen in Verbindung stehen müssen – ganz nach dem Motto “Oldie but Goldie” kehren einige Klassiker wie von selbst ins Rampenlicht des Marktes zurück.

In anderen Fällen, wie beispielsweise bei Breitling, wird die wachsende Präferenz für Chronographen an der schieren Anzahl neuer Editionen deutlich: Nicht nur die frisch renovierte Chronomat, sondern auch die Premier– und Navitimer-8-Serien der vergangenen Jahre stehen nahezu symbolisch dafür.

Übrigens liegt die aktuelle Beliebtheit der Zeitnehmer weniger an ihrer Funktionalität als an ihrer Optik: Drücker und Totalisatoren schaffen Raum für hohe Kontraste und kraftvolle Erscheinungsbilder.

Elegant und minimalistisch: Dresswatches

Einer der wichtigsten Uhrentrends 2020 sind klassische Dresswatches: Nobel im Alltag und passend zum vornehmen Outfit, bilden sie seit jeher die zeitloseste Klasse aller Zeitanzeiger. Wie das Rezept funktioniert, zeigt Nomos Glashütte seit über 25 Jahren mit seiner kantigen Modellreihe Tetra. Jetzt erscheint das markante Meisterstück aus Glashütte in einer Reihe neuer Farbvarianten: Die Sinfonie-Kollektion umfasst neben blauen auch grüne und rötliche Farbtöne, verbindet diese Kreativität jedoch mit einer dezenten und vornehmen Note.

Auch Glashütte Original setzt auf neue Frische und erweitert seine beliebte Sixties um eine Jahresedition in kühlem Gletscherblau. Gänzlich auf Minimalismus und Retro-Charme ausgelegt, verfügt die sächsische Edition über keinerlei Komplikationen und stellt den edlen Sonnenschliff seines Zifferblatts in den Vordergrund.

Ebenfalls minimalistisch, aber so farbenfroh wie ein Stummfilm der 1920er begrüßt uns die neue Junghans Max Bill in Schwarz-Weiß. Zwar greift sie das Bauhaus-Konzept ihrer bisherigen Schwestermodelle unverändert auf, besitzt im Gegensatz zu diesen jedoch ein schwarzes PVD-Gehäuse und stellt maximale Schwarz-Weiß-Kontraste in den Mittelpunkt ihres Zifferblatts.

Ein zeitloses und klassisches Design, wie es die Uhrentrends 2020 nicht besser beschreiben könnte: Das neue Jahrzehnt wird mit behutsamen Veränderungen, der Konzentration auf bewährte Designs und der Wiederbelebung historischer Erfolgsmodelle eingeleitet. Damit rückt es die traditionellen Werte der Horologie in den Vordergrund – Wertbeständigkeit, Langlebigkeit und optische Harmonie sind wieder voll im Trend. Ob das so bleiben wird? Lassen wir uns von den Zwanzigern des neuen Jahrhunderts überraschen.

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