Warum eine Uhr mit zwei Zeitzonen?

Wer regelmäßig um die Welt reist, profitiert am stärksten von den Vorzügen der Zwei-Zeitzonen-Uhr, welche weitläufig unter der Bezeichnung GMT-Uhr (“Greenwich Mean Time”) bekannt ist: Weil sie über zwei Stundenzeiger verfügt, die in modernen Modellen unabhängig voneinander verstellt werden können, zeigt sie die Heimzeit und die aktuelle Ortszeit parallel an.

Oftmals sind die 24-Stunden-Skalen besonders sportlich und kraftvoll gestaltet, was die Uhr mit zwei Zeitzonen auch für Nichtreisende zu einer attraktiven Begleiterin macht. Eine Sonderform des GMT-Modells stellt die Weltzeituhr dar, die nicht zwei, sondern typischerweise alle 24 ganzstündigen Zeitzonen der Erde in ihrem Zifferblatt bereithält.

Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT

Gäbe es einen Prototypen für die sportlich-maskuline Uhr mit zwei Zeitzonen, wäre es die Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT (Ref. WAY201F.BA0927): Starke 43 Millimeter groß, strotzt die 300 Meter wasserdichte Taucheruhr mit ihrer kantigen Lünette vor Kraft und beherrscht das Handgelenk ihres Trägers. Dafür sorgt neben der rot-blauen “Pepsi”-Farbgebung des Drehrings seine 24-Stunden-Skala, deren Typographie perfekt zu den eckigen Gesichtszügen des Edelstahlgehäuses passt. Unterhalb des Saphirglases sticht vor allem der sportliche Querstreifeneffekt im Zifferblatt hervor, der dem Diver zusätzliche optische Power verleiht und den Hintergrund für die applizierten Leuchtindizes darstellt.

Und wie sie nachts erstrahlt, diese Tag Heuer! Derweil distanziert sich die zweite Zeitzone durch einen pfeilförmigen, roten Zeiger von den restlichen Funktionen, die ihre Kraft allesamt aus dem automatischen Kaliber 7 (Basis: ETA 2892-A2) mit 42 Stunden Gangreserve schöpfen. An einem ausgesprochen soliden und luxuriösen Edelstahlband geliefert, kostet die Tag Heuer 2.900 Euro.

Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial

Eine Klasse über der Aquaracer spielt die Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial in der 43,5 Millimeter großen GMT-Version (Ref. 215.30.44.22.01.001). Mit 600 Metern Wasserdichtigkeit erobert die Zwei-Zeitzonen-Uhr nicht nur die Länder, sondern auch die Meere dieser Welt mühelos und bietet ihrem Besitzer puren Luxus. Besonders edel zeigt sich die Bicolor-Keramiklünette in Schwarz und Weiß, welche ebenso wie das lackierte Zifferblatt einen hochklassigen Glanz besitzt. Typisch Seamaster, verfügt die Uhr mit zwei Zeitzonen über pfeilförmige Stunden- und Minutenzeiger, von denen sich der Zeiger für die zweite Zeitzone farblich nicht abgrenzt – eine Entscheidung zugunsten des noblen Erscheinungsbilds. Farben? Fehlanzeige.

Auch technisch ist die Planet Ocean vom ernsten Schlag, wie das Heliumauslassventil und das automatische Manufakturwerk 8906 unter Beweis stellen. 60 Stunden Gangreserve dank zweier hintereinander verbauter Federhäuser, METAS-Zertifikat, Siliziumspirale und Co-Axial-Hemmung verdeutlichen den technischen Anspruch des Antriebs, welcher sich trotz der beeindruckenden Wasserdichtigkeit durch einen Saphirglasboden präsentiert. Preispunkt: 7.700 Euro.

Union Glashütte Belisar Zeitzone

Während die Seamaster ihre Käufer mit Leistungsstärke und Luxus überzeugt, setzt die Union Glashütte Belisar Zeitzone (Ref. D009.429.16.092.00) auf eleganten Retro-Charme in einem klassischen, 41 Millimeter großen Edelstahlgehäuse. 100 Meter wasserdicht und mit beidseitig entspiegeltem Saphirglas bestückt, umschließt es ein ETA-basiertes Automatikwerk U2893-2. Das Besondere: Jeder Antrieb wird in Glashütte montiert, veredelt und reguliert, was der Belisar aus technischer Sicht einen ähnlich starken Charakter beschert wie aus ästhetischer Perspektive. Das Highlight der Uhr mit zwei Zeitzonen markiert natürlich ihr grünes Zifferblatt, dessen Dégradé-Effekt auf eine schöne Symmetrie trifft. Arabische Ziffern und ein zentrales Datumsfenster auf sechs Uhr prägen die Erscheinung.

Das funktionale Herzstück, der zweite Stundenzeiger, hebt sich mit einer roten Spitze von seiner Umgebung ab und vollzieht seine Drehungen auf einer innenliegenden 24-Stunden-Skala. Geschwungene Bandanstöße, die fließend in ein braunes Ziegenlederband mit Faltschließe übergehen, runden das harmonische Gesamtbild der Belisar ab. 1.730 Euro.

Breitling Avenger Automatic GMT 45

Die Breitling Avenger Automatic GMT 45 präsentiert sich mächtig, massiv und dominant am Handgelenk – diese GMT-Uhr kennt keine Kompromisse. Ästhetisch an die legendären Pilotenmodelle der Marke angelehnt, richtet die Avenger unseren Blick sofort auf ihre breite, glänzende Lünette. Sie verleiht dem 100 Meter wasserdichten Edelstahlgehäuse mit ihrer Sternform eine unglaubliche Kraft, die sich im starken Kontrast des Zifferblatts fortsetzt. Schwarzer Hintergrund, weiße Indizes – alle Skalen des Chronographen lassen sich erstklassig ablesen. Überraschend zurückhaltend zeigt sich der dünne GMT-Zeiger, dessen rote Spitze erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt.

Generell besitzt die Avenger auch eine elegante Note, die durch das feine Lederband verstärkt wird. Für den Antrieb sorgt das COSC-zertifizierte Chronometerwerk 32. Preislich liegt die Symbiose aus maximaler Power und eleganter Ästhetik leicht über 3000 €. Etwas teurer sind außerdem die Sondereditionen Breitling Night Mission.

Junghans Meister Worldtimer

Eine Uhr mit zwei Zeitzonen ist praktisch, aber wie wäre es mit 24 Zeitzonen? Die Junghans Meister Worldtimer (Ref. 027/3010.02) ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man eine Weltzeitkomplikation auf zeitlose und übersichtliche Weise umsetzen kann. Anstelle eines zweiten Zeigers besitzt diese besondere GMT-Uhr eine drehbare 24-Stunden-Skala im Zentrum, die in Kombination mit den 24 repräsentativen Städten jeder vollstündigen Zeitzone der Erde eine schnelle Erfassbarkeit ermöglicht. Wie die 24-Stunden-Lünetten vieler Zwei-Zeitzonen-Uhren, punktet die Meister Worldtimer mit einer praktischen Unterteilung in Tag- und Nachtzeiten. Optisch besitzt die Dresswatch eine perfekte Symmetrie und übernimmt die volle Eleganz der legendären Meister Kollektion – inklusive gewölbtem Saphirglas, hauchdünnen Indizes und schmaler Lünette.

Unser Magazin hat wiederholt die Einzigartigkeit der Meister Worldtimer in ihrer Preisklasse hervorgehoben – für 1.690 Euro bekommt der Käufer einen stilvollen, konkurrenzlosen Einstieg ins Universum der Weltzeituhren, gepaart mit einem Automatikwerk auf ETA-Basis und “Made in Germany”-Qualität.

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Super Chronomat 44: Vierjahreskalender und UTC-Modul

Genau ein Jahr nach ihrer Vorstellung erhält die Chronomat B01 42 mit der Super Chronomat 44 einen großen Bruder. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist die Stahllünette, die bei den Breitling Neuheiten 2021 erstmals einen Keramikeinsatz besitzt und gleichzeitig die austauschbaren Reiter der 60-Minuten-Skala übernimmt. Farblich ist der Drehring ans Zifferblatt angepasst, welches in drei Ausführungen zur Wahl steht: Blau, Schwarz und Braun. Dabei werden die blauen und schwarzen Ausführungen jeweils mit einem Edelstahlgehäuse kombiniert, während die braune Referenz in 18-karätigem Rotgold erstrahlt. Alle Versionen verstärken ihren maskulinen Charakter durch zusätzliche Keramikeinsätze auf den Chronographendrückern und der Krone.

Zwei Editionen fallen durch ihre exotischen Komplikationen ins Auge. Während die Four-Year-Calendar über einen “halb-ewigen” Vierjahreskalender mit Mondphase verfügt, der einmalig in jedem Schaltjahr umgestellt werden muss (alle 1461 Tage), weist die Ref. AB0136251B1A2 ein kurioses, aber praktisches UTC-Modul auf. Letzteres ist wie eine zweite Uhr ins Armband des Boliden integriert und behält eine zusätzliche Zeitzone mit erstaunlicher Leichtigkeit im Blick. Stichwort Armband: Die bekannte Rouleaux-Form der 42-Millimeter-Kollektion wurde beibehalten, kann im Falle der Breitling Neuheiten 2021 aber erstmals in einer Kautschuk-Ausführung bestellt werden, die die Rollenform der Edelstahlbänder imitiert. Für Vortrieb sorgt das vertraute Manufakturwerk B01 (Four-Year-Calendar: Kaliber 19), die Wasserdichtigkeit beträgt 200 Meter (Four-Year-Calendar: 100 Meter).

2021 gilt: Drei Generationen, drei Linien Premier Heritage

Eine ebenso zentrale Rolle bei den Newcomern 2021 spielt die Premier Heritage Kollektion. Die Retro-Dresswatch soll den drei Gründer-Generationen des Unternehmens, also Léon Breitling, seinem Sohn Gaston und dem Enkel wie langjährigen Boss Willy Breitling ihre verdiente Ehre erweisen und erscheint passenderweise in drei Linien. Den Einstieg markiert der 40 Millimeter große Heritage Chronograph, der seine Kraft aus dem handaufgezogenen Manufakturwerk B09 zieht und in zwei Versionen erhältlich ist: Als Edelstahl-Modell mit auffällig pistaziengrünem Zifferblatt und als 18-karätige Rotgoldvariante mit silbernem Zifferblatt. Komplexer ist der Heritage Duograph, dessen hauseigenes Handaufzugswerk B15 (Basis: B03) eine Rattrapante-Funktion zur zeitgleichen Erfassung zweier Stoppzeiten besitzt. Diese Breitling Neuheiten 2021 sind 42 Millimeter groß und ebenfalls in zwei Abwandlungen erhältlich: Edelstahl mit blauem Zifferblatt und Rotgold mit schwarzer Frontseite.

Das Spitzenmodell ist die Heritage Datora. Ausgestattet mit einem vollständigen Kalender inklusive Mondphasenanzeige, wird der 42-Millimeter-Chronograph vom automatischen B25 befeuert und ist derzeit die eleganteste Breitling überhaupt. Wie gewohnt, gibt es zwei Alternativen: Edelstahl (kupferfarbenes Zifferblatt) und Rotgold (silbernes Zifferblatt). Alle Premier Heritage Modelle sind von arabischen Ziffern gezeichnet, werden an einem halbglänzenden Alligatorband ausgeliefert und widerstehen dem nassen Element bis zu 100 Meter.

Breitling Neuheiten 2021: Avenger Limited Edition

Robuster präsentiert sich die neue Avenger Automatic GMT 45 Night Mission Limited Edition (Ref. V323952A1L1X1). Auf 2.000 Uhren beschränkt und wie ihre Schwestermodelle für die Bedienung mit Handschuhen konstruiert, zeigt sie ihre zusätzliche Zeitzone mittels eines gelben Zeigers an und setzt auf eine militärgrüne Farbgebung im Zifferblatt. Diese setzt sich im Kalbslederarmband fort, welches mit seiner Oberfläche an Textilbänder erinnert und an einem 45 Millimeter großen Titangehäuse mit DLC-Beschichtung befestigt ist.

Dessen Kronenschutz und einseitig drehbare Lünette verstärken den unzerstörbaren Eindruck des bis zu 300 Meter wasserdichten Instruments. Seine Power zieht es aus dem Kaliber 32, einem Derivat des ETA 2893-2 mit Datumsanzeige und 42 Stunden Gangreserve.

Superocean Heritage Outerknown

Zum dritten Mal entsteht aus der Kooperation zwischen Breitling und der Bekleidungsmarke Outerknown des Surf-Champions Kelly Slater eine Sonderkollektion. Bereits Ende 2020 vorgestellt, ist die Superocean Heritage Outerknown immer noch heißbegehrt und erscheint in zwei Varianten: Als unlimitiertes Edelstahlmodell (Ref. A103703A1Q1W1) und als Limited Edition mit einer Lünette aus 18-karätigem Rotgold (Ref. U103701A1Q1W1).

Beide Versionen der Retro-Uhr verfügen über ein bronzefarbenes Zifferblatt und werden an einem NATO-Band aus ECONYL-Garn geliefert, einem nachhaltigen Material aus recycelten Nylonabfällen. Wer die Surfkultur der 50er- und 60er-Jahre wiederbeleben möchte, ist mit dem 42 Millimeter großen und bis 100 Meter wasserdichten Diver gut bedient. Für die Kraft ist das automatische Kaliber 10 (ETA 2892-A2) verantwortlich. Es könnte gut sein, dass die Superocean als Ausgangspunkt für weitere Breitling Neuheiten 2021 in Zusammenarbeit mit Outerknown dient.

Sportlichkeit für die Damenwelt: Galactic 29 Sleek

Zugegeben: Die bisher 2021 vorgestellten Newcomer hatten für die Damenwelt nichts zu bieten. Höchste Zeit also für den Auftritt der Galactic 29 Sleek, einem schlanken Sportmodell aus Edelstahl und Wolfram. Letzterer Werkstoff, der zu den seltenen Materialien der Uhrenwelt zählt und den meisten Menschen nur aus Glühbirnen bekannt vorkommt, verleiht der Lünette eine extreme Kratzfestigkeit sowie dunkelgraue Ästhetik. Während die Ref. W72348121A1X1 auf ein weißes Perlmutt-Zifferblatt und klassische Indizes setzt, ist die Ref. mit einem schwarzen Zifferblatt und Diamantindizes ausgestattet. Alle Versionen sind bis zu 100 Meter wasserdicht und ziehen ihre Kraft aus dem SuperQuartz-Kaliber 72, welches lange Batterielaufzeiten von drei bis vier Jahren und COSC-zertifizierte Präzision bereitstellt.

Navitimer und Aviator: Neuigkeiten 2021 noch ungewiss

Bisher keine Breitling Neuheiten 2021 gibt es aus den beliebten Fliegeruhren der Navitimer- und Aviator-Kollektionen. Die letzte Navitimer-Erweiterung erfolgte im Frühjahr 2020 mit den 35-Millimeter-Dameneditionen, während die Aviator 8 Ende 2019 um eine Mosquito-Sonderedition bereichert wurde. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Reihen entweder noch im Laufe 2021 oder spätestens Anfang 2022 Zuwachs erhalten werden. Neue Farbvarianten sind ebenso vorstellbar wie Limited Editions. Angesichts des beträchtlichen Umfangs der Kollektionen und der immer noch hohen Aktualität aller Modelle haben Änderungen aber derzeit keine Priorität.

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Seit ihrer großen Modernisierung im Jahr 2019 setzt Breitlings Aviatik-Kollektion Avenger auf eine kleinere Auswahl mit geschärftem Profil. Als besonders markanter Teil der neuen Familie stechen die Seawolf-Editionen hervor: Extrem robust gestaltet, erweitern sie den traditionellen Fokus auf die Luftfahrt um eine bahnbrechende Wasserdichtigkeit bis 3.000 Meter. Wir haben uns den ambivalenten Charakter näher angesehen und überprüft, wie gut die Mischung aus Flieger- und Taucheruhr zusammenpasst. Unsere ersten Erfahrungen teilen wir hier.

Seit 1942 im Cockpit: Die Avenger im Porträt

Massive Bauart, kraftvolle Optik und professioneller Schwerpunkt: Die Erfahrungen zeigen, Breitling Avenger und Avenger II Uhren sind keine Zeitanzeiger für feine Angelegenheiten, sondern waschechte Instrumentenuhren. Ihre starke Verbundenheit zur Luftfahrt geht bis ins Jahr 1942 zurück, als der Schweizer Hersteller seine berühmte Fliegeruhr Chronomat erstmals an die Royal Air Force und US Army Air Force ausliefert.

Charakterisiert durch ihren Rechenschieber und eine große Aufzugskrone, setzt die Chronomat im Vergleich zur 1952 vorgestellten Navitimer auf eine simplere und gleichzeitig widerstandsfähige Gestaltung. Trotz des vielversprechenden Rezepts erreicht die robuste Modellreihe nie die Beliebtheit der Navitimer und verschwindet jahrzehntelang in den Geschichtsbüchern. 2001 dann das große Comeback: Getauft auf den neuen Namen Avenger, kehrt der Geist der originalen Chronomat an die Handgelenke der Enthusiasten zurück. Die aktuelle, 2019 renovierte Kollektion umfasst insgesamt 14 Editionen. In drei Größen von 43, 45 und 48 Millimetern erhältlich, verfügen die meisten Modelle über eine ordentliche Wasserdichtigkeit von 300 Metern und übertreffen die meisten Fliegeruhren damit deutlich. Die grundlegenden Breitling Avenger Seawolf Erfahrungen mit der neuen Generation sind auf dem Datenblatt erstmal positiv.

Nur zum Vergleich: Eine typische Navitimer wie etwa der B01 Chronograph 46 erreicht gerade einmal 30 Meter. Zwei der 14 Newcomer sind mit 300 Metern allerdings nicht zufrieden und verzehnfachen diesen Wert auf bahnbrechende 3.000 Meter. Der Name Breitling Seawolf scheint da nur allzu passend, denn die gleichnamige Seawolf-Klasse der US Navy besteht aus drei der modernsten Nuklear-U-Boote unserer Zeit.

Understatement trotz Höchstleistung

Die beiden Varianten der Breitling Seawolf könnten sich nicht deutlicher voneinander unterscheiden: Während die klassische Ausführung ein satiniertes Edelstahlgehäuse mit leuchtend gelbem Zifferblatt besitzt, will die Night Mission durch ihre gänzlich schwarze Gestaltung überzeugen. Hergestellt aus DLC-beschichtetem Titan, ist sie im Gegensatz zur gelben Fliegeruhr mit acht arabischen Ziffern ausgestattet und wirkt insgesamt zeitloser, aber auch böser als ihr leuchtendes Schwestermodell.

Trotz der ästhetischen Gegensätze ist die Schnittmenge der beiden Editionen groß: Nicht nur der kräftige Durchmesser von 45 Millimetern, sondern auch die Datumsanzeige auf drei Uhr sowie das schwarze Militärlederarmband – wahlweise mit Dorn- oder Faltschließe erhältlich – sind Kennzeichen einer jeden Seawolf.

Was uns besonders gefällt, ist das verhältnismäßige Understatement der zwei Boliden. Klar, eine 45 Millimeter große Breitling mit 300 Metern Wasserdichtheit zählt sicherlich nicht zu den schlichtesten Uhren am Handgelenk.

Aber die Seawolf 1 zund 2  ist unserer Erfahrung nach auch kein Instrument, das seine deutlich erhöhte Stabilität gegenüber anderen Avenger-Modellen schreiend zur Schau stellt.

Ganz im Gegenteil: Die harmonische Gehäuseform, die unidirektionale Drehlünette mit 15-Minuten-Beschriftung und das Griffmuster auf der Krone (geschaffen für die Bedienung mit Handschuhen) sind identisch zur restlichen Modellfamilie mit 300 Metern Wasserdichtigkeit. Nur wer die verräterische Tiefenangabe im Zifferblatt liest oder ein ausgesprochener Breitling-Experte ist, weiß um die wahre Leistungsfähigkeit, die unseren Erfahrungen nach ihresgleichen sucht.

Attraktive Preisgestaltung dank ETA-Automatikwerk

Bei Betrachtung ihres Profils sticht ein weiteres, im Alltag nicht unwesentliches Unterscheidungsmerkmal der Breitling Seawolf ins Auge: Die Gehäusehöhe. Mit stolzen 18,39 Millimetern übertrifft sie den Avenger Chronograph 45 um knapp zwei, ihr kleineres Schwestermodell Automatic 43 jedoch um ganze sechs Millimeter. Schlankheit sieht anders aus. Doch der entstandene Raum wird dringend benötigt, schließlich muss neben üppigem Schutz vor äußeren Einflüssen auch das Automatikwerk Breitling 17 untergebracht werden.

Mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen schlagend, verfügt es über eine Gangreserve von 38 Stunden und basiert auf der Erfahrung des Großserienkalibers ETA 2824. Damit müssen Seawolf-Käufer zwar auf ein Manufakturwerk verzichten, profitieren im Gegenzug aber von einem relativ niedrigen Preisniveau: So werden für das Edelstahl-Modell mit gelbem Zifferblatt und Dornschnalle 3.800 Euro fällig, während die schwarze Night Mission mit 4.550 Euro zu Buche schlägt (Herstellerpreise). Faltschließen bedeuten einen Aufpreis von ca. 200 (Edelstahl) und 300 Euro (Night Mission).

Mehr Flieger- oder Taucheruhr?

Stellt sich die entscheidende Frage nach ersten Erfahrungen zu Optik und Technik: Für wen ist die Breitling das Richtige? Die Antwort ist keineswegs offensichtlich, denn in puncto Taucheruhren hat die Superocean Heritage Kollektion mehr zu bieten: Zwar erreichen ihre Modelle meist “nur” eine Tiefe von 200 Metern, präsentieren sich allerdings in einer deutlich größeren Varietät als die Seawolf und – mal ehrlich – wer braucht schon mehr als 200 Meter Wassertiefe? Geht es hingegen um funktionale Fliegeruhren, dominiert der Erfahrung nach die Navitimer mit ihren unzähligen Modellvarianten, Größen und Kalibern das Feld.

Die Breitling Seawolf ist unseren Erfahrungen nach als Hybrid zu sehen, der die Vorzüge beider Welten kombinieren will. Obwohl sie offiziell als Fliegeruhr mit den Eigenschaften eines Divers gilt, halten wir die umgekehrte Sichtweise für passender: Zwar blickt das Instrument auf eine Geschichte der Aviatik zurück, doch seine Taucheruhren-DNA nimmt einen wesentlich größeren Teil des Gesamtbildes ein als der Fliegeruhren-Charakter.

3.000 Meter Wassertiefe sind nicht nur in Breitlings Produktportfolio, sondern auch in der gesamten Uhrenwelt eine außergewöhnliche Leistung und machen die Seawolf zur ultimativen Taucheruhr für Hardcore-Fans. Da kannselbst die Superocean Heritage nichtmithalten.

Und doch: Unsere Breitling Avenger Seawolf Erfahrungen könnten positiver nicht ausfallen. Wer seine Liebe zur besonderen Uhr entdeckt, sollte sich also hingeben.

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Von der neuen Premier Reihe über die historisch inspirierte Aviator 8 bis zur Erweiterung der Navitimer: Die Umstrukturierung Breitlings unter CEO Georges Kern hat in den letzten zwei Jahren deutliche Spuren hinterlassen. Nun darf sich auch die beliebte Aviatik-Kollektion Avenger über eine umfassende Modernisierung freuen, die insgesamt 14 neue Varianten, drei Größen und zahlreiche frische Farbvarianten inkludiert. Aber auch das Marketingkonzept wurde einer gründlichen Erneuerung unterzogen.

Der Luftfahrt eng verbunden – von 1942 bis heute

Die Wurzeln der Breitling New Avenger reichen bis in den Zweiten Weltkrieg zurück, als der Schweizer Hersteller sowohl die britische Royal Air Force als auch die US Army Air Force mit überlebenswichtigen Zeitanzeigern belieferte.

Damals, als Breitlings Bund mit der Luftfahrt endgültig gefestigt wurde, erwies sich vor allem die 1942 vorgestellte Chronomat als geniales Instrument: Ausgestattet mit einem Rechenschieber und einem groß dimensionierten Handaufzug, versorgte sie Piloten auf einen Blick mit entscheidenden Informationen wie etwa der verbleibenden Treibstoffmenge. Doch der bahnbrechende Erfolg der 1952 präsentierten Navitimer ließ ihren Vorfahren schnell in den Hintergrund rücken.

Der robuste und gleichzeitig simple Charakter der Chronomat sollte seine Wiedergeburt erst im Jahr 2001 feiern, als die Grenchener Marke die erste Generation der Avenger lancierte. Verwöhnt von hohen Verkaufszahlen und wirtschaftlichem Erfolg, erwuchs aus der anfänglich kleinen Kollektion im Laufe der Jahre eine nahezu chaotische Vielfalt. Doch eine gründliche Neugestaltung gab es nie.

Um das angestaubte Image zu beseitigen, setzt die New Avenger im Jahr 2019 auf eine verkleinerte Auswahl mit innovativen Designs und neuen Namen. Werfen wir einen näheren Blick auf die vielversprechenden Modelle.

Mehr Reiz bei weniger Modellen: Ein Erfolgsrezept?

Als erster Pluspunkt der Breitling New Avenger fällt das breite Größenspektrum ins Auge, das von moderaten 43 über 45 bis hin zu mächtigen, 48 Millimeter großen Editionen reicht. Beginnen wir mit der kompaktesten Variante: Sie umfasst neben dem New Avenger Chronograph 43 auch die Automatic 43, wobei ersteres Modell über das Kaliber 13 verfügt und letzteres vom Kaliber 17 angetrieben wird. Beide Versionen können jeweils mit blauem oder schwarzem Zifferblatt bestellt werden.

Aber Vorsicht: Trotz ihrer Positionierung als “kleiner Bruder” ist die Größe der 43er keineswegs zu unterschätzen, sondern erfordert mindestens ein durchschnittlich breites Handgelenk.

Eine Größenordnung darüber rangieren die 45-Millimeter-Editionen. Wer es klassisch mag, entscheidet sich für den New Avenger Chronograph 45 mit wahlweise schwarzem oder blauem Zifferblatt sowie dem bekannten Kaliber 13. Deutlich aggressiver hingegen präsentieren sich die “Night Mission”-Varianten dieses Modells, die über ein DLC-beschichtetes Titangehäuse verfügen und entweder ein schwarzes oder militärgrünes Zifferblatt besitzen.

Zuwachs bekommt die Familie durch die völlig neuen “Sea Wolf”-Editionen: Bis zu einer gigantischen Tiefe von 3.000 Metern wasserdicht, können sie entweder mit gelbem Zifferblatt und klassischem Edelstahlgehäuse oder in der bereits vorgestellten “Night Mission”-Konfiguration ausgeliefert werden – den Antrieb liefert in jedem Fall das Automatikwerk 17. Abgerundet wird die Kollektion durch zwei, mit Kaliber 42 ausgerüsteten GMT-Uhren, bei denen die Auswahl zwischen blauer Farbgebung oder der sportlichen Titan-Variante besteht.

Hightech wie beim Militär: Die Hurricane

Zugegeben, beim ersten Lesen mag die Auswahl der Breitling New Avenger vielleicht etwas verwirrend wirken. Dennoch markiert das Portfolio eine deutliche Schmälerung gegenüber der alten Avenger und punktet gleichzeitig mit mehr Spannung und Abwechslung – die Sea Wolf als Symbiose aus professioneller Taucher- und Fliegeruhr macht´s vor. Wesentlich übersichtlicher wird es eine Liga über der New Avenger 48: So steht der Super Avenger Chronograph 48 in lediglich zwei Varianten bereit, einer mit schwarzem Zifferblatt und einer Night Mission in blauer Farbgebung. Für die Bedienung mit Handschuhen ausgelegt, besitzt das Modell eine ungeschlagen hohe Präsenz und vervollständigt die Kollektion am oberen Ende.

Es soll an dieser Stelle erwähnt sein, dass der Name Breitling Avenger neben den bisherigen Zeitanzeigern noch eine weitere, aktuell verfügbare Kollektion des Herstellers beschreibt: Die Hurricane. Sie zählt zwar nicht zum aktuellsten Aufgebot aus Grenchen, wurde aber mit gutem Grund vor der Einstampfung verschont. Wahlweise mit 12- oder 24-Stunden-Zifferblatt erhältlich, besteht ihr schwarzes Gehäuse aus dem ultraleichten Breitlight-Material, einer geheimen, metallartigen Mischung der Marke.

Weitere Highlights der Hurricane sind ihr hauseigenes Manufakturkaliber B01, die sehr auffällige Farboption “Cobra Yellow” und ein Armband aus militärischer Textilfaser.

Ein authentisches Trio für die perfekte Präsentation – „New“ is the new „New“

Doch zurück zur Breitling New Avenger: Denn nicht nur die gänzlich renovierte Aufstellung der Reihe, sondern auch ihre Weltpremiere zeugte von der belebenden Wirkung des Firmenchefs Georges Kern.

So entschied man sich auf dem Breitling-Markenevent am 24. September 2019 in Los Angeles bewusst gegen die bisherigen Markenbotschafter Brad Pitt und Charlize Theron – stattdessen sollten es Persönlichkeiten aus der Luftfahrt sein, um den historischen Charakter der New Avenger zu unterstreichen.

Der Plan ist gelungen. Denn niemand geringeres als Scott Kelly, mit 520 Tagen im All der erfahrenste aller NASA-Astronauten, stellte sich in den Dienst des geflügelten B.

Unterstützung erhielt Kelly von Rocío González Torres, einer spanischen Kampfpilotin und der ersten Frau mit über 1.000 Flugstunden in einer F-18-Maschine, sowie von Luke Bannister, einem 15-jährigen Drohnenpiloten und Mitglied von Xblades Racing, dem weltweit führenden Drohnen-Rennteam. Für die Schweizer Uhrenmarke erweist sich dieses Trio als perfekte Wahl, weil es die DNA der Breitling New Avenger glaubwürdig verkörpert und der Kollektion damit zu einem erfolgreichen Start verhelfen sollte. Und vielleicht steht die nächste Modernisierung im Hause Breitling ja schon bald vor der Tür.

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Die Anzeige der Uhrzeit für eine zweite Zeitzone ist eine der beliebtesten Komplikation bei hochwertigen mechanischen Armbanduhren. Sie dokumentiert nicht nur das uhrmacherische Können des Herstellers, sondern hat zudem einen sehr praktischen Nutzen auf Reisen. Beinahe jeder Hersteller von Luxusuhren führt in seinem Sortiment einige Modelle, die mit einer solchen Funktion ausgestattet sind. Bei der technischen Umsetzung sind im Laufe der Zeit mehrere unterschiedliche Lösungen für die häufig auch als GMT-Uhren bezeichneten Instrumente entwickelt worden.

Welchen Sinn hat die zweite Zeitzone bei einer Armbanduhr?

Wer sich auf Reisen in anderen Zeitzonen aufhält, muss den Zeitunterschied zwischen der Heimat und dem aktuellen Aufenthaltsort gut im Blick behalten, wenn er mit den Daheimgebliebenen kommunizieren will. Anderenfalls läuft er Gefahr, seine Angehörigen aus dem Schlaf zu klingeln oder sich auf dem Anrufbeantworter seiner Firma anhören zu müssen, dass das Büro zurzeit leider nicht besetzt sei. Eine Uhr, die neben der aktuellen Ortszeit noch die Uhrzeit für eine zweite Zeitzone anzeigen kann, ist in solchen Situationen sehr hilfreich. Darüber hinaus kann diese Zusatzfunktion an einer Armbanduhr für all jene nützlich sein, die zwar selbst nicht so oft in entfernteren Ländern unterwegs sind, aber regelmäßig mit Verwandten oder Geschäftspartnern im Ausland in Kontakt stehen.

Einige Liebhaber dieser Dual-Time-Komplikationen schwören zudem auf einen ganz besonderen Nebeneffekt beim Gebrauch dieser Uhr auf Reisen. Die Tatsache, dass die Zeiten am Herkunfts- oder Zielort und die aktuelle Ortszeit immer gleichzeitig zu sehen sind, kann angeblich die Umstellung auf eine andere Zeitzone erleichtern und unangenehme Erscheinungen wie ein Jetlag oder Schlafstörungen zumindest ein wenig lindern.

Woher kommt die Bezeichnung?

Die Abkürzung GMT steht für “Greenwich Mean Time” und bezeichnet die mittlere Sonnenzeit am Nullmeridian der Erde. Diese galt in den Jahren von 1884 bis 1928 international als Weltzeit, ist aber in dieser Funktion bereits 1972 durch die Koordinierte Weltzeit (UTC) abgelöst worden. Heute ist die Bezeichnung deshalb nur noch in Großbritannien sowie in einigen Ländern Westafrikas verbreitet und steht dort für die Zeitzone der Westeuropäischen Zeit. In Modellbezeichnungen von Armbanduhren, die eine zweite Zeitzone anzeigen können, ist das Kürzel aus traditionellen Gründen jedoch immer noch häufig zu finden und wird bei den betreffenden Modellen meist auf dem Zifferblatt oder am Gehäuse angebracht. Ist dies nicht der Fall, enthält der Name der Uhr oft einen entsprechenden Hinweis.

Beispiele dafür sind etwa die Carrera Calibre 7 Twin-Time von Tag Heuer oder die Cellini Dual Time von Rolex.

Welche Arten von GMT-Uhren gibt es?

Uhrenkenner sind in der Regel nicht auf einen expliziten Hinweis auf der Uhr oder in deren Namen angewiesen. Vielmehr genügt ihnen meist ein Blick aufs Zifferblatt, um Dual-Timer als solche identifizieren zu können. Denn um eine zweite Zeitzone anzeigen zu können, benötigen Uhren – je nach Modell – einen zusätzlichen Zeiger und eine 24-Stunden-Skala, ein zusätzliches kleines Hilfszifferblatt oder einen verstellbaren Ring mit Angabe der verschiedenen Zeitzonen. Letztere erfolgt dabei typischerweise in Form von Städtenamen, bei denen es sich jeweils um die Referenzorte der einzelnen Zeitzonen handelt.

Bei vielen Modellen fällt die Anzeige für die zweite Zeitzone zudem durch besondere farbige Akzente auf. Bei einigen Modellen wie der Breitling Avenger II GMT oder der Omega Seamaster Planet Ocean GMT Good Planet Foundation sind die zusätzlichen Zeiger in einem auffälligen Rot- beziehungsweise Orangeton gehalten.

Die Rolex GMT Master II oder die Tag Heuer Formula 1 Calibre 7 GMT Automatik 41 mm sind dagegen mit zusätzlichen Stundenzeigern ausgestattet, die dank der dort verwendeten blauen oder grünen Farben weniger auffällig wirken. Die zugehörige 24-Stunden-Anzeige kann dabei – wie im Falle der Formula 1 oder der GMT-Master – auf der Lünette oder auch am äußeren Rand des Zifferblatts angebracht sein.

Bei anderen Uhren, wie der Hamilton Jazzmaster Traveler GMT, der Longines Heritage Avigation oder der Omega Seamaster Aqua Terra 150 M GMT wiederum befindet sie sich innerhalb der normalen Stundenindizes auf dem Zifferblatt, sodass der vierte Zeiger bei diesen Modellen kürzer ausgeführt ist. Ein weiteres auffälliges Merkmal dieser Uhrengattung mit einer am Zifferblattrand oder auf dem Gehäuse platzierten Anzeige für eine weitere Zeitzone ist die unterschiedliche farbige Markierung der Tages- beziehungsweise der Nachtstunden.

Sie ist beispielsweise der Grund für die charakteristische blau-rote oder schwarz-rote Farbgebung der Lünette bei den Versionen der GMT Master, die mitunter eben wegen dieser Farbkombinationen scherzhaft als “Pepsi-” oder “Coca-Cola-Rolex” bezeichnet werden.

Zweite Zeitzone auf dem Hilfszifferblatt

Zwei Beispiele für ein kleines zusätzliches Hilfszifferblatt, auf dem die zweite Zeitzone mittels zweier Zeiger dargestellt wird, sind die TAG Heuer Carrera Calibre 8 GMT Automatik 41 mm sowie die bereits erwähnte Cellini Dual Time von Rolex.

Handelt es sich um einen Chronographen mit zweiter Zeitzone, dann muss diese nicht zwangsläufig auf einem der Hilfszifferblätter abzulesen sein, sondern kann auch – wie etwa bei dem Modell Omega Seamaster Aqua Terra Chronograph – durch einen zusätzlichen Stundenzeiger auf dem Hauptzifferblatt angezeigt werden.

Eine besonders exklusive Vertreterin jener Uhren, die die zweite Zeitzone durch die Namen von Referenzorten anzeigen, ist die Breguet Classique GMT. Die entsprechende Anzeige erfolgt bei diesem Modell jedoch in einem eigenen Fenster bei der Sechs, sodass jeweils nur eine Ortsangabe vollständig zu sehen ist. Dagegen sind die Namen der Zeitzonen-Referenzorte bei ähnlichen Modellen anderer Hersteller auf dem Zifferblatt oder auf dem Rehaut angebracht und daher stets vollständig sichtbar.

Uhren für Piloten und Navigatoren: ein Blick in die Uhrengeschichte

Als Pionier unter den Uhren mit zweiter Zeitzone gilt übrigens die Rolex GMT Master. Dieses Modell ging im Jahr 1953 aus einer Kooperation zwischen der renommierten Schweizer Uhrenmanufaktur mit dem Kronen-Logo und der amerikanischen Fluggesellschaft Pan American World Airways (PanAm) hervor. Es entwickelte sich schnell zu einer der beliebtesten Modelle, die von Piloten in der Zivilluftfahrt getragen wurden – und auch heute noch gern getragen werden.

Da Zeitzonen übergreifende Berechnungen bis zur Einführung von Bordcomputern von Piloten und Navigatoren selbst ausgeführt werden mussten, ist es nicht erstaunlich, dass sich auch im Sortiment eines so betont Luftfahrt-affinen Uhrenherstellers wie Breitling zahlreiche Modelle mit GMT-Funktion finden.

Ob Avenger, Chronomat oder Navitimer – all diese Breitling-Klassiker gibt es auch in Versionen mit zusätzlichem Zeiger für eine zweite Zeitzone. Eine technische Herausforderung bei der Entwicklung von mechanischen Uhren mit zweiter Zeitzone bestand übrigens darin, das Einstellen der zweiten Uhrzeit zu ermöglichen, ohne dass dafür ein Anhalten des Uhrwerks und ein erneutes Stellen der Anzeige für die “Hauptzeit” notwendig ist.

Für Sammler mechanischer Luxusuhren haben Modelle mit GMT-Funktion oft einen ganz besonderen Reiz, denn sie ermöglichen ihnen einen Einstieg in die faszinierende Welt der Komplikationen, und das zu Preisen, die im Vergleich zu denen von Masterpieces mit Ewigem Kalender oder Tourbillon durchaus erschwinglich sind. Es gibt also eine ganze Reihe guter Gründe für den Kauf einer Dual Time, auch wenn man nicht ständig auf Reisen ist, – sei es nun die Faszination der Uhrentechnik oder einfach nur der Wunsch nach einer Uhr mit einigen besonderen optischen Akzenten.

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