Polieren bedeutet, Material abzutragen

Bevor man zur eigenständigen Politur greift oder die wertvolle Uhr zum Profi bringt, muss man sich des Funktionsprinzips dieser Maßnahme bewusst sein: Um Kratzer aus dem Edelstahl, der Goldlegierung oder einem anderen Material zu polieren, wird die oberste Schicht dieses Werkstoffs abgetragen.

Welche Dicke des Materials entfernt werden muss, hängt von der Tiefe der Kratzer ab: Während leichte Oberflächenkratzer lediglich die Abtragung einer hauchdünnen Schicht verlangen, ist der Materialverlust beim Herauspolieren schwerwiegender Kratzer beträchtlich. Mutet man die Prozedur seiner Uhr öfters zu, resultiert eine regelrechte Verformung des Gehäuses, weil Kanten abgerundet werden und der Charakter des edlen Stücks verschwindet.

Wer zum Beispiel eine Rolex polieren möchte, muss im Falle der berühmten, geriffelten Datejust-Lünette auf die Erhaltung der scharfen Kanten achten, weil der funkelnde, präzise Glanz andernfalls für immer verloren geht.

Es ist nicht schlimm, alle paar Jahre die lästigen Oberflächenkratzer aus der Tag Heuer, Breitling oder Omega zu polieren. Aber man muss bedenken, dass die Uhr jedes Mal um ein kleines Stück leichter wird.

Uhrengehäuse polieren: Leichte Kratzer selbst entfernen

Sind die Kratzer oberflächlich, ist unserer Meinung nach keine teure Expertenbehandlung erforderlich. Ein bewährtes Mittel zur eigenständigen Politur sind beispielsweise Cape Cod Poliertücher, die in Zweierpacks für rund zehn Euro erhältlich sind und praktischerweise bereits mit der Politur getränkt sind.

Bis die ersten Resultate zu sehen sind, können vor allem beim harten Edelstahl mehrere Minuten vergehen – hier sind Geduld und Ausdauer gefragt. Ein großer Vorteil der öligen Politur liegt in ihrer geschmeidigen Anwendung – man spürt während des Polierens keinen Widerstand und kein raues Gefühl.

Weil die Anwendung von Cape Cod, abgesehen von einigen Grundregeln des Uhrenpolierens (siehe unten), keine Fachkenntnisse erfordert und keine teuren Maschinen angeschafft werden müssen, ist diese Methode unser absoluter Favorit für die Beseitigung leichter Oberflächenkratzer.

Starke Kratzer: Maschinelle Behandlung vom Experten

Egal, ob man eine Tag Heuer, Rolex oder Hublot polieren möchte: Gehen die Kratzer tief ins Material, helfen Poliertücher nicht. In diesem Fall raten wir dazu, einen erfahrenen Experten aufzusuchen und eine maschinelle Aufbereitung durchführen zu lassen. Zu hoch ist das Risiko für Laien, der wertvollen Luxusuhr Schäden zuzufügen. Wer sich die Arbeit dennoch selbst zutraut, muss zunächst mit einem Vorschliff beginnen, indem die verkratzte Oberfläche mit Schmirgelpapier verschiedener Körnungen abgeschliffen wird. Man beginnt mit der gröbsten und endet mit der feinsten Körnung.

Anschließend kann das Poliermittel auf die Schwabbelscheibe der Poliermaschine aufgetragen und vorsichtig mit der Politur begonnen werden. Im Gegensatz zu Cape Cod kann man hier vieles falsch machen, vom Druck über den Winkel bis hin zum Poliermittel und der Geschwindigkeit. Deshalb raten wir vor allem bei wertvollen Uhren zur Investition in einen kompetenten Fachmann.

Achtung! Diese Fehler sind zu vermeiden

Will man ein Uhrengehäuse polieren, das aus abwechselnd glatten und satinierten Segmenten besteht, ist besonderes Feingefühl gefragt. Man sollte in keinem Fall über die satinierten Flächen reiben oder sie maschinell behandeln, weil diese sonst mitpoliert werden und ihr absichtliches, mattes Finish verlieren. Das gilt für Cape Cod und jede andere Methode. Nutzt man eine maschinelle Politur, sind die mattierten Flächen sorgfältig abzukleben.

Außerdem wichtig: Jegliche Polituren beschichteter Gehäuse bergen ein besonderes Risiko, weil die Schichten (z. B. Vergoldungen) extrem dünn aufgetragen sind. Bereits nach der ersten Politur kann die Vergoldung sichtbar abgetragen sein, die silberne Gehäusefarbe schimmert durch und die Optik des Zeitanzeigers ist ruiniert. Deshalb ist es bei vergoldeten Uhren beinahe unmöglich, sie wieder neu aussehen zu lassen wie frisch aus der Uhrenbox.

Uhrenglas polieren: Bei Plexiglas kein Problem

Was ist eine Uhr mit strahlender Goldlegierung, perfektem Lederarmband und tollem Zifferblatt, wenn das Uhrenglas total zerkratzt ist? Um den transparenten Teil der Armbanduhr polieren zu können, muss dieser aus dem weichen, bearbeitungsfähigen Plexiglas bestehen. Wer beispielsweise die originale Moonwatch von Omega polieren möchte, hat bei leichten Kratzern gute Chancen zur eigenständigen Beseitigung. Das nötige Mittel heißt Polywatch, eine weiße Polierpaste, die für wenige Euro erhältlich ist und mit einem Wattepad in das Glas eingerieben wird. Erstaunlich: Bereits nach wenigen Minuten verschwinden leichte Kratzer vollständig und selbst stärkere Beschädigungen lassen sich mit etwas Geduld aus dem Plexiglas entfernen.

Egal, ob man eine historische Rolex polieren möchte oder eine günstigere Uhr der Moderne. Will man an einer Uhr mit Mineral- oder Saphirglas Kratzer entfernen, hilft die Politur nicht. Die Werkstoffe, vor allem das diamantähnliche moderne Saphirglas, sind zu hart, um von dem Mittel abgerieben werden zu können. Zwar könnten professionelle Maßnahmen theoretisch auch das härteste Uhrenglas polieren, doch die Kosten und der Aufwand dieses Eingriffs wären teurer als der Einbau eines neuen Glases.

Armbanduhr polieren? Eine Frage der Absichten

Der Kratzer ist entdeckt – und nun? Viele Enthusiasten fragen sich, ob die Politur oder das Akzeptieren des kleinen Schadens als “charmante Patina” besser ist. Wir sagen: Es kommt auf den Zweck an.

Dient die Uhr zur Wertanlage und wird später mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft, raten wir zum Weglassen der Politur – der Großteil des Marktes bewertet den Eingriff als Verfälschung des Originalzustands, welche den Wert reduziert.

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Es schützt vor äußeren Einflüssen, gewährt Einblicke ins Innere und ist wie eine kleine Wissenschaft für sich: Das Uhrenglas. Drei Varianten dieser unverzichtbaren Komponente lassen sich unterscheiden, deren Vor- und Nachteile zur Bildung eines jeden Enthusiasten gehören sollten. Wir erläutern die Besonderheiten von Kunststoff-, Mineral- und Saphirglas, gehen auf ihre Geschichte ein und verraten nützliche Tipps zur Pflege.

Günstig aber kratzempfindlich: Kunststoffglas

Um die Anfänge von Kunststoffgläsern in der Uhrenindustrie zu verstehen, müssen wir die Lage in den 1920ern betrachten: Bis dahin wurden Zeitanzeiger überwiegend mit gewöhnlichem Fensterglas bestückt, dessen hohe Bruch- und Kratzempfindlichkeit bei den immer beliebteren Armbanduhren – die im Gegensatz zu Taschenuhren keinen Deckel besaßen – zum Problem wurde. Als Lösung fräste man zu Beginn der 30er die ersten Uhrengläser aus Kunststofftafeln und benannte sie je nach Hersteller oder Material unterschiedlich: Acrylglas, Plexiglas und Hesalit sind bis heute gängige Begriffe und stehen alle für Kunststoff.

Spätestens in den 50ern setzte sich das Plastik in der gesamten Branche durch und dominierte auch die Luxusklasse. Heute werden Uhrengläser aus Kunststoff meist in der Einsteigerklasse verbaut, sind gelegentlich aber auch in Oberklassemodellen wie der Omega Speedmaster Moonwatch Professional anzutreffen. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Nicht nur sind sie bruchsicher und günstig in der Produktion, sondern spiegeln auch sehr wenig. Demgegenüber steht eine äußerst geringe Kratzfestigkeit von 40 HV (Härte nach Vickers), sodass ein gewöhnlicher Alltagsgebrauch bereits ohne Unfälle Spuren hinterlässt. Im Gegenzug lassen sich diese Kratzer mithilfe einer Polierpaste wie beispielsweise PolyWatch aber sehr leicht aus dem Uhrenglas entfernen. Wohl größter Vorteil von Plexiglas ist jedoch seine Wölbung, die im Vergleich zu anderen Gläsern eine gewisse Wärme und Vintage-Ästhetik ausstrahlt.

Der nächste Schritt: Gehärtetes Mineralglas

Zu Beginn der 1970er rückte Hesalit aufgrund seiner geringen Kratzfestigkeit zunehmend in die Kritik, was in der Entwicklung und breiten Verwendung von Mineralglas resultierte. Dabei handelt es sich um einen sehr ähnlichen Werkstoff zum Fensterglas, der in unbehandeltem Zustand rund 400 HV besitzt und damit rund die zehnfache Kratzfestigkeit der Kunststoffvarianten aufweist.

Bei diesem Uhrenglas liegt der entscheidende Trick in einer chemischen Behandlung, die die Härte des Materials durch Erhitzen und Bedampfen mehr als verdoppelt – in der Regel werden dadurch 900 HV erreicht.

Im Vergleich zu modernen Saphirgläsern ist dieser Wert zwar nicht beeindruckend, aber der damalige Fortschritt gegenüber Kunststoff war beträchtlich. Doch die höhere Kratzfestigkeit hat ihren Preis: Nicht nur zeichnet sich Mineralglas durch eine geringere Bruchsicherheit aus, sondern spiegelt einfallendes Licht auch stärker als Kunststoff und ermöglicht keine Entfernung von Kratzern. Im Falle von Beschädigungen, deren Wahrscheinlichkeit aufgrund der niedrigen Härte im Vergleich zu Saphirgläsern nicht zu unterschätzen ist, bleibt nur der Austausch. Dieser ist jedoch recht günstig; durchschnittliche Mineral-Uhrengläser schlagen mit etwa 30 Euro zu Buche.

Insgesamt sind wir keine großen Freunde dieses Glases, weil es weder den optischen Appeal und die hohe Bruchfestigkeit von Kunststoff noch die vorbildliche Kratzfestigkeit von Saphir zu bieten hat. Nur bei Einsteigermodellen im unteren dreistelligen Preisbereich sind diese Nachteile vertretbar.

Robust und kratzfest: Modernes Saphirglas

Anders als es der Name vermuten lässt, besteht die “Königin der Uhrengläser” nicht aus dem gleichnamigen Edelstein, sondern wird mithilfe eines komplexen chemischen Verfahrens (dem sog. Verneuil-Verfahren) aus Aluminiumoxid gewonnen. Es handelt sich also um einen synthetischen Werkstoff, der kaum etwas mit Glas zu tun hat. In puncto Härte hält Saphirglas aber, was die Bezeichnung verspricht: Satte 2.000 HV garantieren einen exzellenten Schutz vor Kratzern und müssen sich lediglich vor den 10.000 HV eines reinen Diamanten in Acht nehmen. Damit setzt das Uhrenglas Maßstäbe, die spätestens seit Beginn der 1990er zum guten Ton der Luxusklasse gehören und seitdem in immer erschwinglichere Bereiche vordringen.

Tissot beispielsweise verwendet das renommierte Material selbst in seinen Basismodellen für rund 300 Euro. So kratzfest und robust sie auch sein mögen – auch Saphirgläser müssen eine gewisse Kritik ertragen. Wie beim Mineralglas, gehen jegliche Schäden mit der Notwendigkeit eines Austausches einher (welcher hier erwartungsgemäß teurer ist) und die Bruchsicherheit liegt unter dem Niveau von Plexiglas. Hinzu kommt die stärkste Spiegelung aller drei Uhrengläser, welche ein Ablesen unter Sonneneinstrahlung spürbar erschweren kann. Trotzdem sind weit über 90% der Luxusuhren im Uhrinstinkt Sortiment mit Saphirglas ausgestattet.

Aufwertung durch Antireflexionsbeschichtung und Bombierung

In der Praxis spielt letzteres Problem jedoch kaum eine Rolle, weil die meisten Saphirgläser ein- oder beidseitig entspiegelt werden. Dabei erfolgt unter Vakuumverdampfung die Beschichtung mit einem dünnen, möglichst farbneutralen Fremdmaterial zur Beseitigung der Reflexe. Das zugrundeliegende physikalische Prinzip wird auch “destruktive Interferenz” genannt, weil an den Oberflächen von Glas und Antireflexionsschicht verschiedene Anteile des Lichts reflektiert werden, welche sich durch die Überlagerung von Wellen gegenseitig auslöschen.

Selbst unter Wasser können Spiegelungen vollständig eliminiert werden, wie die HYDRO-Technik von Sinn Spezialuhren beweist: Dabei werden Zifferblatt, Zeiger und Werk mit einem speziellen Öl gefüllt, dessen Brechungsindex an jenen des Saphirglases angepasst wird. Eine weitere, beliebte Aufwertung des synthetischen Materials betrifft seine Form: So verwenden Hersteller wie Breitling in vielen Modellen kein flaches, sondern ein gewölbtes (“bombiertes”) Uhrenglas.

Genauso bruchsicher wie flacher Saphir, vereint es die Härte des modernen Werkstoffs mit dem dreidimensionalen Charme von klassischem Hesalit. Zwar wird die Fertigung durch komplexe Schleifverfahren deutlich erschwert, doch der Aufwand lohnt sich: Mit bombiertem und beschichtetem Saphirglas gibt es endlich eine Lösung, die sich aus ästhetischer sowie praktischer Sicht keine Schwächen erlaubt. Königin der Uhrengläser? Ja, aber nur in dieser Form.

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Im Luxusuhrensegment wird heute überwiegend Saphirglas als Abdeckung für das Zifferblatt verwendet. Gelegentlich sind jedoch auch andere Materialien wie Hesalit anzutreffen. In diesem Beitrag sind wir der Frage nachgegangen, worum es sich dabei eigentlich handelt und welche besonderen Eigenschaften dieses Material besitzt.

Das Uhrglas – entscheidend für Qualität und Haltbarkeit einer Uhr

An historischen Turmuhren drehen sich die Zeiger in der Regel ohne jegliche Abdeckung im Freien. Das war und ist auch nicht weiter störend, weil normalerweise außer ein paar Vögeln nichts in die Nähe der Zeiger gelangt, was ihre Bewegung beeinträchtigen oder sie womöglich gar beschädigen könnte. Ganz anders verhält es sich bei Uhren, die in der Tasche oder am Handgelenk getragen werden. Bei ihnen bedürfen Zeiger und Zifferblatt eines besonderen Schutzes, weil sie sonst binnen kurzer Zeit zerkratzt, verbogen oder anderweitig beschädigt werden würden.

Das Material der ersten Wahl dafür war lange Zeit gewöhnliches Fensterglas. Dieses bot zwar einen gewissen Schutz, war jedoch seinerseits auch bruch- und kratzempfindlich. Diese Nachteile von herkömmlichem Glas waren der wesentliche Grund dafür, dass viele Taschenuhren mit speziellen Deckeln aus Metall versehen wurden, die das Uhrglas schützten.

Uhren mit Deckeln sind allerdings in der Handhabung etwas umständlicher und die Uhrzeit lässt sich bei ihnen nicht ohne Weiteres auf einen Blick ablesen. Dies und nicht zuletzt auch die zunehmende Verdrängung von Taschen- durch Armbanduhren motivierten die Uhrenhersteller immer stärker, nach alternativen Materialien für Uhrengläser zu suchen. Hesalit und Saphirglas sind Ergebnisse dieser Suche.

Uhrgläser aus Kunststoff erobern den Markt

In den 1930er Jahren kamen die ersten Uhrgläser auf den Markt, die aus Kunststofftafeln hergestellt wurden. Seit den 1950er Jahren erfolgt die Produktion überwiegend im Spritzgussverfahren aus Granulat. Für die verschiedenen transparenten Kunststoffmaterialien wurden verschiedene Begriffe verwendet, bei denen es sich teilweise um reine Materialbezeichnungen und teilweise um Markennamen handelte. Beispiele dafür sind Acrylglas, Plexiglas – und eben auch Hesalit.

Um “echtes” Glas davon sprachlich abzugrenzen, kamen dafür zunehmend Bezeichnungen wie Mineralglas oder Silikatglas in Gebrauch.

In den 1950er und 1960er Jahren waren Uhren mit Kunststoffgläsern absolut nichts Ungewöhnliches mehr. Auch im Luxussegment wurden sie ganz selbstverständlich eingesetzt, handelte es sich doch um einige der modernsten und besten Werkstoffe zu jener Zeit.

Saphirglas wird bei Luxusuhren zum Beinahe-Standard

Erst mit der Weiterentwicklung von Silikatgläsern begann in den 1970er und 1980er Jahren allmählich wieder ein gegenläufiger Trend. In dieser Zeit setzte sich zunächst gehärtetes Mineralglas durch und wenig später folgte dann das heute bei hochwertigen Luxusuhren fast durchweg zum Standard gewordene Saphirglas. Verfahren zur chemischen Härtung von Silikatglas, die seit den 1970er Jahren zur Verfügung stehen, erlauben das Erzeugen einer gewünschten Spannungsverteilung innerhalb des Glases. Damit wird dieses wesentlich weniger bruchempfindlich, sodass ein wesentlicher Nachteil dieses Materials kompensiert werden kann.

Wer heute eine Uhr mit Silikatglas kauft, darf mit nahezu hundertprozentiger Gewissheit davon ausgehen, dass es sich dabei mindestens um gehärtetes Mineralglas handelt. Dessen Oberfläche ist allerdings nach wie vor anfällig für Kratzer. Diese sind nicht nur aus ästhetischen Gründen unerwünscht, sondern können im Laufe der Zeit auch dazu führen, dass der Blick durchs Zifferblatt und damit die Ablesbarkeit der Uhr beeinträchtigt werden.

Während Kratzer auf Kunststoffoberflächen durch Polieren beseitigt werden können, ist dies bei Mineralglas nicht möglich. Hier bleibt nur der Ausweg, das Zerkratzen von vornherein durch eine extreme Härte des Materials zu verhindern. Dazu werden synthetische Saphire verwendet, welche unter hohem Druck und bei großer Hitze aus Tonerde gewonnen werden. Sie sind relativ teuer und aufwendig zu bearbeiten, aber nahezu immun gegen Kratzer. Deshalb werden hochwertige Uhren inzwischen fast durchweg mit Saphirglas ausgestattet, das darüber hinaus bei vielen Modellen auch als Material für den Gehäuseboden Verwendung findet.

Wozu noch Hesalit Glas?

Dennoch werden einige Luxusuhrenmodelle bis heute mit Kunststoffgläsern versehen. Eines der bekanntesten Beispiele dafür dürfte wohl der als “Moonwatch” bekannte Chronograph Speedmaster Professional von Omega sein. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Materialeigenschaften mag dies auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar sein. Tatsächlich wird Kunststoff in erster Linie für Uhrgläser im unteren Preissegment genutzt, weil er sich billig und in großen Mengen herstellen lässt.

Zwischen Materialien wie Hesalit Glas und Saphirglas gibt es allerdings neben dem Preis noch andere, wichtige Unterschiede. Hierzu zählen das geringere Gewicht des Kunststoffes, dessen geringere Sprödigkeit und Bruchempfindlichkeit sowie die vergleichsweise einfache Verarbeitung. Diese Eigenschaften können durchaus auch bei Luxusuhren gefragt sein. Vor allem aber kommen sie dann zur Geltung, wenn an eine Uhr aufgrund ihres Einsatzzweckes spezifische Anforderungen zu stellen sind.

Dies gilt natürlich für eine Astronautenuhr wie die Omega Speedmaster Professional in ganz besonderer Weise. So wären Glassplitter an Bord eines Raumfahrzeuges noch wesentlich gefährlicher als auf der Erde.

Im Inneren eines Raumschiffes würden sie wegen der Schwerelosigkeit herumschweben, statt zu Boden zu fallen. Das Verletzungsrisiko wäre deutlich größer als sonst.

Und bei einem “Weltraumspaziergang” könnten Glassplitter zu Schnitten oder Stichen im Astronautenanzug führen – mit fatalen Folgen für dessen Träger. Diese Unterschiede sind der Grund, warum Hesalit Glas und ähnliche Materialien auch heute noch im Luxussegment anzutreffen sind – und es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben dürften.

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