Ein Zertifikat der Offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC) gilt im Segment für Luxusuhren als Ausweis besonderer Qualität. Doch darüber hinaus gibt es noch einige weitere Gütesiegel für die Ganggenauigkeit von Uhren – wie beispielsweise das französische “Tête De Vipère”. In diesem Beitrag haben wir einige interessante Fakten dazu zusammengetragen und vergleichen dieses mit anderen Zertifikaten.

Gütesiegel für Präzision: auf die Prüfung kommt es an

Während Quarzuhren von vornherein eine sehr hohe Ganggenauigkeit aufweisen, kann diese bei mechanischen Uhren beträchtlich variieren. Da die Präzision einer Uhr ihr wohl mit Abstand wichtigstes Qualitätsmerkmal ist, kam schon früh das Bedürfnis auf, Uhren einer gründlichen Prüfung durch Dritte zu unterziehen und sich das Ergebnis durch ein entsprechendes Qualitätssiegel bestätigen zu lassen.

Das heute international bekannteste Beispiel dafür dürften die Chronometer-Zertifikate der Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) sein. Diese besteht heute in Form eines Vereins, welcher von den fünf Schweizer “Uhrenkantonen” Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn sowie Waadt gemeinsam mit dem Schweizerischen Uhrenindustrieverband getragen wird, und ging historisch aus der Vereinigung von mehreren privaten und halbstaatlichen Laboratorien hervor.

Während Laien Chronographen und Chronometer gelegentlich durchaus miteinander verwechseln, ist Uhrenkennern der Unterschied wohl bewusst. Ein Chronograph ist eine Uhr mit Stoppfunktion, mit der sich bestimmte Zeiten messen lassen, während die Bezeichnung Chronometer solchen Uhren vorbehalten ist, die besondere Anforderungen in puncto Ganggenauigkeit erfüllen. Nicht jeder Chronograph ist also ein Chronometer, und ebenso wenig ist jedes Chronometer ein Chronograph, obwohl es natürlich Chronographen gibt, die als Chronometer zertifiziert sind.

Was ein Vipernkopf mit der Ganggenauigkeit von Uhren zu tun hat

Das Chronometerzertifikat der COSC ist zwar international sehr bekannt, aber bei Weitem nicht das einzige seiner Art. Das dürfte Uhrenliebhabern einmal mehr bewusst geworden sein, als TAG Heuer kürzlich sein limitiertes Sondermodell TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer der Öffentlichkeit vorstellte.

Diese gegen Jahresende 2018 lancierte Uhr ist dem 55-Jährigen Bestehen von TAG Heuers Modelllinie Carrera gewidmet und wird lediglich in einer limitierten Sonderauflage von 155 Exemplaren gefertigt.

Der Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer präsentiert sich in einem modernen Design mit einem skelettierten Zifferblatt, unter dem sich zwei der wohl prestigeträchtigsten Komplikationen verbergen, die die klassische Uhrmacherkunst im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat. Das eine ist ein vollständig im Hause Heuer entwickelter und hergestellter Manufakturchronograph, das andere ist ein Tourbillon. Untergebracht ist die faszinierende Mechanik in einem Gehäuse aus dunkelblauer Keramik mit einer in die Lünette eingravierten Tachymeterskala.

Wer die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer umwendet und einen Blick durch den Sichtboden aus Saphirglas wirft, kann dort eine auf den ersten Blick recht ungewöhnliche Entdeckung machen. Auf die Brücke aufgedruckt, ist die Darstellung eines Schlangenkopfes erkennbar, unter dem sich der Schriftzug “Vipére” – das französische Wort für Viper – befindet. Hierbei handelt es sich um das französische Qualitätssiegel “Tête de Vipère”, welches vom Observatoire de Besançon mit Genehmigung durch das Internationale Büro für Maß und Gewicht erteilt wird.

Wo liegt der Unterschied zwischen Tête de Vipère und COSC-Zertifikat?

Vergleicht man das Zertifikat der COSC und die Tête de Vipère, dann werden mehrere Unterschiede deutlich. Zum einen wird in den Labors des Observatoire de Besançon jeweils die gesamte Uhr einer Prüfung unterzogen, während von der COSC jeweils nur die Uhrwerke an sich geprüft werden. Zum anderen kann die “Tête de Vipère” als das wesentlich exklusivere Qualitätssiegel betrachtet werden.

Während die COSC alljährlich große Stückzahlen von Uhrwerken prüft, haben seit 2006 lediglich 500 Armbanduhren – darunter die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer von TAG Heuer – das Gütesiegel der Sternwarte von Besançon erhalten. Der Vipernkopf in der Punze des Observatoire de Besançon ist übrigens schon seit dem Jahr 1897 nachweisbar.

Das Observatorium selbst ist noch einige Jahre älter und war bereits am 11. März 1878 in Betrieb genommen worden. Heute gehört es dem Centre national de la recherche scientifique (CNRS), einer nationalen Organisation für die Grundlagenforschung, die dem französischen Forschungsministerium unterstellt und in gewisser Weise der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland vergleichbar, aber mit 32.000 Beschäftigten deutlich größer ist.

Dass selbst langjährige Uhrenliebhaber das auffällige Siegel mit der Tête de Vipère bisher nur selten zu Gesicht bekommen haben dürften, liegt also nicht etwa daran, dass es erst in jüngster Zeit eingeführt worden wäre, sondern ist vielmehr ein Beleg für dessen besondere Exklusivität.

Master Chronometer und Superlative Chronometer – weitere Präzisions- und Qualitätssiegel für Luxusuhren

In dem Bestreben, sich von der mittlerweile recht großen Zahl der Uhren mit COSC-Zertifikat abzuheben, haben einige Uhrenhersteller zusätzliche Normen entwickelt. Zwei bekannte Beispiele dafür sind die Superlative Chronometer von Rolex und die Master Chronometer von Omega.

Das grüne Siegel mit dem Kronen-Logo, mit dem Rolex seine Uhren – abgesehen vom entsprechenden Schriftzug auf dem Zifferblatt – als Superlative Chronometer ausweist, versteht sich als eine Ergänzung zum Chronometerzertifikat der COSC. Neben der Testung des Uhrwerks durch die COSC umfasst es eine Prüfung der chronometrischen Präzision in unternehmenseigenen Labors von Rolex nach dem Einschalen der Werke sowie eine Prüfung der Wasserdichtigkeit und eine fünfjährige Garantie. Demgegenüber weist die von Omega verwendete Bezeichnung Master Chronometer auf eine Zertifizierung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS hin.

Doppelt hält besser: Zertifizierung durch COSC und METAS

Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Uhren doppelt zertifiziert. Zunächst werden die Uhrwerke bei der COSC zur Prüfung nach deren Kriterien eingereicht. Haben sie die Anforderungen für das Chronometerzertifikat der COSC ohne Beanstandungen erfüllt, werden sie durch das METAS acht weiteren strengen Tests unterzogen, bevor sie nach erfolgreichem Abschluss der Testreihe vom “normalen” Chronometer zum Master “befördert” werden können. Dabei ist das METAS bestrebt, den späteren Käufern der Uhren ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten.

Jeder Käufer eines Master Chronometers hat die Möglichkeit, sich anhand der Nummer des Zertifikats online über die Ergebnisse zu informieren, die seine Uhr in den acht METAS-Tests erzielt hat. Getestet werden unter anderem die Unempfindlichkeit des Uhrwerkes gegenüber Magnetfeldern von alltäglichen Gegenständen und Geräten wie etwa Mobiltelefonen, Magnetschließen von Handtaschen, Induktionskochfeldern, Laptops oder Automatiktüren, die Funktionstüchtigkeit der kompletten Uhr in einem Magnetfeld, die chronometrische Leistung magnetisiert und entmagnetisiert sowie die chronometrische Präzision im Alltag bei unterschiedlichen Temperaturen und in verschiedenen Positionen.

Auch die Genauigkeit der Uhr bei voller und teilweiser Gangreserve, das Funktionieren der Gangreserve an sich sowie die Einhaltung der angegebenen Wasserdichtigkeit werden sorgfältig überprüft.

Die erste Uhr, deren Zifferblatt Omega mit dem prestigeträchtigen Schriftzug “Master Chronometer” versehen konnte, war übrigens die Omega Globemaster.

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Navitimer 8: Breitlings neue Fliegeruhrenkollektion mit Retro-Charme

Die neue Fliegeruhrenkollektion Navitimer 8 von Breitling gehörte zu jenen Baselworld-Neuheiten des Jahres 2018, über die schon im Vorfeld der Messe relativ ausführlich berichtet worden war. Unter den Fans der Marke sorgte sie für einige – zum Teil durchaus kontroverse – Diskussionen. Grund dafür ist vor allem der Bruch mit gewissen Traditionen der Marke, die offenbar nicht jedem gefielen. So trägt die neue Modelllinie zwar die Bezeichnung Navitimer, doch die Navitimer 8 besitzt nicht die Rechenschieber-Lünette, die von Anfang an das Markenzeichen dieser Modelllinie war.

Zudem findet sich auf dem Zifferblatt das geschwungene “B” als Logo von Breitling, im Unterschied zu sonst wird es jedoch nicht durch die beiden Flügelschwingen flankiert, die bislang stets dazugehörten.

Doch wenngleich der eine oder andere langjährige Breitling-Liebhaber diese Veränderungen als Verlust empfinden mag, hat die neue Kollektion eine Reihe von überzeugenden Pluspunkten zu bieten. Das stimmige Retro-Design gehört ebenso dazu wie das hohe Niveau der in den neuen Uhren verbauten Technik und die Möglichkeit, zwischen fünf verschiedenen Modellversionen zu wählen – von der klassischen Drei-Zeiger-Uhr mit Tagesdatum über eine Version mit ausgeschriebenem Wochentag und ein Modell mit Weltzeit-Indikation bis hin zu zwei Chronographen. Im Spitzenmodell der Breitling Kollektion arbeitet das hauseigene Manufakturkaliber Breitling B01.

Dark Side of the Moon Apollo 8 – Hommage an ein weniger bekanntes Abenteuer der “Moonwatch”

Dass sich hinter dem Spitznamen “Moonwatch” die legendäre Omega Speedmaster Professional verbirgt, ist Uhrenkennern ebenso vertraut wie die Tatsache, dass die Uhr diesen Namen ihrer Rolle als Astronautenuhr bei der ersten bemannten Mondlandung verdankt. Weit weniger bekannt ist, dass die “Moonwatch” dem Erdtrabanten bereits ein Jahr zuvor bemerkenswert nahe gekommen war. Die Mission Apollo 8, die am 21. Dezember 1968 begann, war der zweite bemannte Raumflug innerhalb des Apollo-Programms und zugleich der erste bemannte Flug zum Mond, wenngleich eine Landung – entgegen ursprünglichen Planungen – noch nicht vorgesehen war. Für die aus Frank Borman, William Anders sowie James Lovell bestehende Besatzung hielt der Flug dennoch ein spektakuläres Erlebnis bereit. Denn die drei Astronauten waren die ersten Menschen, die jemals die Rückseite des Mondes zu Gesicht bekamen.

Wie rund ein halbes Jahr später bei der ersten Mondlandung, so führte auch die Besatzung der Apollo 8 die Omega Professional Speedmaster mit sich, die bereits drei Jahre zuvor von der NASA zur offiziellen Astronautenuhr für ihre bemannten Missionen “ernannt” worden war.

Was läge da näher, als den 50. Jahrestag der ersten Mondumrundung mit einem Sondermodell ebenjener “Moonwatch” zu feiern? Dieses wurde von Omega auf der Baselworld unter dem Namen Dark Side of the Moon Apollo 8 vorgestellt und besitzt ein pechschwarzes Gehäuse aus kratzfester High-Tech-Keramik, ein durchbrochenes Zifferblatt sowie ein schwarzes Uhrwerk. Auf der durch den Saphirglas-Boden sichtbaren Rückseite des Uhrwerks ist ein Teil der Mondrückseite dargestellt. Gelbe Farbakzente auf dem Zifferblatt sowie am perforierten Lederarmband sorgen für einen interessanten Kontrast und verleihen der Uhr ein individuelles “Gesicht”.

Rolex stattet GMT Master II mit Pepsi-Lünette und Jubilé-Band aus

Rolex überraschte seine Fans im März 2018 mit einer Neuauflage der GMT-Master II, die mittlerweile ebenso zu den Klassikern dieser Manufaktur gehört wie die Submariner, die Oyster Perpetual Datejust oder die Cosmograph Daytona. Die neue Version der sportlich-robusten Uhr mit GMT-Funktion kommt in einem Edelstahlgehäuse und besitzt eine halb rot, halb blau gefärbte Lünette, die bereits von anderen Modellen der Marke bekannt ist und ihrer charakteristischen Farbgebung wegen den Spitznahmen “Pepsi” erhielt. Die beiden Farben unterteilen die darauf sichtbare Cerachrom-Zahlenscheibe mit 24-Stunden-Skala in ein Tag- und ein Nachtsegment.

Eine weitere Neuerung ist das Jubilé-Band, das nach mehr als zweieinhalb Jahrzehnten Pause wieder in Kombination mit einer Uhr dieser Modelllinie angeboten wird.

Die GMT-Master II ist zwar trotz ihrer Submariner-Optik keine Taucheruhr, aber immerhin bis zu 10 Bar oder 100 Metern wasserdicht, sodass sie beim Schwimmen, Baden oder Duschen nicht abgelegt werden muss. Sie wird von dem Manufakturkaliber 3285 mit automatischem Aufzug angetrieben, dessen Gangreserve bis zu 70 Stunden beträgt. Zertifiziert als “Chronometer der Superlative”, empfiehlt sie sich für all jene, die häufig auf Reisen sind und sich dabei jederzeit auf eine robuste, präzise und optisch ansprechende Uhr verlassen können möchten.

Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer Tête De Vipère – limitierter Jubiläumschronograph von TAG Heuer

Die von TAG Heuer in Basel präsentierte Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer ist das erste Chronographenmodell der Marke, welches das exklusive Gütesiegel “Tête de Vipère” trägt. Es ist dem 55-jährigen Jubiläum der Kollektion Carrera gewidmet und wird nur in einer auf 155 Stück limitierten Auflage hergestellt. Das Gütesiegel “Tête de Vipère” wird bereits seit 1897 vom Observatoire de Besançon vergeben. Diese Auszeichnung einer weit über die Grenzen Frankreichs hinaus anerkannten unabhängigen öffentlichen Institution bescheinigt den betreffenden Instrumenten exzellente Qualität sowie ultimative Präzision.

Seit die Zertifizierung im Jahr 2006 wieder aufgenommen wurde, haben lediglich 500 Uhren das begehrte Siegel erhalten.

Eine davon ist die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer Tête De Vipère, die mit ihrer skelettierten Struktur und der anspruchsvollen Kombination von Chronographenwerk und Tourbillon schnell die Herzen der Mechanik-Liebhaber unter den Uhrenkennern erobern dürfte. Äußerlich ist sie an ihrem dunkelblauen Keramikgehäuse erkennbar. Bandanstöße und Lünette sind ebenfalls aus Keramik gefertigt, und der markante dunkle Blauton begegnet dem Betrachter auf der Schwungmasse ebenso wieder wie auf dem Federhaus. Um den Anforderungen für das Zertifikat “Tête De Vipère” gerecht zu werden, wurde jedes Exemplar dieser Uhr einem 16-tägigen Test in fünf verschiedenen Positionen und bei drei unterschiedlichen Temperaturen unterzogen.

Strahlenkranz in den Farben des Regenbogens: Big Bang One Click Sapphire Rainbow

Die Farbenpracht eines Regenbogens bringt die Big Bang One Click in der Version Saphire Rainbow auf besonders eindrucksvolle Weise zur Geltung. Das Modell von Hublot ist mit einem Gehäusedurchmesser von 39 Millimetern für eine Uhr dieser Marke schon fast als klein zu bezeichnen, dürfte jedoch seinen größeren “Geschwistern” im Hinblick auf die erregte Aufmerksamkeit in nichts nachstehen. Als Gehäusematerial dient poliertes Sapphire Crystal; die Lünette ist aus poliertem 18-karätigem Weißgold hergestellt. Sie ist mit insgesamt 48 farbigen Steinen im Baguetteschliff besetzt, darunter unter anderem Amethyste, Rubine, Topase und Tsavorite. Als Antrieb fungiert ein Uhrwerk vom Kaliber HUB1710 mit automatischem Aufzug und einer maximalen Gangreserve von 50 Stunden.

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