Ein Zertifikat der Offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC) gilt im Segment für Luxusuhren als Ausweis besonderer Qualität. Doch darüber hinaus gibt es noch einige weitere Gütesiegel für die Ganggenauigkeit von Uhren – wie beispielsweise das französische “Tête De Vipère”. In diesem Beitrag haben wir einige interessante Fakten dazu zusammengetragen und vergleichen dieses mit anderen Zertifikaten.

Gütesiegel für Präzision: auf die Prüfung kommt es an

Während Quarzuhren von vornherein eine sehr hohe Ganggenauigkeit aufweisen, kann diese bei mechanischen Uhren beträchtlich variieren. Da die Präzision einer Uhr ihr wohl mit Abstand wichtigstes Qualitätsmerkmal ist, kam schon früh das Bedürfnis auf, Uhren einer gründlichen Prüfung durch Dritte zu unterziehen und sich das Ergebnis durch ein entsprechendes Qualitätssiegel bestätigen zu lassen.

Das heute international bekannteste Beispiel dafür dürften die Chronometer-Zertifikate der Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) sein. Diese besteht heute in Form eines Vereins, welcher von den fünf Schweizer “Uhrenkantonen” Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn sowie Waadt gemeinsam mit dem Schweizerischen Uhrenindustrieverband getragen wird, und ging historisch aus der Vereinigung von mehreren privaten und halbstaatlichen Laboratorien hervor.

Während Laien Chronographen und Chronometer gelegentlich durchaus miteinander verwechseln, ist Uhrenkennern der Unterschied wohl bewusst. Ein Chronograph ist eine Uhr mit Stoppfunktion, mit der sich bestimmte Zeiten messen lassen, während die Bezeichnung Chronometer solchen Uhren vorbehalten ist, die besondere Anforderungen in puncto Ganggenauigkeit erfüllen. Nicht jeder Chronograph ist also ein Chronometer, und ebenso wenig ist jedes Chronometer ein Chronograph, obwohl es natürlich Chronographen gibt, die als Chronometer zertifiziert sind.

Was ein Vipernkopf mit der Ganggenauigkeit von Uhren zu tun hat

Das Chronometerzertifikat der COSC ist zwar international sehr bekannt, aber bei Weitem nicht das einzige seiner Art. Das dürfte Uhrenliebhabern einmal mehr bewusst geworden sein, als TAG Heuer kürzlich sein limitiertes Sondermodell TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer der Öffentlichkeit vorstellte.

Diese gegen Jahresende 2018 lancierte Uhr ist dem 55-Jährigen Bestehen von TAG Heuers Modelllinie Carrera gewidmet und wird lediglich in einer limitierten Sonderauflage von 155 Exemplaren gefertigt.

Der Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer präsentiert sich in einem modernen Design mit einem skelettierten Zifferblatt, unter dem sich zwei der wohl prestigeträchtigsten Komplikationen verbergen, die die klassische Uhrmacherkunst im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat. Das eine ist ein vollständig im Hause Heuer entwickelter und hergestellter Manufakturchronograph, das andere ist ein Tourbillon. Untergebracht ist die faszinierende Mechanik in einem Gehäuse aus dunkelblauer Keramik mit einer in die Lünette eingravierten Tachymeterskala.

Wer die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer umwendet und einen Blick durch den Sichtboden aus Saphirglas wirft, kann dort eine auf den ersten Blick recht ungewöhnliche Entdeckung machen. Auf die Brücke aufgedruckt, ist die Darstellung eines Schlangenkopfes erkennbar, unter dem sich der Schriftzug “Vipére” – das französische Wort für Viper – befindet. Hierbei handelt es sich um das französische Qualitätssiegel “Tête de Vipère”, welches vom Observatoire de Besançon mit Genehmigung durch das Internationale Büro für Maß und Gewicht erteilt wird.

Wo liegt der Unterschied zwischen Tête de Vipère und COSC-Zertifikat?

Vergleicht man das Zertifikat der COSC und die Tête de Vipère, dann werden mehrere Unterschiede deutlich. Zum einen wird in den Labors des Observatoire de Besançon jeweils die gesamte Uhr einer Prüfung unterzogen, während von der COSC jeweils nur die Uhrwerke an sich geprüft werden. Zum anderen kann die “Tête de Vipère” als das wesentlich exklusivere Qualitätssiegel betrachtet werden.

Während die COSC alljährlich große Stückzahlen von Uhrwerken prüft, haben seit 2006 lediglich 500 Armbanduhren – darunter die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer von TAG Heuer – das Gütesiegel der Sternwarte von Besançon erhalten. Der Vipernkopf in der Punze des Observatoire de Besançon ist übrigens schon seit dem Jahr 1897 nachweisbar.

Das Observatorium selbst ist noch einige Jahre älter und war bereits am 11. März 1878 in Betrieb genommen worden. Heute gehört es dem Centre national de la recherche scientifique (CNRS), einer nationalen Organisation für die Grundlagenforschung, die dem französischen Forschungsministerium unterstellt und in gewisser Weise der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland vergleichbar, aber mit 32.000 Beschäftigten deutlich größer ist.

Dass selbst langjährige Uhrenliebhaber das auffällige Siegel mit der Tête de Vipère bisher nur selten zu Gesicht bekommen haben dürften, liegt also nicht etwa daran, dass es erst in jüngster Zeit eingeführt worden wäre, sondern ist vielmehr ein Beleg für dessen besondere Exklusivität.

Master Chronometer und Superlative Chronometer – weitere Präzisions- und Qualitätssiegel für Luxusuhren

In dem Bestreben, sich von der mittlerweile recht großen Zahl der Uhren mit COSC-Zertifikat abzuheben, haben einige Uhrenhersteller zusätzliche Normen entwickelt. Zwei bekannte Beispiele dafür sind die Superlative Chronometer von Rolex und die Master Chronometer von Omega.

Das grüne Siegel mit dem Kronen-Logo, mit dem Rolex seine Uhren – abgesehen vom entsprechenden Schriftzug auf dem Zifferblatt – als Superlative Chronometer ausweist, versteht sich als eine Ergänzung zum Chronometerzertifikat der COSC. Neben der Testung des Uhrwerks durch die COSC umfasst es eine Prüfung der chronometrischen Präzision in unternehmenseigenen Labors von Rolex nach dem Einschalen der Werke sowie eine Prüfung der Wasserdichtigkeit und eine fünfjährige Garantie. Demgegenüber weist die von Omega verwendete Bezeichnung Master Chronometer auf eine Zertifizierung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS hin.

Doppelt hält besser: Zertifizierung durch COSC und METAS

Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Uhren doppelt zertifiziert. Zunächst werden die Uhrwerke bei der COSC zur Prüfung nach deren Kriterien eingereicht. Haben sie die Anforderungen für das Chronometerzertifikat der COSC ohne Beanstandungen erfüllt, werden sie durch das METAS acht weiteren strengen Tests unterzogen, bevor sie nach erfolgreichem Abschluss der Testreihe vom “normalen” Chronometer zum Master “befördert” werden können. Dabei ist das METAS bestrebt, den späteren Käufern der Uhren ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten.

Jeder Käufer eines Master Chronometers hat die Möglichkeit, sich anhand der Nummer des Zertifikats online über die Ergebnisse zu informieren, die seine Uhr in den acht METAS-Tests erzielt hat. Getestet werden unter anderem die Unempfindlichkeit des Uhrwerkes gegenüber Magnetfeldern von alltäglichen Gegenständen und Geräten wie etwa Mobiltelefonen, Magnetschließen von Handtaschen, Induktionskochfeldern, Laptops oder Automatiktüren, die Funktionstüchtigkeit der kompletten Uhr in einem Magnetfeld, die chronometrische Leistung magnetisiert und entmagnetisiert sowie die chronometrische Präzision im Alltag bei unterschiedlichen Temperaturen und in verschiedenen Positionen.

Auch die Genauigkeit der Uhr bei voller und teilweiser Gangreserve, das Funktionieren der Gangreserve an sich sowie die Einhaltung der angegebenen Wasserdichtigkeit werden sorgfältig überprüft.

Die erste Uhr, deren Zifferblatt Omega mit dem prestigeträchtigen Schriftzug “Master Chronometer” versehen konnte, war übrigens die Omega Globemaster.

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Ein Chronometer gilt schon seit mehr als zweihundert Jahren als Inbegriff einer besonders genauen und zuverlässigen Uhr und schon früh wurden die entsprechenden Eigenschaften in anspruchsvollen Testverfahren geprüft. Galt das Chronometerzertifikat der COSC branchenweit über viele Jahrzehnte als “Goldstandard” der Chronometerprüfung, so haben einige Hersteller in jüngster Zeit eigene Zertifizierungsverfahren mit noch höheren Anforderungen entwickelt. Ein Beispiel dafür sind die Master Chronometer von Omega, die wir unseren Leserinnen und Lesern in diesem Beitrag vorstellen.

John Arnold: Uhren für die Zeitbestimmung und Navigation auf See

Der Begriff Chronometer, der sich heute auf den Zifferblättern zahlreicher renommierter Uhrenhersteller wie Rolex oder Omega findet, wurde erstmals im 18. Jahrhundert verwendet. Der britische Uhrmacher John Arnold (1736-1799) bezeichnete damit um 1780 besonders zuverlässige Uhren, die für den Einsatz an Bord von Schiffen bestimmt waren. Noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein hatte die Seefahrt unter dem Problem gelitten, dass sich der aktuelle Längengrad nur sehr ungenau oder gar nicht bestimmen ließ. Die damit verbundenen Defizite in der Navigation hatten immer wieder zum Verlust von Schiffen und deren Besatzungen geführt und darüber hinaus mussten häufig deutlich längere Fahrtrouten absolviert werden als eigentlich nötig gewesen wären.

Wie dringlich die Lösung dieses Problems für eine aufstrebende Seemacht war, zeigt die 1714 vom britischen Parlament ausgelobte Preissumme von 20.000 Pfund. Sie entsprach seinerzeit etwa dem Wert von zwanzig Schiffen und sollte demjenigen zugutekommen, der als Erster eine befriedigende Lösung des Längenproblems präsentieren würde. John Harrison (1693-1776), ein Tischler, der sich als Autodidakt auch mit der Uhrmacherei befasste, beschäftigte sich daraufhin intensiv mit der Konstruktion von besonders genauen Uhren zur Bestimmung des Längengrades. Die von ihm entwickelten Räderuhren erreichten zwar die gewünschte hohe Genauigkeit und waren insoweit erfolgreich, erwiesen sich aber für einen praktischen Einsatz in größeren Stückzahlen als zu teuer.

Erst John Arnold und Thomas Earnshaw gelang es, die Bauweise so weit zu vereinfachen, dass diese große Präzision zu akzeptablen Preisen angeboten und in größeren Stückzahlen hergestellt werden konnte.

Erst um 1840 – also mehr als 120 Jahre nach Auslobung der Preissumme – waren sämtliche Schiffe der Royal Navy mit Chronometern ausgestattet. Noch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren Marinechronometer unverzichtbar, und erst in den 1960er Jahren wurden sie allmählich von den aufkommenden Quarzuhren verdrängt.

Chronometerprüfungen und Chronometerzertifikate

Aufgrund der geradezu existenziellen Bedeutung, die Chronometer für Schiffsbesatzungen – und später auch für die Besatzungen von Luftschiffen und Flugzeugen – hatten, bestand schon frühzeitig Bedarf an offiziellen Prüfungs- und Zertifizierungsverfahren. Zunächst waren es vor allem Observatorien, die die Ganggenauigkeit der Uhren prüften und entsprechende Zertifikate ausstellten. Heute spielen mechanische Messgeräte in der Navigation zwar allenfalls noch eine Rolle als Backup-Instrumente, doch unter Liebhabern mechanischer Armbanduhren gilt es nach wie vor als besonderer Qualitätsbeweis, wenn sich eine Uhr beziehungsweise ein Uhrwerk erfolgreich einer Chronometerprüfung unterzogen hat.

Daher spielen entsprechende Prüfungen nach wie vor eine bedeutende Rolle. So darf beispielsweise in der Schweiz eine Uhr nur dann als Chronometer bezeichnet werden, wenn sie von der offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle – der Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) – nach deren Standards getestet worden ist und dabei die geforderte Genauigkeit erreicht hat.

Bis heute ist ein COSC-Zertifikat ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der Vermarktung von mechanischen Luxusuhren.

Darüber hinaus gibt es seit 2006 auch in Deutschland eine Prüfstelle, die in der Sternwarte der Wempe Chronometerwerke in Glashütte ihren Sitz hat. Die Genauigkeitsanforderungen für mechanische Uhren entsprechen jenen der COSC, während für Quarzuhren etwas abweichende Prüfkriterien gelten. Ein Unterschied zur Schweizer Chronometerprüfung besteht darin, dass in Glashütte nicht nur die Uhrwerke, sondern komplett montierte Uhren getestet werden, allerdings in insgesamt deutlich geringeren Stückzahlen als bei der COSC.

Rolex Superlative und Omega Master Chronometer

Im Zuge der Renaissance mechanischer Armbanduhren seit den 1990er Jahren nutzten immer mehr Uhrenhersteller die Chronometerzertifizierung als eine Art externe Qualitätskontrolle, deren Resultat in Form des Chronometerzertifikats sich als ideales Marketinginstrument erwies. Doch je mehr Hersteller ihre Werke zertifizieren ließen, desto weniger eignete sich das Zertifikat zur Differenzierung gegenüber den Wettbewerbern. Einige Top-Marken der Schweizer Uhrenindustrie sind deshalb dazu übergegangen, eigene Prüfstandards zu entwickeln, die über die Anforderungen der offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle hinausgehen.

Ein Beispiel dafür ist der bereits 1960 eingeführte Grand Seiko Inspection Standard, nach dem ausgewählte Werke des japanischen Herstellers insgesamt 17 Tage lang in sechs Lagen und zwei Temperaturbereichen getestet werden. Im Jahr 2015 führten dann mit Rolex und Omega zwei renommierte Schweizer Hersteller, die häufig als direkte Konkurrenten wahrgenommen werden, jeweils eigene Chronometerstandards ein. Seitdem prangt auf den Zifferblättern von Submariner, Datejust, Daytona & Co. der Schriftzug “Superlative Chronometer”.

Gleichwohl werden sämtliche Rolex-Kaliber auch weiterhin von der COSC geprüft. Um als Superlative Chronometer klassifiziert zu werden, müssen die Werke und die fertig montierten Uhren jedoch zudem noch eine Reihe von herstellerinternen Prüfungen mit noch höheren Anforderungen an die Ganggenauigkeit bestehen. Zudem gibt die Manufaktur dafür eine besondere Garantie von fünf Jahren.

Bei Omega heißen die besonders anspruchsvollen Tests unterzogenen Uhren seither Master Chronometer. Es gibt Sie in allen Kollektionen. Die Zertifizierungen tragen sowohl zahlreiche Modelle der Serien Speedmaster und Seamaster sowie die eleganten Linien Omega Constellation oder De Ville!

Vom METAS zertifiziert

Die Einführung der Klassifikation “Master Chronometer” steht in engem Zusammenhang mit Omegas Co-Axial-Uhrwerken. Das entsprechende Prüfsiegel wird nicht von der Schweizer Chronometerprüfstelle, sondern vom Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) vergeben. Das Institut, das seinen Sitz in Wabern bei Bern hat, ist das Schweizer Kompetenzzentrum für alle Fragen des Messens, der Messmittel und der Messverfahren auf Bundesebene. Es ist mit dem Vollzug des Schweizer Messgesetzes betraut und kooperiert dabei mit den Eichstellen und den einzelnen Kantonen sowie deren Eichmeistern.

Für die Zertifizierung als Master Chronometer müssen acht Tests zur Funktionalität des Uhrwerks sowie der Uhr bestanden werden – und dies unter dem Einfluss von bis zu 15.000 Gauß starken Magnetfeldern.

Innerhalb von 24 Stunden darf die Uhr dabei um maximal fünf Sekunden vorgehen. Das METAS prüft zudem im Unterschied zur COSC in sechs statt in fünf verschiedenen Lagen und bezieht in seine Testreihen sowohl die Gangreserve als auch die Wasserdichtigkeit der Uhr mit ein.

Das erste Modell, das die Bezeichnung Omega Master Chronometer erhielt, war die Constellation Globemaster, deren Manufakturkaliber 8900 dank Co-Axial-Hemmung, Siliziumspiralfeder und einer drückerfreien Feinregulierung über Unruhgewichte eine besonders hohe Ganggenauigkeit erreicht. Zudem sorgt die Verwendung von amagnetischen Werkteilen dafür, dass die Uhr mit Edelstahlgehäuse enorm widerstandsfähig gegenüber Magnetfeldern ist.

Omegas Zielmarke: 90 Prozent Master Chronometer

Mittlerweile haben mehrere Ausführungen der Kaliber 8700, 8800, 8900 und 9900 das prestigeträchtige Master-Chronometer-Zertifikat des METAS erhalten und künftig sollen es noch erheblich mehr werden. Bis zum Jahr 2019 sollen die Master Chronometer bereits einen Anteil von 90 Prozent der von der Bieler Manufaktur produzierten Uhren ausmachen.

Die entsprechende Zertifizierung durch das METAS ist übrigens keineswegs nur Omega vorbehalten. Vielmehr haben auch alle anderen Hersteller die Möglichkeit, ihre Uhren nach dem METAS-Standard als Master Chronometer zertifizieren zu lassen.

Die höchste Hürde dürfte dabei wohl das starke Magnetfeld darstellen. Immerhin ist es erst fünf Jahre her, dass Omegas Ingenieure und Uhrmacher das erste Uhrwerk präsentieren konnten, das auch bei Magnetfeldern von bis zu 15.000 Gauß völlig unbeeindruckt seine Arbeit verrichtet.

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