Der steigenden Beliebtheit superleichter Titan- und Keramikuhren zum Trotz gibt es viele Enthusiasten, die ein hohes Gewicht am Handgelenk zu schätzen wissen. Schwere Uhren aus Edelstahl vermitteln nicht nur Wertigkeit, Stabilität und einen maskulinen Charakter, sondern erreichen oftmals auch beeindruckende Wassertiefen. Wir zeigen Ihnen sechs Boliden, die eine unzerstörbare Haptik mit extremer Robustheit vereinen und beim ersten Kontakt offenbaren, dass sie für ein langes Leben geschaffen sind.

Was wiegt eine Uhr aus Stahl?

Wer die technischen Datenblätter der Uhrenhersteller nach Gewichten durchforstet, braucht zur Einschätzung der Schwere einen Vergleich. Denn was nützt die rohe Angabe von 100 Gramm, wenn man keine Ahnung vom restlichen Spektrum der Uhrenwelt hat? Zu Beginn der Einordnung hilft die Information, dass ein durchschnittliches Smartphone rund 140 Gramm auf die Waage bringt.

Deutlich leichter sind kompakte Damenuhren aus Stahl wie beispielsweise die Breitling Galactic 29 Sleek, die zwischen 30 und 50 Gramm wiegen. Im Mittelfeld liegt die Taucheruhren-Ikone Rolex Submariner aus Stahl, deren 150 Gramm reibungslos von jedem Handgelenk getragen werden können. Wahrlich schwere Uhren beginnen für uns ab 200 Gramm und finden ihre Meisterin in der gigantischen Ploprof von Omega, deren 280 Gramm mit einem großen Rumpsteak vergleichbar sind, das man permanent am Handgelenk trägt und in keiner Alltagssituation vergessen kann.

Omega Seamaster Ploprof

Die Legende unter den Schwergewichten fällt nicht nur durch ihre Masse aus der Reihe, sondern hat sich auch mit gigantischen Dimensionen von 55 x 48 Millimetern einen Namen gemacht. Die größte Überraschung: Weil das bis zu 1.200 Meter wasserdichte Ungetüm komplett auf Bandanstöße verzichtet, lässt es sich problemlos an durchschnittlichen Herrenhandgelenken tragen und sorgt dort für eine Show, die ihresgleichen sucht.

Der Mix aus Lünettensicherheitsdrücker auf der linken und automatischem Heliumauslassventil auf der rechten Seite beschert dem Diver eine Präsenz, die man auf dutzende Meter Entfernung wiedererkennen kann. Die Lesbarkeit, Verarbeitung und generelle Funktionalität bewegen sich auf Spitzenniveau, ebenso wie die automatische Power des Co-Axial-Manufakturwerks 8500. Schwere Uhren dieser Klasse sind keine Schnäppchen; rund 10.000 Euro sind für reine Modelle aus Stahl einzuplanen.

Sinn U1

Technologische Meisterklasse für einen Bruchteil des Ploprof-Preises bietet die Sinn U1. In Frankfurt aus einem salzwasserfesten Spezialstahl gebaut, der in den leistungsstärksten U-Booten der Deutschen Marine ebenfalls Verwendung findet, besitzt das 44 Millimeter große Instrument satte 1.000 Meter Wasserdichtigkeit. Letztere werden nach europäischen Tauchgerätenormen getestet und von der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV überprüft.

Weitere Vorzüge, die andere schwere Uhren nicht besitzen: Die kratzfeste TEGIMENT-Bearbeitung der Oberfläche, die unverlierbare Drehlünette mit 60-Minuten-Rastung und die verschobene Krone auf vier Uhr, welche das unangenehme Einpressen des Boliden in den Handrücken verhindert. Unschlagbar ist die Übersichtlichkeit des Zifferblatts, dessen breite Zeiger und großzügige Leuchtmasse ein blitzschnelles Ablesen ermöglichen. Preislich liegt die schwere Luxusuhr bei circa 2.000 Euro.

Rolex Deepsea

Wer die Submariner liebt, mit den Dimensionen des Rolex-Klassikers aber nicht so recht zufrieden ist, sollte einen Blick auf die Deepsea Sea-Dweller D-Blue werfen. Ihre 220 Gramm markieren eine 50-prozentige Gewichtserhöhung gegenüber der Submariner aus Stahl und treffen auf eine unglaubliche Wasserdichtigkeit von 3.900 Metern, die stolz im Zifferblatt des 44 Millimeter großen Monstrums verzeichnet ist. Inmitten ihrer leuchtbeschichteten Indizes legt die Deepsea einen wunderschönen Farbverlauf von dunklem Blau bis Schwarz an den Tag, der an die Tiefen des Meeres und insbesondere des Marianengrabens erinnert.

Der tiefste, rund elf Kilometer unter der Wasseroberfläche befindliche Punkt des Meeres wurde 2012 im Alleingang vom legendären Titanic-Regisseur James Cameron mit einem Spezial-U-Boot erobert – ein Abenteuer, dem die Deepsea explizit gewidmet ist. Wer richtig schwere Uhren von Rolex persönlich erleben möchte, hat für den Mega-Diver 12.100 Euro einzuplanen – laut Hersteller, wohlgemerkt.

Tudor Black Bay GMT

Moderater zeigt sich die Preispolitik der Schwestermarke Tudor, die mit der beliebten Black Bay GMT ins Rennen steigt. Komplett aus Stahl gebaut, begeistert die 41 Millimeter große Taucheruhr mit einer rot-blauen Drehlünette (“Pepsi”) und erreicht dank des automatischen Manufakturwerks MT5652 satte 70 Stunden Gangreserve. Die Wasserdichtigkeit von 200 Metern erscheint im Vergleich zur Rolex Deepsea mickrig, ist für sich betrachtet aber ein ordentlicher Wert, der jedem Freizeit- und Outdooreinsatz gerecht wird. Vor allem das Reisen hat es der Black Bay GMT angetan:

Ausgestattet mit einem zweiten Stundenzeiger und einer 24-Stunden-Drehlünette, macht sie schwere Uhren zu echten Kosmopoliten in der Welt von Business und Urlaub. Besonders gelungen: Die Kombination aus polierten und satinierten Elementen, die sich im Edelstahlband fortsetzt. Listenpreis: Knapp 3.800 Euro.

Breitling Superocean Automatic 44

Die neue Breitling Superocean Automatic 44 benötigt kein gigantisches Gewicht, um ihre starken 1.000 Meter Wasserdichtigkeit zu erreichen; durchschnittliche 140 Gramm genügen dem sportlichen Diver aus Grenchen. Ausgezeichnet durch seine großen, arabischen Ziffern mit standesgemäßer Leuchtbeschichtung, vermittelt die Uhr einen modernen Casual-Look und bringt ihre extreme Robustheit optisch nur in Maßen zum Ausdruck. In erster Linie will die Superocean ein guter Alltagsbegleiter sein, der zum Schwimmen und Wandern genauso passt wie zu feineren Anlässen.

Wer es möglichst schwer mag, verzichtet auf das flexible Kautschukband und ersetzt es durch eine Edelstahlvariante, die den massiven Eindruck des Schweizer Instruments unterstreicht. Unsere Lieblingsvariante betont ihren maritimen Bezug mit einem blauen Zifferblatt, ergänzt um eine gleichfarbige Taucherlünette mit dreidimensionaler Minuterie. Wer die Schwergewichte aus Stahl persönlich kennenlernen möchte, muss laut Hersteller knapp 4.000 Euro anlegen.

Schwere Materialien für Uhren: Stahl ist erst der Anfang

Wer schwere Uhren liebt, findet mit Edelstahl zwar einen passenderen Werkstoff im Vergleich zu Titan, Keramik oder Aluminium, erreicht aber nicht die Topklasse der massiven Luxusmodelle. Legt man eine stählerne Submariner neben eine exklusive Version aus 18-karätigem Gold, punktet das Edelmetall mit einem spürbar höheren Gewicht, welches die wahrgenommene Wertigkeit drastisch anhebt.

Wer die maximale Gewichtsausbeute anstrebt – egal ob bei Uhren oder Schmuck – greift zu Platin 950. Weil es deutlich härter im Vergleich zu Gold ist, kann es gemäß seiner Bezeichnung zu 95 Prozent aus dem seltenen Edelmetall bestehen und bringt einige der schwersten Armbanduhren der Neuzeit hervor. Egal ob Stahl, Gold oder Platin – Gewicht wird seine Faszination in der Uhrenwelt nie verlieren.

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Als kleiner Bruder der Hardcore-Instrumentenuhr BR 01-03 erfreut sich die Bell & Ross BR 03-92 unter Fans des urbanen Lifestyles einer hohen Beliebtheit. Jetzt erscheint der quadratische Allrounder aus La Chaux-de-Fonds in einer frischen, auf 999 Exemplare limitierten Camouflage-Edition mit schwarzem Keramikgehäuse. Nicht funktionaler, aber dafür umso exotischer als ihre Schwestermodelle präsentiert sich die BR 03-92 White Camo in grau-weißem Tarnmuster auf Zifferblatt und Lederband.

Geschaffen für den Einsatz, getragen in der City

Schon vor der neuen Camo Edition war die BR 03-92 eine ausdrucksstarke Verkörperung der Markenidentität von Bell & Ross. Mit ihren 42 Millimetern Durchmesser weniger radikal als die 46-Millimeter-Giganten der BR 01-03 Serie, verfolgt sie das typische Borduhren-Design des 1992 gegründeten Herstellers und wurde – wie so viele Modelle des Unternehmens – für den Einsatz in anspruchsvollen bis widrigen Umgebungen geschaffen. Gerne betont man im Pariser Hauptsitz, dass neben Minentauchern und Piloten auch Astronauten und Sonderkommandos der Polizei zum Kundenkreis der jungen Marke gehören. Das mag zwar stimmen, aber machen wir uns nichts vor: Die große Mehrheit der robusten Exoten wird in den Büros, Cafés und Bars unserer Großstädte vorzufinden sein.

Wer dort aus der Masse hervorstechen will, ist bei der neuen Bell & Ross Camo an der richtigen Adresse: Anders als ihre Schwestermodelle mit blauem, schwarzem oder weißem Zifferblatt, distanziert sich die Ref. BR0392-CG-CE/SCA durch Form und Farbe vom durchschnittlichen Zeitanzeiger. Ihr militärischer Look macht die White Camo zum Trendprodukt, das den Puls der Zeit trifft und perfekt zu den Tarnmustern modischer Jacken wie Accessoires passt. Doch das ausgefallene Design der Bell & Ross Camo hat auch seinen Preis, wie die reduzierte Lesbarkeit des Zifferblatts demonstriert.

Stärkere Identität, reduzierte Lesbarkeit

Denn, während andere Editionen der BR 03-92 wie etwa die schwarze Steel (Ref. BR0392-BLC-ST) durch einen exzellenten Kontrast zwischen weißen Markierungen und dunklem Hintergrund überzeugen, verschmilzt das Tarnmuster der Camo gerne einmal mit den Zeigern und erschwert dadurch die Lesbarkeit. Kein Wunder, schließlich ist die grau-weiße Lackierung beim Militär genau für diesen Zweck geschaffen worden.

Schwarze, Super-LumiNova-beschichtete Spitzen der Zeiger sorgen in Verbindung mit den bekannten, übergroßen Ziffern jedoch für eine sehr akzeptable Erfassbarkeit. Einen ästhetischen Pluspunkt der Bell & Ross White Camo sehen wir in der scheinbaren Symmetrie des Zifferblatts, gewährleistet durch die geringe Größe der Datumsanzeige zwischen vier und fünf Uhr. Im Tarnmuster der BR 03-92 White Camo geht sie beinahe völlig unter und macht sich nur bei Bedarf bemerkbar.

Wer genau hinsieht, entdeckt hinter der Zifferblatt-Konstruktion der BR White Camo eine kreative Bauweise: So besteht es aus zwei übereinanderliegenden Platten, wobei die untere eine schwarze Oberfläche besitzt und die obere mit dem Camo-Muster versehen ist. Öffnungen an den Stellen der Ziffern und Indizes verleihen dem Aufbau einen dreidimensionalen Charakter, der von Hochwertigkeit und Liebe zum Detail zeugt.

Zwei Armbänder werden mitgeliefert

Qualität ist auch beim 42 Millimeter großen, aber erstaunlich komfortablen und für mittelgroße Handgelenke (ab etwa 16 cm Umfang) geeigneten Gehäuse der Bell & Ross Camo das richtige Stichwort. Aus mattschwarzer Keramik gefertigt und dadurch äußerst kratzfest, ist es mit Saphirglas bestückt und legt 100 Meter Wasserdichtigkeit an den Tag. Zwei Armbänder sind im Lieferumfang des Schweizer Instruments enthalten: Während schwarzer Kautschuk für eine dezente Note und maximale Robustheit sorgt, passt das Camo-Muster des Dornschließen-Lederbands wie die Faust aufs Auge zum Zifferblatt der Bell & Ross Camouflage Edition.

Wer auffallen möchte, sollte seine White Camo ohne langes Überlegen mit letzterer Variante ausstatten. Für die Power der Bell & Ross White Camo ist das bewährte ETA-Kaliber 2892-2 verantwortlich, hier unter der Bezeichnung BR-CAL.302 verbaut. Seinem automatischen Antrieb stehen 42 Stunden Gangreserve, eine Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und eine erfahrungsgemäß hervorragende Zuverlässigkeit gegenüber. Zur horologischen Oberklasse zählt es sicherlich nicht, trägt dafür aber hervorragend zu den vier Prinzipien des jungen Herstellers bei: Präzision, Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Lesbarkeit.

Design im Fokus: Der Aufstieg eines Newcomers

Betrachtet man die Bell & Ross Camouflage in einem größeren Kontext, ist sie für das Pariser Unternehmen mit Schweizer Produktionsstätte Gold wert. Denn obwohl es die Marke nach über 25 Jahren in den Kreis der etablierten Manufakturen geschafft hat, sind jährliche und aufsehenerregende Neuerungen für den Erfolg des Herstellers essenziell. Die Bell & Ross Camo wird diesem Ziel gerecht, indem sie das ohnehin schon extrovertierte Borduhren-Design mit einer seltenen und ausdrucksstarken Farbgebung vereint. Wer eine BR White Camo tragen möchte, findet bei keiner anderen Marke eine geeignete Alternative.

Ganz wie im Sprichwort, will die Camo gelten und macht sich dafür selten. Angesichts der produzierten Stückzahl von 999 Exemplaren ist Seltenheit allerdings ein relativer Begriff. Diese Menge ist groß genug, um einen baldigen Ausverkauf sehr unwahrscheinlich zu machen und potenziellen Interessenten genügend Bedenkzeit zu lassen. Denn auch die weiteren Neuerungen aus Paris können sich sehen lassen: Erst kürzlich lancierte Bell & Ross die BR 05 Kollektion, die das Borduhren-Design der White Camo mit einer eleganteren Ästhetik vereint.

Und wer es besonders ausgefallen mag, greift zur frisch lancierten BR 03-92 HUD mit leuchtend grünem Zifferblatt im Stil eines Nachtsichtgeräts. An Auswahl mangelt es jedenfalls nicht.

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Jahrelang galten Bicolor-Uhren als schrille Mode der Achtziger – zu wild, zu prunkvoll erschien der einstige Trend in den Augen der meisten Uhrenfans. Seit einigen Jahren jedoch feiern die zweifarbigen Editionen ein langsames Comeback, was die S&G Modelle von Tudor wie keine anderen Zeitanzeiger unter Beweis stellen. Stilvolle Abwechslung statt Buntheit lautet das Motto. S&G Steht dabei für Steel & Gold. Mit der neuen Black Bay Chrono S&G will der Genfer Hersteller nun auch das Segment der robusten Chronographen auffrischen und setzt auf eine erstaunlich elegante Mischung aus Gelbgold und Edelstahl.

Von der Mode zur Blamage: Die Geschichte der Bicolor-Uhren

Schräg, exotisch und im Rückblick manchmal ziemlich peinlich: Wer den Lifestyle und die Modetrends der Achtziger selbst erlebt hat, wird sie wohl niemals vergessen können. Doch nicht nur Karottenhosen und grelle Make-Ups, sondern auch extravagante Uhren prägten das Straßenbild des markanten Jahrzehnts.

Wer eine der begehrten Symbiosen aus Edelstahl und Gold trug, war praktisch schon der König. Von der Wall Street bis zur Filmwelt entwickelten sich die zweifarbigen Zeitanzeiger zum Trend Nummer Eins. Spätestens zur Jahrtausendwende war von dem horologischen Abenteuer jedoch nichts mehr übrig. Im Gegenteil: Wer sich jetzt noch mit einer Two-Tone-Submariner oder der berühmten Datejust Ref. 16013 auf die Straße traute, musste schon ein starkes Selbstbewusstsein besitzen.

Die Zeiten von Dirty Dancing und Miami Vice waren endgültig vorbei und mit ihnen die Ära der glänzenden Bicolor-Modelle. Glänzend ist das richtige Stichwort, wie die stechende Helligkeit des Gelbgoldes aus den Achtzigern unter Beweis stellt. Eine ausschweifende Politur, die den raschen Untergang der zweifarbigen Exoten nur noch beschleunigte.

“Steel & Gold” in seiner eleganten Form

Vielleicht entschied man sich gerade deswegen für einen betont dunklen Goldton bei der neuen Black Bay Chrono S&G: Nicht schrill, sondern angenehm und harmonisch wirkt das Edelmetall bei der rund 6.500 Euro teuren Taucheruhr. Besser so, denn sämtlichen Elementen des Divers wurde das majestätische Element spendiert – von der griffigen “Big Crown”, wie die Krone unter Tudor-Fans bekannt ist, über die Chronographen-Drücker bis zur schwarzen Tachymeter-Skala dominiert das Gelbgold mit bronzefarbenem Touch den gesamten Auftritt.

Einen praktischen Pluspunkt des Gehäuses markiert der relativ kompakte Durchmesser von 41 Millimetern, wodurch die Black Bay S&G auch am schmaleren Handgelenk angemessen wirkt. Gleich zwei Armbänder werden mitgeliefert, um den guten Tragekomfort zu unterstützen: Während das massive Metallband mit goldenen Mittelgliedern als eindeutiger Favorit hervorsticht und das gelungene Bicolor-Erscheinungsbild überhaupt erst möglich macht, wirkt das schwarze Stoffband ein wenig bieder. Beim direkten Vergleich wird deutlich, dass die Tudor S&G mit ihrem Metallband auch einen Teil ihres Charakters verliert.

70 Stunden Gangreserve: Die mechanische Performance überzeugt

Was diesen Charakter ausmacht, wird an keiner Stelle deutlicher als im Zifferblatt. Hier ist es Tudor gelungen, den hervorragenden Kontrast der anderen Black Bay Editionen mit reizvollen Details in Gelbgold zu verfeinern: Nicht nur die 60-Sekunden und 45-Minuten-Zähler des Chronographen, sondern auch die äußere Minuterie, die Ränder der Stunden- und Minutenzeiger sowie die Marken- und Chronometerschriftzüge erscheinen in dem königlichen Farbton.

Vervollständigt durch eine übersichtliche, aber etwas zu auffällige Datumsanzeige bei sechs Uhr, weist das Zifferblatt mit roter Schrift auf die Wasserdichtigkeit von 200 Metern hin. Ein angemessener, aber nicht beeindruckender Wert. Eindrucksvoller als die Robustheit der S&G präsentiert sich ihre Mechanik: Deutlich überdurchschnittliche 70 Stunden Gangreserve stellt das automatische Kaliber MT5813 auf die Beine.

Abgeleitet von Breitlings Manufakturwerk B01, verfügt es über dieselbe Chronometerzertifizierung und ergänzt seine technische Basis aus Grenchen um eine fortschrittliche Siliziumspirale.

Die Frequenz beläuft sich auf 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, was eine flüssige Bewegung des großen Chronographenzeigers ermöglicht. Letzterer verfügt über eine rote Spitze, was in Verbindung mit dem gewölbten und somit vergrößernden Saphirglas der Black Bay Chrono S&G eine ausgezeichnete Ablesbarkeit erlaubt.

Tudor S&G: Eine wachsende Familie

Im Jahr 2019 auf der Baselworld vorgestellt, markiert der souveräne Chronograph längst nicht das erste Mitglied der S&G Familie. Bereits zwei Jahre zuvor kündigte die Rolex-Schwestermarke mit der Heritage Black Bay S&G das neue Zeitalter der Two-Tone-Editionen an – ein mutiger, aber weitgehend positiv aufgenommener Schritt. Denn anders als in den Achtzigern waren sich die Entwickler der Bicolor-Varianten über die polarisierende Wirkung von Stahl-Gold-Mischungen im Klaren: Wer den richtigen Spagat zwischen reizvoller Mode und zeitloser Eleganz nicht trifft, blamiert sich heutzutage.

Dementsprechend weiß auch die Black Bay 41 S&G zu gefallen. Anders als die Chrono, verbindet sie den zweifarbigen Look mit maximaler Simplizität – keine Komplikationen, nicht mal ein Datum hat der Diver zu bieten. Im Gegenzug punktet er mit einer optischen Noblesse, die den meisten anderen Taucheruhren verwehrt bleibt.

Aus manchen Blickwinkeln könnte er schon glatt als Dresswatch durchgehen. Gleiches gilt für die kleinere 36 S&G, die das markante Bicolor-Design ans weibliche Handgelenk bringt und auf prominente Unterstützung zählen kann: Niemand Geringeres als die amerikanische Pop-Ikone Lady Gaga wirbt für das luxuriöse Meisterstück aus Genf.

Damit es fair bleibt, steigt auch von männlicher Seite ein berühmter Markenbotschafter ins Rennen – David Beckham. Wir können nur vage Vermutungen darüber anstellen, wie teuer diese Werbestrategie gewesen sein muss. Eines aber steht fest: Die Two-Tone-Uhren sind zurück und haben beste Chancen, in den kommenden Jahren einen Siegeszug zu feiern.

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