Selbstbewusster Kniefall vor der Uhrmachertradition: Tissot T-Classic Le Locle Powermatic 80 Open Heart

Die Kollektion, deren Name auf die Schweizer Heimatstadt der Marke verweist, versteht sich als Hommage an das traditionelle Uhrmacherhandwerk . Der Idee erweist die Automatikuhr mit 39,3-mm-Gehäuse alle Ehre. So klassisch wie der Bicolor-Look ist das Hufnagelmuster auf dem Zifferblatt, das auch als Clous-de-Paris-Guillochierung bezeichnet wird. Gleiches gilt für die offene Unruh auf der 12-Uhr-Position – die ursprünglichste Form des Designs mit offener Unruh. Es ist kaum eine Gelegenheit vorstellbar, zu der die Herrenuhr mit Edelstahlglanz und Akzenten im Roségold-Ton nicht passen.

Wer sie dennoch am Wochenende ablegen möchte, freut sich darüber, dass sich das Kaliber der Open-Heart-Uhren seine Inszenierung verdient hat. Es zählt mit seiner 80-stündigen-Gangautonomie und der antimagnetischen Nivachron-Unruh-Spirale zu den jüngeren Meisterleistungen des Uhrmacherwesens. Das i-Tüpfelchen: Der Hersteller bringt modernste Fertigungstechniken ins Spiel, damit die zeitlos-elegante Tissot T-Classic Le Locle Powermatic 80 Open Heart mit aufwendig graviertem Glasboden zum Budget vieler Uhrenliebhaber passt.

Reinsten Herzens puristisch – Rado True Secret

Außen absolut minimalistisch und innovativ, innen im höchsten Maß komplex und traditionsbewusst: Die Open-Heart-Uhr resümiert in Reinkultur, wofür die Marke geschätzt wird. Sie revolutionierte die Uhrenszene 1986 mit dem versierten Einsatz von Hightech-Keramik für Gehäuse und Armbänder. Der ultraleichte, komfortable und antiallergische Werkstoff kommt bei der Rado True Secret bestens zur Geltung, weil sich das Zifferblatt seiner dunklen Farbe anschließt und ohne Indizes präsentiert.

Der konsequente Purismus unterstreicht eine weitere Besonderheit der 40-mm-Unisex-Uhren: die offene Unruh. Sie verdeutlicht kreisrund auf der 12-Uhr-Position, dass innovatives Materialdesign einem mechanischen Uhrwerk nicht widerspricht. Im Gegenteil: Genauso wie das Design von Uhren mit offener Unruh hat sich das Automatikkaliber mit 80 Stunden Gangautonomie weiterentwickelt, das man durch den gläsernen Gehäuseboden bewundern darf. Am Handgelenk von Frauen oder Männern – die Keramikuhren sind ein unkonventionelles Stilbekenntnis, das Herzen höher schlagen lässt.

Offene Unruh im modernen Style – Hamilton Jazzmaster Open Heart Auto

Das Open-Heart-Design mit kreisrunder Aussparung hat sich etabliert, ist aber nicht in Stein gemeißelt. Das beweist die Luxusmarke mit US-Historie: Magisch zieht das rauchblaue Zifferblatt mit dynamischem Farbverlauf die Blicke an, damit niemandem die attraktive Uhrwerksinszenierung entgeht. Durch die apart geformten Aussparungen erkennt man nicht nur die offene Unruh, sondern einige Werksteile, ohne den Zeitanzeiger abzunehmen und durch den rückseitigen Glasboden zu schauen.

Die Einsichten sind effektvoller als bei klassischen Open-Heart-Uhren, während das Ablesen leichter fällt als bei “waschechten” Skelett-Uhren. Sie würden auf der gesamten Zifferblattfläche das Automatikwerk durchscheinen lassen. Dabei handelt es sich um ein H-10 Kaliber mit 80-stündiger-Reserve, das auf dem ETA C07.111 basiert und als “Powermatic 80” bekannt ist. Hut ab: Die Hamilton Jazzmaster Open Heart Auto sorgt für ordentlich frischen Wind beim Uhrendesign, ohne die subtile Grazie einer Automatikuhr zu relativieren.

Glanzleistung beim Skelettieren und Polieren – Rado True Automatic Open Heart

Grenzen verlaufen fließend – auch bei den Uhrengenres. Zuerst gerät bei der Unisexuhr die offene Unruh ins Visier, wie es sich für ein Konzept mit offener Unruh gehört. Kurz darauf entdeckt man das goldfarbene Rad rund um den Zeigermittelpunkt und die beiden kreisrunden Aussparungen, die sich darunter befinden. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich, dass das mattschwarze Zifferblatt nicht geometrisch gemustert ist, sondern von locker verteilten “Werksansichten” durchbrochen wird.

Dieser Aha-Effekt ist der unaufgeregten Farbgestaltung genauso zu verdanken wie den deutlichen Indizes. Sie verleiten dazu, sich erst dem Wesentlichen zuzuwenden und die Uhrzeit abzulesen. Dabei offenbart sich nebenbei, wie aufregend die Gestaltung der Rado True Automatic Open Heart ist, deren Gesamteindruck erfreulich unaufgeregt ist. Sie hat eine weitere Überraschung parat: Das Armband mit Chromglanz lässt auf Edelstahl schließen, wird aber genauso wie das Uhrengehäuse aus Plasma-Hightech-Keramik gefertigt.

Wer wagt, gewinnt die Herzen: Open-Heart-Uhren von Zenith

Seitdem Georges Favre-Jacot im Jahr 1865 die Uhrenherstellung überdachte, gehört Zenith zu den gelobten Manufakturen. Das Renommee verführte jedoch nie dazu, sich entspannt zurückzulehnen. Stattdessen entwickelte sich die Traditionsmarke zum Inbegriff der Innovationen – technisch und ästhetisch. Das gilt auch für die Kunst der Open-Heart- und Skelett-Uhren. Bravourös zeigt die Zenith Chronomaster El Primero Open, dass auch ein Chronograph für Einblicke zu haben ist, die über eine offene Unruh hinausgehen. Genauso mutig ist die Zenith Defy 21 Kollektion designt, allen voran die limitierte Edition Chroma II. Die Open-Heart-Uhr mit 44-mm-Keramikgehäuse inszeniert das Automatikuhrwerk in Regenbogenfarben, das dem Betrachter kess zwischen den Zeigern und Indizes zuzwinkert.

Dem kühnen Design entspricht das Innenleben des Chronographen mit transparentem Boden: Das El Primero Kaliber mit 293 Bauteilen absolviert 36.000 Halbschwingungen pro Stunde und hat eine mehr als zweitägige Gangreserve. Durch unabhängige Regulierorgane für die Chronographen-Funktion und Zeitmessung beeindruckt es mit einer 1/100-Sekunden-Präzision. Es wäre schade, wenn sich Meilensteine wie die Zenith Chronomaster El Primero Open oder die Defy 21 nicht zum Open-Heart-Konzept bekennen würden, stimmts?

Open-Heart-Bonus-Tipp für Fans des Extravaganten

Als die Ventura von Hamilton 1957 debütierte, war sie doppelt exzentrisch. Sie bekannte sich als erste Armbanduhr zum Batteriebetrieb und zur futuristisch angehauchten Asymmetrie. Moment mal, blitzt da nicht eine Unruh bei der Uhr mit offener Unruh hervor? Richtig! Die Designikone wagte es, ins bewährte Metier der mechanischen Automatikuhren zurückzukehren und wirkt dadurch noch ausgefallener. Wer damit das Outfit abrundet, positioniert sich als Kenner von Uhrendesigns, die richtig rocken: Berühmt wurde die Ventura am Handgelenk von Elvis Presley in der Musikkomödie Blue Hawaii.

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Im Jahr 1783 beginnt Abraham Louis Breguet den 44-jährigen Bau der kompliziertesten Uhr aller Zeiten: Der Taschenuhr Marie-Antoinette. Ihre über 800 Werksteile präsentiert die Ikone durch eine skelettierte Bauweise, um die ganze Faszination ihrer Mechanik sichtbar zu machen. Heute genießen Uhren ohne Zifferblatt eine steigende Beliebtheit und sorgen in allen Preisklassen für transparente Abwechslung. Wir erklären, warum jeder Uhrenliebhaber eine Skelettuhr besitzen sollte und zeigen fünf der spektakulärsten Modelle.

Lebendige Mechanik am Handgelenk

Betrachtet man Uhren als rationale Gebrauchsgegenstände zum Ablesen der Zeit, ergeben skelettierte Uhren keinen Sinn. Die meisten Kandidaten erreichen aufgrund des reduzierten Kontrasts ihrer Zeiger zum Hintergrund nicht die Erfassbarkeit klassischer Uhren. Doch wir als Enthusiasten sind nicht aus rationalen Gründen, sondern in erster Linie emotional an die tickende Mechanik gebunden. Und geht es um Glücksgefühle am Handgelenk, sind Uhren ohne Zifferblatt unschlagbar: Indem sie Rotor, Federhaus, Räderwerk und Unruh ans Tageslicht bringen, offenbaren sie dem Betrachter ein permanentes Spektakel und werden zu lebendigen Begleitern im Alltag. Rational betrachtet sind sie leblose Objekte, aber das interessiert uns nicht. Was einen Herzschlag besitzt, Geräusche macht und sich bewegt, muss auch lebendig sein!

Wir empfehlen jedem Liebhaber mechanischer Zeitanzeiger, Skelettuhren mindestens einmal im Leben persönlich kennenzulernen. Vor allem, wenn der Traum einer großen Komplikation erfüllt wird, schaffen Uhren ohne Zifferblatt ein intensiveres Erlebnis und zeigen buchstäblich, worin der hohe Wert des Kunstwerks liegt. Hinzu kommt, dass skelettierte Armbanduhren eine wirkungsvolle Abgrenzung vom Massengeschmack erreichen und – wie ihre Gegenstücke mit Zifferblatt – eine gewaltige Bandbreite an Designs und Formen besitzen. Von schlichter Eleganz bis verrücktem Futurismus ist alles möglich.

Oris Artelier Translucent Skeleton

Ein Klassiker mit Wiedererkennungswert: Die Oris Artelier Translucent Skeleton (Ref. 01 734 7684 6351-07 1 21 73FC) zeigt, wie charakterstark Uhren ohne Zifferblatt sein können. Gleich aus drei Perspektiven ist das 40,5 Millimeter große Herrenmodell durchsichtig: Die freigestellte Vorderseite, ein Gehäuseboden aus Glas und ein transparenter Ring zwischen Zentrum und Gehäuserand machen die Translucent einmalig. Zwölf Streben, die gleichzeitig als Indizes fungieren, verbinden das Automatikwerk 734 mit dem Edelstahlgehäuse, welches von einer 18-karätigen Rotgoldlünette gekrönt wird. Fast könnte man denken, der Mittelteil des Schweizer Kunstwerks würde schwerelos im Raum treiben. Beachtlich ist zudem das Ausmaß der Skelettierung, die sogar Einblicke ins Innere des Federhauses ermöglicht. Trotz aller exotischen Akzente ist die Translucent kein extrovertierter Hingucker, der nach Aufmerksamkeit schreit, sondern eine elegante Dresswatch, die mit zurückhaltenden Ausmaßen und traditionellem Lederband auf jedem Business-Meeting eine gute Figur macht.

Maurice Lacroix Aikon Automatic Chronograph Skeleton 44mm

Mit ihrem kraftvollen, großen Integralgehäuse zählt die Maurice Lacroix Aikon Automatic Chronograph Skeleton 44mm (Ref. AI6098-SS001-091-2) nicht gerade zu den schüchternen Uhren ohne Zifferblatt. Der zu Ehren des indischen Motorsportteams Mahindra Racing konzipierte Chronograph übernimmt alle markanten Gesichtszüge der gewöhnlichen Aikon Modelle: Sechs Krappen auf der Lünette, scharfe Kanten und der Verzicht auf Bandanstöße verleihen dem Boliden eine dominante Präsenz, die sich im Zifferblatt fortsetzt. Von tiefroten Akzenten geprägt, stellt es die Zeitmessung in einem Bicompax-Layout dar, welches die Menge an Skalen aufs Nötigste reduziert und die Lesbarkeit erleichtert. Was die 200 Meter wasserdichten Uhren ohne Zifferblatt im Innern zu bieten haben, kann sich sehen lassen: Ein Manufakturkaliber ML206, das zusammen mit dem Schweizer Hersteller Concepto auf Basis des renommierten Sellita SW 500 entwickelt wurde. Tauchen, Zeit stoppen und die mechanische Show genießen – mit dem Aikon Automatic Chronograph ist alles möglich.

Zenith Defy Fusee Tourbillon

Von der Luxus- in die High-End-Klasse bringt uns die Zenith Defy Fusee Tourbillon (Ref. 40.9000.4805/75.R582): Aus spektakulärem Platin 950 gefertigt und auf weltweit zehn Exemplare limitiert, bringt das 44 Millimeter große Handaufzugsmodell gleich zwei Spitzen-Komplikationen ans Handgelenk. Neben einem Tourbillon besitzen die Skelettuhren eine äußerst aufwendige Kraftübertragung mit Kette und Schnecke, die eine konstante Energieabgabe des Federhauses ans Räderwerk garantiert und die Gesamtzahl der Werksteile auf sagenhafte 807 Komponenten katapultiert. Weil die Uhren ohne Zifferblatt konzipiert sind, ist der gesamte Prozess der Kraftübertragung für den Träger sichtbar. Ein Gehäuseboden aus Glas gewährt zusätzliche Einblicke ins Innenleben, wo das legendäre El Primero Kaliber seine Arbeit verrichtet. Überraschend für die höchste Uhrenklasse, verfügt das sechsstellig bepreiste Kunstwerk sogar über 100 Meter Wasserdichtigkeit. In typischer Defy-Manier besitzt die Fusee Tourbillon ein integriertes Gehäuse, welches mit einem Alligatorband inklusive Doppelschließe am Handgelenk sitzt.

Breguet Grandes Complications Tourbillon

Was Uhren ohne Zifferblatt in der Königsklasse leisten können, demonstriert auch die Breguet Grandes Complications mit der Tourbillon Messidor (Ref. 5335BR/42/9W6). Auf schlanken 40 Millimetern Durchmesser bringt der Erfinder des Tourbillons eine besonders atemberaubende Version des rotierenden Käfigs unter, die scheinbar vom Rest des Uhrwerks entkoppelt ist. Das Geheimnis der Messidor, die nach dem Monat der Tourbillon-Erfindung im französischen Revolutionskalender des Jahres 1801 benannt ist, liegt in gläsernen Verbindungselementen zum übrigen Teil des Manufakturkalibers 558 SQ2. Zwar ist das Ablesen der gebläuten Breguet-Zeiger auf zwölf Uhr anspruchsvoll, aber welche Rolle spielt das schon? Genießen wir lieber den Anblick unzähliger handgefertigter Komponenten – von der Aufzugsfeder bis zum Tourbillon genügt jedes Einzelteil maximalen Standards der Uhrmacherkunst. Ob man die Wärme des hier gezeigten, 18-karätigen Roségoldgehäuses oder das noch exklusivere Platin wählt, entscheiden die eigenen Präferenzen. Uhren ohne Zifferblatt in ihrer höchsten Vollendung – Breguet zeigt, wie die Superlative aussieht.

Hublot Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire 43 mm

Das kostspieligste Vergnügen im skelettierten Segment bietet derzeit Hublot mit der Hublot Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire 43 mm (Ref. 455.JX.0120.JX). Was andere Hersteller als skelettierte Armbanduhren bezeichnen, wirkt im Vergleich mit der Full Sapphire ziemlich verschlossen: Gemäß ihres Namens komplett aus Saphirglas gefertigt, erlaubt die Wahnsinns-Uhr aus jeder Perspektive tiefe Einblicke ins Innere, welches ebenfalls in der höchsten Liga spielt. So rotiert auf sechs Uhr ein Tourbillon, das wie die übrigen Bauteile frei im Raum zu schweben scheint und Teil des automatischen Manufakturwerks HUB6035 mit 72 Stunden Gangreserve ist. Transparenter sind keine anderen Uhren ohne Zifferblatt. Hinzu kommt ein erwähnenswerter Rekord: Als weltweit erster Zeitanzeiger besitzt die Full Sapphire nicht nur ein komplettes Saphirglasgehäuse, sondern auch das passende Armband aus demselben Material. Es wirkt fast so, als würde der Uhrenkörper nicht existieren und ausschließlich ein Tourbillon am Handgelenk sitzen.

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Sogenannte skelettierte Uhren – oder kurz: Skelettuhren – sind bei vielen Uhrenkennern und Sammlern sehr beliebt. Das gilt vor allem für jene, die sich besonders für mechanische Masterpieces interessieren und gerne einen Blick auf das Uhrwerk und seine konstruktiven Details werfen. Grund genug, sich einmal einige Vertreter dieses speziellen Uhrentyps aus den Kollektionen von Hublot, Maurice Lacroix, Oris, TAG Heuer und Tissot näher anzusehen.

Luxus-Skelettuhren – eine Produktkategorie mit langer Tradition

Skelettierte Uhren sind keine Erfindung aus jüngster Zeit, vielmehr gibt es sie schon seit mehr als 250 Jahren. Dennoch bedarf der Begriff Skelettuhr einer kurzen Erläuterung, denn er beinhaltet einerseits eine gute und bildhafte Beschreibung dessen, was damit gemeint ist, führt aber gleichzeitig auch ein wenig in die Irre.

Üblicherweise wird unter einem Skelett eine stützende Struktur verstanden, beispielsweise das Knochengerüst von Menschen und Säugetieren oder das Stahlbetonskelett eines Gebäudes. Diese Struktur kann bedeckt oder von außen sichtbar sein, und “skelettiert” beschreibt dementsprechend einen Zustand, indem das sonst verdeckte Skelett freigelegt worden und somit sichtbar ist.

Bei einer Skelettuhr trifft dies jedoch nicht ganz zu. Denn eigentlich wird dabei nicht eine Stützstruktur freigelegt, sondern vorhandene Teile des Uhrwerkes werden durch Ausstanzen, Fräsen oder Sägen auf ein Maß reduziert, das ihnen noch erlaubt, ihre konstruktive Funktion zu erfüllen, gleichzeitig aber aufgrund der entstehenden Aussparungen den Blick auf die dahinter liegenden Strukturen freigibt.

Strenggenommen wird also nicht ein vorhandenes Skelett freigelegt, sondern vielmehr werden vorhandene Bauteile bis auf eine skelettartige Struktur reduziert. Im Laufe der Geschichte sind nahezu von allen Uhrentypen skelettierte Versionen hergestellt worden, angefangen von historischen Tischuhren über Wanduhren und Taschenuhren bis hin zu Luxus-Skelettuhren im Armband-Format. Das Motiv ist dabei stets dasselbe: die Faszination der raffinierten Mechanik, die in einer Uhr zum Einsatz kommt und die sich durch die skelettartigen Strukturen bei der Arbeit beobachten lässt.

Skelettierte Tischuhren sind beispielsweise schon um 1750 in Frankreich hergestellt worden und werden gerne unter einem Glassturz präsentiert. Bei Taschenuhren gab es neben skelettierten Modellen im eigentlichen Sinne auch solche mit einem “offenen Zifferblatt”. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das von Abraham Louis Breguet eigens für Marie Antoinette hergestellte Exemplar, welches ein aus Bergkristall bestehendes transparentes Zifferblatt besaß.

Finissage gewinnt mit dem Aufkommen von Skelettuhren an Bedeutung

Bei den heute am Markt erhältlichen Armbanduhren gibt es zahlreiche Modelle, die auf den ersten Blick der Kategorie Skelettuhren zuzuordnen sind. Bei näherem Hinsehen zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede. So gibt es inzwischen maschinell in großen Stückzahlen produzierte Skelettuhren, die in der Regel einfach verarbeitet und vergleichsweise preisgünstig sind. Demgegenüber stehen handgefertigte Luxus-Skelettuhren, die von renommierten Uhrenmanufakturen angeboten werden und deren Herstellung ebenso technisch anspruchsvoll wie zeitaufwendig ist. Zum Teil werden sie lediglich in Kleinserien produziert und oftmals zeichnen sie sich durch eine besonders aufwendige Finissage aus.

Dieser Veredlungsprozess, der die technische Verfeinerung durch diverse Zusatzfunktionen ebenso umfasst wie die mechanische Nachbearbeitung von Uhrwerken oder deren Teilen. Dabei kommen Techniken wie Ziselieren, Guillochieren, Gravieren, Prägen, Lasersintern und vor allem auch diverse Schlifftechniken zur Anwendung. Die Resultate dieser zusätzlichen Verarbeitungsschritte, die vor allem den Produkten der Haute Horlogerie vorbehalten sind, lassen sich bei skelettierten Uhren natürlich besonders gut bewundern, sodass das Interesse an Skelettuhren die Verbreitung und Weiterentwicklung der entsprechenden Finissagetechniken nicht unwesentlich stimuliert haben dürfte.

Ideal kommen skelettierte Uhren natürlich dann zur Geltung, wenn nicht nur auf ein herkömmliches geschlossenes Zifferblatt verzichtet, sondern zugleich ein Saphirglasboden verbaut wird.

Für Uhrenliebhaber mit Benzin im Blut: Luxus-Skelettuhren von TAG Heuer und Tissot

Die traditionell sehr motorsportaffine Uhrenmanufaktur TAG Heuer hat mit ihrem im März 2015 lancierten Modell TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 01 einen Manufaktur-Chronographen geschaffen, der als Herzstück ihrer Kollektion und zugleich als Hommage an den Firmengründer Edouard Heuer positioniert wurde. Die Zahl 01 steht dabei für das aus diesem Anlass kreierte Chronographenkaliber, bei dem es sich um eine umfassend weiterentwickelte Version des Calibre 1887 handelt.

Die skelettierte Uhr zeigt insgesamt ein betont puristisches Design. Von vorn betrachtet, gibt sie den Blick frei auf die Steuerelemente für die Chronographenfunktion sowie die besonders filigran wirkende, durchbrochene Datumsscheibe. Von der Rückseite sind das Säulenrad, das dank seiner roten Farbe einen besonderen visuellen Akzent setzt, sowie die skelettierte Chronographenbrücke und die Schwungmasse des automatischen Aufzuges zu sehen. Das Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 45 Millimetern ist mit Titankarbid beschichtet und aus zwölf verschiedenen Bauteilen modular aufgebaut, woraus sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten im Hinblick auf Farben, Oberflächendesigns und Werkstoffe ergibt. Die sportliche Optik der TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 01 wird durch das schwarze Armband aus perforiertem Kautschuk unterstrichen.

Tissot führt mit der Tissot T-Complication Squelette ebenfalls eine skelettierte Herrenuhr im Sortiment, die zwar nicht über eine Chronographenfunktion verfügt, dafür aber noch sportlicher und puristischer wirkt.

Ihre Funktionen beschränken sich auf die zentrale Anzeige von Stunden und Minuten sowie eine kleine Sekunde bei der Neun. Das Design der mit einem Handaufzug versehenen Tissot T-Complication Squelette ist von einem Rad beziehungsweise von der Felge eines Sportwagens inspiriert. Ihre puristische Anmutung wird nicht zuletzt durch die zahlreichen gefrästen – und nicht geschliffenen oder anderweitig verzierten – Flächen der verschiedenen Bauteile des Uhrwerks betont.

Oris, Maurice Lacroix und Hublot: klassische und außergewöhnliche Luxus-Skelettuhren

Wer statt der puristischen Tissot T-Complication Squelette eine technisch ähnliche, aber etwas klassischer gestaltete skelettierte Uhr sucht, findet möglicherweise in der Maurice Lacroix Masterpiece Squelette ein Modell, das seinen Wünschen entgegenkommt. In ihrem Edelstahlgehäuse mit 43 Millimetern Durchmesser arbeitet ebenfalls ein mechanisches Werk mit Handaufzug, das den zentralen Stunden- beziehungsweise Minutenzeiger sowie die kleine Sekunde bei der Neun antreibt.

Im Vergleich zur Tissot T-Complication Squelette bietet die Maurice Lacroix Masterpiece Squelette noch mehr “Durchblick”, weil auf alle Elemente, die den Blick durch das Skelett der Uhr stören könnten, konsequent verzichtet wurde. Das Modell ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich, so unter anderem mit schwarz beschichtetem Gehäuse oder goldfarbenem Skelett.

Ein eher klassisch-traditionelles Design zeichnet dagegen die Oris Artelier Skeleton aus, die von Oris als erste Skelettuhr innerhalb der Kollektion Artelier lanciert wurde.

Bei dieser Drei-Zeiger-Uhr fehlt das Zifferblatt nicht ganz, sondern wurde lediglich auf einen äußeren Rand reduziert, auf dem die Strichindizes für die Stunden und bei der Sechs das Markenlogo zu sehen sind. Die wahlweise mit Leder- oder Edelstahlarmband erhältliche Oris Artelier Skeleton eignet sich mit ihren 40 Millimetern Gehäusedurchmesser perfekt als elegante Dresswatch. Das Werk vom Kaliber Oris 734 besitzt einen automatischen Aufzug mit bis zu 38 Stunden Gangreserve.

Ein besonders außergewöhnliches skelettiertes Modell hält Hublot in seiner Kollektion bereit. Denn die Hublot Classic Fusion Ultra-thin Skeleton ist äußerst flach und fällt zudem dadurch auf, dass die kleine Sekunde hier nicht bei der Sechs oder bei der Neun, sondern bei der Sieben positioniert worden ist.

Die skelettierte Hublot Classic Fusion ist – wie bei Hublot üblich – in mehreren Varianten erhältlich, so unter anderem auch mit einem goldenen Gehäuse.

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