Das Uhrwerk Powermatic 80 ist eine Entwicklung der Uhrenmarke Tissot in Zusammenarbeit mit den ETA-Werken. Das Kaliber basiert auf dem seit Jahrzehnten bewährten ETA 2824-2, wurde jedoch modifiziert, um die Gangreserve auf 80 Stunden zu erhöhen. Dies wird durch verschiedene Optimierungen erreicht, darunter ein verlängertes Federhaus und ein modifiziertes Ankerrad. Verschiedene Uhrenhersteller setzen das Powermatic 80-Uhrwerk unter unterschiedlichen Handelsbezeichnungen ein, beispielsweise Caliber H-10 (bei Hamilton) oder Caliber 80 (bei Mido).

Technik und Funktionsweise: ein modifizierter Klassiker

Kennzeichnendes Merkmal des Powermatic 80 ist die enorme Gangreserve, die dem Kaliber seinen Namen gibt. Die Gangreserve bezeichnet die Zeit, die eine mechanische Uhr mit vollständig aufgezogener Feder laufen kann, bevor sie erneut aufgezogen werden muss. Bei herkömmlichen Automatikuhren beträgt die Reserve in der Regel etwa 38 bis 48 Stunden. Das Powermatic 80-Uhrwerk hingegen bietet eine Gangreserve von nicht weniger als 80 Stunden.

Neben dem eigentlichen ETA 2824-2 Werk werden auch verwandte Uhrwerke wie das 2836-2 in Powermatic-80-Ausführung gefertigt. Dieses unterscheidet sich vom 2824-2 durch die zusätzliche Tagesanzeige (neben der reinen Datumsanzeige).

Das Uhrwerk arbeitet mit einer Frequenz von 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hertz) und verfügt über 25 Lagersteine für eine reibungsarme Funktion. Diese reduzierte Frequenz an Stelle der bei diesem ETA-Werk sonst üblichen 28.800 Halbschwingungen pro Stunde ist ein wichtiger Aspekt in der Realisation der höheren Reserve.

Die Gangeigenschaften des Powermatic 80-Uhrwerks werden durch verschiedene technische Modifikationen möglich. Dazu gehören insbesondere die Verwendung eines verlängerten Federhauses und die Modifikation des Ankerrads. Das verlängerte Federhaus ermöglicht die Aufnahme einer längeren Zugfeder, die mehr Energie speichern kann. Durch die Modifikation des Ankerrads wird der Energieverbrauch des Uhrwerks reduziert, was zur größeren Gangdauer beiträgt.

Optisch macht sich die geringere Frequenz im Zeigerlauf des Sekundenzeigers bemerkbar. Da der Zeiger bei diesem Werk nur sechs Schritte pro Sekunde ausführt, ruckelt er etwas mehr als der sanfter laufende Zeiger eines regulären 2824-Kalibers. Dessen höhere Frequenz lässt den Zeiger acht Schritte pro Sekunde zurücklegen.

Powermatic 80 und die Ganggenauigkeit: Grundlagen

Die Erhöhung der Gangreserve hat normalerweise keine direkten Auswirkungen auf die Ganggenauigkeit der Uhr. Die Genauigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Uhrwerks, der Regulierung, der Ausrichtung der Unruh und anderen technischen Aspekten.

Beachtenswert ist, dass die Ganggenauigkeit im Laufe der Zeit, in der das Uhrwerk am Laufen ist, abnehmen kann. Dies hängt damit zusammen, dass die Spannung der Zugfeder allmählich abnimmt. Infolgedessen wird das Werk technisch bedingt etwas ungenauer, je länger sie läuft. Entsprechend war es eine große Herausforderung für die verantwortlichen Uhrmacher und Ingenieure, die Gangeigenschaften über die gesamte Reservezeit konstant zu halten.

Die Testergebnisse zum Kaliber

Es existieren einige Testergebnisse zur Ganggenauigkeit von Uhren mit dem Powermatic 80-Uhrwerk. Tissot, als einer der Hauptanwender des Uhrwerks, gibt an, dass die Genauigkeit in der Regel im Bereich einer Abweichung von -15 bis +15 Sekunden pro Tag liegt. Dies entspricht dem allgemein akzeptierten Standard für mechanische Uhren in dieser Preisklasse.

Es gibt auch unabhängige Testergebnisse und Erfahrungsberichte von Uhrenliebhabern und -sammlern, die die Genauigkeit von Uhren mit dem Powermatic-Uhrwerk bewerten und analysieren. Diese Berichte variieren teils deutlich. Während einige Benutzer im Test eine sehr hohe Präzision innerhalb des angegebenen Bereichs melden, stellen andere Benutzer leicht höhere Abweichungen fest.

Zu berücksichtigen ist, dass die Genauigkeit eines Uhrwerks von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt. Sie kann in Messungen von einem Werk zum anderen und auch von Test zu Test leicht variieren. Diese Faktoren umfassen unter anderem die individuelle Regulierung der Uhr, die Tragegewohnheiten des Benutzers und (speziell bei länger genutzten Uhren) die Wartungsgeschichte der Uhr. Ebenso ist zu beachten, dass es das Powermatic-80-Werk in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Die Chronometer-Version ist dabei diejenige mit der höchsten garantierten Gangpräzision. Diese wird nach ausgiebigen Testverfahren von der COSC in einem Zertifikat bescheinigt. Zahlreiche Modelle dieses Kalibers sind mit Chronometer-zertifizierten Werken ausgestattet, so etwa die Mido Commander Chronometer oder die Tissot Ballade Powermatic 80 COSC.

Die Vorteile der Silizium-Spiralfeder

Als besonderes Upgrade ist das Powermatic-Uhrwerk in einigen Uhren auch mit einer Silizium-Spiralfeder erhältlich. Diese waren lange nur in Uhren der höchsten Luxusklasse von Herstellern wie Ulysse Nardin und Patek Philippe vorhanden.

Der erste Prototyp ist im Jahr 2002 vom Mathematiker Ludwig Oechslin für Ulysse Nardin entwickelt worden. In einem konzertierten Forschungsprojekt von Patek Philippe, Rolex, Swatch Group und CSEM wurde die Silizium-Spiralfeder immer weiter verbessert. Aufgrund der rasanten Entwicklung kann die Swatch-Gruppe Si-Federn inzwischen auch in deutlich erschwinglicheren Modellen einsetzen, so etwa in der Mido Chronometer-Caliber 80 Si. Gegenüber Legierungen wie Nivarox sind beachtliche Vorteile gegeben.

Silizium ist nicht magnetisch, wodurch die Spiralfeder weniger anfällig für magnetische Einflüsse ist. Magnetfelder können die Ganggenauigkeit einer mechanischen Uhr beeinträchtigen, indem sie die Schwingungsfrequenz der Spiralfeder verändern. Durch die Verwendung einer Si-Spiralfeder wird dieses Problem minimiert. Das Material hat überdies eine höhere Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu den sonst angewandten Legierungen. Dies trägt zur verbesserten Genauigkeit über einen breiteren Temperaturbereich bei. Die Oberfläche des Materials ist glatter als die der üblichen Legierungen, was zu einer geringeren Reibung innerhalb des Uhrwerks führt. Eine geringere Reibung bedeutet einen effizienteren Energiefluss und kann zur Verbesserung der Reserve und Genauigkeit beitragen. Das Element ist außerdem gegenüber äußeren Einflüssen wie Ölen und Schmiermitteln weniger empfindlich, was eine längere Lebensdauer der Spiralfeder ermöglicht. Auf dieses Weise fallen Wartungsintervalle länger aus.

Einsatz des Powermatic-80-Kalibers: Modelle im Überblick

Bei unterschiedlichen Herstellern kommt das modifizierte ETA-Kaliber unter verschiedenen Handelsbezeichnungen zum Einsatz. Beim Pionier Tissot heißt es unverändert Powermatic 80 und findet in verschiedenen Modellreihen wie Gentleman, PR 100, Seastar 1000 und Le Locle seinen Einsatz. Nicht alle Modelle der Produktreihen beinhalten das Werk, doch ist es in besonderen Modellen dieser Reihe zu finden.

Hamilton verwendet das Uhrwerk unter dem Namen H-10 in Modellen wie der Hamilton Jazzmaster, Hamilton Khaki Field und Hamilton American Classic.

Im Hause Mido kommt das Powermatic-Uhrwerk unter dem Namen Caliber 80 zur Anwendung. Unter anderen ist es in den Modellen der Produktreihe Baroncelli, Commander (und Commander II) sowie Multifort verbaut. COSC-zertifizierte Modelle dieses Kalibers sorgen für eine besonders hohe bescheinigte Ganggenauigkeit des Werks.

Auch der Hersteller Certina verbaut das Uhrwerk unter seinem ursprünglichen Namen in Modellen wie der Certina DS-1 und der Certina DS-2.

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Rücktritt nach 30 Jahren an der Spitze

Große Konzerne dominieren die Schweizer Uhrenindustrie mit einer erschlagenden Übermacht. Manchmal hat man das Gefühl, die mächtigsten Player – Swatch Group, Richemont und LVMH – würden die gesamte Branche beherrschen. Das Gesicht der wohl prominentesten Ausnahme zählt seit 30 Jahren zu den einflussreichsten Frauen der Schweizer Industrie: Jasmine Audemars. Ihr Rückzug als Verwaltungsratspräsidentin, der am 11. November 2022 offiziell vollzogen wird, markiert eine Zeitenwende in der knapp 150-jährigen Geschichte der High-End-Manufaktur. Von der ersten Stunde im Jahr 1875 an befand sich das Unternehmen im Besitz der beiden Gründerfamilien Piguet und Audemars, die ihre Führungsrollen in selbstverständlicher Weise an die nächste Generation weitergaben.

1992 übernahm Jasmine Audemars den Verwaltungsrat von ihrem Vater Jacques-Louis Audemars, der dem unabhängigen Hersteller mit der mutigen Durchsetzung der Royal Oak den größten Erfolg der Firmengeschichte bescherte. Schnell entwickelte sich die “Grande Dame der Schweizer Uhrenindustrie”, wie die heute 80-jährige von der Presse tituliert und in eine Reihe mit Branchen-Ikonen wie Jean-Claude Biver oder Georges Kern gestellt wird, zu einer resoluten, vorausschauenden Chefin des großen Hauses. Der Unterschied zu ihren Vorgängern: Jasmine Audemars besitzt keine Nachfahren.

Von der Journalistin zur Uhren-Ikone

Im Gegenzug blickt die passionierte Uhrenpersönlichkeit, der die finanzielle Gesundheit und Unabhängigkeit ihrer Marke immer eine Herzensangelegenheit war, auf eine beeindruckende Karriere zurück. Nach dem Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Genf, das ihr eine bis heute anhaltende, enge Verbindung zur weltoffenen Rhone-Metropole beschert hat, arbeitet sie bei der Tageszeitung Journal de Genève und gewinnt tiefe Einblicke in die Welt der internationalen Handelsbeziehungen. Kenntnisse, die bei der späteren Konzernführung noch wertvoll sein sollten.

Fast 25 Jahre ihres Lebens widmet Jasmine Audemars dem Journalismus und steigt in den 1980er-Jahren an die Spitze ihrer Tageszeitung auf. An diesem Punkt wird sie zur ersten weiblichen Chefredakteurin der Schweiz und liebt ihren Job trotz des täglichen Drucks und der Tatsache, dass Chefredakteure nicht nur Freunde in der Welt besitzen, über alles. Entscheidungen fällen, spannende Menschen treffen, aus täglichen Fehlern lernen – während ihr Vater die Manufaktur auf eine zuvor unerreichte Erfolgspur bringt, verfolgt Jasmine ihre eigene Karriere.

Dass sie 1992 einen abrupten Szenenwechsel erlebt und den Präsidenten-Sitz von Audemars Piguet übernimmt, stört die Nachfolgerin nicht. Im Gegenteil: Die damals 50-jährige identifiziert sich (bis heute) zu 100 Prozent mit der Uhrmacher-Tradition ihrer Familie, übernimmt den Vorsitz mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie ihre Vorgänger und hat keine Angst vor der neuen Aufgabe. Der erste, große Paukenschlag folgt bereits ein Jahr nach ihrem Antritt: 1993 erscheint die bullige Royal Oak Offshore, die sich in den kommenden drei Jahrzehnten zu einem gewaltigen Erfolg neben der regulären Audemars Piguet Royal Oak entwickelt.

Geduld, Disziplin und Verantwortung

Dass die Geschäftsfrau ihren Herausforderungen mit geduldiger Gelassenheit entgegenblickt, soll sich auszahlen. Die gesunde finanzielle Aufstellung des Unternehmens ermöglicht es, mitten in der Finanzkrise 2008, eine neue Manufaktur zur dringenden Ausweitung der Kapazität zu errichten. Und auch in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre, als viele Uhrenmarken mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen haben, schreibt der Hersteller unter Jasmine Audemars seine Erfolgsgeschichte pausenlos fort. Aus ihrer journalistischen Tätigkeit ist die Uhren-Präsidentin bestens mit internationaler Wirtschaft vertraut und weiß um die Vorzüge einer guten Diversifikation. Während andere Firmen massiv in China expandieren, stellt die strategische Führerin solide Umsätze auf allen Kontinenten in den Fokus.

Wie die Audemars Piguet Royal Oak Offshore und andere Zeitanzeiger der High-End-Marke, ist Jasmine ein spannender Charakter mit Ecken und Kanten. So widersprüchlich die Balance in der Uhrenindustrie zwischen der Bewahrung historischer Werte und der stetigen Weiterentwicklung erscheinen mag, so gegensätzlich sind die Eindrücke, die man im Gespräch mit der elegant gekleideten Businessfrau gewinnt. Einerseits leidenschaftlich, begeistert von ihrem Beruf und mit funkelnden Augen, sobald sie nach ihrer journalistischen Zeit gefragt wird, andererseits ruhig, beobachtend und vor allem diszipliniert. Jasmine Audemars betrachtet Disziplin als einen Luxus und Pünktlichkeit als eine Selbstverständlichkeit ihrer Branche.

Uhrenpersönlichkeit mit eigenen Überzeugungen

Eine Uhren-Repräsentantin, die unpünktlich erscheint? Für die selbstbewusste Lady nicht vorstellbar. Auch sonst ist die scheidende Herrin über Royal Oak und Co. eine Frau mit klaren Visionen, die komplexe Fragen kurz beantworten kann und Dinge hinterfragt, statt sie einfach hinzunehmen. Smartwatches zum Beispiel lehnt die Grande Dame des mechanischen Uhrenbaus nicht per se ab, sondern betrachtet sie als eine interessante Sparte neben traditionellen Uhren, die jedoch nicht an die emotionale Wirkung eines echten Automatikwerks herankommt. Besonderen Wert legt sie auf lokale Verantwortung und betont, dass vor allem in der Heimatstadt Le Brassus viele Arbeitsplätze und Familiengeschichten vom Wohlergehen der weltberühmten Firma abhängen. Und von der kompromisslosen Qualität der Spitzenmarke, welche für Jasmine Audemars nicht zur Diskussion steht.

Der Nachfolger: Kurzporträt von Alessandro Bogliolo

Ob ihr Nachfolger Audemars Piguet mit derselben Souveränität führen wird, bleibt abzuwarten. Die Vita von Alessandro Bogliolo jedenfalls klingt vielversprechend: Der 57-jährige, in New York lebende Italiener war von 2017 bis 2021 CEO von Tiffany & Co., nachdem er 16 Jahre lang den Vorstandsvorsitz der italienischen Modemarke Diesel innehatte. Dieser folgte auf verschiedene Managerpositionen bei Bulgari in den USA, Singapur und Italien. An Erfahrung in der Luxusbranche fehlt es Bogliolo jedenfalls nicht, um in die großen Fußstapfen seiner Vorgängerin zu treten.

Vollständig endet die bisherige Ära des letzten, im Besitz der Gründerfamilien befindlichen Uhrenherstellers jedoch nicht. Nach dem Abtritt von Jasmine wird mit dem 63-jährigen Olivier Audemars, der 1997 den Posten des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates von seiner Tante Paulette Piguet übernahm und ein Urenkel des zweiten Firmengründers Edward Auguste Piguet ist, immer noch ein führendes Familienmitglied im Unternehmen sein.
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Bildquellen:
Beitragsbild:
By Rama – Own work, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1563549
Porträt Jules Audemars:
By Alexaube – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108993844
Porträt Edward Piguet:
By Alexaube – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108993980

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Erschwinglich, aber nicht billig: Der perfekte Einstieg

Der Markt unterhalb der 1000-Euro-Grenze versorgt Willige mit allen nur vorstellbaren Formen von Schrott und Duplikaten. Doch kein echter Uhrenliebhaber wird sein Geld in derartig stilloser Manier aus dem Fenster werfen. Was wir wollen, ist Authentizität, Geschichte, Wertarbeit – kurzum: Einen Begleiter fürs Leben. Viele wissen nicht, dass alle diese Qualitäten im dreistelligen Bereich vertreten sind, und zwar mit einer Auswahl, die einem den Atem verschlägt. Tissot, Hamilton, Oris, ja sogar Tag Heuer und Longines machen das horologische Hobby für jeden zugänglich, der sich begeistert. Das können Einsteiger und Studenten genauso sein wie erfahrene Sammler, die Abwechslung “just for fun” suchen.

Großartige Manufakturwerke darf man für zwei Fünfhunderter nicht erwarten. Edelmetalle, große Komplikationen und handgefertigte Uhren ebenso wenig. Woran es Schweizer Uhren unter 1000 Euro jedoch nicht mangelt, sind Originalität, Charakter und teils jahrhundertelange Erfahrung. Anders ausgedrückt: Die Essenz, um passionierte Uhrenfanatiker glücklich zu machen.

Automatik ohne Kompromisse: Oris Classic Date

Müssten wir den Prototypen für elegante Schweizer Uhren zeichnen, hätte das Ergebnis große Ähnlichkeiten mit der Oris Classic Date (Ref. 01 733 7719 4071-07 5 20 32): Losgelöst von allen Modetrends der Neuzeit, komprimiert die Dresswatch des Hölsteiner Traditionsunternehmens absolute Harmonie und ein zuverlässiges Automatikwerk auf stattlichen 42 Millimetern Durchmesser. In keinem Detail des Edelstahlgehäuses oder des Saphirglas-bedeckten Zifferblatts gerät die ästhetische Balance aus dem Gleichgewicht: Römische Ziffern, Symmetrie dank der 6-Uhr-Position des Datumsfensters und eine typisch griffige Krone formen das Gesamtbild. Auch die feine, konzentrische Segmentierung des Zifferblatts fängt die Blicke des Connaisseurs ein. Diese Uhr ist nicht für Prahler, sondern für Genießer. Ähnlich beeindruckend wie die optische Ausgeglichenheit der Classic Date ist ihre Haptik; niemand, der die Herrenuhr anfasst, würde sie unter 1000 Euro verorten.

Maskulin im Wasser: Longines HydroConquest Quartz 41mm

Andere Schweizer Uhren unter 1000 Euro bauen ihren Charakter auf Ecken, Kanten und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein. So wie die Longines HydroConquest als Quartz 41mm Modell (Ref. L3.740.4.56.6): Mit einem lauten “Ich bin hier”-Ausruf klammert sich der 41-Millimeter-Diver ans Handgelenk seines Trägers und begleitet ihn bis zu 300 Meter unter die Wasseroberfläche. Die Lesbarkeit der komplett weißen Markierungen auf schwarzem Grund (reichlich Leuchtmasse inklusive) ist legendär, ebenso wie der kantige Kronenschutz. Dass die Taucheruhr für dreistellige Summen verfügbar ist, hat sie ihrem Quarzwerk zu verdanken, das je nach Modell rund 200 bis 300 Euro günstiger im Vergleich zum automatischen Kaliber ist. Wer maskuline Power mit Outdoor-Qualitäten sucht, ist mit der HydroConquest jedenfalls bestens beraten.

Exot mit Tradition: Rado Diastar The Original Automatic

Von gewöhnlichen Uhrenformen wechseln wir zu einem Außenseiter, der alle Blicke auf sich zieht: Die Rado Diastar The Original als Quarz- oder sogar als Automatik-Modell. Für dreistelliges Geld bekommt der Besitzer eine reiche Historie und geniale Technik zugleich: 1962 revolutionierte die erste DiaStar mit ihrem ovalen, kratzfesten Hartmetallgehäuse die Uhrenwelt und hat das Feature bis an ihre heutigen Nachfolger weitergegeben. Wenige Schweizer Uhren unter 1000 Euro erreichen in puncto Auffälligkeit derartige Highscores wie die DiaStar und bieten gleichzeitig die technische Faszination eines Automatikwerks. Verschiedenste Größen und Designs stehen zur Wahl – von der vergoldeten 27,2-Millimeter-Version im schmuckvollen Charme bis zum sportlichen 35-Millimeter-Modell mit skelettiertem Zifferblatt besteht grenzenlose Freiheit. Lediglich Quarzwerke gibt es nicht, werden in der traditionsreichen Linie allerdings nicht vermisst.

Für die sportliche Lady: Tag Heuer Formula 1 Lady Quarz 35mm

Der Tag Heuer Formula 1 Lady Quarz 35mm (Ref. WBJ1318.BA0666) hingegen steht ihr elektrischer Antrieb perfekt und verhilft ihr fast zur Einhaltung der 1000-Euro-Schallmauer. 100 Meter wasserdicht, fällt die sportliche Damenuhr insbesondere durch die Detailliebe ihrer Verarbeitung ins Auge: Während der Mix aus polierten und satinierten Oberflächen eine unglaubliche Wertigkeit in Gehäuse wie Massivband bringt, vereinen sich im Perlmuttzifferblatt glänzende Indizes aus Silber, rhodinierte Zeiger und ein silbernes Markenlogo zu einem exklusiven Gesamtbild. Saphirglas? Für das 35-Millimeter-Instrument mit Inspiration aus der Formel 1 selbstverständlich. Zur unkaputtbaren Haptik leisten die feststehende Lünette und der handpolierte Kronenschutz wichtige Beiträge. Eine Uhr mit Format für Power-Ladys und Sportlerinnen. Herren bleiben mit der männlichen Entsprechung definitiv unter der 1000-Euro-Marke.

Upcycling mit Stil: Maurice Lacroix Aikon #tide

Eine Armbanduhr aus 17 Plastikflaschen? Mit seiner neuen Aikon #tide beweist Maurice Lacroix, dass Nachhaltigkeit im Uhrenbau nichts mit Verzicht zu tun haben muss. Im Gegenteil: Zusammen mit dem auf Upcycling spezialisierten Unternehmen #tide hat die Schweizer Premiummarke eine Kollektion erschaffen, deren Gehäuse, Lünette und weitere Details aus einem spektakulären Verbundstoff bestehen. Letzterer ist eine Symbiose aus Ozean-Plastik und Glasfaser, die den 40 Millimeter großen Aikon-Modellen völlig neue Farbwelten gegenüber Metalluhren eröffnet. Von leuchtend-gelben bis fröhlich-pinken Zeitanzeigern ist alles möglich.

Hinzu kommt eine hohe Wandlungsfähigkeit durch das “Easy Strap Exchange”-System, das ohne Werkzeug einen flinken Austausch des Armbands ermöglicht. Sie denken, eine Plastikuhr könne nicht stabil sein? Weit gefehlt! Da Krone und Gehäuseboden verschraubt sind, taucht die Maurice Lacroix Aikon #tide bis zu 100 Meter tief. Und falls etwas schiefläuft, sind fünf Jahre Garantie im Gesamtpaket enthalten.

Smartwatch für alle Fälle: Tissot T-Touch Connect Solar

Wenn Schweizer Qualitätsbewusstsein auf digitale Technologie des 21. Jahrhunderts trifft, resultiert als Ergebnis die Tissot T-Touch Connect Solar. Satte 35 Patente vereint der Bolide in seinem 47,5 Millimeter großen Titan-Keramik-Gehäuse und bringt von Smartphone-Konnektivität über diverse Zeit- und Wetterfunktionen bis hin zum Activity Tracker die meisten Funktionen mit, die man von einer modernen Smartwatch erwartet. Das Bedienkonzept der Tissot ist einzigartig, weil es mechanische Elemente wie einen physischen Zeiger mit Touch-Funktionen auf einem energiesparenden Memory-In-Pixel Display vereint, das selbst bei starker Sonneneinstrahlung eine hohe Lesbarkeit besitzt. Auch sonst schlägt sich das Instrument überraschend gut im Outdoor-Bereich, wie seine 100 Meter Wasserdichtigkeit demonstrieren. Schweizer Uhren unter 1000 Euro? Selbst in Kombination mit iOS, Android und Co. ein Erfolgskonzept mit blühender Zukunft.

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Die Faszination der Uhrenwelt liegt in ihrer unglaublichen Vielfalt. Neben leuchtenden Sternchen wie der Rolex Submariner oder Omega Speedmaster existieren tausende spannende Modelle, die nicht im Rampenlicht stehen, aber aus technischer wie optischer Perspektive beeindruckendes leisten. Heute zeigen wir sechs unserer liebsten Schweizer Uhren Geheimtipps, die Ihr Handgelenk von der Masse abheben und in Expertenkreisen hoch im Trend stehen.

Oris Aquis Date Upcycle

Recycling ist ein wichtiger Schritt zur Bewahrung der Natur, liegt voll im Trend und kommt bei zahllosen Produkten zum Einsatz. Seit Neuestem auch in Zeitanzeigern, wie die Oris Aquis Date als Upcycle Ref. 01 733 7766 4150-Set beweist: Die 41,5 Millimeter große und 300 Meter wasserdichte Taucheruhr ist mit einem Zifferblatt aus recyceltem PET-Plastik ausgestattet, das jedes Exemplar zum Unikat macht und bemerkenswert aus der Menge hervorsticht. Rot, Blau, Grün, Gelb – die farbliche Varietät der an Edelstein erinnernden Oberfläche kennt keine Grenzen. Elegante Kontraste schafft die graue Keramiklünette, während die Power der Schweizer Uhren vom Automatikwerk 733 (Basis: SW200-1) erzeugt wird. Mit der Sonderedition, die auch in einer kleineren Version (36,6 Millimeter) verfügbar ist, setzt Oris ein Statement für den Meeresschutz und verarbeitet Plastik aus dem Ozean.

Longines Spirit Kollektion

Obwohl Longines eine faszinierende Geschichte und luxuriöse Qualitätsstandards zum relativ erschwinglichen Preis bietet, bleibt die Traditionsmarke aus Saint-Imier häufig unter dem Radar. Zu Unrecht, wie die 2020 vorgestellte Longines Spirit Kollektion demonstriert: Zu Ehren historischer Entdecker wie der Pilotin Amelia Earhart oder dem Polarforscher Paul-Emile Victor aufgelegt, vereint sie zeitlose Eleganz mit modernster, Chronometer-zertifizierter Mechanik. Ein Paradebeispiel ist die Longines Spirit Automatic 42mm (Ref. L3.820.4.93.0): Mit fünf Sternen auf dem Zifferblatt verziert, die in der Longines-Welt maximale Hochwertigkeit repräsentieren, kombiniert sie tiefblaue Schönheit mit einer stilvoll umgesetzten Chronographenfunktion.

Deren Power stellt das Automatikwerk L688.4 mit satten 60 Stunden Gangreserve, Säulenrad und robuster Silizium-Spiralfeder bereit. Auf der Rückseite besitzen die Schweizer Uhren Geheimtipps einen verschraubten Gehäuseboden, der den massiven Eindruck des 16,5 Millimeter hohen und 42 Millimeter großen Edelstahl-Korpus noch verstärkt. Perfekt für alle, die maskuline Power zu schätzen wissen.

Fortis Flieger F-39 Midnight Blue

Zu den größten Uhren Geheimtipps der Schweiz zählt die Marke Fortis. Wer robuste Toolwatches mit genialer Funktionalität und reicher Luftfahrtgeschichte liebt, sollte die erstmals 1987 lancierte Flieger Kollektion ins Visier nehmen. Vor allem die Fortis Flieger in der Serie F-39 Midnight Blue (Ref. F4220011) hat unser Herz erobert: Während das 39 Millimeter schlanke Edelstahlgehäuse mit 200 Metern Wasserdichtigkeit und bidirektionaler 12-Stunden-Lünette souveräne Funktionalität bereitstellt, glänzt das Zifferblatt der Schweizer Uhren Geheimtipps mit zwei markeneigenen Besonderheiten. Zwischen 11 und 1 Uhr verläuft die orangefarbene “Synchroline”, konzipiert für die exakte Synchronisierung zweier Pilotenuhren im Formationsflug.

Wer nicht regelmäßig im Cockpit sitzt, wird einen größeren Nutzen aus der “Brixtrack” ziehen, der außenliegenden Minutenskala mit aufgesetzten Blöcken aus Superluminova X1, einer speziellen Leuchtmasse mit blauem Nachleuchten. Lesbarkeit: Erste Sahne. Ästhetisches Highlight ist der lebhafte Blauton mit vertikaler Bürstung, der ausgezeichnet mit den orangefarbenen Kontrasten harmoniert. Im Innern finden wir zwar keine Geheimtipps, aber ein solides Automatikwerk UW-30 mit 38 Stunden Gangreserve.

MIDO Multifort Patrimony

Unter Architekten sind Midos Schweizer Uhren keine Geheimtipps, für die meisten anderen Enthusiasten ist der Hersteller jedoch unbekannter als die Swatch-Konzernschwester Tissot und andere Marken, die für Top-Qualität im dreistelligen Preisbereich stehen. Wer vornehmes Retro-Design mit individueller Note bevorzugt, sollte sich die Multifort Patrimony (Ref. M040.407.16.060.00) genauer ansehen. Nicht nur die klassische Pulsometer-Skala der 40 Millimeter großen Dresswatch, sondern auch ihr filigraner Sekundenzeiger, die Typographie der arabischen Zahlen und das segmentierte Zifferblatt mit Farbverlauf vermitteln ein Stück jenes Charmes, den wir von Taschenuhren des 19. Jahrhunderts kennen. Auch die starke Wölbung des Saphirglases markiert ein optisches Highlight der Patrimony. Aus technischer Sicht könnten die Schweizer Zeitanzeiger nicht eindeutiger in der Gegenwart angekommen sein: Satte 80 Stunden Gangreserve zeichnen das Automatikwerk dieses und vieler weiteren Geheimtipps im Mido-Produktportfolio aus. Liebhabern des portablen Zeitstoppens empfehlen wir, die Chronographen-Versionen der Multifort Patrimony, mit einem elegantem Bicompax-Layout aufzuwarten.

Zenith Chronomaster Original

Wer mechanische Spitzenklasse sucht, aber nicht die fünfstelligen Beträge von Breguet, Audemars Piguet und anderen High-End-Manufakturen opfern möchte, findet im Portfolio von Zenith unzählige Schweizer Uhren Geheimtipps. Oftmals steht die Luxusmarke im Schatten von Rolex, Breitling und Omega, zeigt den letztgenannten Promi-Marken in puncto Chronographentechnik jedoch ihre Grenzen auf. Wir stellen vor: Die Zenith Chronomaster Original (Ref. 03.3200.3600/21.M3200), deren Traum-Durchmesser von 38 Millimetern ein spektakuläres El-Primero-Kaliber mit der typischen Hochfrequenz von fünf Hertz (36.000 Halbschwingungen pro Stunde) beheimatet. Zeitstoppen auf die schnelle Art.

Auch die Zifferblattgestaltung dieser Uhren Geheimtipps markiert einen Höhepunkt der Chronomaster Original: Wo Schwarz und Weiß ein ausdrucksstarkes Kontrastspiel liefern, lassen sich die drei Totalisatoren des Technik-Wunders makellos ablesen. Ein Design mit Charakter. Kenner wissen um die beeindruckende Geschichte des El-Primero-Kalibers und zollen der Chronomaster ihren verdienten Respekt, doch die allgemeine horologische Community hat den Chronographen-Pionier vor lauter Submariners, Speedmasters und Navitimers nur vereinzelt auf dem Schirm.

Blancpain Fifty Fathoms Automatique

Gleiches gilt für die Blancpain Fifty Fathoms, beispielsweise in der Automatique Ref. 5015 12B30 NABA, die zwar keine günstige Taucheruhr ist, in ihrem Preisbereich jedoch Unglaubliches leistet und fast alle Konkurrenten mühelos in den Schatten stellt. Das fängt schon bei der dominanten Präsenz des 45-Millimeter-Ungetüms an, die nichts für schwache Nerven ist und mit ihrer Saphirglas-Lünette einen Vorgeschmack auf jene exorbitante Detailliebe liefert, die das bullige Manufaktur-Stück ans Handgelenk bringt. Handarbeit statt maschinelle Produktion lautet das Motto, dem auch die Mechanik des 300 Meter wasserdichten Titan-Boliden unterworfen ist: Satte 120 Stunden Gangreserve wurden dem hauseigenen Kaliber 1315 verpasst.

Wer die Größe der Fifty Fathoms tragen kann, bereichert seine Sammlung um einen Allrounder der Extraklasse, dem keine Herausforderung unmöglich erscheint. Am NATO-Armband tauschen die Schweizer Zeitanzeiger Geheimtipps ein Stück ihrer einschüchternden Präsenz gegen eine legere, bescheidene Note ein, die dem Super-Diver erstklassig steht. Wer seine Leidenschaft für Diver mit einer Investition von 10.000 bis 15.000 Euro auf ein neues Level bringen möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

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