Wussten Sie, dass die erste Navitimer von 1952 kein Breitling-Logo im Zifferblatt trug? Stattdessen zierte sie das Emblem der weltweit größten Pilotenvereinigung AOPA, ohne die es den legendären Chronographen nie gegeben hätte. Jetzt, zum 70. Jubiläum der weltberühmten Fliegeruhr, steigen die Hoffnungen auf eine Neuauflage der legendären Breitling AOPA. Wir schätzen die Chancen für die heißersehnte Limited Edition ein und erklären, was die Schweizer Luxusmarke mit der US-Amerikanischen Organisation verbindet.

Der Auftrag: Willy Breitling und die AOPA

Es ist kein Geheimnis, dass Breitlings berühmtester Chronograph wie keine andere Uhr mit der Aviatik verknüpft ist. Aber warum besteht diese enge Beziehung eigentlich? Für die Antwort müssen wir ins Jahr 1952 zurückreisen, als der damalige Firmenboss Willy Breitling (1912-1979), Enkel des Markengründers Léon Breitling, von der Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) mit der Entwicklung eines neuen Chronographen für ihre Mitglieder beauftragt wird. Das Resultat kommt noch im selben Jahr und ist spektakulär: Mit dem berühmten, bis heute in der Navitimer enthaltenen Rechenschieber auf logarithmischer Basis versehen, erlaubt das Instrument eine Mannigfaltigkeit präziser Berechnungen über den Wolken. Neben dem Durchschnittstempo und der zurückgelegten Strecke können mithilfe des 41 Millimeter großen Zeitstoppers, welcher für damalige Verhältnisse einen enormen Durchmesser besitzt, der Treibstoffverbrauch und die Steig- bzw. Sinkflugrate ermittelt werden.

Auch die Umrechnung verschiedener Einheiten, zum Beispiel von (See-)Meilen in Kilometer, zählt zu den wichtigen Aufgaben der Breitling in den mechanischen Cockpits der 50er-Jahre. Äußerlich ist die frühe Pilotenuhr, wie ihre modernen Nachfahren, von einem schwarzen Zifferblatt mit arabischen Leuchtziffern geprägt und besitzt mit den griffigen Perlen ihres Drehrings ein Merkmal, das ihren ikonischen Status bis heute beflügelt.

Undercover: Die ersten Modelle nur für Piloten

Das Besondere der ersten Navitimer AOPA: Sie trägt keine Referenznummer und verzichtet auf jegliche Erwähnungen des Schweizer Herstellers im Zifferblatt. Kein Markenname und kein Logo von Breitling sind zu sehen, stattdessen prangt ein geflügeltes AOPA-Emblem unterhalb der 12-Uhr-Position, welches man aus der Ferne mit dem ähnlich aussehenden Breitling-Logo verwechseln könnte. Der Grund für die Anonymität liegt in der absoluten Konzentration auf die Vorgaben der AOPA; Marketing ist im Grunde nicht erforderlich, weil der Chronograph ab 1954 ausschließlich an Mitglieder der amerikanischen Pilotenvereinigung ausgegeben wird. Diese an die Mitglieder der Organisation verteilten Uhren besitzen ein signiertes Flügellogo.

Ab 1955 kommt eine Version mit unsigniertem AOPA-Emblem hinzu, welche auf dem freien Markt verfügbar ist und großen Anklang in der damaligen Promi-Welt findet – neben dem Jahrhundert-Jazzmusiker Miles Davis entscheiden sich auch der Filmstar Serge Gainsbourg und die Formel-1-Koryphäe Graham Hill für eine Navitimer AOPA. Erst ab 1956 wird die Pilotenuhr offiziell mit dem Namen Breitling und ohne AOPA-Logo vermarktet. Sie erhält die Referenznummer 806, welche in Breitling-Fankreisen heutzutage eine heilige Zahl ist.

Piloten-Stipendium: Auftakt des Jubiläums

Mit Beginn des Jahres 2022 richten sich die Augen der Fachwelt erneut auf die AOPA, weil das einstige Standard-Instrument der Vereinigung ein rundes Jubiläum feiert. 70 Jahre Navitimer sind Grund genug für eine ausgelassene Party – die Frage ist nur, auf welche Weise der große Anlass zelebriert wird. Einen vorsichtigen Auftakt zur Fete lieferten die Uhrenmarke und die Aircraft Owners and Pilots Association im Dezember 2021, als sie gemeinsam das Breitling Stipendium für Piloten vorstellten. Bis zum 11. Februar 2022 konnten sich junge Flieger aus den USA bewerben, um die Chance auf eine vollständige Finanzierung ihrer Pilotenausbildung zu bekommen. Diese Zusammenarbeit ist die erste Kooperation zwischen den beiden Bündnispartnern anlässlich des 70. Jubiläums und Breitling betonte bereits im vergangenen Dezember, dass es nicht die letzte sein wird.

Werden 70 Jahre Navitimer mit einer Sonderauflage gefeiert?

Somit steht fest, dass sich Enthusiasten garantiert auf weitere Überraschungen freuen dürfen. Unsicher ist, ob mit der vagen Ankündigung die Neuauflage der Navitimer AOPA gemeint ist, welche möglicherweise in Form einer Limited Edition erscheinen könnte. Das Problem: Zwar wirkt das Comeback der Pilotenuhr ohne Breitling-Logo aufgrund ihres exakten Ursprungs im Jahr 1952 plausibel, doch die Geschichte der Navitimer ist lang und bietet zahlreiche weitere Anhaltspunkte, auf die sich ein Jubiläumsmodell beziehen könnte. Aber allein die Tatsache, dass mit dem Stipendium wieder eine Aktivität zwischen Breitling und der AOPA besteht, interpretieren wir als starken Hinweis auf ein kommendes Sondermodell. Warum sollten sich die beiden erfolgreichen Partner zwecks eines Stipendiums zusammenschließen, um ihren Kontakt anschließend direkt wieder herunterzufahren? Das ergibt keinen Sinn. Ob die heiß erwartete Uhr eine Limited Edition wird und welches Logo sie im Zifferblatt trägt, spielt erstmal eine untergeordnete Rolle.

Es wäre nicht die erste AOPA Limited Edition

Blicken wir in die jüngere Geschichte Breitlings, verdichten sich die Hinweise auf eine bald erscheinende AOPA Limited Edition. Bereits im Jahr 2015 lancierten die Grenchener eine Navitimer AOPA, die auf 500 Exemplare begrenzt war und eindeutige Differenzen zur klassischen Breitling Navitimer an den Tag legte. Wie das Original aus den 1950ern, besaß die limitierte Auflage das AOPA-Logo im Zifferblatt, welches jedoch nicht allein stand, sondern vom schweizerischen Marken- und Modellschriftzug begleitet wurde. Rote Kontraste, beispielsweise in Form eines “Limited Edition”-Schriftzug oberhalb des 6-Uhr-Totalisators, prägten den Look der Sonderedition. Ein Ausblick auf die kommende AOPA-Uhr? Vermutlich, denn heutzutage wäre eine Vermarkung gänzlich ohne sichtbare Breitling-Kennzeichen aus Marketing-Perspektive nicht das Klügste.

Plausible Annahmen bezüglich der kommenden Sonderauflage

Was sich gegenüber dem 2015er-Modell wahrscheinlich ändern wird, ist der Antrieb. Während die damalige AOPA-Neuauflage von einem modifizierten ETA-Valjoux 7753 befeuert wurde, sind Manufakturwerke heutzutage von größerer Bedeutung und dürften insbesondere in wichtigen Jubiläumsmodellen vorzufinden sein. Bezüglich der Ausmaße erwarten wir keinen 46-Millimeter-Boliden, sondern historisch plausible Durchmesser zwischen 40 und 42 Millimetern. 2015 setzte man auf 42 Millimeter, was im damaligen Breitling-Universum eine Erwähnung für besondere Kompaktheit verdient hätte. Kommt also die AOPA von 2015 mit Manufakturwerk und leichtem Facelift zurück? Wir wissen es nicht, aber eine plausible Annahme ist der Verdacht allemal.

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Offizielle Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe

Mehr Prestige geht nicht: 1953 gegründet, bildet die zur französischen Luftwaffe gehörende Patrouille de France eine der traditionsreichsten Kunstflugstaffeln der Welt. Jeden Sommer zieht das aus neun Piloten bestehende Geschwader um den Globus – mit dem offiziellen Ziel, die französischen Luft- und Raumfahrtkräfte im Ausland zu repräsentieren. Tausende Menschen sehen mit offenen Mündern dabei zu, wie die Flugzeuge vom Typ Alpha Jet bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 800 km/h ihre Manöver vollziehen, während sie nur drei Meter voneinander entfernt sind.

Ein kurzer Fehler, falsches Timing von einem der neun Piloten würde ausreichen, um die tödliche Katastrophe auszulösen. 35 eigens abgestellte Ingenieure und höchste Präzision in jedem Detail sind erforderlich, um letztere zu vermeiden. Deshalb verwundert es nicht, dass militärische Institutionen wie die Patrouille de France bei der Auswahl ihrer Ausstattung äußerst gründlich arbeiten. Eine Uhr, die von den Elite-Piloten der Kunstflugstaffel getragen wird, muss sich in Sachen Zuverlässigkeit, Lesbarkeit, Stoß- und Temperaturfestigkeit sowie Tragekomfort nahe der Perfektion bewegen, um für den anspruchsvollen Dienst infrage zu kommen.

Mit der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE (die stolzen Großbuchstaben gehören zum Modellnamen) ist der 1992 gegründeten Uhrenmarke, die ihren Hauptsitz in Paris hat und ihre Zeitanzeiger im schweizerischen La-Chaux-de-Fonds produziert, ein solches Super-Instrument gelungen.

In direkter Kooperation mit den Piloten entworfen

Dass die neue, auf 500 Stück beschränkte BR 03 (Ref. BR0394-PAF1-CE/SRB) so erstklassig auf die Bedürfnisse der mutigen Kunstflieger zugeschnitten ist, stellt keinen Zufall dar. Bell & Ross wandte sich vor der Entwicklung direkt an die erlesene Pilotengruppe, um gemeinsam mit ihr eine ideale Uhr für die Zwecke der Patrouille de France zu entwerfen. Besondere Priorität legten die Flieger auf ein übersichtliches Zifferblatt, dessen gute Kontraste in der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE auf die Nationalfarben Frankreichs treffen: Während der Hintergrund in elegantem Blau erstrahlt, welches neben dem Heimatland auch den Himmel symbolisiert, sind Sekundenzeiger und 30-Minuten-Zähler in Rot und die restlichen Markierungen in strahlendem Weiß gehalten.

Wie von anderen Modellen des Herstellers bekannt, hält der Chronograph eine große arabische “12” im oberen Zentrum bereit, ersetzt die gegenüberliegende “6” aber durch das Abzeichen der Patrouille de France. Letzteres ist an Symbolträchtigkeit nicht zu überbieten: Während die goldene Kreisform den Zusammenhalt der Flieger und ihre Fähigkeit zur Meisterung jeder Situation repräsentiert, zeigen neun kleine Alpha Jets die berühmteste Flugschau-Formation der Staffel – die “Concorde”. Ein Banner in den französischen Nationalfarben betont den nationalen Stolz der Einheit und verewigt ihre Werte mitten in der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE: Solidarität, Disziplin, Präzision, Verlässlichkeit und Kontrolle.

Profi-Instrument für alle Einsatzzwecke

Auch abgesehen von emotionalen Aspekten macht das Zifferblatt des Chronographen eine souveräne Figur. So punkten die weißen Zeiger und Indizes mit einem starken Leuchteffekt im Dunklen, wohingegen die außenliegende Tachymeterskala zur Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeiten dient. In heutigen Zeiten wäre sie nur relevant, wenn alle elektronischen Instrumente im Flugzeug ausfallen würden. Von größerem Nutzen ist die bidirektionale Drehlünette mit aufsteigender 60-Minuten-Skala, die schnell zu bedienen ist und die verstrichene Zeit seit einem gewählten Zeitpunkt wiedergibt. Ein kleines Datumsfenster auf halb fünf, dessen Skala stilvollerweise in Zifferblattfarbe gehalten ist, rundet den Funktionsumfang ab.

Mattschwarze Hightech-Keramik für höchste Stabilität

Das Gehäuse der BR 03-94 CHRONOGRAPHE ist mit einer Breite von 42 Millimetern relativ moderat proportioniert und erfordert zum harmonischen Tragen kein riesiges Handgelenk. In der markentypischen, quadratischen Form mit vier Sichtschrauben gehalten, nimmt es vor allem in materialtechnischen Gesichtspunkten eine herausragende Stellung ein. Aus Hightech-Keramik gefertigt, vereint es extreme Härte mit hypoallergenen Eigenschaften, einer angenehmen Leichtigkeit und der Fähigkeit, seine volle Farbkraft für immer zu behalten. Auch die Lünette der BR 03 besteht aus dem wundersamen Werkstoff.

Ein schönes Detail, das Sammlern und Liebhabern der Luftfahrt die Exklusivität ihrer Bell & Ross vor Augen führt. Zwei Armbänder werden der PATROUILLE DE FRANCE beigelegt: Eines aus schwarzem Kautschuk, ein weiteres aus einem speziellen Synthetikgewebe. Beide Bänder gewährleisten einen schönen Übergang zum quadratischen Gehäuse, passen zum instrumentellen Look des Chronographen und setzen zur Befestigung auf eine simple Dornschließe.

Uhrwerk, Preis und Verfügbarkeit

Im Vergleich zum historischen Kontext, dem aufwendig gestalteten Zifferblatt und dem Hightech-Gehäuse der BR 03 ist ihr Innenleben keine Außergewöhnlichkeit. Zum Einsatz kommt das in vielen Modellen der Pariser Marke zuverlässig arbeitende Automatikwerk BR-CAL. 301, welches auf dem populären ETA 2894-2 basiert und 42 Stunden Gangreserve bereitstellt. Sicherlich wäre ein Manufakturwerk noch schöner gewesen, aber die BR 03-94 CHRONOGRAPHE versteht es, ihre 500 Besitzer großzügig für den kleinen Wermutstropfen zu entschädigen.

Mit Quarz: Seltene Sonderauflage der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE

Um genau zu sein, tragen die Piloten der Patrouille de France nicht jenen Automatik-Chronographen, den wir bis jetzt erklärt haben. Aber fast. Neben den 500 Exemplaren werden zusätzlich 100 Stück eines Quarzmodells (Ref. BR03-PAF1-CA/SRB) hergestellt, das in den meisten Eigenschaften identisch zum mechanischen Bruder ist.

Zwei größere Details wurden geändert: Erstens das Quarzwerk, welches Fliehkräfte von bis zu 6G besser verträgt als filigrane Mechanik, zweitens das Gehäuse, das aus DLC-beschichtetem Stahl anstelle von Keramik besteht. Warum, wissen wir nicht.

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Navitimer: Prominenz mit Rechenschieber

Ihr Name weckt Emotionen, ihr Design spricht Bände – seit 1952 ist die Navitimer das Aushängeschild und wichtigste Pilotenuhr der beflügelten Luxusmarke. Entsprechend groß ist die heutige Kollektion, welche von der 35-Millimeter-Damenuhr bis zum 46-Millimeter-Chronographen reicht und durchweg über den prominenten Rechenschieber zur Ermittlung von Durchschnittsgeschwindigkeiten, Spritverbräuchen und vielen anderen Größen verfügt. Insbesondere bei den Modellen mit Zeitstopper trägt er zum wunderbar komplexen Erscheinungsbild des Zifferblatts bei und beschert den Breitling Fliegeruhren einen unschlagbaren Wiedererkennungswert.

Das gilt insbesondere für den Navitimer B01 Chronograph 43, unseren Favoriten innerhalb der Modellfamilie. Ihm gelingt es, einen (gerade noch) moderaten Durchmesser mit dem populären Manufakturwerk B01 inklusive Säulenrad-Chronograph und 70 Stunden Gangreserve zu kombinieren. Klassiker ist die Referenz AB0121211B1A1, die einen tollen Kontrast zwischen silbernen Totalisatoren, schwarz glänzendem Zentrum und roten Akzenten an Sekundenzeiger wie Rechenschieber kreiert. Eine weitere Augenweide ist der Gehäuseboden, dessen Sichtfenster umfangreiche Einblicke in die zeitgemäße Mechanik des Instruments gewährt. Wer das Nonplusultra der Breitling Fliegeruhren in puncto Prestige, Historie und Eleganz sucht, ist laut Hersteller für 8.300 Euro (inklusive Edelstahlband) im Geschäft.

Moderne Interpretation eines Klassikers: Aviator 8

Wer einen simpleren Look bevorzugt, ist bei der militärisch angehauchten Aviator 8 Serie besser aufgehoben. Deutlich über 20 Referenzen umfassend, will die Kollektion ebenfalls mit einer großen Auswahl begeistern und sieht ihre geschichtlichen Ursprünge im Jahr 1938. Damals gründete Firmenchef Willy Breitling das sogenannte “Huit Aviation Department”, eine Abteilung zur Erfüllung der steigenden Anforderungen an Fliegeruhren beim Militär- und Zivileinsatz. Das “Huit” (franz. für “acht”) im Namen repräsentiert acht Tage Gangreserve, welche die Borduhren jener Zeit zu erfüllen hatten. Ganz so ausdauernd sind die heutigen Editionen nicht, besitzen dafür aber einen einzigartigen, robusten Charme.

Letzteren strahlt das mattgrüne Zifferblatt des Aviator 8 B01 Chronograph 43 “Curtiss Warhawk” (Ref. AB01192A1L1X1) besonders gelungen aus. Im Fliegeruhren Vergleich sticht er durch die glänzenden Oberflächen seines Edelstahlgehäuses hervor, welches mit 100 Metern Wasserdichtigkeit deutlich widerstandsfähiger ist als die bis zu 3 bar geschützte Hülle der Navitimer. Noch spannender dürfte für Luftfahrt-Enthusiasten der geschichtliche Bezug sein: Nach dem amerikanischen Jagdflugzeug Curtiss P-40 Warhawk des Zweiten Weltkriegs benannt, verfügt sie über ein Abbild der erfolgreichen Maschine mit ihrer berühmten Haimaullackierung auf dem Glasboden. Wer sich für Technik, Nostalgie und puristische Designs faszinieren kann, wird mit dem Chronographen glücklich werden – vorausgesetzt, er überweist 7.400 Euro (am Edelstahlband) nach Grenchen.

Super Avenger: Unzerstörbarkeit im bulligen Design

Ganz andere Vorlieben bedient die Avenger: Auf maximale Stoßfestigkeit und die Bedienung mit Handschuhen optimiert, legt sie Diver-verdächtige 300 Meter Wasserdichtigkeit an den Tag und kann bis zu 48 Millimeter Durchmesser besitzen. In diesem Falle heißt sie passenderweise “Super Avenger” und schafft es als schwarze Variante mit DLC-Beschichtung (Ref. V13375101C1X1) in unseren Breitling Vergleich. Nicht nur ist diese nahezu vollständig kratzfest, sondern besitzt durch ihren bösen, professionellen Look in Überdimension auch eine besondere Anziehungskraft für Träger mit kräftigen Handgelenken. Alles andere wirkt vertraut: Blaues Zifferblatt mit Trikompax-Layout und Datumsfenster auf drei Uhr, einseitig drehbare Lünette mit Sperre und verschraubter Gehäuseboden. Am besten können wir uns die Breitling Fliegeruhren auf dem Deck eines Flugzeugträgers vorstellen, aber auch im Alltag kommt die imposante Wirkung des Instruments deutlich zur Geltung. Freunde des Großformats erhalten den Chronographen am Textilband für 5.750 Euro, was durch den Verzicht auf einen hauseigenen Antrieb und den Einsatz des ETA-basierten Breitling 17 möglich wird.

Für jede Situation geeignet: Chronomat B01 42

Obwohl die Chronomat kein ausschließliches Pilotenmodell, sondern laut Breitling eine “Sportuhr für jede Situation und Aktivität” ist, wäre ihr Fehlen in unserem Top 5 Fliegeruhren Vergleich eine Sünde. Zum Modelljahr 2020 umfassend renoviert, geht sie historisch auf den 1984 lancierten Chronographen Frecce Tricolori zurück, der in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen italienischen Flugstaffel entstand und das hundertjährige Firmenjubiläum feierte. Luftfahrt-Erbe ist also sehr wohl vorhanden.

Heute erweisen sich die Breitling Fliegeruhren mit ihrem Durchmesser von 42 Millimetern als ideale Allrounder, die sich mittels charakteristischer Rouleaux-Armbänder und austauschbarer Reiter auf der Drehlünette von der Masse abheben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kollektionen aus Grenchen erscheint die Chronomat 42 nur mit dem B01-Kaliber, was die Einstiegspreise hoch hält und für den Edelstahl-Klassiker mit schwarzem Zifferblatt (Ref. AB0134101B1A1) 7.900 Euro erfordert. Dafür erhalten Käufer die harmonische Kombination aus Eleganz und Sportlichkeit, die der aktuelle Katalog des Herstellers zu bieten hat.

Aerospace Evo: Digitale Hightech

Während die Chronomat im Breitling Vergleich den stilvollen Alleskönner gibt, steht die quarzbetriebene Aerospace Evo für maximale Präzision auf digitaler Basis. Timer, Wecker, zweite Zeitzone und Minutenrepetition sind nur einige Funktionen, die das 43 Millimeter große Titan-Instrument (Ref. E79363101C1E1) zu bieten hat. Zur Darstellung seiner Informationen nutzt es im Gegensatz zu allen bisherigen Breitling Fliegeruhren kein ausschließlich analoges Zifferblatt, sondern eine Mischvariante mit zwei beleuchteten LCD-Displays. 100 Meter Wasserdichtigkeit, eine ausdauernde Batterielaufzeit von drei bis vier Jahren sowie eine Genauigkeit bis auf Hundertstelsekunden demonstrieren die hohe Alltagstauglichkeit eines Multitalents, das eine erfrischende Alternative zu den automatischen Schwesterkollektionen markiert. Wer mit möglichst zeitgemäßer Technologie in die Lüfte steigen möchte und weniger Wert auf die Romanik eines mechanischen Uhrwerks legt, ist bei der Aerospace Evo an der richtigen Adresse und muss laut Hersteller 3.980 Euro (am Titanband) nach Grenchen überweisen.

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Mehr Charakter geht nicht: Mit der Longines Avigation Type A-7 1935 bringt die Schweizer Traditionsmarke eine außergewöhnliche Fliegeruhr aus den Dreißigern zurück, die speziell für die Anforderungen des Cockpits gestaltet wurde. Gekipptes Zifferblatt, Zwiebelkrone, Faux-Patina – gleich mehrere Details machen den Ein-Drücker-Chronographen zu einer unverwechselbaren Erscheinung. Zeit, einen näheren Blick auf das exzentrische Modell aus der beliebten Longines Heritage Kollektion zu werfen.

Unzertrennlich: Luftfahrt- und Chronographen-Geschichte

Will man die historischen Ursprünge der Avigation Watch Type A-7 verstehen, ist eine Zeitreise bis ins 19. Jahrhundert erforderlich. 1832 gegründet, bringt Longines im Jahr 1878 sein erstes Chronographenwerk heraus und präsentiert 1913 die erste Armbanduhr mit Ein-Drücker-Chronograph. Seine frühe Expertise in puncto Zeitmessung macht den Hersteller aus Saint-Imier in den 1920er- und 30er-Jahren zum führenden Anbieter funktionaler Pilotenuhren – ein Ruf, der spätestens mit der Zeitmessung des historischen Atlantikflugs Charles Lindberghs 1927 in Stein gemeißelt wird. Es folgen zahlreiche berühmte Fliegermodelle wie die legendäre Stundenwinkeluhr oder die Weems Second-Setting Watch, welche heutzutage als Re-Editions zur Heritage Familie gehören. Neue Wege beschreitet die Marke im Jahr 1935, als sie konventionelle Uhrendesigns mit der Type A-7 buchstäblich auf den Kopf stellt: Ihr Zifferblatt ist um 40 Grad nach rechts gedreht, sodass die 12-Uhr-Markierung von der oberen Mitte auf die sonst übliche Halb-Zwei-Position wandert.

Perfekte Ablesbarkeit bei ausgestrecktem Arm

Ein mehr als unübliches Design, das die neue Longines Avigation Watch – deren Name eine Mischung aus “Aviation” und “Navigation” darstellt – in  originalgetreuer Weise übernimmt. Hinter der gekippten Ausrichtung des Zifferblatts verbirgt sich ein cleverer Gedanke, der die Streckung des Armes bei der Steuerung eines Flugzeugs (oder Autos) berücksichtigt: Hält man die Hände am Steuerknüppel bzw. Lenkrad, so befindet sich die 12-Uhr-Position aus Sicht des Betrachters exakt in der oberen Mitte – also dort, wo sie hingehört. Anders als es der verspielte Eindruck vermuten lässt, ist die Longines Avigation also auf höchste Praktikabilität ausgerichtet.

Der originelle und historisch korrekte Charakter der Pilotenuhr setzt sich beim Gehäuse fort. In typischer Manier der Dreißigerjahre, verfügt die 41 Millimeter große und 14 Millimeter hohe 316L-Edelstahlhülle der Longines Avigation über eine vollständige Hochglanzpolitur mit abgerundeten Kanten, ergänzt um eine griffige Zwiebelkrone über der 12-Uhr-Markierung. Weil letztere gleichzeitig den Drücker zur Betätigung des Chronographen beherbergt, haben ihr die Entwickler aus Saint-Imier aus Gründen der Simplizität nur eine Position zur Umstellung der Zeit spendiert – die Schnellverstellung des Datums wurde auf einen separaten Drücker bei 7 Uhr ausgelagert. Während die kratzfeste Saphirglas-Abdeckung der Avigation Watch einen Unterschied zum historischen Original darstellt, entspricht der massive Stahlboden der Konvention der Dreißiger. Er beinhaltet die Gravur eines Flugzeugs, auf dessen Tragflächen ein großer und sichtbar stolzer Longines-Schriftzug prangt.

Übergroße Ziffern und Faux-Patina: Das Zifferblatt

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit dem Zifferblatt zu, so erwartet uns neben der ständig präsenten Drehung ein funktionaler und hervorragend lesbarer Aufbau. Sofort stechen die überdimensionalen arabischen Ziffern ins Auge, die ganz im Stile der Stunden- und Minutenzeiger mit einer künstlich erzeugten Patina versehen sind. Obwohl das Thema Faux-Patina sicherlich zu den kontroversesten Diskussionen der Uhrenwelt zählt, muss man unabhängig des persönlichen Geschmacks die konsequente Verwendung in der Avigation Watch Type A-7 1935 anerkennen. Und wenn es eine prädestinierte Pilotenuhr für Faux-Patina gibt, dann ist es zweifelsohne diese.

Abgesehen davon punktet der Aufbau des Zifferblatts mit einer angenehmen Symmetrie: So sind Datumsanzeige und kleine Sekunde bei sechs Uhr positioniert, direkt gegenüber des 30-Minuten-Chronographenzählers auf 12 Uhr. Gebläute Kathedralen-Zeiger, klassische Schriftarten und eine Eisenbahnminuterie unterstreichen den Vintage-Charakter des Schweizer Chronographen. Auch das mitgelieferte Kalbslederband trägt zum historischen Flair der Longines Avigation bei: 21 Millimeter breit, verfügt es über weiße Kontrastnähte, eine Alligator-Prägung und eine stählerne Dornschließe.

Bewährte Mechanik mit 54 Stunden Gangreserve

Im Inneren der 1935 Avigation Watch sorgt das automatische, auf dem ETA A08.L11 basierende Kaliber L788.2 für Vortrieb. Mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde schlagend, stellt das bewährte Arbeitstier eine ordentliche Gangreserve von 54 Stunden bereit und besitzt mit dem integrierten Datums-Drücker auf 7 Uhr eine Besonderheit gegenüber anderen Ausführungen. Eine Stiftspitze oder ein spezielles Werkzeug sind erforderlich, um ohne langes Drehen der Krone zum gewünschten Datum zu gelangen. Im Gegenzug für diesen Aufwand belohnt uns der Chronograph mit einem simplen und flüssigen Gehäusedesign, das auf eine zweite Erhebung neben der Zwiebelkrone verzichtet.

Fazit: Exzentrische Charakterstärke für Enthusiasten

Diese Longines Aviation ist keine Fliegeruhr für jeden Geschmack: Mit ihrem gekippten Zifferblatt, ausdrucksstarken Markierungen und dem heutzutage seltenen Ein-Drücker-Chronograph distanziert sie sich meilenweit von herkömmlichen Zeitstoppern. Und genau das ist es, was sie für Enthusiasten so attraktiv macht. Der Avigation Watch gelingt es, über 100 Jahre Luftfahrtgeschichte und moderne Mechanik in einem hervorstechenden Design zu verbinden, das nicht nur bei Uhrenfans für Aufsehen sorgt. Ganz nebenbei zaubert sie jedem ein Lächeln ins Gesicht, der ihren praktischen Zweck bei der nächsten Autofahrt für sich entdeckt. Die Longines Avigation Type A-7 1935 steht in unlimitierter Auflage zum Herstellerpreis von 2.915 Euro (inkl. 16 % MwSt.) zum Verkauf.

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