Zu den größten Geheimnissen der mechanischen Uhrenwelt zählt die Frage, wie man eine präzise Hemmung konstruiert. Nur wenige Firmen besitzen das Fachwissen zur Herstellung der taktgebenden, extrem filigranen Baugruppe. Im Jahr 2014 gelingt Nomos Glashütte das scheinbar Unmögliche: Nach sieben Jahren Entwicklungszeit und einem Investment von elf Millionen Euro lanciert die sächsische Erfolgsmarke mit dem Swing System ihre eigene Hemmung und gewinnt vollständige Unabhängigkeit in der Werkeproduktion.

Was macht die Hemmung so kompliziert?

Die Hemmung, auch Assortiment oder Reglage genannt, ist Herz und kompliziertester Bestandteil eines mechanischen Uhrwerks zugleich. Akustisch durch das typische Ticken charakterisiert, verleiht die Hemmung ihrem Zeitanzeiger seinen Takt und besteht aus mehreren Komponenten, die allesamt nur minimalste Fertigungstoleranzen besitzen dürfen. Andernfalls wäre eine präzise Darstellung der Uhrzeit unmöglich.

Die Hauptbestandteile des Assortiments sind Unruh, Spirale, Ankerrad und Anker, ergänzt um weitere mikroskopisch kleine Teile. Vor allem die hauchdünne Spirale, welche in modernen Uhrwerken aus Gründen der Zuverlässigkeit und Robustheit zunehmend aus Silizium gefertigt wird, erfordert zur Produktion einen unermesslichen Aufwand, den sich ausschließlich Firmen mit großzügigem Budget leisten können. Die zentrale Herausforderung ist das Kleinformat der Hemmung in Armbanduhren – wird die Baugruppe für größere Zeitanzeiger konstruiert, ist die Umsetzung weitaus simpler.

Wissen aus einer vergangenen Zeit

Dass Nomos mit dem Swing System im Jahr 2014 eine komplett eigene Hemmung auf die Beine stellte, sorgte in der Uhrenwelt berechtigterweise für Aufsehen. Denn das Glashütter Unternehmen konnte nicht auf vorhandene Literatur oder mathematische Berechnungen von Assortiments zurückgreifen – letztere existierten nicht. Das hat historische Gründe: Mit dem Aufkommen der ersten Quarzwerke Ende der 1960er-Jahre glaubten viele Menschen aus der Uhrenindustrie, das mechanische Werk hätte keine Zukunft. Man stellte sich eine elektronische Zukunft am Handgelenk vor.

Das Überleben stand im Vordergrund. Nach dem Ende der Quarzkrise verblieb das entscheidende Wissen über präzise Assortiments bei zwei Unternehmen: Den Swatch-Töchtern ETA und Nivarox. Wer fortan mechanische Uhren bauen wollte, hatte zwei Optionen: Den sicheren und relativ kostengünstigen Einkauf beim Schweizer Monopolisten oder die riskante Eigenentwicklung mit unbekannten Kosten.

90 Prozent Manufakturwerk sind nicht genug

Dass sich angesichts dieser Ungewissheit die meisten Uhrenmarken des mittleren Preissegments für den sicheren Weg entscheiden, ist nachvollziehbar. In der Praxis bedeutet das aber, dass viele der uns bekannten Manufakturkaliber gar keine hundertprozentigen Eigenentwicklungen sind – zwar werden die meisten Komponenten “In-House” hergestellt, montiert und überprüft, aber das winzig kleine Assortiment muss hinzugekauft werden. Nomos Glashütte ging es vor dem Swing System genauso. Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 erhöhte die Marke schrittweise ihre Unabhängigkeit.

Erst aus ästhetischer Perspektive – mit den zeitlosen Bauhaus-Designs ihrer Ursprungskollektionen Orion, Tangente, Ludwig und Tetra von 1991 – und anschließend aus technischer Sicht. Das wichtigste Jahr für die Marke war 2005, als sie ihren feierlichen Schritt zur Manufaktur mit der Präsentation des Alpha-Werks vollzog. Letzteres steigerte das Ansehen der jungen Marke in Fachkreisen enorm und trug wesentlich zu ihrer Anerkennung als feste Größe der Glashütter Uhrenwelt bei. Satte 80 Prozent der Arbeiten am Werk werden jetzt in der Heimatstadt durchgeführt.

Swing System von Nomos: Die ultimative In-House-Technik

Für das Ziel der vollständigen Unabhängigkeit von Drittquellen reichen 80 Prozent aber nicht aus – das Assortiment des Alpha-Werks muss immer noch aus der Schweiz bezogen werden. Erst das Swing System von Nomos sollte diesen Zustand ändern. 2007 erlebt die Vision der hauseigenen Hemmung ihre Geburtsstunde, als sich der Uhrenhersteller in Kooperation mit der Technischen Universität Dresden auf die Mammutaufgabe einlässt.

Der Vorteil gegenüber früheren Jahrzehnten: Komplexe Computersimulationen erlauben eine Berechnung des Zusammenspiels aller Komponenten, die im Assortiment reibungslos ineinandergreifen müssen. Neben dem Aufbau sind die Materialien eine zentrale Herausforderung im Swing System. Unterstützung erhält Nomos vom Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik in Dresden, das die Suche nach modernen Werkstoffen vorantreibt. Schlüsselrollen auf dem Weg zum hundertprozentigen Manufakturkaliber spielen die jungen Techniker Theodor Prenzel und Lutz Reichel, die dem Swing System vom Prototypen zur Serienreife verhelfen.

“Wie die Landung auf dem Mond”

2014 wird das Mega-Projekt nach sieben Jahren und über 11 Millionen Euro Entwicklungskosten abgeschlossen. Seine glorreiche Weltpremiere feiert das Swing System auf der Baselworld, wo die Fachwelt nicht aus dem Staunen herauskommt. Plötzlich ist Nomos nicht mehr eine von vielen Marken im mittleren Preissegment, sondern zählt zu einem kleinen Kreis elitärer Uhrenfirmen, die ihr eigenes Reguliersystem in Serie fertigen können. Wie bedeutsam der Schritt für das Unternehmen ist, bringt CEO Uwe Ahrendt damals trefflich zum Ausdruck: Es fühle sich wie die Landung auf dem Mond an, sagt der Firmenchef.

Apropos Schaufenster: Ihre Markteinführung feiert die Technik in der Handaufzugsuhr Metro, gefolgt von der schrittweisen Übernahme in das übrige Produktportfolio. Heute ist das Swing System vor allem in der Mitte und Spitze der Produktwelt vertreten, während die meisten Einstiegsmodelle vom Alpha befeuert werden.

In welchen Uhren arbeitet das Swing System?

Um Uhren mit dem Swing System zu identifizieren, sollte man auf die Werksbezeichnung “DUW” achten: Verbreitete Handaufzugswerke mit der hauseigenen Hemmung sind das DUW 4101, welches unter anderem im Klassiker Nomos Glashütte Metro 38 Datum verbaut ist, und das in der Tangente Datum Gangreserve eingesetzte DUW 4401.

Soll es ein Automatikwerk sein, empfehlen wir die Nomos Glashütte Minimatik und die Nomos Glashütte Metro neomatik – beide Editionen werden vom DUW 3001 befeuert und zeichnen sich durch ihre schlichte, reduzierte Ästhetik aus. Auch in Automatikuhren mit den DUW-Kalibern 5201, 5101, 5001 und 6101 dürfen sich Enthusiasten über die Manufaktur-Hemmung freuen.

Ist die Entscheidung für das Swing System getroffen, steht natürlich noch die große Frage der Optik im Raum. Wer kompakte Uhrengrößen präferiert, sollte unbedingt die Minimatik in Nachtblau (Ref. 1205) mit ihren 35,5 Millimetern Durchmesser kennenlernen – wird ein Automatikaufzug bevorzugt, raten wir zur 35 Millimeter schlanken Metro neomatik (Ref. 1114).

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Die Glashütter Uhrenmarke Nomos hat im Laufe ihrer noch relativ kurzen Unternehmensgeschichte konsequent in die Entwicklung eigener Kaliber investiert. Das Ergebnis ist eine Reihe von Uhrwerken, die nicht nur durch ihre Leistungsfähigkeit, sondern auch durch ihre flache Bauweise beeindrucken. Besonders erfolgreich ist die seit einigen Jahren in mehreren Versionen gebaute Neomatik-Linie, die wir unseren Leserinnen und Lesern in diesem Beitrag vorstellen.

In 15 Jahren zur Uhrenmanufaktur

Die Marke Nomos Glashütte ist noch keine dreißig Jahre alt, wird aber unter Uhrenkennern längst mit anderen großen Namen aus dem sächsischen Uhrenstädtchen in einem Atemzug genannt. Verdient hat sie sich das vor allem durch ihr eigenständiges Design und durch eine intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, die inzwischen reiche Früchte trägt. Als sich der Düsseldorfer Fotograf und EDV-Spezialist Roland Schwertner im Jahr 1990 den Markennamen eintragen ließ, war keineswegs absehbar, dass dieser schon binnen weniger Jahre weltweite Bekanntheit erlangen würde. Doch das Konzept der neuen Marke war gut durchdacht.

Zum einen stellte man sich mit der Wahl von Glashütte als Firmensitz bewusst in die Tradition eines der bedeutendsten Zentren deutscher Uhrmacherkunst, wo es eine Reihe hervorragend ausgebildeter und erfahrener Fachleute gab, die im Zuge der politischen und wirtschaftlichen Umbrüche jener Zeit auf der Suche nach neuen beruflichen Perspektiven waren.

Zum anderen entwickelte das Unternehmen von der ersten Uhrenkollektion an eine eigenständige Formensprache und Typographie, die sich an das Bauhaus und die Klassische Moderne anlehnt und den einzelnen Modellen schon auf den ersten Blick einen hohen Wiedererkennungswert sichert. Und last, but not least, arbeiteten die Ingenieure und Uhrmacher in der eignen Manufaktur konsequent an der Entwicklung eigener Komponenten und Uhrwerke.

Übrigens: Um eines ihrer Produkte als Glashütter Uhr bezeichnen zu dürfen, müsste die Marke wenigstens 50 Prozent ihrer Wertschöpfung an dem betreffenden Werk in Glashütte erbringen. Mit bis zu 95 Prozent liegt Nomos Glashütte deutlich darüber. Die kontinuierliche Entwicklungsarbeit führte dazu, dass der Betrieb bereits seit 2005 ausschließlich Kaliber aus eigener Fertigung verwendet und sich damit nur 15 Jahre nach der Unternehmensgründung schon zum exklusiven Kreis der Uhrenmanufakturen zählen durfte. Die Neomatik Uhrwerke sind Teil dieser neuen Tradition.

Drei Standorte und jede Menge Erfolgsmodelle

Heute wird Nomos von Gründer Roland Schwertner zusammen mit Uwe Ahrendt und Judith Borowski geführt. Während Schwertner den Verkauf leitet und Borowski die Marke und deren Design verantwortet, kümmert sich Ahrendt vor allem um die Produktion in Glashütte.

Diese verteilt sich inzwischen auf zwei Standorte am Glashütter Erbenhang sowie im Stadtteil Schlottwitz; dazu kommt ein dritter Standort im ehemaligen Empfangsgebäude des Glashütter Bahnhofs, wo die Verwaltung des Unternehmens untergebracht ist. Für die Marketingaktivitäten ist eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Berlin zuständig. Der ersten, 1992 lancierten Kollektion aus den vier Grundmodellen Ludwig, Orion, Tangente und Tetra, sind seither zahlreiche weitere Modelle gefolgt, die am Markt auf ebenso positive Resonanz trafen.

Die selbst gefertigten Kaliber werden seit 2015 nach und nach mit dem Nomos-Swing-System versehen und tragen seither die Bezeichnung DUW für “Deutsche Uhrenwerke”. Dies gilt auch für die Produktlinie Nomos Neomatik, zu der neben dem Uhrwerk DUW 3001 von 2015 auch dessen verschiedene Neomatik-Nachfolger zählen.

Solide, vielfältig und beeindruckend flach: die Kaliber Neomatik

Als die Serie Neomatik 2015 aufgelegt wurde, umfasste sie jeweils zwei verschiedene Versionen der Modelle Ludwig, Metro, Minimatik, Orion und Tangente. Sie alle waren mit dem DUW 3001 ausgestattet worden, einem Uhrwerk mit automatischem Aufzug, das Nomos komplett neu entwickelt hatte.

Automatik-Werke sind seit einem halben Jahrhundert für Chronographen verfügbar und für einfache Drei-Zeiger-Uhren sogar schon einige Jahrzehnte länger. Dass die Modelle der Serie Nomos Neomatik dennoch für einiges Aufsehen sorgten, lag weniger an einer grundsätzlich neuen Technik als an der innovativen, kompakten Bauweise.

Vergleichsweise flache und kompakte Gehäuse gehören ebenso zu den charakteristischen Merkmalen der Uhren wie das übersichtliche Zifferblatt im Bauhaus-Design. Häufig wurde die flache Bauweise der Uhren durch die Verwendung von Handaufzugskalibern erreicht, die in der Regel deutlich weniger Raum einnehmen als ein vergleichbares Uhrwerk mit automatischem Aufzug, bei dem allein schon der Rotor für zusätzlichen Platzbedarf sorgt.

Insofern ist es eine beeindruckende Leistung von Nomos Glashütte, dass sich das Kaliber Neomatik trotz seinem automatischen Aufzugsmechanismus problemlos in die Gehäuse von Nomos-Klassikern wie Ludwig, Metro, Orion und Tangente einschalen ließ.

Neomatik: ein Uhrwerk mit Automatik und Handaufzugsmaßen

Tatsächlich handelt es sich beim Neomatik um ein Werk mit automatischem Aufzug, dessen Dimensionen gleichwohl von einem Werk mit Handaufzug stammen könnten. Seine Bauhöhe beträgt nur 3,2 Millimeter.

Dass ein so flaches Automatikwerk wie das DUW 3001 der Serie Neomatik überhaupt gebaut werden konnte, ist zum einen dem Swing-System, einer bereits 2014 präsentierten, selbst entwickelten Hemmungsbaugruppe, und zum anderen dem neu berechneten Räderwerk zu verdanken.

Außerdem waren dafür neue Fertigungsmethoden entwickelt worden, die einige Jahre zuvor noch nicht zur Verfügung gestanden hätten.

Dass sich das Werk Neomatik in den verschiedenen Klassiker-Linien ebenso bewährte wie beispielsweise in der neuen Modelllinie Minimatik und am Markt sehr positiv aufgenommen wurde, motivierte den Hersteller zu weiteren Modifikationen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist das DUW 6101, das 2018 in den Markt eingeführt wurde und die Bezeichnung Neomatik Datum trägt.

Neben der schon aus dem Namen ablesbaren Datumsfunktion, die auf einem von Nomos Glashütte selbst entwickelten Mechanismus basiert, besitzt das Neomatik Datum auch eine Gangreserveanzeige. Für diese beiden Komplikationen sowie für die in diesem Uhrwerk verwendete Hemmung hält Nomos mehrere Patente.

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Im Laufe der Zeit hat es immer wieder einzelne Modelle renommierter Hersteller gegeben, die früher oder später als Uhren-Klassiker einen großen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Einige von ihnen werden noch heute produziert oder haben – teils in modifizierter Form – inzwischen eine Neuauflage erlebt. Natürlich haben auch neue Modelle aus aktuellen Kollektionen das Zeug dazu, in einigen Jahren einen ähnlichen Status zu erlangen wie etwa die Moonwatch von Omega, die Submariner von Rolex, die Mille Miglia von Chopard oder andere Bestseller im Luxusuhrensegment. Einige von ihnen stellen wir in diesem Beitrag vor.

Was macht eine Luxusuhr zum Klassiker?

Dafür, dass ein bestimmtes Uhrenmodell über viele Jahrzehnte nicht aus der Mode kommt und vielleicht sogar wegen seiner großen Beliebtheit von anderen Herstellern imitiert wird, gibt es unterschiedliche Gründe. Einige dieser Uhren weisen ein Design auf, das einerseits eigenständig genug ist, um der Uhr einen hohen Wiedererkennungswert zu sichern, andererseits aber auf allzu große Zugeständnisse an kurzlebige Modetrends verzichtet.

Auf diese Weise gelingt es, dass diese Klassiker selbst nach vielen Jahren immer noch nicht als unmodern empfunden werden.

Bei anderen Uhrenmodellen wiederum beruht dieser Status darauf, dass sie mit einem bestimmten Ereignis oder mit einer bestimmten Leistung in Verbindung gebracht werden. So gibt es heute beispielsweise zahlreiche Taucheruhren, die eine deutlich höhere Wasserdichtigkeit aufweisen als eine Oyster von Rolex.

Doch dieses Modell genießt bis heute hohes Ansehen, weil es die erste Uhr war, bei deren Vermarktung das Thema Wasserdichtigkeit massiv in den Vordergrund gestellt wurde – obwohl die Uhr gar nicht zum Tauchen bestimmt war. Darüber hinaus können auch ungewöhnliche oder innovative technische Lösungen, die branchenweit Maßstäbe setzen, eine Uhr diesen besonderen Status.

Ein Beispiel dafür ist der erste Chronograph mit automatischem Aufzug, der 1969 von Zenith vorgestellt wurde und unter dem Namen El Primero bis heute einen festen Platz in der Kollektion von Zenith hat. In einigen Fällen sind heutige Uhren-Klassiker übrigens zunächst regelrechte Ladenhüter gewesen, bevor sie auf den zweiten Blick ihre Qualitäten offenbarten und zu regelrechten Ikonen ihrer Marken wurden. Zwei der berühmtesten Beispiele dafür sind die Rolex-Modelle Daytona und Explorer.

Potenzial zum Evergreen dank zeitlosem Design

Das Bauhaus und seine Schüler haben Architektur und Design der Moderne so nachhaltig geprägt, dass noch heute zahlreiche Gebäude und Produkte nach ihren Grundsätzen gestaltet werden. Das gilt nicht zuletzt für Luxusuhren, bei denen das Design neben der Funktion einen ganz wesentlichen Einfluss darauf hat, ob sie gern gekauft und selbst in einigen Jahren noch geschätzt und getragen werden.

Nomos Metro und Junghans Max Bill Chronoscope

Eine gestalterische Grundregel des Bauhauses und der daraus hervorgegangenen Design- und Architekturschulen lautete, dass sich die Form nach der Funktion richten müsse. Zwei Modelllinien, die dieses Prinzip konsequent umsetzen, finden sich in den Kollektionen von Nomos und Junghans.

Im Sortiment von Nomos Glashütte dürfte vor allem das Modell Tangente das Zeug zur klassischen Markenikone haben, doch Uhrenkenner sollten die Nomos Metro ebenfalls im Blick behalten. Dieses Modell unterscheidet sich in einigen Details von den anderen Modellen der Marke, bleibt aber dem  aufs Wesentliche reduzierten Grundkonzept treu. Angeboten wird sie in zwei besonders flachen Versionen mit Handaufzug, kleiner Sekunde und Datum bei der Sechs sowie wahlweise einer Anzeige der Gangreserve und einer Automatik-Version mit kleiner Sekunde. Die Gehäusedurchmesser sind mit 37 beziehungsweise knapp 39 Millimetern für eine Herrenuhr relativ gering, sodass sie besonders elegant wirken.

In der Junghans Max Bill Kollektion findet sich mit der Max Bill Chronoscope eine Uhr, die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen dürfte wie die Nomos Metro – dabei aber sogar noch mehr echte “Bauhaus-DNA” in sich trägt. Denn ihr Design geht – ebenso wie das aller Max-Bill-Versionen von Junghans – auf eine Reihe von Entwürfen zurück, die der Designer und Bauhaus-Schüler Max Bill in den Jahren 1961/62 eigens für diesen Uhrenhersteller angefertigt hatte.

Die Chronoscope ist zwar neueren Datums, steht jedoch so stark in der Tradition dieser Entwürfe, dass sie den Eindruck erweckt, sie habe schon immer dazugehört.

Bemerkenswert ist vor allem die ruhige Klarheit des Zifferblattes, die sich deutlich von vielen anderen – mitunter eher etwas überladen wirkenden – Chronographen-Zifferblättern abhebt. Gut möglich, dass diesem Modell schon in wenigen Jahren den Sprung in die Reihe der Uhren-Klassiker gelingt.

Neue Uhren mit Klassiker-Perspektive von Omega und Rolex

Die beiden Luxusuhrenmanufakturen Rolex und Omega führen ebenfalls neue Zeitanazeiger im Sortiment, die gute Chancen haben, in einigen Jahren in den Reigen der bekannten Uhren-Klassiker aufgenommen zu werden. Bei der Marke mit dem Kronen-Logo gilt dies vor allem für das Modell Sky-Dweller. Es zeigt einerseits typische Designmerkmale berühmter Rolex Uhren wie die Datumslupe oder die facettierte Lünette, kann aber andererseits mit dem dezentralen Ring für die Anzeige einer zweiten Zeitzone auch eine bemerkenswerte Innovation vorweisen, die dem Zifferblatt einen hohen Wiedererkennungswert beschert. Insgesamt hat der Hersteller für die bei diesem Uhrenmodell zum Einsatz kommenden technischen Lösungen nicht weniger als fünf neue Patente angemeldet.

Bei Omega sollten Uhrenfans auf der Suche nach künftigen Evergreens sich die 2017er Racing-Version der Omega Speedmaster vormerken. Sie knüpft an das bewährte Speedmaster-Design an, das allein schon genügen dürfte, um auch diese Modellversion in die Reihen der Uhren-Klassiker aufsteigen zu lassen. Gleichzeitig hat der Hersteller dieses sportlich-elegante Modell mit einigen frischen, aber dennoch nicht zu sehr der aktuellen Tagesmode verpflichteten Gestaltungsmerkmalen versehen. Dazu gehören die orangefarbenen Akzente auf Zeigern, Indizes und Lünette ebenso wie das angenehm zu tragende Lederarmband mit den Perforationen, durch die eine ebenfalls orangefarbene Einlage hindurchschimmert.

Potenzielle Taucheruhren-Klassiker

Modellbezeichnungen wie Fifty Fathoms oder Submariner stehen nicht nur für eine Ära, in der die Menschheit neben dem Weltraum auch die Tiefen des Meeres zu erobern begann, sondern haben längst auch ihren festen Platz in der Reihe der Uhren-Klassiker.

Unter den Neuerscheinungen der vergangenen Jahre gibt es jedoch ebenfalls einige Taucheruhren, die gute Chancen auf den Klassiker-Status haben.

Tudor Black Bay Heritage

Besonders weit oben auf der Liste dürfte dabei ein Modell von Tudor stehen. Die Tudor Black Bay Heritage lässt einerseits das Erbe der Submariner aus der Kollektion der Schwestermarke Rolex erkennen, gleichzeitig aber auch eine gestalterische Eigenständigkeit, der das Modell inzwischen schon eine eigene Fangemeinde zu verdanken hat. Originelle Farbvarianten der Lünette in Navy-Blau und Bordeaux-Rot tragen dazu ebenfalls ihren Teil bei. Für Technik-Fans dürfte das Modell nicht zuletzt dadurch interessant sein, dass darin inzwischen eigene Manufakturwerke aus dem Hause Tudor verbaut werden.

Longines HydroConquest und

Bei Longines haben vor allem die HydroConquest-Modelle gute Aussichten, schon in naher Zukunft als Uhren-Klassiker angesehen zu werden. Denn obgleich erst im Jahr 2007 lanciert, gehört diese Kollektion schon heute so selbstverständlich zum Taucheruhrensegment dazu wie einige deutlich “ältere” Diving-Evergreens.

Chopard Happy Ocean

Unter den unterwassertauglichen Damenuhren sind vor allem die Happy-Ocean-Modelle von Chopard zu erwähnen. Es sind einerseits neue Uhren, die sich auf den ersten Blick als robuste Taucheruhren zu erkennen geben, andererseits zeigen sie auch einige charmante feminine Details, die sie aus der Masse der übrigen Taucheruhren herausheben.

Dazu zählen zum einen die roten oder türkisblauen Farbtöne der Armbänder, der Stundenzeiger und eines Teils der Lünette, die nach Angaben des Herstellers vom Blau des Meeres und vom Rot der Korallen inspiriert sind.

Zum anderen enthalten die Ausführungen jeweils fünf bewegliche Diamanten, die an aufsteigende Sauerstoffblasen oder kleine funkelnde Fische erinnern sollen, und die der weiblichen Kundschaft von Chopard bereits aus der Kollektion Happy Diamonds bekannt sind.

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Die kleine Sekunde ist eine mitunter vergleichsweise unspektakulär anmutende Komplikation. Sie ist im Luxusuhrensegment relativ häufig anzutreffen und offenbart ihren Charme oftmals erst auf den zweiten Blick. Für ihre Verwendung gibt es sowohl praktische als auch ästhetische Argumente.

Was bedeutet eigentlich “kleine Sekunde”?

Bei analogen Uhren können die Sekunden auf unterschiedliche Art und Weise angezeigt werden. Erfolgt die Anzeige der Sekunden dezentral, so bezeichnet man diese Lösung als kleine Sekunde. Von einer großen Sekunde wird dagegen nicht gesprochen; das Gegenstück zur kleinen Sekunde ist vielmehr die sogenannte Zentralsekunde. Der Begriff bezieht sich darauf, dass der Sekundenzeiger in diesem Fall ebenfalls zentral angeordnet ist – so wie in der Regel auch der Stunden- und der Minutenzeiger.

Ursprünglich war die kleine, dezentrale Anzeige der Sekunden vor allem bei Taschenuhren und Armbanduhren mit Handaufzug anzutreffen. Die Gründe dafür lagen in der Konstruktion der Uhren, denn früher waren die Räder innerhalb des Uhrwerks so angeordnet, dass das Sekundenrad sich nicht im Zentrum befand. Sollten die Sekunden auf dem Zifferblatt angezeigt werden, so lag es nahe, dafür den Zapfen des Sekundenrades so weit zu verlängern, dass er durch das Zifferblatt ragte und ein Zeiger daran befestigt werden konnte.

Wo die Anzeige der Sekunden auf dem Zifferblatt positioniert wurde, hing von der Konstruktion des Zifferblattes ab.

Besonders häufig ist sie bei der Sechs – in der Mitte der unteren Zifferblatthälfte – zu finden. Der Vorteil dieser Position liegt darin, dass das Zifferblatt dann symmetrisch und ausgewogen wirkt. Die obere Hälfte des Zifferblattes wird relativ selten für die Sekundenanzeige genutzt, weil dort in der Regel das Logo und der Markenname des Uhrenherstellers platziert werden. Heute sind die konstruktionsbedingten Gründe für die Platzierung der kleinen Sekunde aufgrund der vielfältigeren technischen Möglichkeiten in den Hintergrund getreten und im Prinzip ließe sich diesbezüglich nahezu jede Position realisieren.

Insbesondere bei einer eleganten Dresswatch wird die kleine Sekunde jedoch gerne verwendet, um einen besonderen gestalterischen Akzent zu setzen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Nomos Glashütte Metro, wo der kleine Sekundenzeiger nicht nur durch seine separate Position, sondern zusätzlich auch durch einen roten Farbton hervorgehoben wird.

Kleine Sekundenanzeige bei Chronographen und in Kombination mit anderen Komplikationen

Während die Komplikation mit der Sekundenanzeige auf einem zusätzlichen Zifferblatt bei einer herkömmlichen Drei-Zeiger-Dresswatch heute meist nur noch eine rein ästhetische Alternative zur Zentralsekunde darstellt, hat sie bei Chronographen durchaus eine praktische Relevanz. Denn der für Drei-Zeiger-Uhren mit Zentralsekunde typische lange Sekundenzeiger wird bei analogen Chronographen in der Regel für die Stoppfunktion benötigt. Deshalb werden die Sekunden der laufenden Uhrzeit meist auf einem der zwei oder drei Hilfszifferblätter des Chronographen angezeigt. Auch bei Uhren ohne Chronographenfunktion können bisweilen praktische Gründe dafür sprechen, die Sekunden dezentral anzuzeigen.

Illustrieren lässt sich dies am Beispiel der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second, die neben Stunden und Minuten sowohl die Sekunden als auch eine zweite Zeitzone anzeigt. Einige Hersteller bilden diese insgesamt vier Funktionen komplett mit zentralen Zeigern ab, wobei der GMT-Zeiger, der die zweite Zeitzone angibt, sich meist farblich oder durch andere gestalterische Details von den übrigen Zeigern abhebt. Bei der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second hat man sich möglicherweise deshalb für eine alternative Lösung entschieden, weil bei Fliegeruhren die gute Ablesbarkeit besonders im Vordergrund steht.

In diesem Fall wurde der gewünschte Effekt erreicht, indem sich der Stunden- und der Minutenzeiger deutlich in Weiß vom schwarzen Hintergrund des Zifferblattes abheben, während der ebenfalls zentral positionierte GMT-Zeiger bewusst schwarz gefärbt wurde, um im zentralen Bereich des Zifferblattes möglichst wenig in Erscheinung zu treten. Lediglich die äußerste Spitze ist in auffälligem Orange gehalten und scheint geradezu auf dem ganz außen um das Zifferblatt verlaufenden 24-Stunden-Kreis entlangzuschweben.

Dadurch, dass diese Komplikation konstruktiv und optisch von der Sekundenanzeige getrennt wird, erreicht Oris bei dieser Uhr ein höheres Maß an Eindeutigkeit und eine bessere Ablesbarkeit der Anzeige. Die kleine Sekunde wurde auf der linken Seite des Zifferblattes platziert, während rechts bei der Drei das jeweilige Tagesdatum zu sehen ist.

Dresswatch mit kleiner Sekunde: originelle Lösungen von Chopard

Während die kleine Sekunde bei der Nomos Glashütte Metro und vielen anderen Uhrenmodellen ohne zusätzliche Komplikationen meist symmetrisch in der Vertikalen oder Horizontalen angeordnet wird, wählen einige Hersteller mitunter bewusst einen anderen Weg, um ihren Uhren ein individuelleres “Gesicht” zu geben und sich von anderen abzuheben.

Die Chopard LUC 8HF Power Control ist beispielsweise eine modische Dresswatch, die wegen ihrer Zifferblatt-Gestaltung die Blicke auf sich zieht. Bei ihr ist die Komplikation bei der Sieben platziert worden, während dicht daneben zwischen Fünf und Sechs das Tagesdatum erscheint. Als weitere Komplikation besitzt diese Version der Chopard LUC Collection eine Gangreserveanzeige bei der Zehn.

Mit der Chopard Classic Manufacture hat dieser Hersteller jedoch auch ein Modell im Programm, dass – ganz in der Art einer traditionsbewussten Dresswatch, die kleine Sekunde in symmetrischer Position bei der Sechs zeigt. Ein interessantes Detail bei der Chopard Classic Manufacture ist die Tatsache, dass hier die Skala für die Sekunden relativ prominent auf dem Zifferblatt erscheint, während der Sekundenzeiger selbst äußerst dezent ausgeführt ist.

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