Der Beginn: erste Chronographen im 18. Jahrhundert

Die Anfänge des Chronographen gehen zurück auf das 18. Jahrhundert, als Uhrmacher begannen, zusätzliche Komplikationen zu den herkömmlichen Zeitmessern hinzuzufügen. Bereits im Jahr 1776 erfolgte eine wesentliche Entwicklung durch den Uhrmacher Jean Moïse Pouzait aus Genf, der einen eigens angetriebenen Sekundenzeiger entwarf. Die Sekundenzeiger dieser Uhrenentwicklung verfügten über ihr eigenes Federhaus. Zwar ließ sich dieser Sekundenzeiger anhalten, doch war der Zeiger nicht auf Null zurückstellbar. Weiterhin kam es beim Stoppen dieser Uhr zu einem Stopp des gesamten Uhrwerks. Ging es um das Stoppen von Zwischenzeiten, so musste zur Bestimmung der Uhrzeit zunächst der Zeitraum hinzuaddiert werden, in dem die Uhr angehalten wurde.

Meilensteine im 19. Jahrhundert

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden verschiedene Verbesserungen und Innovationen am Chronographen vorgenommen. Ein wichtiger Meilenstein erfolgte im Jahr 1831 durch den österreichischen Uhrmacher und Mitarbeiter von Breguet, Joseph Thaddäus Winnerl. Auf diesen ist der Doppelzeiger-Mechanismus oder Rattrapante-Mechanismus zurückzuführen. Das Funktionsprinzip basiert auf zwei übereinander angeordneten Sekundenzeigern. Diese lassen sich nacheinander stoppen. Das daraus zu messende zeitliche Intervall lässt sich als Differenz berechnen. Die Uhr bedarf dazu zwei unabhängigen, doch miteinander gekoppelten Stoppmechanismen. Aufgrund dieses Prinzips ist der Rattrapante-Chronograph auch als nachspringende Sekunde bekannt. Eine alternative Bezeichnung für den Rattrapante lautet Schleppzeiger.

Ein weiterer bedeutender Fortschritt war die Erfindung des Chronographen mit Nullstellung durch Adolphe Nicole. Dieser erfand 1844 das so genannte Nullstellherz, auf das er 1862 ein Patent anmeldete. 1862 erfolgte auch die Vorstellung in Form einer vollständig funktionsfähigen Taschen-Stoppuhr. Das Nullstellherz lässt sich als Wegbereiter des Flyback-Chronographs verstehen. Dieser Chronograph ermöglichte es, nach dem Stoppen den Zeiger sofort zurückzusetzen, ohne ihn vorher anzuhalten. Diese Funktion war besonders für Piloten und Militärpersonal von großer Bedeutung.

Blütezeit im 20. Jahrhundert

Im 20. Jahrhundert erlebte der Chronograph eine wahre Blütezeit. In den 1930er Jahren präsentierte Breitling den ersten Chronographen mit zweitem Drücker, seine Funktion ermöglichte es, die Start-, Stopp- und Rücksetzfunktionen unabhängig voneinander zu bedienen. Diese Flyback-Technologie wird bis heute in den meisten dieser Uhren verwendet.

In den 1960er Jahren eroberte der Chronograph die Welt des Motorsports. Der berühmte Schweizer Uhrenhersteller Heuer (heute TAG Heuer) entwickelte die legendäre Autavia, die als Racing-Chronograph speziell für Rennfahrer konzipiert war. Diese Uhr war mit einer Tachymeterskala ausgestattet, um Geschwindigkeiten messen zu können. Mit dem typischen Design mit zwei bis drei Totalisatoren (Hilfszifferblätter) wurden die verschiedenen Autavia-Modelle zum Symbol für Rennsport.

Automatik-Chronographen

Ein wesentlicher Durchbruch war die Entwicklung des ersten Automatik-Chronographen. Dieser musste nicht mehr von Hand aufgezogen werden, ein Rotor übernahm die Arbeit beim Tragen. Das Kaliber 6139 wurde von der japanischen Uhrenmanufaktur Seiko in den späten 1960er Jahren entwickelt und 1969 auf den Markt gebracht.

Es handelte sich um das erste integrierte Chronographenwerk mit Automatikaufzug. Zum Einsatz kam die Funktion erstmals im Seiko Speedtimer, der kurz vor der Konkurrenz aus der Schweiz (Breitling, Heuer und Zenith) Marktreife erlangte.

Quarz- und Digital-Modelle

In den letzten Jahrzehnten wurden Uhren aller Kaliber zunehmend mit moderner Technologie ausgestattet. Die Einführung von Quarzuhren in den 1970er Jahren ermöglichte die präzise Messung von Zeitintervallen auf die Hundertstelsekunde genau. Später wurden auch Stoppuhren mit elektronischen Displays und digitalen Anzeigen entwickelt, um noch präzisere Messungen zu ermöglichen.

Heutzutage sind Chronographen in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, von klassischen mechanischen Modellen bis hin zu High-Tech-Uhren und Smartwatches. Letztere sind zwar präziser und ermöglichen die Messung kleinster Intervalle. Doch erfreuen sich auch und insbesondere altehrwürdige mechanische Chronographentypen als erlesene Schmuckstücke noch immer großer Beliebtheit. Hilfszifferblätter als ästhetisches Merkmal prägen den Anblick vieler ikonischer Chronographenmodelle. Auch originalgetreue Varianten mit Rattrapante-Mechanismus sind speziell im Luxussegment zu finden.

Funktionsprinzip: Mechanismen der Zeitmessung

Ein Chronograph ist vom Grundprinzip eine Uhr mit zusätzlichen Funktionen, die es ermöglichen, Zeitintervalle zu messen. Das Funktionsprinzip des Chronographs basiert auf einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Mechanismen. Diese können sich in Abhängigkeit der Art der Uhr (beispielsweise Handaufzug, Automatik oder Quarz-Chronograph) voneinander unterscheiden, doch ist ihnen die Möglichkeit der Messung zeitlicher Intervalle gemeinsam. Nicht zu verwechseln ist der Chronograph mit dem Chronometer. Letzterer bezeichnet lediglich eine besonders präzise mechanische Uhr. Meist wird dem Chronometer seine Ganggenauigkeit in einem Zertifikat (bei Schweizer Werken von der COSC) bescheinigt. Doch gibt es selbstverständlich auch Chronographenkaliber, deren Ganggenauigkeit einem Chronometer entsprechen.

Chronographen-Funktion:

• Der Chronograph verfügt einerseits über ein Uhrwerk, das die normale Uhrzeit anzeigt. Dieses Uhrwerk treibt den Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger an und sorgt für die korrekte Anzeige der Zeit.
• Überdies enthält der Chronograph einen zusätzlichen Zeiger: die Stoppsekunde. Oft ist dieser in der Mitte des Zifferblatts platziert. Dieser Zeiger als Funktion lässt sich durch einen Drücker starten, stoppen und zurücksetzen. In der Regel befindet sich dieser Drücker an der Seite der Uhr in der Nähe der Krone.
• Eine wesentliche Komponente dieser Art Uhrwerk ist das Kupplungssystem. Es besteht aus einer Kupplung, die den zusätzlichen Stoppsekundenzeiger mit dem Uhrwerk verbindet oder trennt. Wenn der Chronograph nicht aktiv ist, ist die Kupplung getrennt, sodass der Stoppsekundenzeiger sich nicht bewegt und keine Funktion hat.
• Sobald der Drücker für die Stoppfunktion gedrückt wird, greift die Kupplung ein und verbindet den Stoppsekundenzeiger mit dem Uhrwerk. Jetzt beginnt der Zeiger zu laufen und misst die vergangene Zeit. Meist verfügt ein Chronograph über Hilfszifferblätter oder Totalisatoren, um beispielsweise gemessene Minuten oder Stunden anzuzeigen.
• Um die Stoppfunktion zu beenden, wird der Drücker erneut gedrückt. Die Kupplung trennt den Chronographenzeiger vom Uhrwerk, während der Minuten- und Stundenzeiger weiterhin die normale Zeit anzeigen. Um den Chronographenzeiger zurückzusetzen, wird ein separater Drücker gedrückt. Dadurch werden der Stoppsekundenzeiger sowie falls vorhanden der Minutenzeiger und der Stundenzeiger der Totalisatoren auf Null zurückgesetzt.
• Dieses grundlegende Funktionsprinzip gilt für mechanische Stoppuhren. Es gibt jedoch verschiedene Varianten und Chronographentypen, einschließlich Quarz-Modellen und moderner digitaler Uhren, die auf elektronischer Technologie basieren. Der grundlegende Zweck, Zeitintervalle zu messen, bleibt aber bestehen.

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Sie ist eines der attraktivsten und beliebtesten Modelle der aktuellen Grand Seiko Sport Kollektion: Die SBGJ237. Seit 2020 auf dem Markt, vereint sie High-End-Qualitätsstandards mit der markentypischen GMT-Komplikation und erstklassigen Tauchereigenschaften. Wir werfen einen näheren Blick auf den Alleskönner, der vom rasanten Hi-Beat-Automatikwerk bis zur spektakulären LumiBrite-Lünette viele Schweizer Luxusmarken in den Schatten stellt.

44-Millimeter-Bolide mit feinster Zaratsu-Politur

Die erste Begegnung mit der SBGJ237 (so lautet der Modellname) offenbart vor allem eines: Stolze Ausmaße. Mit einem Durchmesser von 44,2 Millimetern ist das GMT-Modell für kräftige Träger geschaffen und sieht erst ab einem Handgelenksumfang von 18 Zentimetern richtig gut aus. Positiv fällt neben der moderaten Höhe von 14,4 Millimetern die Kronenposition auf vier Uhr ins Auge, die das Eindrücken des verschraubten Drehknopfes in den Handrücken verhindert. Auch die kurzen Bandanstöße des bis zu 200 Meter wasserdichten Boliden sind vorteilhaft, weil sie der SBGJ237 eine bessere Eignung für schlanke Arme im Vergleich zu den meisten anderen 44-Millimeter-Uhren bescheren.

Spricht man über die Qualität der japanischen Luxusmarke, führt kein Weg an der sogenannten Zaratsu-Politur vorbei. Diese Kunst, die von erfahrenen Handwerkern durchgeführt wird und mittels feinster Druck- und Winkelanpassungen an einer rotierenden Scheibe eine perfekte Politur kreiert, verschafft der Grand Seiko SBGJ237 einen qualitativen Vorsprung gegenüber ihren Schweizer Mitbewerbern unterhalb der 10.000-Euro-Grenze. Gepaart wird die atemberaubend glatte Oberfläche mit gebürsteten Abschnitten, um der GMT-Edition eine facettenreiche Ästhetik zu verleihen.

Erste Grand Seiko mit zweifarbiger Lünette

Das optische Highlight der SBGJ237 markiert ihre 24-Stunden-Drehlünette: Mit Saphirglas überzogen, besitzt sie eine extreme optische Tiefe und ist der erste zweifarbige Ring auf einer Grand Seiko. Die Kombination aus weißen Tages- und blauen Nachtzeiten (17:30 Uhr bis 6:30 Uhr) zeugt von einer gewissen Ernsthaftigkeit, die dem Zeitanzeiger einen professionelleren Charakter als beispielsweise der rot-blauen Rolex Pepsi verleiht.

Drei Zeitzonen ablesbar: Eine echte GMT-Uhr

Innerhalb des Drehrings herrscht ebenfalls Kratzfestigkeit, garantiert von einer doppelt gewölbten, innenseitig entspiegelten Saphirglas-Abdeckung des Zifferblatts. Unter dieser begrüßt uns eine tiefblaue Oberfläche mit Sonnenstrahl-Effekt, begleitet von den markentypischen, schwertförmigen Stunden- und Minutenzeigern. Wie die applizierten Indizes, zählen letztere zu den handwerklichen Höhepunkten der Grand Seiko SBGJ237 und sehen selbst in zwanzigfacher Vergrößerung noch makellos aus.

LumiBrite ist auf vier Indizes (3, 6, 9 und 12 Uhr) sowie allen Zeigern außer der Sekunde vorzufinden, einschließlich des weißen GMT-Zeigers. Ist man auf Reisen, wird dieser zur Anzeige der Heimatzeit eingesetzt, während der gewöhnliche Stundenzeiger über die jeweilige Ortszeit informiert und unabhängig von der Minute verstellt werden kann.

Abgerundet wird der Funktionsumfang der SBGJ237 um ein klassisches Datum auf der Drei, dessen Umrandung ein Paradebeispiel für die perfektionistische Arbeit aus dem Studio Shizukuishi in der nördlichen Präfektur Iwate darstellt. Ein weiteres, schönes Detail ist die zusätzliche 24-Stunden-Skala auf dem Rehaut, die im Gegensatz zur Lünette die ungeraden Stunden darstellt.

Geschmeidiges Hi-Beat-Automatikwerk mit fünf Hertz

Das Streben nach der makellosen Uhr setzt sich im Innern fort, welches von einem massiven Gehäuseboden mit Löwenmotiv verdeckt wird. Der König der Tiere prägt seit 1960 die Rückseite jeder Grand Seiko, um ihren Anspruch als “Königin der Uhren” auszudrücken. Zwar verstärkt der massive Boden die gefühlte Wertigkeit der 188 Gramm schweren SBGJ237, verdeckt im Gegenzug jedoch das hoch entwickelte Manufakturwerk 9S86. Mit einem traditionellen Aufzugsrotor versehen, erreicht es 55 Stunden Gangreserve und begeistert durch seine extreme Präzision; +5/-3 Sekunden tägliche Abweichung sind eine Kampfansage an die Schweizer COSC, für deren Chronometerzertifikat +6/-4 Sekunden ausreichen.

Auch die 17 Tage Prüfdauer liegen oberhalb des COSC-Standards von 15 Tagen. Ein weiteres Highlight stellt die Hochfrequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (fünf Hertz) dar, auf welche sich der Modellname “Hi-Beat” im Zifferblatt bezieht. Der schnelle Takt lässt den Sekundenzeiger zehnmal pro Sekunde ticken, was eine spürbar höhere Geschmeidigkeit im Vergleich zu den standardmäßigen acht Schlägen (28.800 Halbschwingungen pro Stunde) hervorruft.

Wer sollte die Grand Seiko SBGJ237 kaufen?

Hierzulande wird es nur einen geringen Prozentsatz an Käufern geben, der die SBGJ237 auf seiner Suche nach einem sportlichen Luxus-GMT-Modell in Betracht zieht. Häufig resultiert die Ausblendung aus Unwissen, in anderen Fällen ist es die Skepsis gegenüber einem Premiummodell ohne “Swiss Made”- oder “Made in Germany”-Schriftzug im Zifferblatt. Wir empfehlen dringend, die SBGJ237 in die engere Auswahl zu nehmen: Zwar hinkt sie den Platzhirschen Rolex GMT-Master, Omega Seamaster Planet Ocean GMT und Co. in puncto Prestige hinterher, übertrifft deren Preis-Leistungs-Verhältnis aber merklich. Nirgendwo sonst bekommt man für die 7.000 Euro Herstellerpreis der SBGJ237 ein derartiges Level an Handarbeit und Liebe zum Detail – von der Zaratsu-Politur einmal ganz zu schweigen.

Übrigens: Das Schwestermodell SBGJ239 hält exakt dieselben technischen Daten bereit, vereint sie aber mit der Trendfarbe Grün und einem knallroten GMT-Zeiger. Definitiv eine Überlegung wert.

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Historische Ursprünge der Minutenrepetition

Stellen wir uns einen englischen Geschäftsmann des 17. Jahrhunderts vor, der auf dem Weg zu einem wichtigen Termin durch die Weiten der Landschaft kutschiert. Es ist stockdunkel, seine Taschenuhr lässt sich trotz bester Bemühungen nicht ablesen. Eine Situation, die den Londoner Uhrmachern Edward Barlow (1636-1716) und Daniel Quare (1648-1724) sehr präsent gewesen sein muss: Unabhängig voneinander entwickeln sie um 1680 das erste Repetitionsschlagwerk, um die Zeit hörbar zu machen.

Eine revolutionäre Erfindung, die durch Weiterentwicklungen wie etwa die Tonfeder Abraham Louis Breguets von 1783 immer raffinierter wird und 1892 in der ersten Armbanduhr mit Repetitionsschlagwerk von Audemars Piguet mündet. Wichtig ist, zwischen verschiedenen Arten dieser Schlagwerke zu unterscheiden: Während frühere Varianten meist nur in Viertelstunden- oder Fünf-Minuten-Schritten erklingen können, ermöglichen die präziseren Minutenrepetitionen eine akustische Wiedergabe bis auf die Minute genau. Ab etwa 1910 erscheinen die ersten Armbanduhren mit Minutenrepetition, deren Funktionsprinzip bis heute gleichgeblieben ist.

Wie benutzt man die Komplikation?

Wesentliches – und häufig einziges – optisches Erkennungsmerkmal moderner Zeitanzeiger mit Repetition ist ein Schieber bzw. Aufzugsriegel an der (zumeist linken) Gehäuseflanke. Seine Betätigung erfüllt eine Doppelfunktion: Erstens wird damit die Minutenrepetition aktiviert, zweitens die nötige mechanische Energie für die akustische Wiedergabe bereitgestellt. Aber was, wenn man den Schieber nur halb aufzieht und somit zu wenig Kraft erzeugt wird? Bereits 1720 wurde dazu eine Vorrichtung namens „Tout ou rien“ (zu deutsch: „alles oder nichts“) entwickelt, die den Repetitionsvorgang nur im Falle eines bis zum Anschlag betätigten Aufzugsriegels in Gang setzt. So wird die Wiedergabe falscher Uhrzeiten durch mangelnde Energie verhindert.

Nachdem der Schieber korrekt betätigt wurde, lassen Armbanduhren mit Minutenrepetition ein dreistufiges Konzert erklingen.

Dabei steht die Anzahl der tiefen Töne für die Stunden, während Viertelstunden durch Doppelschläge und Minuten durch hohe Töne repräsentiert werden. Ein Beispiel: Sie hören acht tiefe Schläge, drei Doppelschläge und elf hohe Töne. Daraus folgt acht Uhr (acht tiefe Schläge), 45 Minuten (drei Doppelschläge) und elf Minuten (elf hohe Klänge), zusammen also 8:56 Uhr. Was zunächst nach einem simplen mechanischen Vorgang klingt, ist in Wahrheit mit enormer Komplexität verbunden.

Grundlegende Funktionsweise einer Minutenrepetition

Um sich diese Schwierigkeit intuitiv bewusst zu machen, ist der Vergleich mit Chronographen hervorragend geeignet. Auch sie erfüllen eine Funktion gewissermaßen auf Knopfdruck, nämlich das Stoppen der Zeit. Allerdings vollführt ein Chronograph immer dieselbe Funktion, egal zu welcher Uhrzeit des Tages.

Wie jeder gewöhnliche Zeitanzeiger muss er die Uhrzeit nicht „wissen“, um seine Arbeit zuverlässig zu erledigen. Und genau hier liegt der Knackpunkt, der Armbanduhren mit Minutenrepetition fundamental von allen anderen Modellen abhebt: Sie müssen die aktuelle Uhrzeit erfassen, weil in Abhängigkeit der Zeigerpositionen immer ein anderer akustischer Output erfolgt. Repetitionsuhren gleichen also einem mechanischen Computer, der den Input Uhrzeit erfassen, verarbeiten und in Form von Tönen wieder ausgeben muss. Ohne Elektronik, nur mit Rädern, Nocken und Federn.

Das Grundprinzip der Komplikation beruht auf einem sogenannten Schlagwerk, einem unabhängigen Räderwerk neben dem gewöhnlichen Gehwerk für die Uhrzeit. Genau wie gewöhnliche Antriebe, ist dieses Schlagwerk mit einer Zugfeder ausgestattet, welche durch das Aufziehen des Schiebers gespannt wird. In diesem Moment beginnen kleine Hämmerchen mit der akustischen Darstellung der Uhrzeit. Aber woher wissen diese, wie oft sie schlagen müssen?

Ein Beispiel zum Repetieren

Dazu verfügen Armbanduhren mit Minutenrepetition über drei Stufenscheiben (sog. Staffeln) für Stunden, Viertelstunden und Minuten. An diese Staffeln sind sogenannte Rechen geknüpft, welche die aktuelle Uhrzeit während des Aufzugs abtasten und bei ihrem Rückweg zur Ausgangsposition die Hämmerchen betätigen. Am Beispiel der Stundenstaffel – einer schneckenförmigen Scheibe mit zwölf Stufen – funktioniert das um sieben Uhr folgendermaßen: Ihr Rechen wandert während des Aufzugs sieben Stufen nach vorne und benötigt dementsprechend einen Rückweg von sieben Stufen zur Standardposition. Bei jeder dieser Stufen erklingt ein Ton.

Sobald die Stunden geschlagen sind, sorgt ein Mechanismus für die Aktivierung der Viertelstunden-Rechen: Seit dem Aufzug befindet er sich auf der korrekten Position der Viertelstundenstaffel und wird nun angewiesen, ebenfalls in seine Ausgangsposition zurückzukehren. Während dieser Rückkehr wird der Doppelton aktiviert. Anschließend gilt gleiches Prinzip für den Minutenrechen, der an eine Minutenstaffel mit vier Mal 14 Stufen gekoppelt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass während der Rückkehr des Rechens nur die Minuten seit der letzten Viertelstunde wiedergegeben werden.

Minutenrepetition: Höchstes Level der Uhrmacherkunst

Nicht nur die technische Komplexität der Repetition, sondern auch ihre fachgerechte Montage und akustische Abstimmung zählt zu den schwierigsten Arbeiten, die ein Uhrmacher in seiner Karriere lernen kann. Egal ob bei Patek Philippe, Breguet, Blancpain oder Jaeger-LeCoultre: Wo Armbanduhren mit Minutenrepetition gebaut werden, sind eigens ausgewählte, besonders erfahrene und talentierte Feinmechaniker für diese Krönung der Komplikationen verantwortlich. Eine einzige Minutenrepetition erfordert im Schnitt etwa sechs Wochen Handarbeit. Hinzu kommt die Beschränkung auf engste Räume: So verfügt das Schlagwerk je nach Bauweise über 200 bis 300 Einzelteile, die auf einer Höhe von wenigen Millimetern unterkommen müssen. Nur wer diesen Aufwand in seiner Tiefe begriffen hat, kann die meist sechsstelligen Preisschilder einer neuen Minutenrepetition gänzlich nachvollziehen.

Status der Minutenrepetition

Mit diesen Preisen geht natürlich eine extreme Exklusivität einher. So beläuft sich die gesamte Jahresproduktion Patek Philippes auf etwa 60.000 Stück, aber nur einige Dutzend dieser ohnehin schon luxuriösen Meisterstücke verleihen der Uhrzeit einen Klang. Hinzu kommt, dass jede Minutenrepetition in gewisser Weise ein Unikat ist, weil die individuelle Abstimmung der Akustik zu leicht variierenden Klängen selbst innerhalb derselben Referenz führt. Auch die Werkstoffe des Gehäuses, die Größe der Uhr und die Bauweise der Tonfeder beeinflussen das Endergebnis der musikalischen Komplikation massiv. Dadurch erhalten Repetitionsuhren eine Persönlichkeit, einen Charakter, wie er keinem anderen Zeitanzeiger dieser Welt zuteilwird. Meilenweit über den Dingen – die Minutenrepetition stellt die Grenzen der modernen Horologie auf atemberaubende Weise unter Beweis.

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Bezwinger der Schwerkraft, König der Komplikationen: Seit über 200 Jahren zählt das Tourbillon zu den aufwendigen und prestigeträchtigen Mechaniken der Uhrenwelt. Was viele nicht wissen: Das berühmte Drehgestell teilt sich seinen Thron mit einer verwandten, aber noch komplexeren Konstruktion namens Carrousel. Heutzutage von der Schweizer Luxusmarke Blancpain perfektioniert, verfügt sie über ein anderes Antriebssystem als das Tourbillon und blickt auf eine ebenso faszinierende Geschichte zurück.

Die Vision der absoluten Präzision

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben die meisten Taschenuhren mehr mit einer vagen Zeitschätzung als einer präzisen Zeitmessung zu tun. Reibungsprobleme durch fehlende Rubine, die ständig senkrechte Trageposition und wesentlich ungenauere Herstellungsverfahren als heute sorgen in der Regel für mehrere Minuten Gangabweichung pro Tag. Eine Katastrophe, der sich Abraham Louis Breguet im Jahr 1801 mit dem Patent seines Tourbillons (zu deutsch: Wirbelwind) entgegenstellt. Bis heute als talentiertester Uhrmacher aller Zeiten bekannt, montiert der Schweizer die Hemmung und das Regulierorgan erstmals in einem rotierenden Käfig und erzielt damit eine deutliche Reduktion der Ungenauigkeit.

Das Prinzip hinter diesem Erfolg wird an der Funktionsweise einer Hemmung verständlich: Zwischen der Zugfeder, dem kraftübertragenden Räderwerk und dem Regulierorgan (bestehend aus Unruh und Spirale) befindlich, ermöglicht sie das periodische Anhalten des Räderwerks und damit den gleichmäßigen Gang der Uhr. In Breguets Konstruktion dreht sich diese Hemmung einmal pro Minute um sich selbst, wodurch der Einfluss der Gravitation auf den regelmäßigen Gang reduziert wird. Demnach hängt die Präzision des Zeitanzeigers nicht mehr von seiner Trageposition ab und bewegt sich auf konstant hohem Niveau.

Nicht simpler, aber präziser: Das Carrousel

So genial die rotierende Lösung auch ist: Ihre Massentauglichkeit ist während des 19. Jahrhunderts – genau wie heute – unvorstellbar. Viel zu komplex, viel zu teuer und viel zu schwierig regulierbar ist die Vorrichtung. Ein Umstand, der den dänischen Uhrmacher Bahne Bonniksen um 1892 zur Entwicklung einer neuen Lösung anspornt.

Wirtschaftlicher, simpler und gleichzeitig leistungsstärker als das Tourbillon soll sie sein. Dabei wählt er einen ähnlichen Ansatz wie Breguet fast 100 Jahre zuvor, denn auch in Bonniksens Carrousel befinden sich Hemmung und Regulierorgan in einem Drehgestell. Der fundamentale Unterschied zum Tourbillon liegt im Antrieb der Komplikation: Während der Wirbelwind über ein einziges Treibrad hinter dem Käfig verfügt, das alle Komponenten des Käfigs inklusive der Hemmung antreibt, setzt das Carrousel auf zwei separate Antriebsstränge.

Ein Zahnrad sorgt dabei für die Drehbewegung des Gestells, ein zweites treibt die Hemmung unabhängig davon an. Weil sich die Unruh und ihre Brücke in diesem Falle unter einer rotierenden Platte befinden, etablierte sich die Bezeichnung Karussell, wobei die originale Schreibweise “Carrousel” ebenso häufig anzutreffen ist.

Insgesamt erzielt die Konstruktion durch ihre bessere Kraftverteilung eine höhere Genauigkeit als das Tourbillon, doch das Ziel ihres dänischen Pioniers konnte sie nie erreichen.

Im Gegenteil: Noch mehr Teile und eine noch schwierigere Ausbalancierung als bei Breguets Entwicklung ließen das Carrousel im Laufe des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten.

Blancpain im Fokus: Moderner Meister des Carrousels

Umso erfreulicher, dass die filigrane Komplikation innerhalb des letzten Jahrzehnts ein Comeback feiern durfte. Für die Rückkehr verantwortlich ist die Schweizer Luxusmarke Blancpain, die seit ihrer Gründung im Jahr 1735 auf komplexe Uhrwerke spezialisiert ist. Dabei feierte das Carrousel seine Wiedergeburt nicht etwa plötzlich, sondern auf dem Fundament gründlicher Vorarbeit: So lanciert die Manufaktur im Jahr 1989 zunächst ihre erste Tourbillonuhr, ausgestattet mit einer beeindruckenden Gangreserve von acht Tagen und dem bis heute typischen Sichtfenster im Zifferblatt.

2008 ist es dann schließlich so weit: Der Hersteller aus dem idyllischen Vallée de Joux präsentiert mit der Carrousel Volant Une Minute das weltweit erste Karussell fürs Handgelenk. Der Aufruhr in der Uhrenwelt ist damals gewaltig – wann sieht man schon eine neuartige Komplikation dieser Größenordnung? Doch das Kaliber 225 in der Volant Une Minute sollte erste der Anfang sein.

Schon wenig später stand das nächste große Ziel im Raum: Die Vereinigung von Carrousel und Tourbillon in einem einzigen Gehäuse. Ein ambitioniertes Vorhaben, das im Jahr 2013 zur Vollendung gelangte und die klangvolle Bezeichnung “Le Brassus Tourbillon Carrousel” trägt. Benannt nach dem Hauptsitz der Swatch-Tochter, präsentiert es beide Drehgestelle in fliegender Form bei zwölf und sechs Uhr. Eine spektakuläre, aber dennoch klassische Umsetzung der mechanischen Superlative.

Seinem enormen Herstellungsaufwand entsprechend, fiel der Preis des Meisterstücks ebenso gewaltig aus wie der Rest seiner technischen Daten: Rund 300.000 Euro mussten für die prestigeträchtige Herrenuhr auf den Tisch gelegt werden. Legitimer Nachfolger ist heute die Blancpain Spécialités Tourbillon Carrousel.

Das Erbe Bonniksens lebt

Heute, sieben Jahre nach der “Le Brassus Tourbillon Carrousel”, ist das komplexe Drehgestell Bonniksens zum festen Bestandteil der Produktpalette Blancpains geworden: Ab 100.000 Euro sind die “einfachen” Karusselle wie etwa die Villeret Carrousel Volant Une Minute oder die Carrousel Phase de Lune erhältlich. Wer es aufwendiger mag, kann die rotierende Mechanik mit anderen High-End-Komplikationen wie etwa einer Minutenrepetition kombinieren, was im Falle der Métiers d’Art Carrousel Répétition Minutes mit 445.300 Euro zu Buche schlägt.

Die wohl auffälligste Realisierung findet sich in der Spécialités Tourbillon Carrousel, die beide Käfige in einem futuristischen Gehäuse vereint. Die Faszination des Karussells geht weit über den reinen Besitz hinaus: Als ultimative Verkörperung mechanischer Höchstleistungen begeistert es alle Enthusiasten und verdeutlicht uns die Schönheit der Horologie im Jahr 2020 einmal mehr. Und was wäre die Uhrenwelt schon ohne große Träume? Wir jedenfalls wünschen dem prestigeträchtigen Drehgestell eine glorreiche Zukunft – möge es den Tourbillons unserer Zeit noch lange zur Seite stehen.

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