Die Schweizer Uhrenmanufaktur Chopard unterscheidet sich von vielen anderen Uhrenherstellen dadurch, dass sie zugleich eine bedeutende Schmuckmanufaktur und für ihre erlesenen Juwelierarbeiten berühmt ist. So liegt es für das Genfer Unternehmen nahe, Juwelierkunst und Uhrmacherexpertise auch in einigen seiner Uhrenmodelle eng miteinander zu verbinden. Ein besonders schönes Beispiel dafür ist die Damenuhren-Kollektion mit dem geradezu poetisch klingenden Namen L’Heure du Diamant, die nicht nur die Herzen einer exklusiven Kundschaft erobert, sondern auch eine internationale Fachjury von ihren Qualitäten überzeugt hat.

Diamanten und Uhren – im Hause Scheufele fast schon eine Familientradition

Die französische Bezeichnung “L’Heure du Diamant” bedeutet so viel wie “Die Stunde des Diamanten” – und das lässt sich hinsichtlich der Kollektion gleich in mehrere Richtungen interpretieren. Zum einen eignen sich die Diamant-Uhren der Linie als exklusives Geschenk zu einem ganz außergewöhnlichen Anlass, zum anderen ist eine solche Uhr das perfekte Accessoire zu besonderen Gelegenheiten und festlicher Garderobe. Und last, but not least, strahlen der Trägerin einer solchen Damenuhr bei jedem Blick auf die aktuelle Uhrzeit zauberhafte, funkelnde Diamanten entgegen.

Schon Karl Scheufele, der Pforzheimer Uhren- und Juwelierunternehmer, der das traditionsreiche Schweizer Unternehmen Chopard 1963 von Paul André Chopard – einem Enkel des Firmengründers erworben hatte, verwendete gerne Diamanten, um damit Uhren zu verzieren und ihnen dadurch eine besonders faszinierende Wirkung zu verleihen. Wenn eine Kollektion wie Chopard L’Heure du Diamant heute maßgeblich von Caroline Scheufele geprägt wird, dann spiegelt sich darin schon fast eine Art Familientradition wider.

Die heutige Co-Präsidentin von Chopard, die innerhalb des Unternehmens unter anderem als Künstlerische Direktorin und Leiterin des Bereiches Kreation fungiert, wurde 1961 geboren – zwei Jahre, bevor die Familie Scheufele das Unternehmen Chopard von der Gründerfamilie übernahm. Caroline Scheufele trat schon in jungen Jahren in das Unternehmen ein und entwarf bereits mit 24 Jahren die Uhrenkollektion Chopard Happy Diamonds. Diese gehört bis heute zum Kern des Sortiments von Chopard Uhren.

Ihre Modelle sind mittlerweile zu wahren Ikonen der Marke avanciert.

Und die L’Heure du Diamant dürfte beste Chancen haben, diesen Status ebenfalls zu erlangen.

Faszinierende Kleinode mit Zeitanzeige

Ihrem Namen macht jede Chopard L’Heure du Diamant alle Ehre. Ganz im Stile diamant-verwöhnter Chopard La Strada Uhren begeistert sie das Herz jeder Diamanten-Liebhaberin auf den ersten Blick durch die Anmut ihrer Formen und das geradezu atemberaubende Funkeln Ihrer Steine. Viele Modelle erinnern an Juwelierarbeiten aus der Zeit des Art Déco; bei einigen weckt die Gestaltung des Zifferblattes Assoziationen an das strahlende Leuchten der Rosettenfenster gotischer Kathedralen. Die Vielfalt, mit der die edlen Steine bei den einzelnen Exemplaren dieser außergewöhnlichen Kollektion zum Einsatz kommen, scheint schier unendlich und erinnert an die faszinierenden Kleinode, die Juweliere vergangener Jahrhunderte für fürstliche Kunst- und Wunderkammern angefertigt haben.

 

Der entscheidende Unterschied besteht nur darin, dass hier Präzision und Verarbeitungsqualität in einem Maße erreicht werden, wie es nur dank moderner handwerklicher Verfahren möglich ist. Aufgrund ihrer aufwendigen Gestaltung steht bei den Diamant-Uhren dieser Kollektion der Charakter als exklusives Schmuckstück klar im Vordergrund – und die Anzeige der Uhrzeit wird beinahe zur praktischen Nebenfunktion. So ist es nur logisch, dass sich der Hersteller bei diesen Uhren in Sachen Zeitanzeige auf das Wesentliche fokussiert. Wo diese Uhren getragen werden, genügt es völlig, Stunde und Minute abzulesen. Auf die Sekunde oder gar auf eine Stoppfunktion und ähnliche Komplikationen kann bei derart exklusiven Diamant-Uhren dagegen getrost verzichtet werden.

Das Uhrwerk der Damenuhr: Kundinnen können zwischen Quarz und Mechanik wählen

Wie auch bei Chopard Happy Sport Uhren arbeitet im Inneren einer L’Heure du Diamant wahlweise ein mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug oder ein äußerst präzises Quarzwerk. Letzteres kommt übrigens den Erwartungen eines großen Teils der Zielgruppe potenzieller Käuferinnen und Trägerinnen entgegen, denn bei Damenuhren im Luxussegment ist die Nachfrage nach Quarzwerken im Vergleich zu mechanischen Werken deutlich stärker ausgeprägt als bei Luxus-Herrenuhren, deren Käufer oft eher ein mechanisches Innenleben ihrer Uhr bevorzugen.

Die Zifferblätter der Damenuhr sind teils vollständig, teils anteilig mit Diamanten besetzt; bei einigen Modellen wurden die Diamanten auch nur auf der Lünette platziert. Auf Indizes wird mitunter komplett verzichtet. In vielen Fällen finden sich römische Ziffern für die Zwölf und die Sechs darauf.

Edle Steine und edle Metalle

Wo edle Diamanten in so großzügiger Weise verwendet werden, kommen als Material für das Uhrengehäuse natürlich in erster Linie edle Metalle infrage. So sind die verschiedenen Diamant-Uhren der Kollektion Chopard L’Heure du Diamant vor allem in Gelbgold, Rotgold und Weißgold erhältlich, das mit seinem unvergänglichen Glanz die passende Fassung für die strahlenden Edelsteine bildet und ihrem Leuchten – je nach Art der Goldlegierung – ein kühleren oder wärmeren Ton verleiht.

Die Armbänder bestehen teils aus hochwertigen Textilmaterialien oder feinem Leder, sind aber häufig aus Gold gefertigt und mit Diamanten besetzt, sodass sie Bestandteil des beeindruckenden Juwelierkunstwerks werden, das die Uhr insgesamt darstellt. In den letzteren Fällen gewinnen die Uhren der Kollektion den Charakter edler Diamant-Armbänder mit geometrischen oder floralen Motiven, die ihre Trägerin ganz neben bei auch noch darüber informieren können, wie spät es gerade ist.

Preisgekrönte Diamant-Uhren

Die verschiedenen Entwürfe für die Modelle der Kollektion Chopard L’Heure du Diamant, ihre perfekte handwerkliche Verarbeitung sowie die Verbindung von bester Uhrmacher- und Juwelierkunst begeistern nicht nur eine exklusive Käuferklientel, sondern auch die Fachwelt.

Das zeigte sich eindrucksvoll am 15. November 2013, als die Vertreter des Hauses Chopard für ihr Uhrenmodell L’Heure Du Diamant beim Grand Prix d’Horlogerie in Genf die Auszeichnung in der Kategorie “Schmuckuhren und Handwerkskünste” entgegennehmen durften.

Die an diesem Tag ausgezeichnete L’Heure du Diamant war aus 18-karätigem Rotgold gefertigt. Insgesamt war die Uhr mit 1.159 Diamanten im Baguette-, Brillant- oder Navetteschliff besetzt. Sie betonten perfekt die Vollkommenheit der Proportionen und der Linienführung und konnten damit letztlich auch die Jury überzeugen.

Der Preis für die L’Heure du Diamant war in jenem Jahr übrigens nicht der einzige Erfolg für Chopard, denn Uhren der Manufaktur hatten es im Rahmen des renommierten Wettbewerbs in insgesamt sechs verschiedene Kategorien bis in die engere Wahl geschafft.

Der Beitrag Chopard L’Heure du Diamant erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Im Laufe der Zeit hat es immer wieder einzelne Modelle renommierter Hersteller gegeben, die früher oder später als Uhren-Klassiker einen großen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Einige von ihnen werden noch heute produziert oder haben – teils in modifizierter Form – inzwischen eine Neuauflage erlebt. Natürlich haben auch neue Modelle aus aktuellen Kollektionen das Zeug dazu, in einigen Jahren einen ähnlichen Status zu erlangen wie etwa die Moonwatch von Omega, die Submariner von Rolex, die Mille Miglia von Chopard oder andere Bestseller im Luxusuhrensegment. Einige von ihnen stellen wir in diesem Beitrag vor.

Was macht eine Luxusuhr zum Klassiker?

Dafür, dass ein bestimmtes Uhrenmodell über viele Jahrzehnte nicht aus der Mode kommt und vielleicht sogar wegen seiner großen Beliebtheit von anderen Herstellern imitiert wird, gibt es unterschiedliche Gründe. Einige dieser Uhren weisen ein Design auf, das einerseits eigenständig genug ist, um der Uhr einen hohen Wiedererkennungswert zu sichern, andererseits aber auf allzu große Zugeständnisse an kurzlebige Modetrends verzichtet.

Auf diese Weise gelingt es, dass diese Klassiker selbst nach vielen Jahren immer noch nicht als unmodern empfunden werden.

Bei anderen Uhrenmodellen wiederum beruht dieser Status darauf, dass sie mit einem bestimmten Ereignis oder mit einer bestimmten Leistung in Verbindung gebracht werden. So gibt es heute beispielsweise zahlreiche Taucheruhren, die eine deutlich höhere Wasserdichtigkeit aufweisen als eine Oyster von Rolex.

Doch dieses Modell genießt bis heute hohes Ansehen, weil es die erste Uhr war, bei deren Vermarktung das Thema Wasserdichtigkeit massiv in den Vordergrund gestellt wurde – obwohl die Uhr gar nicht zum Tauchen bestimmt war. Darüber hinaus können auch ungewöhnliche oder innovative technische Lösungen, die branchenweit Maßstäbe setzen, eine Uhr diesen besonderen Status.

Ein Beispiel dafür ist der erste Chronograph mit automatischem Aufzug, der 1969 von Zenith vorgestellt wurde und unter dem Namen El Primero bis heute einen festen Platz in der Kollektion von Zenith hat. In einigen Fällen sind heutige Uhren-Klassiker übrigens zunächst regelrechte Ladenhüter gewesen, bevor sie auf den zweiten Blick ihre Qualitäten offenbarten und zu regelrechten Ikonen ihrer Marken wurden. Zwei der berühmtesten Beispiele dafür sind die Rolex-Modelle Daytona und Explorer.

Potenzial zum Evergreen dank zeitlosem Design

Das Bauhaus und seine Schüler haben Architektur und Design der Moderne so nachhaltig geprägt, dass noch heute zahlreiche Gebäude und Produkte nach ihren Grundsätzen gestaltet werden. Das gilt nicht zuletzt für Luxusuhren, bei denen das Design neben der Funktion einen ganz wesentlichen Einfluss darauf hat, ob sie gern gekauft und selbst in einigen Jahren noch geschätzt und getragen werden.

Nomos Metro und Junghans Max Bill Chronoscope

Eine gestalterische Grundregel des Bauhauses und der daraus hervorgegangenen Design- und Architekturschulen lautete, dass sich die Form nach der Funktion richten müsse. Zwei Modelllinien, die dieses Prinzip konsequent umsetzen, finden sich in den Kollektionen von Nomos und Junghans.

Im Sortiment von Nomos Glashütte dürfte vor allem das Modell Tangente das Zeug zur klassischen Markenikone haben, doch Uhrenkenner sollten die Nomos Metro ebenfalls im Blick behalten. Dieses Modell unterscheidet sich in einigen Details von den anderen Modellen der Marke, bleibt aber dem  aufs Wesentliche reduzierten Grundkonzept treu. Angeboten wird sie in zwei besonders flachen Versionen mit Handaufzug, kleiner Sekunde und Datum bei der Sechs sowie wahlweise einer Anzeige der Gangreserve und einer Automatik-Version mit kleiner Sekunde. Die Gehäusedurchmesser sind mit 37 beziehungsweise knapp 39 Millimetern für eine Herrenuhr relativ gering, sodass sie besonders elegant wirken.

In der Junghans Max Bill Kollektion findet sich mit der Max Bill Chronoscope eine Uhr, die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen dürfte wie die Nomos Metro – dabei aber sogar noch mehr echte “Bauhaus-DNA” in sich trägt. Denn ihr Design geht – ebenso wie das aller Max-Bill-Versionen von Junghans – auf eine Reihe von Entwürfen zurück, die der Designer und Bauhaus-Schüler Max Bill in den Jahren 1961/62 eigens für diesen Uhrenhersteller angefertigt hatte.

Die Chronoscope ist zwar neueren Datums, steht jedoch so stark in der Tradition dieser Entwürfe, dass sie den Eindruck erweckt, sie habe schon immer dazugehört.

Bemerkenswert ist vor allem die ruhige Klarheit des Zifferblattes, die sich deutlich von vielen anderen – mitunter eher etwas überladen wirkenden – Chronographen-Zifferblättern abhebt. Gut möglich, dass diesem Modell schon in wenigen Jahren den Sprung in die Reihe der Uhren-Klassiker gelingt.

Neue Uhren mit Klassiker-Perspektive von Omega und Rolex

Die beiden Luxusuhrenmanufakturen Rolex und Omega führen ebenfalls neue Zeitanazeiger im Sortiment, die gute Chancen haben, in einigen Jahren in den Reigen der bekannten Uhren-Klassiker aufgenommen zu werden. Bei der Marke mit dem Kronen-Logo gilt dies vor allem für das Modell Sky-Dweller. Es zeigt einerseits typische Designmerkmale berühmter Rolex Uhren wie die Datumslupe oder die facettierte Lünette, kann aber andererseits mit dem dezentralen Ring für die Anzeige einer zweiten Zeitzone auch eine bemerkenswerte Innovation vorweisen, die dem Zifferblatt einen hohen Wiedererkennungswert beschert. Insgesamt hat der Hersteller für die bei diesem Uhrenmodell zum Einsatz kommenden technischen Lösungen nicht weniger als fünf neue Patente angemeldet.

Bei Omega sollten Uhrenfans auf der Suche nach künftigen Evergreens sich die 2017er Racing-Version der Omega Speedmaster vormerken. Sie knüpft an das bewährte Speedmaster-Design an, das allein schon genügen dürfte, um auch diese Modellversion in die Reihen der Uhren-Klassiker aufsteigen zu lassen. Gleichzeitig hat der Hersteller dieses sportlich-elegante Modell mit einigen frischen, aber dennoch nicht zu sehr der aktuellen Tagesmode verpflichteten Gestaltungsmerkmalen versehen. Dazu gehören die orangefarbenen Akzente auf Zeigern, Indizes und Lünette ebenso wie das angenehm zu tragende Lederarmband mit den Perforationen, durch die eine ebenfalls orangefarbene Einlage hindurchschimmert.

Potenzielle Taucheruhren-Klassiker

Modellbezeichnungen wie Fifty Fathoms oder Submariner stehen nicht nur für eine Ära, in der die Menschheit neben dem Weltraum auch die Tiefen des Meeres zu erobern begann, sondern haben längst auch ihren festen Platz in der Reihe der Uhren-Klassiker.

Unter den Neuerscheinungen der vergangenen Jahre gibt es jedoch ebenfalls einige Taucheruhren, die gute Chancen auf den Klassiker-Status haben.

Tudor Black Bay Heritage

Besonders weit oben auf der Liste dürfte dabei ein Modell von Tudor stehen. Die Tudor Black Bay Heritage lässt einerseits das Erbe der Submariner aus der Kollektion der Schwestermarke Rolex erkennen, gleichzeitig aber auch eine gestalterische Eigenständigkeit, der das Modell inzwischen schon eine eigene Fangemeinde zu verdanken hat. Originelle Farbvarianten der Lünette in Navy-Blau und Bordeaux-Rot tragen dazu ebenfalls ihren Teil bei. Für Technik-Fans dürfte das Modell nicht zuletzt dadurch interessant sein, dass darin inzwischen eigene Manufakturwerke aus dem Hause Tudor verbaut werden.

Longines HydroConquest und

Bei Longines haben vor allem die HydroConquest-Modelle gute Aussichten, schon in naher Zukunft als Uhren-Klassiker angesehen zu werden. Denn obgleich erst im Jahr 2007 lanciert, gehört diese Kollektion schon heute so selbstverständlich zum Taucheruhrensegment dazu wie einige deutlich “ältere” Diving-Evergreens.

Chopard Happy Ocean

Unter den unterwassertauglichen Damenuhren sind vor allem die Happy-Ocean-Modelle von Chopard zu erwähnen. Es sind einerseits neue Uhren, die sich auf den ersten Blick als robuste Taucheruhren zu erkennen geben, andererseits zeigen sie auch einige charmante feminine Details, die sie aus der Masse der übrigen Taucheruhren herausheben.

Dazu zählen zum einen die roten oder türkisblauen Farbtöne der Armbänder, der Stundenzeiger und eines Teils der Lünette, die nach Angaben des Herstellers vom Blau des Meeres und vom Rot der Korallen inspiriert sind.

Zum anderen enthalten die Ausführungen jeweils fünf bewegliche Diamanten, die an aufsteigende Sauerstoffblasen oder kleine funkelnde Fische erinnern sollen, und die der weiblichen Kundschaft von Chopard bereits aus der Kollektion Happy Diamonds bekannt sind.

Der Beitrag Uhren-Klassiker von Morgen erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Wer heute von Luxusuhren spricht, denkt dabei meist an mechanische Uhren mit Automatik oder Handaufzug. Doch eine Reihe namhafter Uhrenmanufakturen – darunter zum Beispiel Breitling, Chopard, Omega und TAG Heuer – führt neben hochwertigen mechanischen Luxusuhren auch solche mit Quarzwerken im Sortiment. Dass diese im Luxussegment – ganz anders als am Uhrenmarkt insgesamt – heute in der Minderheit sind und bei Uhrenliebhabern oft nur als “Liebe auf den zweiten Blick” wahrgenommen werden, hat historische Gründe.

Ein Blick zurück: Quarztechnologie auf dem Vormarsch

Das Erreichen einer immer höheren Ganggenauigkeit und damit einer möglichst präzisen Zeitanzeige war seit jeher ein zentrales Ziel von Uhrmachern. Um diesem Ziel immer näher zu kommen, haben sie im Laufe der Zeit zahlreiche Innovationen entwickelt. Darunter waren wichtige Meilensteine der Uhrengeschichte, und einige dieser technischen Lösungen haben ihre praktische Relevanz bis heute nicht verloren.

Kaum eine Innovation dürfte jedoch für die gesamt Uhrenbranche von solcher Tragweite gewesen sein wie die Entwicklung der Quarzuhren.

Die technischen Voraussetzungen dafür wurden bereits in den 1920er Jahren im Zusammenhang mit der Hochfrequenzforschung geschaffen. Die erste Quarzuhr der Welt wurde im Jahr 1927 von Joseph W. Horton und Warren Alvin Marrison der Öffentlichkeit präsentiert. Erste Varianten dienten allerdings nur ausnahmsweise als Uhren, sondern wurden vielmehr als Laborgeräte und Messinstrumente für wissenschaftliche Experimente verwendet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sie sich zum industriellen und wissenschaftlichen Standard und verdrängten die bis dahin verwendeten Präzisionspendeluhren. Nachdem erste Versuche zur Entwicklung von tragbaren Quarzuhren noch am zu hohen Stromverbrauch der dabei eingesetzten Röhrenelektronik gescheitert waren, gelang es der Schweizer Uhrenmanufaktur Patek Philippe Ende der 1950er Jahre, die ersten praxistauglichen Quarzarmbanduhren herzustellen. Möglich wurde dies durch die Halbleitertechnologie und neuartige Synchronmotoren; zudem standen inzwischen zuverlässige Batterien zur Verfügung.

Im Jahr 1960 brachte Patek Philippe mit der Chronotome schließlich die erste tragbare Batteriequarzuhr auf den Markt, die in Kleinserie gefertigt wurde. Wenig später folgten entsprechende Modelle von Seiko und Junghans. Sie alle waren damals noch wesentlich teurer als hochwertige Uhren mit mechanischen Werken.

Die Quarzuhr wird zum Massenprodukt

Um 1970 erlaubte es der Entwicklungsstand der Mikroelektronik, die ersten Quarzuhren für den Massenmarkt herzustellen. Vor allem bei Auto-, Tisch- und Wanduhren führte dies zu einem schnellen Preisverfall. Mitte der 1970er Jahre lagen die Preise von Quarzuhren bereits niedriger als die für mechanische Uhren. Gleichzeitig waren die auf der Quarztechnologie basierenden Uhren wesentlich genauer und, abgesehen vom gelegentlich notwendigen Batteriewechsel, nahezu wartungsfrei.

Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung setzte dieselbe Entwicklung auch im Segment der Armbanduhren ein.

Das Quarzwerk wird serienreif

Bereits 1967 hatten Quarzarmbanduhren erhebliches öffentliches Interesse geweckt, als die vom Schweizer Centre Electronique Horloger (CEH) und von dem japanischen Uhrenhersteller Seiko eingereichten Prototypen von Quarzarmbanduhren sich beim Chronometerwettbewerb des Neuchateler Observatoriums im Vergleich zu sämtlichen anderen mechanischen Wettbewerbern als überlegen erwiesen hatten.

Dabei konnten die Schweizer Produkte dank Temperaturkompensation noch bessere Resultate erzielen als ihre Wettbewerber aus Japan. Allerdings hatte man bei Seiko von Anfang an eine spätere Massenproduktion im Blick gehabt und zu Weihnachten 1969 die erste Quarzarmbanduhren-Kleinserie Astron verkauft.

Der Stückpreis entsprach damals allerdings noch etwa dem eines Kleinwagens.

Nachdem es Seiko gelungen war, bis 1972/73 drei wesentliche Schlüsseltechnologien, die bis heute bei praktisch jeder analog-Quarzuhr zum Einsatz kommen, bis zur Serienreife zu entwickeln, war die dominante Marktstellung japanischer Uhrenhersteller im Quarz-Segment endgültig erreicht. Die drei entscheidenden technologischen Komponenten waren der fotolithografisch hergestellte stimmgabelförmige Quarzresonator, der Schrittschaltmotor sowie die integrierte Schaltung vom CMOS-Typ.

Bei Quarzuhren mit Digitalanzeige setzte sich nach anfänglichen Versuchen mit Leuchtdioden (LED) bald die energiesparenden Flüssigkristallanzeigen (LCD) durch.

Die Preise fallen

Nachdem die Preise von Quarzarmbanduhren um die Mitte der 1970er Jahre bereits bei weniger als 100.- DM lagen und schnell noch weiter zurückgingen, waren mechanische Uhrwerke auch im Armbanduhrensegment sowohl qualitativ als auch preislich nicht mehr wettbewerbsfähig. Da viele traditionelle Uhrenhersteller, insbesondere auch in der Schweiz, diesen Trend zu spät erkannt oder ihre Unternehmensstrategie nicht früh genug darauf eingestellt hatten, kam es zur sogenannten Quarzkrise.

Die bis dahin weithin dominierende Schweizer Uhrenindustrie verlor erhebliche Anteile des Armbanduhrenmarktes an ihre fernöstlichen Wettbewerber.

Diese überfluteten den Markt regelrecht mit immer billigeren Quarzuhren und konnten ihre Konkurrenz zudem auch in puncto Genauigkeit hinter sich lassen. So blieb es nicht aus, dass zahlreiche alteingesessene Unternehmen der Branche in den 1970er und 1980er Jahren in eine wirtschaftliche Schieflage gerieten und entweder schließen oder sich zu größeren Einheiten zusammenschließen mussten.

Quarzuhr und Luxusuhr – auch heute kein Widerspruch

Angesichts der Tatsache, dass die Quarzuhr immer mehr zum Massenprodukt wurde, setzten namhafte Schweizer Uhrenmanufakturen auf eine Neupositionierung von mechanischen Armbanduhren als Luxusprodukt. Diese Strategie erwies sich letztlich als erfolgreich, denn in diesem Marktsegment sind Schweizer Unternehmen im weltweiten Vergleich heute führend. Gleichwohl haben aber nahezu alle großen Namen der Schweizer Uhrenindustrie auch hochwertige Quarzuhren entwickelt und bieten diese zum großen Teil auch weiterhin an.

Die Positionierung der Quarz-Modelle und deren Anteil innerhalb der einzelnen Sortimente und Kollektionen variiert jedoch von Unternehmen zu Unternehmen. Bei Chopard beispielsweise ist der Anteil der Uhren mit Quarzwerken relativ hoch, während er bei Herstellern wie Omega, Breitling und TAG Heuer deutlich geringer ausfällt.

Während wenige Premium- und Luxusuhrenkollektionen, wie beispielsweise die T-Touch von Tissot oder die mit analoger und digitaler Anzeige ausgestatteten Chronospace-Modelle von Breitling, ausschließlich als Quarzversionen erhältlich sind, gibt es Uhren wie die Longines Hydroconquest, die Omega Seamaster Aqua Terra oder verschiedene Modelle der TAG Heuer Formula 1 sowohl in einer Quarz- als auch in einer Automatikversion.

Teilweise sind sie erst auf den zweiten Blick voneinander zu unterscheiden, etwa anhand von Schriftzügen auf dem Zifferblatt oder der gleichmäßigen beziehungsweise schrittweisen Bewegung des Sekundenzeiters.

Rolex beschreitet seit 2001 einen Sonderweg

Einen anderen Weg hat übrigens Rolex eingeschlagen. Mit der Oysterquartz Datejust und der Oysterquartz Daydate, die in verschiedenen Modellversionen erhältlich waren, hatte diese Uhrenmanufaktur zwar auch Quarzuhren zur Marktreife entwickelt und über rund zwei Jahrzehnte im Sortiment geführt, doch 2001 endete diese Ära.

Seither beschränkt sich Rolex ausschließlich auf mechanische Luxusuhren.

Die Quarzmodelle mit der Krone auf dem Zifferblatt sind jedoch auf dem Sammlermarkt und bei Auktionen nach wie vor präsent und erzielen dort regelmäßig hohe Preise. Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass Quarzuhren im Luxussegment durchaus verdientermaßen ihren festen Platz haben – wenngleich sie dort nur einen relativ geringen Marktanteil ausmachen. Und was Luxus ist oder bedeutet, darf ohnehin jeder für sich selbst entscheiden.

Der Beitrag Quarzuhren im Luxussegment erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Blau ist die Farbe der Horologie 2016. Damit rücken auch wieder die besonders hochwertigen gebläuten Bestandteile aus Stahl in den Fokus. Wir erklären, was den Reiz an „Blau“ ausmacht und ob gebläute Uhrenteile mehr Nutzen habe als gut auszusehen.

Die Farbe Blau spiegelt die Weite des Himmels wider und ist wertvoller als Gold. Seit Jahrtausenden sind die Menschen auf der Spur intensiver Blautöne, um damit Glas, Textilien, Keramik oder Mosaike zu färben und ausdrucksstarke Bilder zu malen. Sie nutzten dazu die Pigmente von Färberwaid, Indigo, Azurit oder Kobalt – bis hin zum wertvollen Lapislazuli, dem blauen Stein, der zu Ultramarin vermahlen wurde. “Ultramarin” heißt genau genommen “Jenseits der See” und beschreibt damit die weite Reise, die von den Steinen zurückgelegt werden musste, bis sie von den Malern genutzt werden konnte, um den Mantel der Madonna blau zu färben. Bis heute ist echtes Ultramarinblau teurer als Gold. In allen Epochen der Kulturgeschichte ist die Farbe des Himmels prägend, wie sich in ihrer reichhaltigen Symbolik und den unterschiedlichen Wendungen zeigt.

Die Faszination der blauen Stunde

Die blaue Stunde, dieser faszinierende und nur sehr kurze Moment, der während Sonnenuntergang oder -aufgang die Welt verzaubert, erhält seine ganz besondere Wirkung durch die tiefblaue Farbe des Himmels. Seit einiger Zeit sind blaue Uhren beliebt, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Manchmal ist es nur das Armband, bei anderen Uhren das Ziffernblatt, wiederum andere Uhren sind ganz in den Farben des Meeres gestaltet. Doch die blaue Farbe spielt gerade bei hochwertigen Luxusuhren noch eine ganz andere Rolle, dann nämlich, wenn die Zeiger oder Schrauben nicht gefärbt werden, sondern als gebläute Zeiger und gebläute Schrauben, als gebläuter Stahl in den Zeitanzeiger oder Chronographen integriert werden, wie dies beispielsweise bei der Pesaro II von Bruno Söhnle der Fall ist. Das Bläuen der Werkteile hat eine lange Tradition, lassen Sie sich ein wenig in die Geschichte und Technik entführen.

Gebläuter Stahl

Werden Stahlteile vorsichtig und langsam auf 290° Celsius erhitzt (das sogenannte Anlassen), überzieht sich das vorher mausgraue Metall mit einer hauchdünnen Schicht Magnetit. Diese schimmert blau wie die Kornblumen und wird bei der Fertigung hochwertiger Uhren genutzt: Es werden gebläute Schrauben und gebläute Zeiger verfeinert, von den Fachleuten “finissiert” genannt. Wird Stahl verarbeitet und veredelt, lässt sich dieser durch das thermische Anlassen in ganz unterschiedlichen Anlassfarben färben, je nachdem, wie lange und bei welcher Temperatur der Stahl erhitzt wird: Bei 220° Celsius schimmert der Stahl hellgelb, er wird bei 245° Celsius gelbbraun. Bei einer Temperatur von 265° Celsius wechselt die Farbe ins braunrote und wird schließlich bei 290° Celsius blau. Wird der Stahl weiter erhitzt, vergehen die Anlassfarben und er wird wieder mausgrau. Der bereits angesprochene Magnetit ist eine stabile Verbindung von Sauerstoff mit dem Eisen des Stahls. Magnetit kommt auch als natürliches Mineral vor und ist gegen Laugen und Säuren beständig. Dabei lassen sich ganz unterschiedliche Blautöne erzeugen, je nachdem, wie lange die Stahlteile im Ofen zum Bläuen verweilen und reichen von ganz hellem Blau über Kornblumenblau bis hin zu tiefdunklem Blau. Ist der gewünschte Blauton erreicht, werden die Teile in einem Ölbad abgeschreckt und somit der Vorgang gestoppt.

Die Eigenschaften des Magnetits

Hildegard von Bingen beschrieb im 12. Jahrhundert die Eigenschaften, die zu dieser Zeit dem Magnetit zugeschrieben wurden: Magnetit sollte Körper und Geist aktivieren, die Tätigkeit der Drüsen ebenso anregen wie den Fluss der Energie. Mit Hilfe von Magnetit sei die Reaktionsfähigkeit erhöht, der Stein sollte außerdem eine entspannende Aura bewirken. Das Tragen eines Magnetits helfe gegen Verkrampfungen, Verspannungen, starkes Schwitzen und Körpergeruch und gegen Hunger, war sich Hildegard von Bingen sicher. Er sollte gegen Entzündungen ebenso helfen, wie gegen Vergiftungen.

Schützt das Bläuen vor Rost?

Wer allerdings meint, dass gebläuter Stahl gleichzeitig rostfreier sei, da doch dieser durch das Bläuen bereits oxidiert sei, der irrt. Das sagt der studierte Chemiker, Lucien F. Trueb, der 25 Jahre bei der Neuen Züricher Zeitung arbeitete, sämtlichen chemischen Verbindungen auf der Spur war und meint, dass jene im Uhrwerk integrierten Stahlteile durch Bläuen nicht vor Rost geschützt werden. Gebläute Schrauben, gebläute Zeiger und Federn rosten in gleichem Maße wie das unbehandelte Material und haben im Prinzip keine Schutzwirkung. Da Sauerstoff und Wasser in Form von Dampf durch die blaue Oberschicht zum Eisen dringen können, kann dort auch Rost entstehen.

Gebläuter Stahl ist ein winziges bisschen weicher

Nicht nur gebläute Schrauben und gebläute Zeiger werden durch das Anlassen gefärbt, sondern auch der Stahl von scharfen Messern. Hier dient das Anlassen dazu, dem Stahl die Glashärte zu nehmen und ihn nicht nur zu bläuen, sondern ein kleines bisschen elastischer zu machen. Die Messer werden dann scharf und sind gleichzeitig federhart. Überhaupt wurden Waffen gerne gebläut, machten sie doch so einen wesentlich edleren Eindruck. Berühmt ist beispielsweise im Ofen gebläuter Damaszenerstahl, bei dem die unterschiedlichen Stähle, die miteinander verschmiedet wurden, auch unterschiedlich auf die Hitze im Ofen reagieren und somit in unterschiedlichen Blautönen schimmern. Neben dem thermischen Bläuen ist seit der Antike auch das chemische Bläuen bekannt, bei dem mittels Laugen und Salzen salpetriger Säuren das Metall gebläut wurde. Schon Agricola beschreib in seinem Werk “De re metallica” die Wirkung der Salze als Mittel zur Oxidation, ebenso wie 1788 Achard in “Alliage métallique”. Diese Verfahren spielen jedoch bei der Herstellung von Werkteilen für Uhren keine wesentliche Rolle.

Die Schönheit ist elementar – Blau ist Trend

Zu einer perfekten Uhr gehört nicht nur, dass das Uhrwerk exakt arbeitet und das Gehäuse makellos ist, sondern auch die damit verbundene Ästhetik: Hier ist die blaue Farbe Ausdruck der Sehnsucht nach der Unendlichkeit, auch wenn sich die Zeiger unerbittlich weiter drehen und damit auf ihre Art beweisen, dass jeder Moment seine ganz spezielle Zeit besitzt. Gebläuter Stahl ist filigran und hart zugleich und bezaubert durch seinen unvergleichlichen Schimmer. Wie groß der Trend nicht nur bei angelassenem Metall ist, zeigt die kleine Auswahl an hochwertigen Uhren namhafter Manufakturen. Die Uhren glänzen nicht nur durch gebläute Zeiger und gebläute Schrauben, sondern auch durch blaue Zifferblätter und werden von entsprechend passenden Bändern ergänzt.

Die Breitling Superocean Heritage ist ebenso sportlich, wie die Omega Constellation Globemaster. Während bisher die Uhren von Chopard nur mit wenigen Farben auskommen mussten, leuchten die blauen Zeiger der Happy Sport geradezu und bringen frischen Schwung in die Linie. Auf der Basel 2014 präsentierte außerdem Frédérique Constant die neuen in Mitternachtsblau gefärbten Zeiger des Klassikers Manufacture Worldtimer. Durch den Glasboden der Maxime Manufacture Slim Line Moonphase lassen sich gleich mehrere gebläute Schrauben des Gehäuses sehen.

Der Beitrag Gebläute Schrauben erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.