Obwohl die große Mehrheit moderner Armbanduhren über eine rechtsseitige Krone verfügt, ist diese Eigenschaft kein Naturgesetz: Insbesondere Linkshänder, Piloten und Taucher bevorzugen aus Gründen des Bedien- und Tragekomforts häufig eine linksseitige Krone. Wir erklären die wichtigsten Argumente für diese Bauweise und präsentieren Ihnen einige der schicksten Modelle mit spiegelverkehrter Konstruktion.

Mehr Bewegungsfreiheit, weniger Abnutzung: Die Vorteile

Warum tragen die meisten Rechtshänder ihren Zeitanzeiger eigentlich am linken Handgelenk? Was zunächst nach einer Konvention aussieht, ist in Wahrheit auf zwei gute Gründe zurückzuführen. Da Rechtshänder die meisten motorischen Tätigkeiten mit der rechten Hand ausführen, wird der linke Arm weniger bewegt und erlaubt dadurch eine geringere Abnutzung der Uhr.

Hinzu kommt, dass nur die Anbringung am linken Handgelenk eine Bedienung mit der rechten und damit natürlichen Hand erlaubt. Das funktioniert aber nur reibungslos, wenn Krone und Drücker an der rechten Gehäuseflanke angebracht sind. Versetzt man sich nun in die Situation eines Linkshänders, können beide Argumente umgekehrt werden und machen die Uhr-Krone links zur einzig sinnvollen Lösung.

Piloten und Taucher hingegen müssen nicht einmal Linkshänder sein, um das seltene Design wertzuschätzen. Weil ihre Kronen zur leichteren Bedienbarkeit häufig in Übergröße erscheinen, drücken sie bei vielen Tätigkeiten in den rechten Handrücken und schränken damit die Bewegungsfreiheit ein. Wird die Uhr-Krone links positioniert, verschwindet dieses Problem und die Ergonomie des Zeitanzeigers erfährt eine entscheidende Verbesserung.

Robuste Editionen für den Einsatz unter Wasser

Konzipiert für 300 Meter Wassertiefe und auf 2.000 Exemplare beschränkt, zählt die Oris Aquis Red Limited Edition zu den beliebtesten Tauchermodellen mit Uhr-Krone links. Ihr 43 Millimeter großes Edelstahlgehäuse und im Diver-Bereich elegantes Design übernimmt sie von der standardmäßigen Aquis, sticht aber durch rote Akzente im Zifferblatt und auf der grauen Keramik-Lünette aus der Hölsteiner Kollektion hervor.

Lanciert wurde sie 2014 anlässlich der Kooperation des Schweizer Herstellers mit dem Red Sea Environmental Centre, das den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt des Roten Meeres vorantreibt. Angetrieben vom automatischen Oris 733 auf Basis des Sellita SW 200-1, ist der Diver mit einem Herstellerpreis von 1.680 Euro versehen.

Wer es bulliger und in jeder Hinsicht extrem mag, ist bei der italienischen Uhrenschmiede U-Boat an der richtigen Adresse und findet dort ein ungewöhnlich breites Produktportfolio mit Uhr-Krone links. Besonders extrovertiert präsentiert sich die 46 Millimeter große Chimera 46 Titanio Skeleton Limited Edition (Ref. 8066): Auf 499 Stück begrenzt, will der automatische Diver mit Titangehäuse, skelettierter Bauweise und purem Gigantismus begeistern.

Die Optik lässt eine höhere Stabilität als die tatsächlichen 100 Meter Wasserdichtigkeit vermuten, überzeugt aber durch authentische Details, wie etwa die unübersehbare Kronenverriegelung. Für 9.780 Euro gibt es eine Herrenuhr mit der Krone links, die sich so schnell nicht von anderen Zeitanzeigern einschüchtern lässt.

Aviatische Faszination mit linksseitiger Krone

Wir bleiben im extravaganten Feld, steigen allerdings von den Weltmeeren in luftige Höhen auf und blicken nach La Chaux-de-Fonds, wo Graham seine gewagten Designs im Erbe des britischen Uhrmachers George Graham (1673-1751) umsetzt.

Zusammen mit Arnold & Son zum Unternehmen The British Masters gehörend, hat die Marke mit der Chronofighter 1695 Steel (Ref. 2CXAS.S02A) einen der höchsten Wiedererkennungswerte bei Fliegeruhren zu bieten – der prächtigen und geschwungenen Kronenverriegelung sei Dank. Kathedralen-Zeiger, der gravierte Gehäuseboden mit kleinem Sichtfenster auf die Unruh des Automatikwerks G1745 (Basis: Valjoux 7750) und ein moderater Durchmesser von 42 Millimetern runden ein Pilotenmodell ab, bei dem es garantiert keine Verwechslungsgefahr gibt.

Sucht man eine Herrenuhr mit der Krone links in erschwinglicheren Regionen, lohnt sich ein Blick auf die Hamilton Khaki Aviation Serie. Insbesondere die X-Wind Auto Chrono in silbernem Edelstahl (Ref. H77616533) hat es in sich:

Zum Herstellerpreis von 1.457 Euro bietet der 44 Millimeter große Bolide einen Driftwinkelrechner, wird vom automatischen Chronographenwerk H-21 (Basis: ETA 7750) befeuert und inkludiert neben einer links positionierten Day-Date-Komplikation auch 100 Meter Wasserdichtigkeit. Damit ist die Hamilton ein vielseitiges Kraftpaket, das funktional aus der Masse hervorsticht und mit der Uhr-Krone links eine echte Seltenheit seiner Preisklasse bereithält.

Funktionale Instrumente von Mühle Glashütte und Sinn

Dass professionelle Einsatzuhren nicht aus der Schweiz kommen müssen, beweisen deutsche Traditionsmarken regelmäßig und eindrucksvoll. So zum Beispiel Mühle Glashütte mit dem S.A.R. Flieger-Chronograph:

Konzipiert für die Rettungsflieger der deutschen Marine, verfügt das Zifferblatt des “Search and Rescue”-Chronographen über Zeiger, Totalisatoren und weitere Markierungen in der Signalfarbe Orange.

Beinahe ebenso imposant ist der Durchmesser von 45 Millimetern, der genügend Platz für das automatische Kaliber MU 9413 (basierend auf Sellita SW 500-1) bereithält. Typisch Mühle Glashütte, wird das Basiswerk umfassend modifiziert und erhält neben einem neuen Rotor auch die patentierte Spechthalsregulierung sowie die Glashütter Dreiviertelplatine.

Noch robuster und gleichzeitig kompakter tritt der Sinn EZM (“Einsatzzeitmesser”) 13 ins Rampenlicht: 41 Millimeter Durchmesser, 500 Meter Wasserdichtigkeit und die hauseigene Ar-Trockenhaltetechnik für maximale Funktionssicherheit machen den Frankfurter Taucherchronograph zum vielseitigen Allrounder in jeder Umgebung.

Im Innern des EZM 13 sorgt das Valjoux-basierte Kaliber SZ02 für zuverlässigen Vortrieb bei 44 Stunden Gangreserve. Preislich liegt das robuste Instrument mit Uhr-Krone links bei moderaten 2.630 Euro.

Gibt es auch eine Damenuhr mit der Krone links?

Wie die bisherigen Modelle gezeigt haben, liegt der Fokus linksseitiger Kronen meist auf funktionalen Flieger- oder Taucheruhren, deren Ergonomie einen wesentlichen Vorteil durch die spiegelverkehrte Bauweise erfährt. Daher sind kompakte oder feminine Zeitanzeiger noch seltener mit dieser Konstruktion vorzufinden als ihre größeren Verwandten.

Es gibt aber Hoffnung: So hat U-Boat neben den bereits erwähnten Herrenmodellen auch die 38 Millimeter kompakte Rainbow im Programm. Ausgezeichnet durch ihren exotischen Brillantbesatz auf 4, 8 und 12 Uhr sowie ein Perlmuttzifferblatt mit Regenbogeneffekt, hebt sich die blaue Referenz 8474 geschickt von der Menge ab und wird vom Quarzwerk Ronda 712.3 angetrieben.

Wer es heller mag, bestellt die Damenuhr U-Boat Rainbow mit der Krone links in einer pinken Variante.

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Von kühl bis kunstvoll, von kräftig bis zärtlich: Nur wenige Elemente beeinflussen die Ästhetik eines Zifferblatts so stark wie seine Zeiger. Vermeintlich sehr simpel und gar nicht der Rede wert, offenbaren die Bauteile bei näherer Betrachtung eine endlose Vielfalt eigenständiger Formen. Ein spannender Mikrokosmos innerhalb der Uhrenwelt, den jeder Enthusiast einmal sehen sollte. Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Zeigerformen und erklären ihre Stile am praktischen Beispiel.

Verrät den Stil und zeigt die Zeit: Ein zentrales Element

Wenn die Uhrendesigner berühmter Hersteller an einem neuen Zifferblatt arbeiten, vergehen bis zur Fertigstellung meist viele Wochen und Monate. Dabei entfällt ein großer Anteil des Prozesses auf die Gestaltung der Zeigerform: Sie ist es, die tagtäglich im Mittelpunkt des Meisterstücks stehen und seine wichtigste Funktion erfüllen wird – die Zeitanzeige.

Parallel dazu repräsentiert sie den Charakter der Uhr an vorderster Front, muss zur restlichen Gestaltung des Zifferblatts passen und meist sogar in Einklang mit der Modellfamilie der Marke stehen. Ziemlich viele Anforderungen für solch ein kleines Bauteil. Sie verdeutlichen, dass die Zeigerform keine Nebensache ist, sondern zu den optisch bedeutsamsten Aspekten eines jeden Instruments zählt.

Geradlinig und simpel: Beliebte Klassiker

Eine der häufigsten und gleichzeitig einfachsten Zeigerformen markiert die sogenannte Obélisque. Ausgezeichnet durch ihre prägnante Balkenform, ist sie von der Einstiegs- bis zur absoluten Luxusklasse in der gesamten Uhrenwelt vertreten. Dabei ist die Breite des Balkens sehr variabel: Während einige Dresswatches wie die Nomos Glashütte Lambda auf eine sehr dünne Ausführung setzen, verfügt der Klassiker Rolex Oyster Perpetual über eine deutlich kräftigere Form.

Im Mittelpunkt der Obélisque steht Simplizität – der Zeiger soll kein Schmuckstück, sondern funktionales und zeitloses Element zugleich sein.

Kriterien, die unsere nächste Zeigerform ebenfalls hervorragend erfüllt: Die Dauphine, häufig auch Schwertzeiger genannt, ist geradlinig und läuft über ihre gesamte Länge hinweg spitz zu. Häufig in High-End-Modellen wie der Patek Philippe Calatrava oder der Vacheron Constantin Traditionelle vertreten, wirkt sie im Vergleich zur Obélisque deutlich feiner und eleganter.

Man muss schon genau hinsehen, um sie von der verwandten Lancette-Form unterscheiden zu können: Letztere läuft ebenfalls spitz zu, verfügt im Gegensatz zur Dauphine allerdings über einen sehr zentral befindlichen Knick und besitzt keine Spitze am hinteren Ende. Wie das aussieht, zeigt die Oris Artelier Calibre 112.

Der Lancette wiederum ähnlich, aber gut zu unterscheiden ist die Losange-Zeigerform: Ihr Knick befindet sich nicht im Zentrum, sondern auf mittlerer Länge des Zeigers. Dadurch erzeugt die Losange einen symmetrischen Eindruck, verdeutlicht am Beispiel der Mühle Glashütte Terrasport Kollektion.

Birne oder Apfel? Die Kreativität ist groß

Von Symmetrie kann bei der Poire (zu deutsch: Birne) keine Rede sein. Unter anderem in der Glashütte Original Senator Chronometer verbaut, vereint sie einen verspielten Charakter mit einer luxuriösen Ausstrahlung. Charakteristisch ist die unterschiedliche Zeigerform bei Stunde und Minute: Während der kurze Zeiger mit einem breiten Knubbel in der Mitte erscheint, gibt sich die Minute bewusst schlank und grazil – die ideale Voraussetzung für ein leichtes Auseinanderhalten.

Exklusivität steht auch im Vordergrund der Breguet-Form: In beinahe allen Modellen des gleichnamigen Herstellers verbaut, gehen ihre Ursprünge bis in die Ära des legendären Firmengründers Abraham Louis Breguet zurück. Denn der 1747 geborene Uhrmacher war nicht nur technisch begabt, sondern auch kreativ.

Seine Zeigerform sticht durch den Einsatz eines runden Mittelstücks hervor, das die filigranen Bauteile scheinbar in zwei Hälften teilt und ideal für den Einsatz von Leuchtfarbe geeignet ist. Ebenso auffällig wie edel, wurde die Form inzwischen von einer Vielzahl weiterer Hersteller eingesetzt – ein preislich attraktives Beispiel ist die Frederique Constant Classics Automatic. Im französischen Sprachraum auch “Pomme” (zu deutsch: Apfel) genannt, liegt sie förmlich in einem Obstkorb mit der birnenförmigen Poire.

Vom Blatt zur Kathedrale: Traditionelle Varianten

Deutlich häufiger anzutreffen als die Breguet ist die sogenannte Feuille (zu deutsch: Blatt), deren geschwungener Auftritt traditionelle Akzente setzt. Betrachten wir den Longines Heritage Classic Chronograph 1946: Keine Kanten, sondern fließende Linien mit einer mittigen Verbreiterung zeichnen die Blattform aus. Keine Frage, leichte Ähnlichkeiten mit der Poire sind vorhanden. Doch die Feuille ist dezenter und lenkt den Fokus nicht auf sich selbst, sondern auf die anderen Elemente des klassischen Zifferblatts. Ihr Nachteil: Da Stunde und Minute dieselbe Zeigerform besitzen, fällt eine Unterscheidung schwerer als bei der verspielten Birnenform.

Verspieltheit ist das richtige Stichwort, wenn es um die Kathedralen-Form geht: Wie ihr Name bereits verrät, steht Prächtigkeit im Fokus der heutzutage seltenen Variante. Klar definiert ist sie nicht, ihre Ansätze jedoch prägen einige moderne Zeitanzeiger. Wie zum Beispiel die Graham Chronofighter 1695 Steel, die geschwungene Spitzen mit einer Verbreiterung der Stunde und Minute nach außen verbindet.

Kraftvolle Weltberühmtheit: Der Mercedes-Zeiger

Während die Kathedralen-Form weitestgehend unbekannt ist, zählt unsere letzte Zeigerform seit Jahrzehnten zu den berühmtesten ihrer Art. Um es direkt zu sagen: Die Mercedes-Form hat nichts mit der gleichnamigen Automarke zu tun. In beinahe allen sportlichen Rolex-Modellen wie etwa der Submariner, Yachtmaster oder Explorer verbaut, geht ihre Konstruktion vielmehr auf den Einsatz von Leuchtfarbe zurück. Aber eins nach dem anderen.

Als Rolex sich zur Einführung der kreisrunden Fläche im Stundenzeiger entschloss, beabsichtigte der Hersteller eine Steigerung der Ablesbarkeit durch die deutliche Unterscheidung von Stunde und Minute – was auch hervorragend funktionierte. Doch die große Fläche des Kreises sorgte dafür, dass die flüssig aufgetragene Leuchtmasse beim Austrocknen Risse bekam.

Die Lösung: Der “Mercedes-Zeiger” schafft drei kleine Flächen, bei denen keine Beschädigung der Oberfläche eintritt. Obwohl diese Zeigerform technisch nicht mehr notwendig wäre, hat sie sich zum Markenzeichen der Genfer Luxusmarke entwickelt und dürfte so schnell nicht mehr von den Zifferblättern des Herstellers verschwinden.

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Die Luxusuhrenmarke Graham begeistert ihre Fans immer wieder mit spektakulären Entwürfen und einem ausgesprochen avantgardistischen Design. Heute handelt es sich um eine Schweizer Marke, deren Wurzeln allerdings in England liegen und bis in das 17. Jahrhundert zurückreichen. Wir haben die Geschichte der Marke für unsere Leserinnen und Leser recherchiert.

“Uhrmacher seit 1695” – Reverenz an einen großen Namen der Uhrengeschichte

Schweizer Uhren der Marke Graham fallen meist schon allein durch ihre Größe und ihr markantes, avantgardistisches Design auf. Damit haben sie in den zurückliegenden Jahren bereits einige zehntausend Kunden überzeugt und sich einen festen Platz am Luxusuhrenmarkt erobert. Doch wie kommt die noch vergleichsweise junge Marke zu ihrem urenglisch klingenden Namen? Schon der Slogan der Marke – “Watchmakers since 1695” – weist darauf hin, dass sich ihr Schöpfer ganz bewusst in eine lange und ehrwürdige Tradition gestellt hat.

Denn als der Bieler Uhrmacher und Ingenieur Eric A. Loth im Jahr 2000 seine eigenen Uhrenkollektionen auf den Markt brachte, erfüllte er zu diesem Zweck zwei damals nicht mehr aktive, aber einst glanzvolle Marken mit neuem Leben. Er nannte sein im Schweizer Uhrenzentrum La Chaux-de-Fonds ansässiges Unternehmen The British Masters und vermarktete seine Uhren unter den beiden Markennamen Graham und Arnold & Son, die beide auf berühmte englische Uhrmacher zurückgehen.

Inspiriert vom Revival mechanischer Uhren

Inspirationen für sein Projekt hatte Loth bereits während der 1990er Jahre bekommen. Nach den bitteren Erfahrungen der Quarzkrise kehrte die Schweizer Uhrenindustrie damals immer stärker auf die Erfolgsspur zurück.

Mechanische Uhren wurden wieder stärker nachgefragt und galten schon bald als Statussymbol und Ausdruck stilvoller Lebensart.

Loth erlebte diese Zeit in verschiedenen leitenden Funktionen innerhalb der Swatch Group mit. Er sah, wie sein Kollege Jean-Claude Biver die traditionsreiche Marke Blancpain erfolgreich zu neuem Leben erweckte und wie sich im sächsischen Glashütte gleich eine ganze Reihe von historischen Uhrenmarken wieder neu am Markt positionieren konnten und schon bald zu alter Größe zurückfanden.

Diese Entwicklungen ermutigten ihn, gemeinsam mit mehreren Partnern und Geldgebern eigene Uhrenkollektionen zu kreieren und auf den Markt zu bringen und dabei die einst bedeutende Tradition englischer Uhrmacher wiederaufleben zu lassen. Dabei kam ihm die Tatsache zugute, dass etliche Markennamen von bedeutenden und innovativen britischen Uhrmachern des 17. und 18. Jahrhunderts nicht mehr genutzt wurden und von ihm erworben werden konnten, so zum Beispiel Arnold, Earnshaw , Graham, Mudge, Quare und Tompion.

Für einen Neustart dieser Marken in ihrem Heimatland – ähnlich wie bei den deutschen Marken in Glashütte – fehlte es dort allerdings an der erforderlichen Infrastruktur, weshalb Loth sich letztlich für die Schweiz entschied. Heute ist Graham die umsatzstärkste Marke von The British Masters, gefolgt von Arnold & Son. Die übrigen, erworbenen Marken werden dagegen zurzeit nicht aktiv genutzt.

George Graham – bedeutender Uhrmacher und Erfinder

Der am 7. Juli 1673 im englischen Horsgill geborene George Graham, dessen Name nun dank Loth wieder auf dem Uhrenmarkt präsent ist, gehört bis heute zu den bedeutenden Wegbereitern der modernen Uhrenindustrie und hat diese mit einer Reihe wichtiger Erfindungen maßgeblich vorangebracht. Nachdem er in London sieben Jahre lang bei Henry Aske das Uhrmacherhandwerk erlernt hatte, begann er 1695, für Thomas Tompion zu arbeiten. Im selben Jahr trat Graham der “Worshipful Company of Clockmakers” bei, die ihn 1722 zum Master ernennen sollte. Mit Tompion, der als „Vater der englischen Uhrmacher“ gilt, blieb er bis zu dessen Tod 1713 freundschaftlich verbunden. Er wurde sein Teilhaber und heiratete zudem Tompions Nichte.

Die enge Verbindung der beiden bedeutenden Uhrmacher hielt sogar über den Tod hinaus an: Nach seinem Tod am 16. November 1751 wurde George Graham in Tompions Grab in der Westminster Abbey bestattet. Zu den wegweisenden Erfindungen Grahams gehört der nach ihm benannte, erste ruhende Ankergang bei Pendeluhren von 1715. Fünf Jahre später folgte eine Zylinderhemmung auf Basis von Tompions Sautroghemmung. 1726 präsentierte er ein Uhrenpendel mit einem Quecksilber-Ausdehnungsgefäß, das eine Kompensation von Temperatureinflüssen ermöglichte und im folgenden Jahr vollendete er das Zenithteleskop, welches sich noch heute im Royal Observatory in Greenwich befindet.

Zu den Eigenschaften Grahams, der 1721 als Mitglied in die Royal Society aufgenommen wurde, gehörten eine tiefe Abneigung gegen Banken und eine bemerkenswerte Großzügigkeit.

Sein Geld verwahrte George Graham in seinen eigenen Räumen und lieh Freunden auch hohe Summen, ohne Zinsen dafür zu verlangen. Dank seinem guten Ruf gelang es ihm, eine Reihe begabter Mitarbeiter zu gewinnen. Einige davon gelangten später selbst zu hohem Ansehen, darunter beispielsweise Jonathan Sisson und John Bird.

Markante Uhren für Individualisten

Die Uhren, die heute Grahams Namen tragen, sind wahre Eyecatcher. Ihr außergewöhnliches Design und ihre beachtliche Größe ziehen die Blicke automatisch auf sich. Bei einigen Modellen fällt zudem eine markante Sperrklinke über der Krone auf der linken Seite auf.

Zu den bislang aufgelegten Modellreichen gehören die Chronofighter, die Chronofighter 1695, die Tourbillon Orrery, The Moon, Silverstone, Swordfish, Prodive sowie diverse weitere Chronographen. Die verwendeten Werke stammen überwiegend von La Joux-Perret und basieren auf dem Valjoux 7750. Vom Stil her zitieren die Kreationen zum Teil historische Uhren, Elemente des Steam Punk und moderne Designtrends, die zu einem beeindruckenden Mix kombiniert werden.

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Leuchtzeiger und Leuchtindizes, beispielsweise dank Superluminova sind ein Ausstattungsmerkmal, das viele Uhrenfreunde aus praktischen ebenso wie aus ästhetischen Gründen schätzen. Zum einen ist eine Uhr mit Leuchtziffern oder -indizes hilfreich, weil man damit auch im Dunkeln oder unter schlechten Lichtverhältnissen problemlos die Uhrzeit ablesen kann. Und zum anderen hat es einen ganz eigenen Reiz, wenn mit Leuchtfarbe beschichtete Indizes und Zeiger in der Dunkelheit ein strahlendes Muster bilden. Wir werfen einen Blick auf die historische Entwicklung, auf die Materialien und die physikalischen Zusammenhänge, die dabei eine Rolle spielen.

Was ist Leuchtfarbe und woraus besteht sie?

Mit dem Begriff Leuchtfarbe – oder auch Leuchtmasse – werden verschiedene Arten von Beschichtungen bezeichnet, die mehr sichtbares Licht abgeben können als gerade von außen auf sie fällt. Sie unterscheiden sich damit von Reflektoren und Rückstrahlern, die nur das einfallende Licht zurückwerfen. Für die Fähigkeit, mehr sichtbares Licht zu remittieren als einfällt, wird auch der Begriff Lumineszenz verwendet. Daher erklärt sich auch bereits der Name Luminova oder Superluminova. Die Lumineszenz unterscheidet sogenannte Leuchtpigmente von den übrigen Arten von Farbpigmenten. Um Leuchtfarbe zu erhalten, muss der Farbmischung eine ausreichende Menge an Leuchtpigmenten zugesetzt werden. Der Leuchteffekt kann auf verschiedenen physikalischen Prinzipien basieren.

Bei Tagesleuchtfarben wird einfallendes UV-Licht, welches für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, in sichtbares Licht umgewandelt. Dies geschieht beispielsweise bei Neonfarben, die als Signalfarben für Warnwesten oder an Einsatzfahrzeugen von Polizei und Rettungsdiensten verwendet werden. Im Unterschied dazu speichern Nachleuchtfarben das einfallende Licht in Form von sogenannter Anregungsenergie und geben es anschließend mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung wieder ab. Praktische Anwendungen finden sich beispielsweise bei Markierungen für Notausgänge oder bei verschiedenen Dekorations-, Schmuck- und Scherzartikeln die im Dunklen nachleuchten. Die dritte Gruppe von Leuchtfarben sind die radioaktiven Leuchtfarben.

Bei ihnen entsteht die für das Leuchten notwendige Energie entweder direkt oder indirekt durch den Zerfall einer radioaktiven Substanz. Diese wird mit einer fluoreszierenden Substanz kombiniert, die von ihr angeregt wird. Als radioaktive Substanz in Leuchtfarben fand früher vor allem Radiumsalz Verwendung. das inzwischen aber weitgehend durch Tritiumverbindungen oder Promethiumsalz verdrängt wurde.

Leuchtfarben auf Uhren und der Skandal um die Radium Girls

Nachdem Marie und Pierre Curie im Dezember 1898 das Radium entdeckt hatten, wurden in den folgenden Jahren auf diesem Material basierende Leuchtfarben entwickelt. Diese fanden schnell breite Anwendung in der Militärtechnik und in verschiedenen zivilen Branchen, insbesondere auch in der Uhrenindustrie. Teils wurden durch Beschichtung mit Leuchtmasse selbstleuchtende Zifferblätter hergestellt, teils wurde die Leuchtmasse nicht auf das Zifferblatt, sondern auf die Zeiger und die Indizes aufgetragen.

Beide Methoden ermöglichen es, die Uhrzeit auch bei völliger Dunkelheit ohne jegliche andere Lichtquelle abzulesen.

Die mit der radioaktiven Strahlung verbundenen Risiken wurden allerdings anfangs unterschätzt oder waren schlicht unbekannt. In den ersten Jahren waren Radium und radiumhaltige Substanzen sogar in großem Stil als gesundheitsfördernde Produkte verkauft worden. Die von der Strahlung ausgehenden Gefahren für die Gesundheit wurden erst in den 1920er Jahren im Zuge des Skandals um die sogenannten Radium Girls näher untersucht und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Bei den in den Medien und in der Literatur als Radium Girls bezeichneten Frauen handelte es sich um Fabrikarbeiterinnen in den USA, deren Aufgabe darin bestanden hatte, radioaktive Leuchtfarbe auf die Zifferblätter von Uhren aufzutragen oder Leuchtzeiger herzustellen, und die dabei eine Radiumvergiftung erlitten hatten.

Als besonders fataler Fehler stellte sich im Nachhinein die Gewohnheit heraus, den zum Auftragen der Farbe verwendeten Pinsel mit der Zunge anzulecken. Dies war den Frauen von den Vorarbeitern geraten worden, um die Pinselhaare wieder zu einer Spitze zu formen, damit sich Ziffern, Schriftzeichen und feine Linien präzise darstellen ließen. Einige der Frauen hatten die Farbe zudem auf ihre Fingernägel oder gar auf ihr Gesicht und auf die Zähne aufgetragen, um Personen in ihrem privaten Umfeld damit zum Scherz zu überraschen. Die Dimension des Problems lässt sich in etwa erahnen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass beispielsweise im Jahr 1920 von drei großen amerikanischen Herstellern insgesamt vier Millionen Uhren produziert wurden, deren Zifferblätter mit radiumhaltigen Leuchtziffern versehen waren.

Erst nachdem sich unter den Frauen bestimmte Erkrankungen wie Anämie, Knochenbrüche, Krebserkrankungen an der Zunge und im Kieferbereich sowie Nekrosen des Kiefers auffällig gehäuft hatten, wurde man auf das Problem aufmerksam und untersuchte die Zusammenhänge detaillierter und ergriff entsprechende Schutzmaßnahmen.

Für zahlreiche Betroffene war es jedoch bereits zu spät, und an mehreren Standorten kam es zu zahlreichen Todesfällen, die auf die anhaltende und wiederholte Kontamination mit Radium zurückzuführen waren. Mit den modernen Leuchtfarben Luminova oder Superluminova hat dies allerdings zum Glück nichts zu tun.

Uhren-Leuchtfarben heute

Wer heute eine von Rolex, Omega, Tag Heuer oder einem anderen renommierten Luxusuhrenhersteller produzierte Uhr mit Leuchtziffern trägt, braucht sich allerdings wegen einer möglichen Radiumvergiftung keine Sorgen zu machen. Heute werden lediglich Alphastrahler sowie niederenergetische Betastrahler eingesetzt. Die direkte Strahlung der verwendeten radioaktiven Substanzen hat nur eine geringe Reichweite von wenigen Zentimetern und kann weder das Uhrglas noch das Metallgehäuse der Uhr durchdringen.

Vorsicht ist allenfalls noch bei einer älteren Uhr mit Leuchtziffern oder einem mit Leuchtfarbe beschichteten Zifferblatt geboten. Das gilt insbesondere dann, wenn die Leuchtmasse bereits abzubröckeln beginnt oder wenn die Uhr ständig am Körper getragen wird. Mit der Verfügbarkeit von schwach radioaktiven Isotopen wie Promethium oder Tritium seit Ende der 1950er Jahre neigte sich die Ära der Radium-Leuchtzeiger und -Zifferblätter schnell ihrem Ende zu. Tritium-Leuchtzeiger und Indizes in einer modernen Armbanduhr stellen kein gesundheitliches Risiko mehr dar.

Zudem setzten sich in der jüngeren Vergangenheit inaktiv nachleuchtende Stoffe immer stärker durch, die inzwischen von den meisten Uhrenherstellern verwendet werden. Hier sind insbesondere Luminova und deren Weiterentwicklung Superluminova zu nennen.

Luminova, Superluminova & Co.

Unter dem Namen Luminova hatte der japanische Hersteller Nemoto & Co., Ltd., im Jahr anorganische Nachleuchtpigmente auf den Markt gebracht, die auf Erdalkalialuminaten basieren und von Nemoto selbst entwickelt worden waren. Im Unterschied zu den früher verwendeten Leuchtpigmenten sind sie völlig frei von Radioaktivität. Sie zeichnen sich durch eine gute Haltbarkeit sowie lange anhaltende Leuchtkraft aus und sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. So können mit Luminova beschichtete Leuchtzeiger und -Indexe gelbgrün, blaugrün oder blauviolett leuchten.

Speziell für die Verwendung in der Uhrenindustrie wurde Luminova weiterentwickelt und so modifiziert, dass die Substanz eine noch höhere Leuchtkraft besitzt. Dieses Produkt wird seit dem Jahr 2000 unter dem Namen Superluminova vermarktet und ist inzwischen bei vielen renommierten Uhrenherstellern Standard. Heute muss Superluminova nicht mehr aus Japan importiert werden, denn die Firma RC Tritec, Ltd., stellt das Produkt seit 2007 dank einer entsprechenden Lizenz von Nemoto als hundertprozentiges Swiss-Made-Produkt her. Einige Hersteller verwenden jedoch auch eigene Leuchtmassen, wie beispielsweise das seit 2008 zunehmend bei Rolex Deepsea Uhren eingesetzte Chromalight, das sich durch ein charakteristisches hellblaues Leuchten auszeichnet.

Die schnelle Verbreitung von Superluminova ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass dieses Material im Vergleich zu den zuvor verfügbaren inaktiven Nachleuchtpigmenten eine etwa einhundertmal größere Leuchtdichte aufweist. Die bei Tageslicht erkennbare Farbe der Leuchtmasse kann sich übrigens vom Farbton des bei Dunkelheit erkennbaren Leuchtens durchaus erheblich unterscheiden. Auch eine Uhr mit Leuchtziffern und Leuchtzeigern, die bei Tageslicht matt und dunkelgrau wirken – wie zum Beispiel bei den Modellen der Serie Hamilton Khaki Field Black – kann bei Nacht durchaus in hellem Blaugrün die Uhrzeit anzeigen.

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