Bahnbrechende Erfindung: Neustart im Fluge

Chronographen sind Präzisionswerkzeuge für das Messen einer Ereignisdauer. Diese Stoppfunktion wertet vorwiegend Armbanduhren auf, die für berufliche oder sportliche Zwecke entwickelt wurden. Der Flyback-Mechanismus optimiert das Handling: Bei den Sondermodellen gibt es zwei Drücker für das Stoppen einer Zeitetappe. Das Exemplar auf der 2-Uhr-Position startet und beendet den Messvorgang. Mit dem Knopf auf der 4-Uhr-Position erfolgt die Rückstellung zur Ausgangsposition.

Flyback-Uhren ermöglichen eine alternative Nutzung des zweiten Drückers: Betätigt man ihn während des Messprozesses, ohne ihn loszulassen, schnellt der Sekundenzeiger auf die Ausgangsstellung zurück. Jetzt genügt es, den Finger vom Knopf zu nehmen, damit die nächste Messung beginnt. Die Flyback-Funktion wird auch fliegende Nullstellung oder “retour-en-vol” genannt. Wer es trendiger mag, könnte die funktionale Besonderheit mit dem Begriff “Reset” einem Laien erklären.

Effiziente Bedienung bei Zeitmessungen

Wer Armbanduhren nicht nur als stilistisches Statement begreift, sondern beim Sport oder im Beruf als Instrument nutzt, erkennt den Vorteil: Möchte man Messvorgänge neu starten oder die nächste Messung sofort beginnen, sind normalerweise drei Aktionen nötig. Auf das Anhalten folgen das Nullstellen und Starten des nächsten Zählvorgangs.

Bei mechanischen Stoppuhren, die früher für Sportveranstaltungen eingesetzt wurden, gelingt die Bedienung intuitiv. Sie ruht in einer Hand und die Finger schweben über den Drückern für schnelle Reaktionen. Umständlicher wird es, wenn man zum gegenüberliegenden Arm greifen und kleine Knöpfe dreimal in der korrekten Reihenfolge betätigen muss. Falls jede Sekunde zählt, freut man sich über effiziente Flyback-Uhren: Sie fassen drei Schritte zu einer Aktion zusammen, die man ohne Blick auf den Zeitmesser erledigen kann.

Mehr Sicherheit und Genauigkeit dank fliegender Nullstellung

Kaum war die erste Flyback-Uhr erfunden, begleitete sie Richard Byrd, der 1929 erstmals den Südpol überflog. Wer die Rahmenbedingungen bei der frühen Fliegerei kennt, versteht seine Begeisterung. Borduhren fürs Handgelenk waren bedeutende Navigationsinstrumente. So aktivierte man beispielsweise beim Anblick eines markanten Orientierungspunktes den Chronographen, um den weiteren Flugverlauf sicher zu planen.

Bei Langstrecken war es notwendig, mehrmals Zeiträume zu stoppen. Selbst wenn man die drei Handgriffe fürs Nullstellen schnellstmöglich vollzog, summierten sich die dabei verlorenen Sekunden. Wer das nicht einkalkulierte, riskierte Navigationsfehler, die bei hoher Fluggeschwindigkeit fatal sein konnten. Denkbar war, das Ziel zu verfehlen oder den Treibstoffvorrat falsch einzuschätzen. Professionelle Flugpioniere berücksichtigten diese Differenzen mit komplizierten Berechnungsmethoden. Sie vereinfachten sich, als die Flyback-Funktion debütierte. Gleiches galt für Messungen in der Wissenschaft oder beim Militär, die sekundengenaue Präzision einforderten.

Die Initialzündung: Patent von Longines

Die Pionierarbeit leistete die Schweizer Marke Longines, die 1925 eine Flyback-Uhr vorstellte, die Piloten lobten. Rund zehn Jahre später ließ sie sich die Funktion patentieren, die das legendäre Kaliber L13ZN charakterisierte. Denn es ging um einen Meilenstein der Uhrmacherkunst mit novelliertem Werksdesign:

Die klassische Bauweise gibt vor, dass das relevante Werkselement ausgekuppelt sein muss, wenn der Chronograph bzw. die Zeiger auf die Nullposition gebracht wird. Bliebe es eingehakt, wären Schäden vorprogrammiert. Longines gelang es, einen Mechanismus zu integrieren, der das zwischenzeitliche Aus- und Einkuppeln für den Nullstellungsprozess innerhalb eines Augenblicks vornimmt. Er ist das Herzstück der Flyback-Funktion, die zu den anspruchsvollen Komplikationen zählt.

Zündende Ideen verfeinern – Blancpain Fifty Fathoms

Eine Marke sorgte 1996 fürs Comeback der Zusatzfunktion und pflegt sie bis heute – beispielsweise mit der Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback. Sie zeigt, dass die Komplikation auch beim Tauchen praktisch ist, wenn die Manufaktur eine Herausforderung meistert: Je mehr Bedienelemente es gibt, umso kniffliger ist es, eindringende Umwelteinflüsse abzuwehren. Die Mission gelang bei der schwarzen Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback mit 300-m-Wasserdichtheit, Keramikgehäuse und Segeltucharmband.

Erlebbare Uhrengeschichte – Chopard L.U.C. Chrono One Flyback

Die fliegende Nullstellung versteht sich oft als Tribut an die Uhrmachertradition. Dafür ist die Chopard L.U.C. Chrono One Flyback ein Paradebeispiel. Für eine authentische Hommage rückte der Premiumhersteller bei der limitierten Edition von seiner Vorliebe für Gold ab. Der Automatikchronograph bekennt sich zur Titanlegierung, die bei der Luftfahrt eine Rolle spielt. So schlägt das Uhrendesign eine Brücke zur Fliegerei, für die man die Flyback-Funktion entwickelte. Das khakifarbene Zifferblatt und hellbraune Lederarmband verstärken den Vintage-Charme.

Frischer Wind für Bewährtes – Hublot Big Bang Unico Gourmet 42 mm

Erst 1980 debütierte die Nobelmarke mit Sitz in Nyon. Die Relevanz der Flyback-Funktion hatte sich zu dem Zeitpunkt längst relativiert. Der Ehrgeiz und die Liebe zum kontrastreichen Design stecken hinter der Idee, der farbenfrohen Hublot Big Bang Unico Summer Purple 42 und der Unico Gourmet die Uhrenkomplikation zu gönnen. Sie beweist, dass sich unkonventionelle Herangehensweisen und traditionelle Handwerkskunst nicht widersprechen. Gleiches gilt fürs eingebaute Chronographenwerk: Es hebt sich mit dem doppelten Kupplungssystem und dem Säulenrad auf der transparenten Zifferblattseite vom Gewohnten ab.

Keineswegs vom Aussterben bedroht – Chronographen mit Flyback-Funktion

Flugzeug, Forschung oder Profisport: Längst gibt es Messinstrumente, die mechanische Flyback-Armbanduhren hinsichtlich Genauigkeit und Funktionalität überbieten. Abgesehen von einer kurzen Pause während der Quarzkrise hat sich der Chronograph-Zusatzmechanismus trotzdem gehalten. Wer dafür einen Faible hat, wird von ambitionierten Uhrenherstellern facettenreich bedacht, zum Beispiel:

• Audemars Piguet Code 11.59 Ultra-Complication Universelle (RD#4)
• Breguet Type 20 Chronographe 2057
• Frederique Constante Chronograph Manufakture Flyback-Uhren
• Hublot Big Bang Unico Summer Purple 42 Sonderedition
• Hublot Big Bang Unico Gourmet 42-mm
• Longines Spirit Flyback
• Patek Philipp 5935A Weltzeituhr
• Raymond Weil Freelancer Pilot
• Rolex Yacht-Master II Segelsportuhr
• Tag Heuer Monza Flyback-Uhren
• Zenith Pilot Big Date

_____________________________________________________________________________________

Bildquelle Beitragsbild: Von File:Heuer Fliegerchrono 1.jpg: Gordito1869derivative work: Superbass – Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Heuer Fliegerchrono 1.jpg:, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114514042

Der Beitrag Flyback-Uhren: Was macht die Flyback-Funktion von Chronographen? erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Auf der Watches and Wonders 2022 präsentiert Chopard zwei Neuerungen in seiner sportlichen Alpine Eagle Kollektion. Während das bisherige Technik-Flaggschiff XL Chrono erstmals am Kautschukband erhältlich ist, hält mit der Flying Tourbillon eine neue Klasse der Haute Horlogerie Einzug in die Sportuhren-Linie. Was bleibt, ist das minimalistische Design mit auffälligen Schrauben und einer Inspiration von der Schweizer Alpenwelt.

Porträt: Wofür steht die neue Chopard Kollektion?

Wer sich ein bisschen mit Uhren auskennt, weiß um den grandiosen Erfolg der Audemars Piguet Royal Oak. 1972 als weltweit erste High-End-Sportuhr aus Edelstahl lanciert, erreicht sie nach anfänglicher Kritik eine unglaubliche Popularität und begründet ein neues Segment, dem 1976 die legendäre Patek Philippe Nautilus beitritt.

Dass Chopard 2019 mit der Alpine Eagle in denselben, vielversprechenden Markt einsteigt, ist kein Erwachen aus einem 40-jährigen Dornröschenschlaf, sondern eine gekonnte Fortsetzung der eigenen Unternehmensgeschichte. 1980 stellt die Genfer Luxusmarke der Weltöffentlichkeit mit der St. Moritz Kollektion ihre erste Sportuhr vor, die bis zum Jahr 2000 in 50.000-facher Auflage gebaut wird und anschließend vom Radar verschwindet. Knapp 20 Jahre später erweckt Firmenpräsident Karl-Friedrich Scheufele das sportliche Gesicht seiner Marke auf Initiative seines Sohnes Karl-Fritz zu neuem Leben und lanciert die Alpine Eagle.

100 Meter wasserdicht und vom Glanz des eigens entwickelten “Lucent Stahl A223” geprägt, sticht die Chopard Alpine Eagle durch die acht prominenten Schrauben ihrer Lünette ins Auge, verfolgt ansonsten jedoch eine minimalistische, klare Designsprache. In die zeitlose Gestaltung ist reichlich Symbolik integriert, die an die Schweizer Alpen erinnern soll: Während das Strahlenmotiv des galvanisierten Messing-Zifferblatts von einem Adlerauge inspiriert ist, sind die Farben “Aletsch-Blau” und “Bernina-Grau” des Zifferblatts nach Alpenlandschaften benannt. Hinzu kommt ein Gegengewicht in Form einer Adlerfeder am pfeilförmigen Sekundenzeiger. Insgesamt erscheinen 2019 zehn Referenzen der Alpine Eagle in Stahl, Gold und Bicolor, welche allesamt vom automatischen Manufakturkaliber 01.01-C. mit 60 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat befeuert werden.

Genfer Siegel und COSC für die neue Alpine Eagle Flying Tourbillon

2022 darf sich die Alpine Eagle auf der Watches and Wonders über eine spektakuläre Erweiterung freuen: Die Flying Tourbillon (Ref. 298616-3001), welche das lang ersehnte Messe-Heimspiel für die Genfer Manufaktur zu einer noch außergewöhnlicheren Uhrenvorstellung machte, als sie es nach zwei Jahren Ausfällen ohnehin gewesen wäre. Nur 41 Millimeter groß und 8 Millimeter hoch, beinhaltet das aus Lucent Steel A223 gefertigte Gehäuse eine der größten Komplikationen der Horologie, welche aufgrund des Entfalls einer oberen Brücke als “fliegend” bezeichnet wird und scheinbar schwerelos im Raum schwebt. Nur 3,3 Millimeter Höhe besitzt das Manufakturwerk L.U.C 96.24-L und schafft es gleichzeitig, der Kollektion ihr erstes Genfer Siegel zu bescheren. Zusätzlich zur Präzisionsprüfung der COSC, welche in der komplexen Welt der Tourbillons längst keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Die Kriterien zur Vergabe des Genfer Siegels sind rigoros, weshalb es innerhalb der Uhrenzertifikate eine extravagante Stellung besitzt. Nicht nur muss die Alpine Eagle Flying Tourbillon im Kanton Genf produziert werden, sondern auch dutzende Kriterien hinsichtlich der Montage, Feinbearbeitung und Ausführung des Gangreglers auf höchstem Niveau erfüllen. Insgesamt besteht das Werk aus 189 Komponenten, erreicht 65 Stunden Gangreserve bei einer Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde (3,5 Hertz) und wird seiner hohen Klasse mit einem 22-karätigen Planetenrotor aus Gold gerecht. Dass wir uns preislich im sechsstelligen Rahmen bewegen, dürfte niemanden verwundern.

XL Chrono: Neue Kautschukbänder am Flyback-Chronographen

Ihre zweite Neuheit auf der Watches and Wonders 2022 zeigt die Alpine Eagle im Rahmen der XL Chrono Modelle, die jetzt erstmals mit Kautschukbändern geliefert werden. Ein schwarzer (Ref. 298609-3004) und ein blauer (Ref. 298609-3003) Newcomer stehen zur Wahl, die jeweils eine perfekte Abstimmung zwischen Zifferblatt- und Bandfarbe vorweisen. Die 44 Millimeter große XL Chrono wurde der Öffentlichkeit 2020 als technisches Spitzenmodell der Kollektion vorgestellt, was auf ihr Manufakturwerk 03.05-C mit Säulenrad, 60 Stunden Gangreserve und allen voran der Flyback-Funktion zurückzuführen ist. Diese technische Finesse, die dem Träger das gleichzeitige Stoppen, Nullstellen und Neustarten der Zeitmessung ermöglicht, wird von einem patentierten Mechanismus geschützt – insgesamt flossen vier Patente in die Entwicklung des Kalibers. Im Gegensatz zu den handgefertigten L.U.C Werken des Genfer Hauses ist das Chronographenwerk jedoch nicht handgefertigt, sondern wird im Rahmen einer klassischen Serienproduktion gebaut.

Keine Änderungen bewirkt die aktuelle Uhrenvorstellung an dem eindrucksvollen Zifferblatt der XL Chrono. Wie die reguläre Alpine Eagle vom magischen Adleraugen-Look geprägt, beschert es dem großen Bruder eine hervorragende Übersichtlichkeit mit üppigen 12-Stunden- und 30-Minuten-Zählern sowie einer verkleinerten Sekunde auf sechs Uhr. Die römische Ziffer auf zwölf Uhr ist ebenso markant wie das großzügige Datumsfenster, das zur erstklassigen Lesbarkeit des Luxus-Chronographen beiträgt. Umrandet werden die Funktionen von einem schicken Höhenring mit Tachymeterskala, der Dreidimensionalität in das Gesamtdesign der Alpine Eagle XL Chrono bringt.

Spannende Neuvorstellungen neben der Alpine Eagle

Einen großen Auftritt hatte Chopard auf der Watches and Wonders 2022 nicht nur mit den Erweiterungen der neusten Kollektion. Für Aufsehen sorgten im Herrenbereich vor allem drei Newcomer mit akustischen Komplikationen: Während das “Einstiegsmodell” L.U.C Strike One zu jeder vollen Stunde erklingt, verfügen die noch exklusiveren Verwandten der L.U.C Full Strike Tourbillon Kollektion und der transparenten L.U.C Full Strike Sapphire über eine komplette Minutenrepetition. Preislich weit im sechsstelligen Bereich positioniert, demonstrieren die Neuheiten Chopards technisches Know-how und verdeutlichen, dass die Genfer Luxusmarke im höchsten Segment mitspielt.

Im Damenbereich legte der Hersteller zur lang ersehnten Präsenzmesse in Genf ebenfalls keine Zurückhaltung an den Tag. Vor allem die 36 Millimeter schlanke Imperiale Flying Tourbillon, die ihre namensgebende High-End-Komplikation mit einem atemberaubenden Brillantbesatz vereint, fesselte die Besucher der Watches and Wonders. Im erschwinglicheren Bereich war die Happy Sport Chrono der große Star, weil sie die traditionell tanzenden Diamanten der Manufaktur mit dem sportlichen Gesamtpaket eines Chronographen vereint. Zusammen mit den neuen Alpine Eagle Varianten zeigen uns die prachtvollen Präsentationen, dass es für Chopard nach schwierigen Zeiten wieder bergauf geht und die großen Zeiten der Schweizer Uhrenbranche kein Relikt der Vergangenheit sind. Wir dürfen gespannt sein auf eine blühende Zukunft.

Der Beitrag Uhrenvorstellung: Chopard Alpine Eagle erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Begriffe wie Rattrapante, Schleppzeiger oder Flyback mögen bei vielen Menschen nur fragende Blicke auslösen, bringen aber die Augen zahlreicher Uhrenliebhaber zum Leuchten. Denn schließlich handelt es sich dabei um nichts anderes als um Komplikationen, die nur bei einigen besonders hochwertigen mechanischen Uhren anzutreffen sind. Doch was verbirgt sich im Detail hinter diesen Bezeichnungen – und welcher praktische Nutzen ist mit diesen Komplikationen verbunden?

Wenn die Zeiger “Fangen spielen”

Das französische Verb “rattraper” bedeutet übersetzt so viel wie “einholen” oder “wieder erhaschen”. Wird im Zusammenhang mit einer Uhr von einem Rattrapante-Zeiger gesprochen, dann spielt dies auf die Funktion dieses Zeigers an. Es handelt sich dabei um einen zweiten Stoppzeiger, der unabhängig vom ersten Stoppzeiger angehalten werden kann und der nur bei bestimmten, technisch besonders aufwendigen Chronographen anzutreffen ist.

Wegen dieses zweiten Stoppzeigers wird ein solcher Chronograph auch als Doppelchronograph bezeichnet. Die Funktion eines solchen Rattrapante-Zeigers besteht darin, Zwischenzeiten stoppen zu können, ohne dafür den Stoppvorgang insgesamt unterbrechen zu müssen. Ist die Zwischenzeit erfasst worden, genügt ein weiterer Knopfdruck, um den zweiten Stoppzeiger in eine beschleunigte Bewegung zu versetzen, sodass dieser den ersten Stoppzeiger wieder einholt und gemeinsam mit ihm weiterläuft. Sobald dies wieder der Fall ist, steht er für die Messung einer weiteren Zwischenzeit zur Verfügung. Weil der erste Stoppzeiger in gewissermaßen “mitschleppt”, bis er für die Messung der nächsten Zwischenzeit benötigt wird, hat sich für diese Art von Zeigern auch der Begriff Schleppzeiger eingebürgert und ein Doppelchronograph kann dementsprechend ebenso als Schleppzeiger-Chronograph bezeichnet werden.

Entsprechend ihrem Einsatzzweck ist die Rattrapante keineswegs nur bei mechanischen Armbanduhren, sondern auch bei klassischen Stoppuhren im Taschenuhr-Format anzutreffen, wie sie zum Teil noch heute im Sportunterricht oder in Sportvereinen Verwendung finden.

Prädikat “besonders wertvoll”

Unter Uhrenkennern gilt diese Komplikation als besonders anspruchsvoll, was sich im Verkaufspreis sowie in der Wertentwicklung von Schleppzeiger-Chronographen entsprechend widerspiegelt. Vor allem historische Modelle aus renommierten Manufakturen sind bei Uhrensammlern sehr begehrt. Bei Auktionen erzielen sie häufig Spitzenpreise.

Besonders großes Aufsehen erregte die Versteigerung einer Rattrapante-Armbanduhr von Patek Philippe aus dem Jahr 1922 bei Antiquorum am 14. November 1999.

Denn der dabei erzielte Preis von 1.918.387 US-Dollar war der höchste, der bis dahin jemals im Rahmen einer Auktion für eine Armbanduhr geboten worden war. Selbst wenn ein solches Auktionsergebnis nicht der Regelfall ist, kann ein gut erhaltener und voll funktionsfähiger Doppelchronograph “aus gutem Hause” doch immerhin häufig eine für seinen Besitzer attraktive Wertentwicklung verzeichnen.

Mono-Rattrapante – die günstigere Alternative zum Doppelchronograph

Eine technisch weniger aufwendige und daher zugleich preisgünstigere Variante eines Doppelchronographen ist unter dem Namen Mono-Rattrapante bekannt. Diese Uhren verfügen nur über einen einzigen Stoppzeiger und unterschieden sich insofern auf den ersten Blick kaum von herkömmlichen Chronographen-Armbanduhren mit zwei Drückern und einem zentralen Stoppzeiger. Dennoch sind sie in der Lage, auch Zwischenzeiten zu messen, ohne den Stoppvorgang insgesamt dafür unterbrechen zu müssen.

Wird bei einer solchen Uhr der untere Chronographendrücker in gedrückter Stellung festgehalten, so hält der Stoppzeiger an, und die entsprechende Zwischenzeit kann abgelesen werden. Beim Loslassen des Drückers springt der Zeiger bis auf jene Position vor, die er inzwischen erreicht hätte, wenn er ohne Zwischenstopp weitergelaufen wäre. Der Zeiger holt sich also gewissermaßen selbst wieder ein. Diese Lösung ist allerdings mit der Einschränkung verbunden, dass das Differenzintervall nicht mehr als 60 Sekunden betragen kann.

Flyback – Rückflug in die Nullstellung

In diesem Zusammenhang ist auch die sogenannte Flyback-Funktion zu erwähnen, die ebenfalls als eine aufwendigere Komplikation bei Chronographen gilt. Flyback-Chronographen sind mit einem komplizierten Mechanismus ausgestattet, der es ihnen ermöglicht, den Stoppzeiger während einer gerade durchgeführten Zeitmessung mit einem einzigen Drückvorgang wieder in die Nullstellung zurückzubringen und beim Loslassen des Drückers augenblicklich mit einer weiteren Messung zu beginnen. Im Normalfall wären dafür drei verschiedene Arbeitsschritte – Stoppen, Nullstellen und erneutes Starten – erforderlich, während sie bei einem Flyback-Chronographen zu einem einzigen Schritt zusammengefasst werden.

  

“Flyback” hat also nur im übertragenen Sinn etwas mit Fliegen zu tun, einen praktischen Bezug zur Luftfahrt gibt es allerdings trotzdem. Denn Piloten nutzten die zeitsparende Funktion bis zum Beginn des Computerzeitalters gern, um schnell und unkompliziert Zwischenzeiten zu erfassen. Heute dürfte diese Praxis zwar allenfalls noch im Bereich der Sport- und Hobbyfliegerei anzutreffen sein, doch mag es ein beruhigendes Gefühl vermitteln, im Notfall auch ohne Computer entsprechende Zeitmessungen vornehmen zu können.

Ungebrochene Faszination bis heute

Die Aufgaben, für die diese Komplikationen entwickelt worden sind, können heute längst von elektronischen Zeitmessern und Computern übernommen werden. Gleichwohl haben mechanische Uhren mit dieser besonders raffinierten Technik für Liebhaber hochwertiger Luxusuhren nichts von ihrer Faszination verloren.

Und Modelle wie die Glashütte Original Senator Rattrapante, die Zenit El Primero Rattrapante und andere mehr zeugen davon, dass auch die Uhrenmanufakturen bis heute immer wieder ihren Ehrgeiz zeigen und entsprechende Modelle auf den Markt bringen. Noch etwas häufiger anzutreffen – und weniger kostenintensiv in der Anschaffung – ist die Flyback-Funktion, mit der beispielsweise die Zenith El Primero Stratos Flyback, die Tag Heuer Carrera Calibre 36 Flyback oder die Tudor Grantour Chrono Fly-Back ausgestattet sind.

Der Beitrag Rattrapante, Doppelchronograph, Schleppzeiger, Flyback erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die Baselworld 2017 hat ihre Türen bereits wieder geschlossen, doch ihre Nachwirkungen werden noch eine ganze Weile anhalten. Denn die Uhren-Neuheiten, die auf der traditionsreichen Uhrenmesse präsentiert worden sind, werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive den Weg zu den Händlern finden. Zudem werden die in den zurückliegenden Tagen in Basel sichtbar gewordenen Uhrentrends die Design- und Entwicklungsabteilungen von Uhrenherstellern in der ganzen Welt intensiv beschäftigen und spürbaren Einfluss auf deren Modellpalette haben. Einige dieser Trends stellen wir hier vor.

Dauerbrenner, die nie aus der Mode kommen

Der erste Trend der Baselworld 2017 ist eigentlich nicht neu, hat sich aber auch in diesem Jahr einmal mehr bestätigt: Hochwertige Mechanik-Klassiker kommen praktisch nie mehr aus der Mode, wenn sie erst einmal Kultstatus erlangt haben. Dementsprechend werden sie immer wieder neu aufgelegt und nur äußerst behutsam modifiziert.

Ein Beispiel dafür ist die neue Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller, die die Marke mit der Krone zum 50. Geburtstag dieser besonders widerstandsfähigen Uhr für professionelle Taucher präsentierte. Der Gehäusedurchmesser ist im Vergleich zum Ursprungsmodell um drei Millimeter bis auf 43 Millimeter gewachsen, und über der Datumsanzeige erhielt die Uhr eine Zykloplupe, die das Ablesen erleichtert – und bereits von der Submariner und anderen Rolex-Modellen bekannt ist. So kann der Hersteller seinen Kunden einerseits etwas Neues bieten, andererseits müssen sie jedoch nicht auf offensichtlich Bewährtes verzichten.

Luxusuhren – leicht verspielt

Einige Uhrenhersteller fielen auf der Baselworld 2017 durch ihre mehr oder weniger verspielten Entwürfe auf. So gestaltete der aus Russland stammende Uhrmacher Konstantin Chaykin eine technisch eigentlich ganz konventionelle Armbanduhr mittels einiger Veränderungen zu einem Gesicht um.

Das – in Anspielung auf den aus Batman-Comics bekannten Bösewicht – unter dem Namen “Joker” vorgestellte Modell hat sowohl links als auch rechts eine Krone – beide stellen die Ohren dar.

Eine gängige Mondphasenanzeige dient nach einigen kleineren Veränderungen als Mund, in dem sich die Rote Zunge je nach Stand des Mondes immer wieder langsam in die eine oder andere Richtung bewegt. Zwei Hilfszifferblätter fungieren als Augen und zeigen zugleich die Stunden und die Minuten an.

Diese Uhr war zweifellos ein Blickfang auf der Uhrenmesse Baselworld 2017, doch bleibt abzuwarten, wie viele Fans dieses doch recht außergewöhnliche Modell finden wird.

Wesentlich marktgängiger und alltagstauglicher dürfte dagegen die Happy Ocean von Chopard sein. Diese Damenuhr setzt die konzeptionelle Linie der Happy-Diamonds-Modelle fort und verbindet deren spielerische Eleganz mit einer ausgeprägt sportlichen Note. Das blaue Textilband, die hell- und dunkelblaue Lünette, das tiefblaue Zifferblatt mit fluoreszierenden Indizes und fünf frei darauf umhergleitenden Diamanten ergeben in sich eine stimmige Gesamtkomposition.

Retro-Trend hält weiter an

Die Begeisterung für Zeitanzeiger im Retrodesign scheint auch in diesem Jahr ungebrochen und so waren auf der Baselworld 2017 gleich mehrere Uhren-Neuheiten zu sehen, deren Design sich ganz bewusst an große Vorbilder und Uhrendesigns vergangener Jahrzehnte anlehnt.

Dazu zählt die neue Version der legendären Taucheruhr Bathyscaphe von Blancpain mit 38 Millimetern Durchmesser ebenso wie die Longines Flagship im Fifties-Look mit kleiner Sekunde.

Hamilton lässt mit der Intra-Matic 68 ein Design wiederaufleben, das zuerst 1968 auf den Markt gekommen war. Konkret handelt es sich um ein schwarzes Chronographenzifferblatt mit weißem Tachymeterring und zwei weißen Hilfszifferblättern, das wegen seiner Farbkombination auch unter dem Namen “Panda-Gesicht” bekannt geworden ist.

Mit seiner neuen Modellversion der Tudor Heritage Black Chronograph setzt die Rolex-Schwester ebenfalls auf die anhaltende Begeisterung der Kundschaft für Retro-Uhrentrends, kombiniert die Uhr aber mit einem neuen Armband in Jeansoptik.

Eine weitere bemerkenswerte Neuerung ist auf den ersten Blick allerdings nicht sichtbar: Zum ersten Mal ist die Heritage Black Chronograph nun mit einem Chronographenwerk aus eigener Fertigung ausgestattet.

Ein besonderes Highlight für Retro-Fans hatte Omega 2017 im Baselworld-Gepäck. Die Marke lancierte mit der 1957 Trilogy Limited Edition gleich drei neue Professional-Modelle mit den Bezeichnungen Seamaster 300, Railmaster und Speedmaster, die die Erinnerung an ihre großen, bereits vor rund 60 Jahren eingeführten Vorbilder lebendig erhalten.

Im Vergleich zu den Originalen sind die neuen Modelle jedoch mit verstärkten Edelstahl-Armbändern ausgestattet worden.

Insgesamt werden von jedem Modell 3.557 Exemplare gefertigt; zudem gibt es eine auf 557 Exemplare limitierte Trilogy-Box.

Smartwatches mit analoger Anzeige

Einer der Uhrentrends, die bereits im vergangenen Jahr die Marktentwicklung prägten und sich mit der Baselworld 2017 eher noch weiter verstärken dürften, ist das Aufkommen von Uhren, die fortschrittliche Elektronik mit klassischem Uhrmacherhandwerk vereinen.

Die Smartwatch Tag Heuer Connected Modular 45 hat in diesem Segment eine klare Pionierrolle übernommen. Wer sich für diese Uhr entscheidet, kann die Bauteile für das Gehäuse individuell zusammenstellen. Zugleich sichert er sich die Option, in einigen Jahren ein mechanisches Uhrwerk von Tag Heuer einbauen zu lassen, wenn die Elektronik nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik entspricht.

Die Alpina Seastrong Horological Smartwatch gehört ebenfalls zu den Uhren-Neuheiten mit Smartwatch-Funktionen wie Activity-Tracker oder Schlafmonitoring, ist aber dennoch mit analogen Zeigern und echten Ziffern ausgestattet und reiht sich damit in die immer länger werdende Reihe der Hybriden ein.

High-End-Quarzuhren setzen auf der Baselworld 2017 neue Maßstäbe

Quarzuhren spielten auf der Uhrenmesse ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigten, dass sie ihren Platz gegenüber den mechanischen Geschwistern auch im Luxussegment zu behaupten wissen. Besonders deutlich wurde dies bei der Präsentation der Conquest V.H.P. von Longines, die die Tradition einer Uhr fortführt, mit der die Marke bereits 1984 einen Aufsehen erregenden Präzisionsrekord erreichte.

Maximal fünf Sekunden Gangabweichung pro Jahr, ein GPD-System, das die Zeiger nach Einwirkung von Magnetfeldern oder Stößen wieder zurücksetzen kann, sowie eine außergewöhnlich lange Batterielebensdauer sind und ein Ewiger Kalender sind Argumente, mit denen Longines seine Kunden für diese Uhren-Neuheiten im Quarz-Segment begeistern und damit zugleich an maßstabsetzende eigene Erfolge in den 1980er Jahren anknüpfen möchte.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Quarzuhren auf der Baselworld 2017 alles andere als ein Schattendasein fristeten, liefert Maurice Lacroix.

Die Marke lancierte neben anderen Uhren-Neuheiten eine ganz in Blau gehaltene Version der Aikon Chrono.

Die Aikon-Modelllinie versteht sich als Erbin der in den 1990er Jahren eingeführten Calypso-Quarzuhr, die am Markt schnell sehr positiv aufgenommen wurde und bis heute zu den erfolgreichsten Uhren der Marke gehört.

Das Zifferblatt mit Sonnenschliff sowie das farblich passende Lederband machen diesen hochpräzisen Quarzchronographen zu einer Uhr, die mit Zuverlässigkeit und Tragekomfort ebenso punkten kann wie mit ansprechender, individueller Ästhetik.

Der Beitrag Uhren Neuheiten der Baselworld 2017 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Luxusuhren von Rolex, Tag Heuer, Omega und anderen renommierten Manufakturen zeichnen sich nicht nur durch die häufige Verwendung besonders hochwertiger Materialien aus, sondern vor allem durch ihre exzellente Qualität. Diese kommt in der Verarbeitung ebenso zum Ausdruck wie in der Robustheit der Uhren und in ihrer Zuverlässigkeit. So ist es kein Zufall, dass bei vielen historischen Ereignissen und beeindruckenden Rekordleistungen Luxusuhren namhafter Uhrenmanufakturen häufig mit von der Partie gewesen sind.

Stundenlanger Härtetest im Ärmelkanal: die Oyster von Rolex

Zu den ersten Luxusuhren, die sich unter extremen Bedingungen bewährten und Zeitgeschichte mitgeschrieben haben, gehört zweifellos die Rolex Oyster. Die junge britische Schwimmerin Mercedes Gleitze beabsichtigte im Jahr 1927, den Ärmelkanal schwimmend zu durchqueren. Als Rolex-Gründer Hans Wilsdorf von ihrem Vorhaben erfuhr, bat er sie, auf ihrem Weg durch die Fluten ein Exemplar seines neuen, besonders wasserdichten Armbanduhrenmodells mitzunehmen.

Gleitze willigte ein und trug die Uhr bei sich, als sie am 7. Oktober 1927 in die kalten Fluten stieg. Der hohe Seegang und die niedrigen Temperaturen, die an diesem Tag herrschten, zwangen die Schwimmerin zwar, die Kanaldurchquerung nach 15 Stunden und 15 Minuten abzubrechen, obwohl sie die französische Küste zu diesem Zeitpunkt schon fast erreicht hatte. Ungeachtet dessen zollte man ihr jedoch großen Respekt.

Aufsehen erregte aber nicht nur die sportliche Leistung Gleitzes, sondern auch die Tatsache, dass die Uhr, die ihr Wilsdorf mitgegeben hatte, den Härtetest im nassen Element hervorragend bestanden hatte.

Trotz des stundenlangen Aufenthalts im kalten, salzigen Meerwasser zeigte sie keinerlei Schäden oder Ausfallerscheinungen und funktionierte danach ebenso exakt wie zuvor. Wilsdorf startete umgehend eine große Werbekampagne, die diesen eindrucksvollen Qualitätsbeweis weithin bekannt machte und seiner Marke ebenso wie dem als Oyster bezeichneten Uhrenmodell weltweit einen erheblichen Popularitätszuwachs bescherte.

Mercedes Gleitze machte später übrigens noch mehrfach durch spektakuläre Aktionen auf sich aufmerksam, beispielsweise mit Durchquerungen der Meerenge von Gibraltar und der Dardanellen sowie mit dem ersten Weltrekord im Frauen-Dauerschwimmen mit einer Zeit von 42 Stunden. Die Oyster Gehäuse-Technologie ist unterdessen schnell zu einem Standard bei Rolex geworden und kommt heute noch bei einer großen Anzahl der Luxusuhren zum Einsatz.

Blancpain Fifty Fathoms: Abenteuer in den Tiefen der Meere

Der Franzose Jacques Cousteau wurde durch seine zahlreichen Tiefsee-Expeditionen und Unterwasserfilme als Pionier der Meeresforschung international bekannt. Zuvor hatte er mehr als zwei Jahrzehnte in der französischen Kriegsmarine gedient und dort den Rang eines Korvettenkapitäns erreicht. Im Laufe seiner Offizierskarriere leistete Cousteau unter anderem einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau der französischen Marinetauchereinheiten.

So dürfte er bereits frühzeitig ein Uhrenmodell kennengelernt haben, das ihn nach dem Ausscheiden aus der Marine bei seinen zahlreichen Unterwasserabenteuern begleitete: die Fifty Fathoms von Blancpain.

Diese Uhr war 1953 im Auftrag der französischen Marine eigens für deren Kampfschwimmereinheit entwickelt worden und gilt als eine der ersten – wenn nicht sogar die erste – mechanische Taucheruhr, die mit einer einseitig verstellbare Lünette zur Anzeige der Tauchzeit ausgestattet war, wie sie heute bei Taucheruhren standardmäßig anzutreffen ist. Der Name spielt auf die Wasserdichtigkeit der Uhr an, die bis zu einer Tiefe von 50 Faden gegeben war, was etwas mehr als 90 Metern entspricht.

Schnell erwarb sich die Blancpain Fifty Fathoms einen legendären Ruf als eine der zuverlässigsten und meistverwendeten Taucheruhren ihrer Zeit. Bis heute hat die aus diesem Modell hervorgegangene Kollektion ihren festen Platz im Sortiment dieser Uhrenmanufaktur.

Die traditionsreiche Bezeichnung Fifthy Fathoms wurde dabei beibehalten, wenngleich die Wasserdichtigkeit der heutigen Luxusuhren mit diesem Namen inzwischen bis zu 300 Meter und damit deutlich mehr als die ursprünglichen 50 Faden beträgt.

Zenith El Primero: die Uhr, die vom Himmel fiel – gemeinsam mit ihrem Träger

Der Österreicher Felix Baumgartner stieg am 14. Oktober 2012 in einer an einem Heliumballon befestigten Druckkapsel bis in die Stratosphäre auf und sprang anschließend nur mit Schutzanzug und Fallschirm aus mehr als 38 Kilometern Höhe ab.

Dabei stellte er gleich mehrere beeindruckende Rekorde auf. Es handelte sich um den bis dahin höchsten Absprung eines Fallschirmspringers und zugleich um den mit etwas mehr als 36 Kilometern tiefsten freien Fall. Des Weiteren erreichte Baumgartner mit 1357,6 Kilometern pro Stunde die größte Geschwindigkeit eines ohne Stabilisierungsschirm im freien Fall befindlichen Menschen und durchbrach zugleich die Schallmauer. In diesem historischen Augenblick begleitete ihn ein Exemplar des Sportchronographen El Primero von Zenith.

“El Primero” bedeutet so viel wie “der Erste” und ist nicht nur eine passende Bezeichnung für eine Uhr, deren Träger gleich mehrere Rekorde auf einmal brechen konnte.

Vielmehr verweist der Name der Serie exklusiver Luxusuhren auf eine besondere Sternstunde der Uhrengeschichte.

Denn am 10. Januar 1969 präsentierte Zenith nach rund zweijähriger Arbeit das erste automatische Chronographenwerk und setzte sich damit erfolgreich gegen die ebenfalls an einem solchen Projekt arbeitende Konkurrenz – darunter so illustre Namen wie Breitling, Hamilton oder Tag Heuer – durch.

Zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Sieg wird dieses Luxusuhren-Kaliber seither unter dem Namen Zenit El Primero vermarktet.

Eine Uhr als Lebensretter im Orbit: die Omega Speedmaster

Die Omega Speedmaster ist nicht nur eines der bekanntesten und beliebtesten Luxusuhren-Modelle der Welt, sondern hat sich gleich mehrfach in der Raumfahrt bewährt. Schon als der Astronaut Walter Schirra mit Mercury-Atlas 8 am 3. Oktober 1962 sechsmal die Erde umkreiste, trug er dabei eine Speedmaster von Omega. 1965 wurde diese Uhr, die inzwischen als das am meisten getestete Uhrenmodell der Welt gilt, von der NASA nach umfangreichen Testreihen als einzige für geeignet befunden, um sie künftig für das bemannte Raumflugprogramm der USA zu verwenden.

Und die Omega Speedmaster hat die hohen Erwartungen, die in sie gesetzt wurden, nicht enttäuscht. Beim ersten Weltraumausstieg eines Amerikaners am 3. Juni 1965 war sie ebenso mit von der Partie wie bei der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969, als sie – am Handgelenk von Buzz Aldrin – zur “ersten Uhr auf dem Mond” wurde. Noch heute wird sie vor allem mit diesem Ereignis in Verbindung gebracht und oft nur als Moonwatch bezeichnet.

Weniger bekannt ist, dass die Omega Speedmaster in einer äußert kritischen Situation entscheidend dazu beitrug, das Leben von drei Astronauten zu retten.

Im April 1970 unternahm die NASA mit der Raumfahrtmission Apollo 13 den dritten Versuch einer Mondlandung. Im Gegensatz zu den ersten beiden Versuchen verlief diese Mission aber nicht erfolgreich, sondern musste vorzeitig abgebrochen werden. Grund dafür war ein Unfall, der sich knapp 56 Stunden nach dem Start in einer Entfernung von mehr als 300.000 Kilometern von der Erde ereignete. Die Explosion eines Sauerstofftanks im Servicemodul hatte mehrere lebenswichtige Systeme beschädigt. Es wurde daher entschieden, das Raumschiff schnellstmöglich auf die Erde zurückzuholen, um das Leben der Astronauten an Bord nicht zu gefährden. Dabei musste die Besatzung jedoch alle Stromkreise bis auf den Funkverkehr abschalten – auch die Zeitmesser und Navigationscomputer. Die präzisen Luxusuhren der Astronauten waren somit die einzigen Hilfsmittel, die ihnen zur Verfügung standen, um die Zeit der Raketenzündung für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu ermitteln. Das Zeitfenster für Kurskorrekturen betrug lediglich 14 Sekunden.

Während seine Kollegen Fred Haise und Jim Lovell die Raumfähre manuell steuerten, bestimmte Jack Swigert mithilfe seiner Omega Speedmaster die korrekte Zündungsdauer und die drei Astronauten wurden vor dem anderenfalls unausweichlichen Tod bewahrt. Omega und die Speedmaster wurden für ihren substanziellen Beitrag zum Gelingen der Mission mit der höchsten Auszeichnung der NASA bedacht, die Unternehmen oder Mitarbeitern zu Teil werden kann – dem Snoopy.

Der Beitrag Die größten Abenteuer von Luxusuhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.