Bahnbrechende Erfindung: Neustart im Fluge

Chronographen sind Präzisionswerkzeuge für das Messen einer Ereignisdauer. Diese Stoppfunktion wertet vorwiegend Armbanduhren auf, die für berufliche oder sportliche Zwecke entwickelt wurden. Der Flyback-Mechanismus optimiert das Handling: Bei den Sondermodellen gibt es zwei Drücker für das Stoppen einer Zeitetappe. Das Exemplar auf der 2-Uhr-Position startet und beendet den Messvorgang. Mit dem Knopf auf der 4-Uhr-Position erfolgt die Rückstellung zur Ausgangsposition.

Flyback-Uhren ermöglichen eine alternative Nutzung des zweiten Drückers: Betätigt man ihn während des Messprozesses, ohne ihn loszulassen, schnellt der Sekundenzeiger auf die Ausgangsstellung zurück. Jetzt genügt es, den Finger vom Knopf zu nehmen, damit die nächste Messung beginnt. Die Flyback-Funktion wird auch fliegende Nullstellung oder “retour-en-vol” genannt. Wer es trendiger mag, könnte die funktionale Besonderheit mit dem Begriff “Reset” einem Laien erklären.

Effiziente Bedienung bei Zeitmessungen

Wer Armbanduhren nicht nur als stilistisches Statement begreift, sondern beim Sport oder im Beruf als Instrument nutzt, erkennt den Vorteil: Möchte man Messvorgänge neu starten oder die nächste Messung sofort beginnen, sind normalerweise drei Aktionen nötig. Auf das Anhalten folgen das Nullstellen und Starten des nächsten Zählvorgangs.

Bei mechanischen Stoppuhren, die früher für Sportveranstaltungen eingesetzt wurden, gelingt die Bedienung intuitiv. Sie ruht in einer Hand und die Finger schweben über den Drückern für schnelle Reaktionen. Umständlicher wird es, wenn man zum gegenüberliegenden Arm greifen und kleine Knöpfe dreimal in der korrekten Reihenfolge betätigen muss. Falls jede Sekunde zählt, freut man sich über effiziente Flyback-Uhren: Sie fassen drei Schritte zu einer Aktion zusammen, die man ohne Blick auf den Zeitmesser erledigen kann.

Mehr Sicherheit und Genauigkeit dank fliegender Nullstellung

Kaum war die erste Flyback-Uhr erfunden, begleitete sie Richard Byrd, der 1929 erstmals den Südpol überflog. Wer die Rahmenbedingungen bei der frühen Fliegerei kennt, versteht seine Begeisterung. Borduhren fürs Handgelenk waren bedeutende Navigationsinstrumente. So aktivierte man beispielsweise beim Anblick eines markanten Orientierungspunktes den Chronographen, um den weiteren Flugverlauf sicher zu planen.

Bei Langstrecken war es notwendig, mehrmals Zeiträume zu stoppen. Selbst wenn man die drei Handgriffe fürs Nullstellen schnellstmöglich vollzog, summierten sich die dabei verlorenen Sekunden. Wer das nicht einkalkulierte, riskierte Navigationsfehler, die bei hoher Fluggeschwindigkeit fatal sein konnten. Denkbar war, das Ziel zu verfehlen oder den Treibstoffvorrat falsch einzuschätzen. Professionelle Flugpioniere berücksichtigten diese Differenzen mit komplizierten Berechnungsmethoden. Sie vereinfachten sich, als die Flyback-Funktion debütierte. Gleiches galt für Messungen in der Wissenschaft oder beim Militär, die sekundengenaue Präzision einforderten.

Die Initialzündung: Patent von Longines

Die Pionierarbeit leistete die Schweizer Marke Longines, die 1925 eine Flyback-Uhr vorstellte, die Piloten lobten. Rund zehn Jahre später ließ sie sich die Funktion patentieren, die das legendäre Kaliber L13ZN charakterisierte. Denn es ging um einen Meilenstein der Uhrmacherkunst mit novelliertem Werksdesign:

Die klassische Bauweise gibt vor, dass das relevante Werkselement ausgekuppelt sein muss, wenn der Chronograph bzw. die Zeiger auf die Nullposition gebracht wird. Bliebe es eingehakt, wären Schäden vorprogrammiert. Longines gelang es, einen Mechanismus zu integrieren, der das zwischenzeitliche Aus- und Einkuppeln für den Nullstellungsprozess innerhalb eines Augenblicks vornimmt. Er ist das Herzstück der Flyback-Funktion, die zu den anspruchsvollen Komplikationen zählt.

Zündende Ideen verfeinern – Blancpain Fifty Fathoms

Eine Marke sorgte 1996 fürs Comeback der Zusatzfunktion und pflegt sie bis heute – beispielsweise mit der Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback. Sie zeigt, dass die Komplikation auch beim Tauchen praktisch ist, wenn die Manufaktur eine Herausforderung meistert: Je mehr Bedienelemente es gibt, umso kniffliger ist es, eindringende Umwelteinflüsse abzuwehren. Die Mission gelang bei der schwarzen Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback mit 300-m-Wasserdichtheit, Keramikgehäuse und Segeltucharmband.

Erlebbare Uhrengeschichte – Chopard L.U.C. Chrono One Flyback

Die fliegende Nullstellung versteht sich oft als Tribut an die Uhrmachertradition. Dafür ist die Chopard L.U.C. Chrono One Flyback ein Paradebeispiel. Für eine authentische Hommage rückte der Premiumhersteller bei der limitierten Edition von seiner Vorliebe für Gold ab. Der Automatikchronograph bekennt sich zur Titanlegierung, die bei der Luftfahrt eine Rolle spielt. So schlägt das Uhrendesign eine Brücke zur Fliegerei, für die man die Flyback-Funktion entwickelte. Das khakifarbene Zifferblatt und hellbraune Lederarmband verstärken den Vintage-Charme.

Frischer Wind für Bewährtes – Hublot Big Bang Unico Gourmet 42 mm

Erst 1980 debütierte die Nobelmarke mit Sitz in Nyon. Die Relevanz der Flyback-Funktion hatte sich zu dem Zeitpunkt längst relativiert. Der Ehrgeiz und die Liebe zum kontrastreichen Design stecken hinter der Idee, der farbenfrohen Hublot Big Bang Unico Summer Purple 42 und der Unico Gourmet die Uhrenkomplikation zu gönnen. Sie beweist, dass sich unkonventionelle Herangehensweisen und traditionelle Handwerkskunst nicht widersprechen. Gleiches gilt fürs eingebaute Chronographenwerk: Es hebt sich mit dem doppelten Kupplungssystem und dem Säulenrad auf der transparenten Zifferblattseite vom Gewohnten ab.

Keineswegs vom Aussterben bedroht – Chronographen mit Flyback-Funktion

Flugzeug, Forschung oder Profisport: Längst gibt es Messinstrumente, die mechanische Flyback-Armbanduhren hinsichtlich Genauigkeit und Funktionalität überbieten. Abgesehen von einer kurzen Pause während der Quarzkrise hat sich der Chronograph-Zusatzmechanismus trotzdem gehalten. Wer dafür einen Faible hat, wird von ambitionierten Uhrenherstellern facettenreich bedacht, zum Beispiel:

• Audemars Piguet Code 11.59 Ultra-Complication Universelle (RD#4)
• Breguet Type 20 Chronographe 2057
• Frederique Constante Chronograph Manufakture Flyback-Uhren
• Hublot Big Bang Unico Summer Purple 42 Sonderedition
• Hublot Big Bang Unico Gourmet 42-mm
• Longines Spirit Flyback
• Patek Philipp 5935A Weltzeituhr
• Raymond Weil Freelancer Pilot
• Rolex Yacht-Master II Segelsportuhr
• Tag Heuer Monza Flyback-Uhren
• Zenith Pilot Big Date

_____________________________________________________________________________________

Bildquelle Beitragsbild: Von File:Heuer Fliegerchrono 1.jpg: Gordito1869derivative work: Superbass – Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Heuer Fliegerchrono 1.jpg:, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114514042

Der Beitrag Flyback-Uhren: Was macht die Flyback-Funktion von Chronographen? erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Eleganz, Klarheit und Sachlichkeit: Wer einen funktionalen Chronographen ohne Schnickschnack sucht, erreicht sein Ziel mit der Sinn 358 Kollektion und erhält deutsche Ingenieurskunst der Spitzenklasse. Doch welches Modell hat 2022 die Nase vorn? Wir vergleichen die limitierte 358 C Sonderedition mit der klassischen Flieger-Variante, decken die Unterschiede der technischen Vorreiter auf und zeigen, welche Modellvielfalt von blauer Schönheit bis exotischem Dekorschliff die 358 Linie noch bereithält.

Klassischer Chronograph in vergrößerter Ausführung

Seit den Anfängen des Frankfurter Unternehmens stehen instrumentelle Chronographen im Mittelpunkt der Uhrenmanufaktur Sinn. Praktisches und zuverlässiges Zeitstoppen, gepaart mit einer langlebigen und zeitlos gestalteten Konstruktion sind ihre großen Stärken. Im Jahr 1998 lanciert die Spezialuhren-Firma eine der wichtigsten Kollektionen ihrer Neuzeit: Die 356 Linie. Geprägt von einem sehr klaren und in vielen Augen leicht sportlichen Look, vereint sie auf traumhaften 38,5 Millimetern Gehäusedurchmesser alle Charakterzüge, die der eingefleischte Sinn-Enthusiast von seinem hessischen Kraftpaket erwartet: 100 Meter Wasserdichtigkeit, eine perfekte Lesbarkeit und ein solides SW 500 Chronographenwerk.

Basierend auf dem Erfolg der 356er-Linie und der Tatsache, dass 38,5 Millimeter vielen Trägern eine Nummer zu klein sind, hat Sinn die 358 Kollektion entwickelt. In optischen wie technischen Gesichtspunkten nah an die 356 angelehnt, transportiert sie die Vorzüge des kompakten Zeitstoppers ins spürbar größere Format von 42 Millimetern. Monströs ist die Sinn Uhr mit diesen Maßen keineswegs, doch die Präsenz ist beachtlich und wird durch Feinheiten, wie das auffallend gewölbte Uhrenglas oder die relativ breite Edelstahl-Lünette noch verstärkt.

Sinn 358 C: Limited Edition in Dunkelgrün

Ins Modelljahr 2022 startet die 358 mit einem besonders spannenden Zuwachs: Der 358 C Sonderedition. Das “C” im Namen steht für “Chronos” und weist auf die Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Uhrenmagazin der Ebner Media Group hin, die das streng limitierte Meisterstück hervorgebracht hat.

Die Chrono-Funktionen sind in einem schicken, v-förmigen Trikompax-Layout angeordnet, das die 30-Minuten-Skala (3 Uhr), 12-Stunden-Anzeige (6 Uhr) und kleine Sekunde (9 Uhr) in galvanisch glänzendem Schwarz vom Hintergrund absetzt. Auch die weißen, arabischen Ziffern sowie die Stunden- und Minutenzeiger mit üppiger Leuchtfarbe differenzieren sich kontraststark vom Hintergrund, sodass die 358 C trotz Exoten-Faktor genauso gut ablesbar ist, wie man es von einer echten Sinn erwartet. Ein zusätzliches Highlight markiert das dunkelgrüne Wildschweinlederarmband, das eine perfekte Symbiose mit der Zifferblattfarbe eingeht.

358 Sa Flieger: Top-Performance im sachlichen Look

Wer auf die grüne Trendfarbe verzichtet und stattdessen einen schwarzen Chronographen-Klassiker wie im Bilderbuch bevorzugt, sollte die Sinn 358 Sa Flieger bestellen. Sie verfolgt das “herkömmliche” Design im 358er-Portfolio, ist im Gegensatz zur Chronos-Variante aber nicht limitiert und bietet im Zifferblatt den höchstmöglichen Kontrast: Weiße Schrift auf schwarzen Grund. Ebenfalls vom Sondermodell abweichend ist das Trikompax Layout mit 30-Sekunden-Anzeige im oberen Zentrum, 12-Stunden-Skala auf 6 Uhr und unveränderter Sekunde auf 9 Uhr. Das schafft neben der 3-Uhr-Position Raum für eine Day-Date-Komplikation, die der Sinn 358 Sa Flieger im Vergleich zur  C-Sonderedition einen höheren Funktionsumfang beschert. Im Gegenzug punktet die Limited Edition aufgrund des Entfalls der Zusatzanzeigen mit einem übersichtlicheren und vor allem symmetrischen Zifferblattdesign, das harmonischer daherkommt als das vollgepackte Flieger-Modell. 2022 stellt sich also die Frage, ob grüne Noblesse oder schwarze Tradition ans Handgelenk kommt. Wie die Sinn 358 C, ist die Flieger-Variante mit einem Armband in erstklassiger Korrespondenz zum Zifferblatt ausgestattet. Wer statt schwarzem Leder ein stählernes Massiv- oder weiches Silikonband bevorzugt, hat die freie Wahl.

Vergleich: Eine Frage der Vorlieben

Während das Zifferblatt eine klare Differenzierung zwischen der Chronos-Sonderauflage und der schwarzen Sa Flieger 2022 ermöglicht, weisen die technischen Daten der beiden Schwestermodelle extreme Ähnlichkeiten auf. So nutzt die Flieger das bewährte Sellita-Kaliber SW 510, während die 358 C mit einem SW 500 ausgestattet ist. Beide Uhrwerke werden durch einen Sichtboden aus Saphirkristallglas bewundert, ticken mit vier Hertz und sind antimagnetisch nach DIN 8309. Auch das satinierte Edelstahlgehäuse legt keinerlei Unterschiede an den Tag: 100 Meter wasserdicht, ist es auf der Frontseite mit einem auffällig stark gewölbten, beidseitig entspiegelten Saphirglas bestückt und besitzt eine verschraubbare Krone mit Kronenschutz. Das Gewicht von 86 Gramm, die großzügige Bandanstoßbreite von 22 Millimetern und die Chronographen-übliche Gesamthöhe von 15 Millimetern sind ebenfalls identisch.

Zudem sind beide instrumentelle Chronographen mit der hauseigenen Ar-Trockenhaltetechnik ausgerüstet, die eine Lagerung des Uhrwerks in einer nahezu trockenen Atmosphäre ermöglicht und somit die Alterung von Ölen verlangsamt. Dies geschieht mithilfe dreier Elemente: Einer aufwendigen Schutzgasfüllung, einer Trockenkapsel und speziellen EDR-Dichtungen. Im Ergebnis werden Alterungsprozesse abgemildert, ein Anlaufen des Deckglases bei Kälteschocks verhindert und eine längere Funktionssicherheit sowie gleichbleibende Ganggenauigkeit gewährleistet.

Strahlendes Blau oder grauer Dekorschliff? Weitere Modelle der Sa Flieger 2022

Die weitreichenden Ähnlichkeiten in der Technik bewirken, dass die Entscheidung zwischen Sinn 358 C und der schwarzen Flieger primär eine Frage ästhetischer Vorlieben ist. Wer maximale Funktionalität und einen klassischen Look bevorzugt, wählt die Flieger. Wer den Reiz des Limitierten mit einer exotischen Farbgestaltung vereinen möchte, sollte über die Chronos-Version nachdenken. Mit diesen beiden Referenzen ist das Produktportfolio der Kollektion im Modelljahr 2022 jedoch nicht ausgeschöpft. Eine besondere Erwähnung verdient die 358 Sa FLIEGER B E, die sich mit einem spektakulären Zifferblatt in Dunkelblau inklusive Sonnenschliff und elfenbeinfarbenen Leuchtindizes von der schwarzen Flieger differenziert, technisch jedoch identisch zum Klassiker ist. Auch die Sinn 358 Sa FLIEGER DS hebt sich “nur” durch ihr Zifferblatt von der regulären Flieger ab, wo ein manuell ausgeführter Dekorschliff für eine gräuliche Ästhetik sorgt, die das Basismaterial an einigen Stellen durchscheinen lässt.

Das fünfte und letzte Mitglied in der aktuellen Sinn 358 Kollektion ist die DIAPAL, das technisch fortschrittlichste Modell der Familie. Zwar verfügt sie im Gegensatz zur 358 Sa Flieger über eine reine Datumskomplikation anstelle des Day-Date-Fensters, verbirgt unter ihrem anthrazitfarbenen Zifferblatt mit schwarzen Totalisatoren jedoch (als einzige der Serie) die hauseigene DIAPAL-Technologie, die das Ziel der ebenfalls verbauten Ar-Trockenhaltetechnik noch intensiver verfolgt, indem sie spezielle, schmierstofffreie Materialpaarungen verwendet. Das Ergebnis: Eine langfristig verbesserte Ganggenauigkeit und erhöhte Zuverlässigkeit.

Der Beitrag Sinn 358 C und Sa Flieger erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Offizielle Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe

Mehr Prestige geht nicht: 1953 gegründet, bildet die zur französischen Luftwaffe gehörende Patrouille de France eine der traditionsreichsten Kunstflugstaffeln der Welt. Jeden Sommer zieht das aus neun Piloten bestehende Geschwader um den Globus – mit dem offiziellen Ziel, die französischen Luft- und Raumfahrtkräfte im Ausland zu repräsentieren. Tausende Menschen sehen mit offenen Mündern dabei zu, wie die Flugzeuge vom Typ Alpha Jet bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 800 km/h ihre Manöver vollziehen, während sie nur drei Meter voneinander entfernt sind.

Ein kurzer Fehler, falsches Timing von einem der neun Piloten würde ausreichen, um die tödliche Katastrophe auszulösen. 35 eigens abgestellte Ingenieure und höchste Präzision in jedem Detail sind erforderlich, um letztere zu vermeiden. Deshalb verwundert es nicht, dass militärische Institutionen wie die Patrouille de France bei der Auswahl ihrer Ausstattung äußerst gründlich arbeiten. Eine Uhr, die von den Elite-Piloten der Kunstflugstaffel getragen wird, muss sich in Sachen Zuverlässigkeit, Lesbarkeit, Stoß- und Temperaturfestigkeit sowie Tragekomfort nahe der Perfektion bewegen, um für den anspruchsvollen Dienst infrage zu kommen.

Mit der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE (die stolzen Großbuchstaben gehören zum Modellnamen) ist der 1992 gegründeten Uhrenmarke, die ihren Hauptsitz in Paris hat und ihre Zeitanzeiger im schweizerischen La-Chaux-de-Fonds produziert, ein solches Super-Instrument gelungen.

In direkter Kooperation mit den Piloten entworfen

Dass die neue, auf 500 Stück beschränkte BR 03 (Ref. BR0394-PAF1-CE/SRB) so erstklassig auf die Bedürfnisse der mutigen Kunstflieger zugeschnitten ist, stellt keinen Zufall dar. Bell & Ross wandte sich vor der Entwicklung direkt an die erlesene Pilotengruppe, um gemeinsam mit ihr eine ideale Uhr für die Zwecke der Patrouille de France zu entwerfen. Besondere Priorität legten die Flieger auf ein übersichtliches Zifferblatt, dessen gute Kontraste in der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE auf die Nationalfarben Frankreichs treffen: Während der Hintergrund in elegantem Blau erstrahlt, welches neben dem Heimatland auch den Himmel symbolisiert, sind Sekundenzeiger und 30-Minuten-Zähler in Rot und die restlichen Markierungen in strahlendem Weiß gehalten.

Wie von anderen Modellen des Herstellers bekannt, hält der Chronograph eine große arabische “12” im oberen Zentrum bereit, ersetzt die gegenüberliegende “6” aber durch das Abzeichen der Patrouille de France. Letzteres ist an Symbolträchtigkeit nicht zu überbieten: Während die goldene Kreisform den Zusammenhalt der Flieger und ihre Fähigkeit zur Meisterung jeder Situation repräsentiert, zeigen neun kleine Alpha Jets die berühmteste Flugschau-Formation der Staffel – die “Concorde”. Ein Banner in den französischen Nationalfarben betont den nationalen Stolz der Einheit und verewigt ihre Werte mitten in der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE: Solidarität, Disziplin, Präzision, Verlässlichkeit und Kontrolle.

Profi-Instrument für alle Einsatzzwecke

Auch abgesehen von emotionalen Aspekten macht das Zifferblatt des Chronographen eine souveräne Figur. So punkten die weißen Zeiger und Indizes mit einem starken Leuchteffekt im Dunklen, wohingegen die außenliegende Tachymeterskala zur Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeiten dient. In heutigen Zeiten wäre sie nur relevant, wenn alle elektronischen Instrumente im Flugzeug ausfallen würden. Von größerem Nutzen ist die bidirektionale Drehlünette mit aufsteigender 60-Minuten-Skala, die schnell zu bedienen ist und die verstrichene Zeit seit einem gewählten Zeitpunkt wiedergibt. Ein kleines Datumsfenster auf halb fünf, dessen Skala stilvollerweise in Zifferblattfarbe gehalten ist, rundet den Funktionsumfang ab.

Mattschwarze Hightech-Keramik für höchste Stabilität

Das Gehäuse der BR 03-94 CHRONOGRAPHE ist mit einer Breite von 42 Millimetern relativ moderat proportioniert und erfordert zum harmonischen Tragen kein riesiges Handgelenk. In der markentypischen, quadratischen Form mit vier Sichtschrauben gehalten, nimmt es vor allem in materialtechnischen Gesichtspunkten eine herausragende Stellung ein. Aus Hightech-Keramik gefertigt, vereint es extreme Härte mit hypoallergenen Eigenschaften, einer angenehmen Leichtigkeit und der Fähigkeit, seine volle Farbkraft für immer zu behalten. Auch die Lünette der BR 03 besteht aus dem wundersamen Werkstoff.

Ein schönes Detail, das Sammlern und Liebhabern der Luftfahrt die Exklusivität ihrer Bell & Ross vor Augen führt. Zwei Armbänder werden der PATROUILLE DE FRANCE beigelegt: Eines aus schwarzem Kautschuk, ein weiteres aus einem speziellen Synthetikgewebe. Beide Bänder gewährleisten einen schönen Übergang zum quadratischen Gehäuse, passen zum instrumentellen Look des Chronographen und setzen zur Befestigung auf eine simple Dornschließe.

Uhrwerk, Preis und Verfügbarkeit

Im Vergleich zum historischen Kontext, dem aufwendig gestalteten Zifferblatt und dem Hightech-Gehäuse der BR 03 ist ihr Innenleben keine Außergewöhnlichkeit. Zum Einsatz kommt das in vielen Modellen der Pariser Marke zuverlässig arbeitende Automatikwerk BR-CAL. 301, welches auf dem populären ETA 2894-2 basiert und 42 Stunden Gangreserve bereitstellt. Sicherlich wäre ein Manufakturwerk noch schöner gewesen, aber die BR 03-94 CHRONOGRAPHE versteht es, ihre 500 Besitzer großzügig für den kleinen Wermutstropfen zu entschädigen.

Mit Quarz: Seltene Sonderauflage der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE

Um genau zu sein, tragen die Piloten der Patrouille de France nicht jenen Automatik-Chronographen, den wir bis jetzt erklärt haben. Aber fast. Neben den 500 Exemplaren werden zusätzlich 100 Stück eines Quarzmodells (Ref. BR03-PAF1-CA/SRB) hergestellt, das in den meisten Eigenschaften identisch zum mechanischen Bruder ist.

Zwei größere Details wurden geändert: Erstens das Quarzwerk, welches Fliehkräfte von bis zu 6G besser verträgt als filigrane Mechanik, zweitens das Gehäuse, das aus DLC-beschichtetem Stahl anstelle von Keramik besteht. Warum, wissen wir nicht.

Der Beitrag In der Vorstellung: Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Armbandwecker, Weltraumgeschichte und frühe Chronometer: Uhrenkenner wissen um die legendäre Bedeutung von Fortis in der Horologie. Um auch Neulinge von seinen Instrumenten zu überzeugen, liefert der Schweizer Hersteller jetzt zwei schlagkräftige Argumente: Die F43 Bicompax und F43 Triple GMT aus der Fortis Flieger Kollektion. Imposante Zeitanzeiger, die einen bulligen Auftritt mit maximaler Funktionalität und hauseigenen Innovationen kombinieren. Zeit, das maskuline Duo kennenzulernen!

Bicompax: Mächtige Fortis F43 mit Chronographenfunktion

Die 2020 vorgestellte Bicompax hat für die Grenchener Traditionsmarke eine besondere Bedeutung: Als erstes komplett neu designtes Modell nach der Ruderübernahme des Inhabers und CEOs Jupp Philipp im Jahr 2018 läutet sie das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte ein. Und zwar mit einem Paukenschlag: Satte 43 Millimeter Durchmesser und 246 Gramm inklusive Massivband (alternativ durch ein Aviator Lederband ersetzbar) machen die Fortis F43 zu einem echten Boliden am Handgelenk.

Auf polierte Oberflächen verzichtet das matt gebürstete Instrument absichtlich, um seinen robusten Charakter hervorzuheben und sich deutlich von dekorativen Uhren abzugrenzen. Auch die solide, beidseitig drehbare 12-Stunden-Lünette mit 24 Klicks stellt klar: Dieser Chronograph ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug für Männer! 200 Meter Wasserdichtigkeit unterstreichen die Hardcore-Fähigkeiten der zeitmessenden F43.

Grün, orange und grau: Ein neuer Farbtrend?

Unter ihrem beidseitig antireflektierenden, fast unsichtbaren Saphirglas präsentiert die Fortis F43 ein intelligent gestaltetes Zifferblatt, das den Zeitanzeiger zu einer wahren Neuigkeit macht und das eintönige Schwarz-Weiß-Spiel aus früheren Jahren beendet. Zwei Farbtöne verleihen dem grauen Chronographen erfrischende Akzente: Während die Leuchtmasse in C5 Fliegergrün erscheint, strahlen der Sekundenzeiger, das Datum auf sechs Uhr und die Umrandung des 30-Minuten-Totalisators in Berlac Fluor Orange.

Zwei Features der F43 Bicompax sind besonders erwähnenswert. Einerseits thronen neben dem Dreieck auf zwölf Uhr zwei orangefarbene Linien namens SYNCHROLINE, die Piloten im Formationsflug bei der Synchronisation ihrer Uhren helfen sollen. Praktischer Nutzen? Für 99 Prozent der Nutzer gleich null. Sympathiefaktor? Hoch, weil ein schöner Bezug zur aviatischen Erfolgsgeschichte der Manufaktur geschaffen wird. Andererseits begrüßt uns mit BRIXTRACK eine gebürstete, separat aufgesetzte Minuterie inklusive applizierter 5-Minuten-Indizes.

Erste Wahl für Reisende: F43 Triple GMT

Zwei Monate nach der F43 Bicompax, im Oktober 2020, erhält die Fortis F43 glanzvollen Zuwachs: Die Triple GMT. In ihren Abmessungen identisch zur Bicompax, ersetzt sie das Edelstahlgehäuse ihres Schwestermodells durch eine spürbar leichtere Titanvariante, deren Gewicht (nicht zuletzt wegen des passenden Titanbandes) athletische 163 statt 246 Gramm beträgt. Polierte Flächen sucht man vergebens, freut sich im Zifferblatt jedoch über die vertrauten Features SYNCHROLINE und BRIXTRACK. Im Zentrum thront eine 24-Stunden-Skala mitsamt ihres pfeilförmigen, zweiten Stundenzeigers.

Kenner würden die Fortis F43 als “echte” GMT-Uhr bezeichnen, weil die sprunghafte Stundenverstellung den großen Zeiger betrifft (welcher auf Reisen die aktuelle Ortszeit wiedergibt und somit Priorität besitzt), während der kleine Pfeilzeiger im Zentrum die Heimatzeit angibt. Streng genommen ist also der große Minutenzeiger der GMT-Zeiger. Das Zifferblatt erscheint wie im Falle der Bicompax in Black Opalin, weist aber eine vertikal gebürstete statt gekörnte Struktur auf. Alle übrigen Eigenschaften, vom glasklaren Saphirglas über die 200 Meter Wasserdichtigkeit bis zur bidirektionalen Lünette, teilt sich die F43 Triple GMT mit ihrem Chronographen-Schwestermodell.

Große Unterschiede beim Antrieb

Ihre Kraft schöpfen die beiden Fortis Flieger Editionen aus völlig unterschiedlichen Automatikwerken. So setzt die Bicompax unter ihrem verschlossenen Gehäuseboden auf das bewährte UW-51 (Basis: Sellita SW510) mit 48 Stunden Gangreserve, wohingegen im Triple GMT Modell das spannende Werk 13 des jungen Genfer Werkeproduzenten Kenissi verbaut ist.

Verstärkt wird die Freude über den unkonventionellen Antrieb durch seine satte Gangreserve von 70 Stunden. Keine Frage, ETA und Sellita sind erstklassige Produzenten erschwinglicher Automatikwerke, aber individuelle Antriebe vermitteln ein höherklassiges Gefühl und verstärken den Bund zwischen dem Zeitanzeiger und seinem Innenleben.

Preise der Fliegeruhren

Gemäß des aktuellen Ziels von Fortis, sich auf hochwertige Zeitanzeiger statt Masse zu konzentrieren und gleichzeitig im erschwinglichen Rahmen zu bleiben, liegen die Preise der beiden Vorzeigemodelle im Mittelfeld.

Für die F43 Triple GMT (Ref. F4260000) werden 4.500 Euro fällig, während die Bicompax am Massivband (Ref. F4240004) mit 3.800 Euro und am Lederband (Ref. F4240005) mit 3.300 Euro zu Buche schlägt.

Beide Versionen der Fortis F43 sind unbeschränkt verfügbar und eignen sich perfekt für Männer, die kompromisslose Funktionalität mit erfrischenden Farbakzenten und einer reichen Flieger-Geschichte verbinden möchten.

Pilot Classic, Teresstis, Aeromaster: Weitere Gründe, warum man Fortis kennen muss

Wer die Schweizer Marke gerade erst kennengelernt hat und neugierig geworden ist, sollte über den Tellerrand hinausschauen und neben der Fortis F43 auch die Pilot Classic Kollektion kennenlernen. Modelle wie die Pilot Classic Date (Ref. F6420008) sind der ideale Einstieg in die Welt des Unternehmens, weil sie den funktionalen Charakter und hohen Qualitätsanspruch des Herstellers zu tollen Konditionen vermitteln.

Darf es klassischer sein, empfehlen wir die seltenen Teresstis Uhren von Fortis (z.B. Ref. 900.20.31 L01) mit ihren ausgefallenen Bandanstößen und einer Detailliebe, wie man sie typischerweise aus höheren Preisklassen kennt. Nostalgie mit Anmut lautet das Motto und macht die Teresstis zu einer Dresswatch der außergewöhnlichen Art. Geht es hingegen um höchste Leistungsfähigkeit im bösen, schwarz beschichteten Look, führt kein Weg an der Aeromaster Black vorbei.

Als Chronograph (Ref. F4040002) mit Day-Date-Komplikation erreicht sie ihren vielfältigsten Charakter und punktet auf ihrem schwarzen Zifferblatt mit einem Kontrast auf Weltklasse-Niveau. Rote Farbakzente lockern den ernsten Look des automatischen Instruments auf, welches zu den Aushängeschildern der Schweizer Manufaktur gehört.

Der Beitrag Fortis F43 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Einst für den tapferen Einsatz über den Wolken geschaffen, sind Pilotenuhren längst im zivilen Bereich angekommen und zählen zu den beliebtesten Zeitanzeigern am männlichen Handgelenk. Aber auch in der Damenwelt erfreuen sich die funktionalen Instrumente einer zunehmenden Beliebtheit und bieten eine schier unüberschaubare Vielfalt. Wir sorgen für Klarheit und präsentieren Ihnen unsere Top 5 der Damen Fliegeruhren – von erschwinglich bis exklusiv.

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical

Sollte es für die Kaufentscheidung eine Rolle spielen, ob der persönliche Favorit als Herren- oder Damenmodell deklariert ist? Im Falle der Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical (Ref. H76419531) eine berechtigte Frage, denn trotz ihrer offiziellen Maskulinität gehört die 36 x 33 Millimeter schlanke und bemerkenswert ovale Edition unserer Meinung nach in die Gruppe der besten Damen Fliegeruhren. Zu ihrer Authentizität trägt neben der dunkelgrauen Körnung des Zifferblatts auch die Beschränkung aufs Wesentliche bei – statt Komplikationen gibt es eine symmetrische, ungestörte Zeitanzeige mit glänzender Ablesbarkeit.

Ideal für Ladys, die sich vom Glitzertrend mit all seinen Brillanten wie Vergoldungen distanzieren möchten und lieber etwas Bodenständiges am Handgelenk tragen. Bodenständigkeit ist ein gutes Stichwort, weil Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit für eine hohe Robustheit im Alltag sorgen und das Automatikwerk H-50 vor äußeren Einflüssen schützen.

Satte 80 Stunden Gangreserve hat das ETA-basierte Kaliber vorzuweisen und ist damit für mehrere Langstreckenflüge gerüstet. Preislich bewegt sich die Hamilton aber nicht in luftigen Höhen, sondern mit 825 Euro in greifbarer Nähe zum Erdboden.

Oris Big Crown Pointer Date

Wer das schlichte Dreizeigermodell nicht aufregend genug findet, sollte einen Blick auf die Damen Fliegeruhren von Oris werfen. Insbesondere die Big Crown Pointer Date Kollektion ist eine Entdeckung wert:

Nicht nur kann sie eine große Modellvielfalt von reinen Damenmodellen (29 Millimeter) wie Unisex-Optionen (36 Millimeter) aufweisen, sondern hält mit dem markentypischen Zeigerdatum auch eine wahre Seltenheit in der Uhrenwelt bereit. Statt wie ein Datumsfenster die Symmetrie des Zifferblatts zu brechen, markiert es den aktuellen Tag mittels eines roten Halbmondes auf der außenliegenden Skala. Diese wiederum ist von einer elegant geriffelten, wahlweise vergoldeten Lünette umgeben, die den Wiedererkennungswert der Oris Big Crown Pointer Date zusätzlich in die Höhe treibt.

Aus Edelstahl gefertigt, verfügt jede Edition über einen Glasboden zur Beobachtung des Automatikwerks. Sowohl das Kaliber 594 des 29-Millimeter-Modells als auch das 754 in der 36-Millimeter-Option besitzt 38 Stunden Gangreserve. Besonders reizvoll finden wir die Damen Fliegeruhren mit schwarzem Zifferblatt, so wie beispielweise die kleine Referenz 01 594 7680 4364-07 5 14 76FC. Diese punktet interessanterweise mit 100 Metern Wasserdichtigkeit, während die größeren Unisex-Varianten nur auf 50 Meter kommen. Preislich liegen alle Modelle zwischen 1.200 und 1.800 Euro.

Mühle Glashütte Terrasport III Damenuhr

Konkurrenz bekommt die Big Crown aus Sachsen, wo Mühle Glashütte die Terrasport III Damenuhr in markentypischer Präzision und Fortschrittlichkeit herstellt. Schnörkellosigkeit, eine gute Ablesbarkeit und ein Hauch Sportlichkeit sind die wichtigsten Attribute der 34 Millimeter kompakten Pilotenuhren für Damen. Unser Favorit ist die schwarze Ref. M1-37-84-LB, deren Datumsanzeige angenehm dezent auf 3 Uhr untergebracht wurde und kleinen Aufmerksamkeiten wie etwa der roten Sekundenzeigerspitze gegenübersteht.

Zusammen mit dem Mühle-Symbol auf der Krone sorgt sie für einen Hauch Spannung in einer sonst eher sachlichen Welt. Edel, aber nicht aufregend – was das gebürstete Edelstahlgehäuse vormacht, setzt sich in den arabischen Ziffern und Losange-Zeigern der Lady Fliegeruhr fort. Im Innern vertraut sie auf das bewährte Sellita SW 200-1, ausgezeichnet durch 38 Stunden Gangreserve und sichtbar durch einen Glasboden. Wer die tickenden Komponenten der Damen Fliegeruhren selbst beobachten möchte, muss laut Hersteller 1.230 Euro ins Müglitztal überweisen.

Breitling Navitimer Chronograph 41

Eine Liga über der Terrasport spielt die Aviatik-Legende schlechthin: Breitlings Navitimer. Als Chronograph 41 ist sie nicht nur die Erfüllung zahlloser Männerträume, sondern passt auch hervorragend in die Rolle einer Lady Fliegeruhr. Mit 41 Millimetern kratzt sie am oberen Rand des femininen Größenspektrums und steht in mehreren Ausführungen zur Wahl, unter denen wir die leuchtend blaue Ref. A13324121C1X1 präferieren. Ihr luxuriöses Schimmern ist nur der Auftakt zu einer Flut an Sinneseindrücken: Der legendäre Rechenschieber, die roten Akzente, das kleine Markenlogo als Gegengewicht des Sekundenzeigers – man hat das Gefühl, mit jedem Hinsehen etwas Neues zu entdecken.

Damit widersetzt sich die Navitimer der Simplizität einer Khaki Aviation oder Terrasport, übertrifft die Eleganz der Einsteigermodelle aber trotzdem. Einziges Manko: Für 5.550 Euro besitzen die Damen Fliegeruhren kein Manufakturwerk, sondern schöpfen ihre Energie aus dem ETA-basierten Breitling 17. Dafür bewegen sich Verarbeitungsqualität, Wiedererkennungswert und Funktionalität auf Spitzenniveau. Der Chronograph 41 gehört vielleicht nicht zu den typischen Pilotenuhren für Damen, aber wenn ihn eine selbstbewusste Lady doch einmal trägt, spielt seine Wirkung in einer eigenen Klasse.

Bell & Ross BR S Black Diamond Eagle Diamonds

Soll es hingegen richtig unkonventionell sein, empfehlen wir einen näheren Blick auf die Damen Fliegeruhren von Bell & Ross. Ihnen gelingt es, das typische Instrumentendesign des jungen Herstellers mit schmuckvollen Elementen zu kombinieren.

Ein Paradebeispiel für diese Symbiose ist die BR S Black Diamond Eagle Diamonds (Ref. BRS-EBL-CE-LGD/SCA): Wie ihre maskulinen Verwandten, setzt sie auf ein 39 Millimeter großes Quadrat-Gehäuse mit Sichtschrauben und rundem Zifferblatt, erweitert die bekannten Eigenschaften aber um einen kreativen Diamantbesatz. So prägen die wertvollen Steine nicht nur die Lünette, sondern bilden auch einen Sternenhimmel innerhalb des Zifferblatts – wenn man dieses aufgrund der fehlenden Markierungen überhaupt so nennen darf.

Die Brillanten stehen in maximalem Kontrast zum schwarzen Hintergrund, der nichts anderes als die konsequente Fortsetzung des dunklen Keramikgehäuses darstellt. Letzteres beschert den Damen Fliegeruhren ordentliche 100 Meter Wasserdichtigkeit und beherbergt das automatische BR-CAL.102. Preislich schlägt der kontrastreiche Exot laut Hersteller mit 5.990 Euro zu Buche.

Der Beitrag Top 5 Damen Fliegeruhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Höher, schneller, weiter: Die Pioniere

Um Longines´ Verbindung zu den größten Namen der Luftfahrt zu verstehen, müssen wir ein ganzes Jahrhundert in der Zeit zurückreisen. Anders als heute, zählt der 1832 gegründete Hersteller damals zu den prominentesten Adressen der Uhrenindustrie und hat schon 73 Jahre Erfahrung, als Hans Wilsdorf eine Marke namens Rolex gründet.

1919 zum Lieferanten der Internationalen Aeronautischen Vereinigung ernannt, konstruiert das Unternehmen aus Saint Imier im Jahr 1927 die legendäre Weems-Navigationsuhr und ist spätestens in aller Munde, als einer seiner Zeitanzeiger den weltberühmten Nonstop-Atlantikflug Charles Lindberghs in der “Spirit of St. Louis” begleitet. Damit etabliert sich Longines als Nonplusultra der aviatischen Zeitmessung und lässt zukünftigen Piloten praktisch keine Wahl – wer das Beste haben will, greift zu einem Zeitanzeiger mit der geflügelten Sanduhr im Zifferblatt.

So auch Amelia Earhart, als sie am 20. Mai 1932 im kanadischen Neufundland mit dem Ziel Paris in die Lüfte steigt. Zwei Stunden später beobachtet die Pilotin mächtige Wolken und Eisbildung an den Tragflächen – eine lebensbedrohliche Gefahr für ihre Mission. Dennoch gelingt es ihr, eine sichere Notlandung im nordirischen Londonderry durchzuführen und damit zur weltweit ersten Frau zu werden, die den Atlantik im Alleinflug überquert.

Nicht weniger beeindruckend ist Howard Hughes Leistung: Dem amerikanischen Unternehmer gelingt 1938 die bis dato schnellste Weltumrundung. In New York startend, fliegt er über Paris, Moskau, Omsk, Jakutsk, Anchorage und Minneapolis zu seinem Abflughafen zurück. Die Zeit: 3 Tage, 19 Stunden und 14 Minuten – offiziell festgehalten von Longines.

Von Höhenrekorden bis zum Südpol

Neben großen Entfernungen begleiteten die robusten Instrumente des Herstellers auch schwindelerregende Höhen. Ein Fachgebiet, in dem Elinor Smith ähnlich prominent ist wie Abraham Louis Breguet in der Horologie. Im Alter von 16 Jahren wird sie 1927 zur jüngsten lizensierten Pilotin der Welt, stellt 1930 mit 8.357 Metern den weiblichen Höhenrekord auf und übertrifft sich ein Jahr später selbst, als sie mit ihrer Longines am Handgelenk auf 9.929 Meter aufsteigt.

Viertes und letztes Mitglied des Quartetts ist Paul-Emile Victor: Als Initiator der französischen Polarexpeditionen nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt, nutzt er insgesamt drei Chronometer der Schweizer Marke für seine Flugreisen in die kältesten Regionen der Erde. 17 erfolgreiche Antarktis- und 14 Grönlandexpeditionen sprechen für ein außergewöhnliches Lebenswerk.

Spirit: Zwei Editionen im Aviatik-Stil

Es ist also ein großes Erbe, an das die neue Longines Spirit anknüpfen möchte. Somit verwundert es kaum, dass alle Varianten des Newcomers über eine Reihe typischer Fliegeruhren-Merkmale verfügen: Große Krone, Höhenring und Rauten-Indizes sind ebenso charakterisierend wie die überdimensionierten Zeiger mit Leuchtmasse und die arabischen Ziffern. Gleichzeitig liefern die Gehäuse ein Wechselspiel aus polierten, matten und satinierten Oberflächen – ein Pluspunkt, der für mehr Reiz und einen hochwertigeren Eindruck gegenüber monotonen Gestaltungen sorgt.

Zu den Versionen

Das Spektrum setzt sich aus einem 40 Millimeter großen Modell mit reiner Datumsanzeige (Ref. L3.810.4) und einem 42 Millimeter großen Chronographen (Ref. L3.820.4, ebenfalls mit Datum) zusammen. Beide Edelstahluhren sind jeweils in drei verschiedenen Zifferblattfarben erhältlich: So sorgt Mattschwarz für die bestmögliche Lesbarkeit und nobelste Erscheinung, während Silber ein klassisch-dezentes Gesamtbild erzeugt. Ein wenig Fantasie vorausgesetzt, erinnert seine strahlende Erscheinung an die Polarmissionen Paul-Emile Victors.

Unser persönlicher Favorit ist aber Dunkelblau mit Sonnenschliff: Historisch und modern zugleich, erzeugt es aus jedem Winkel ein luxuriöses Schimmern und verleiht der Spirit ihren wohl stärksten Charakter. Die perfekte Abrundung ermöglicht ein blaues Lederband, welches Teil einer großzügigen Auswahl an Metall- und Lederbändern ist.

Zwar ist die neue Serie nicht die umfangreichste in Longines´ Portfolio, ein gewisses Maß an Individualisierung ist aber durchaus möglich.

Ausschließlich Automatikwerke mit Silizium-Spiralfeder

Beim Blick auf die inneren Werte wird die Premium-Positionierung der Spirit Kollektion innerhalb der Markenwelt aus Saint-Imier deutlich: Keine Quarzwerke, sondern ausschließlich Automatikkaliber treiben die modernen Fliegeruhren an. Dabei greift der Chronograph auf das L688.4 (Basis: ETA A08.L01) zurück, welches 60 Stunden Gangreserve und eine Chronometer-Zertifizierung der COSC vorweisen kann. Letztere besitzt auch das L888.4 (Basis: ETA A31.L11) des 40-Millimeter-Modells, übertrifft die Kraftreserve des Chronographen jedoch um 4 Stunden.

Beide Antriebe verbindet das Kürzel “.4” am Ende ihrer Bezeichnung, das den Einsatz einer Silizium-Spiralfeder verrät: Bis vor wenigen Jahren noch ein Feature der absoluten Oberklasse, punktet sie gegenüber herkömmlichen Spiralfedern mit einer höheren Robustheit und Präzision. Stichwort Robustheit: Alle Modelle der Longines Spirit verfügen über eine ordentliche Wasserdichtigkeit bis 100 Meter und beidseitig entspiegeltes Saphirglas. Die Herstellerpreise betragen 1.950 Euro für die 40-Millimeter- und 2.827 Euro für die 42-Millimeter-Chronographen-Version.

Fazit: Viel Geschichte und erstklassige Qualität zum fairen Preis

Reiche Historie, originelles Design und moderne Antriebstechnik: Mit der Spirit Kollektion lanciert Longines eine Reihe vielseitiger Pilotenuhren, die erschwingliche Preise mit kontemporärer Ästhetik verbinden. Nicht nur im Cockpit, sondern auch im Alltag und zum feinen Anzug wirken die Editionen passend.

Wer eine gewisse Begeisterung für die Luftfahrt besitzt und einen funktionalen Allrounder für jede Gelegenheit sucht, wird in der Preisklasse um 2.000 Euro kaum bessere Alternativen zur Spirit finden.

Der Beitrag Longines Spirit: 5-Star Chronographen ehren Fluglegenden erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

In der neuen Breitling Premier Norton Chronograph findet die erfolgreiche Partnerschaft zwischen der Schweizer Luxusmarke und dem britischen Motorradhersteller eine authentische Verkörperung. Sie soll jene gemeinsamen Werte hervorheben, die beide Marken seit über 100 Jahren verbindet: Tradition, Eleganz und Leistungsstärke. Am Handgelenk spiegelt der moderne Zeitanzeiger diese Eigenschaften mit einem souveränen Funktionsumfang und technischen Spitzenwerten wider.

Zwei Pioniere in einer Ära des Aufbruchs

Mechanische Meilensteine, medizinischer Fortschritt und der Durchbruch der Elektrizität: Das Ende des 19. Jahrhunderts veränderte die Gesellschaft mit größeren Innovationen als je zuvor. Zu dieser Zeit entwickelte sich die neu entstandene Kraftfahrzeugindustrie zu einer florierenden Branche, was den Startschuss für die Erfolgsgeschichte Nortons markierte. 1898 in Wolverhampton als Hersteller von Zubehör der Motorradbranche gegründet, produzierte die Marke ab 1902 ihre eigenen Maschinen und sollte im Laufe des 20. Jahrhunderts unzählige Rennerfolge feiern. Vor allem ihre mehrfachen Siege bei der Isle of Man Tourist Trophy, bis heute gefährlichstes Motorradrennen der Welt, verliehen Norton einen legendären Status bei seinen Fans.

Aber auch in der Horologie vollzog sich zur Jahrhundertwende ein gravierender Wandel: Nicht mehr in der Tasche, sondern am Handgelenk trugen modische Ladies und Gentleman ihre Uhren. Breitling, 1884 im beschaulichen Saint Imier des Juragebirges geboren, wusste diesen Trend zu nutzen und etablierte sich als angesehener Pionier von Uhren mit Stoppfunktion.

Bereits ab 1915 entstanden so die ersten zeitmessenden Modelle. Später sollte der Hersteller eine weltberühmte Hochzeit mit der Luftfahrt eingehen, die den Charakter Breitlings bis heute maßgeblich zeichnet. Damit wurde die Verbindung zwischen feiner Uhrmacherei und hohen Geschwindigkeiten perfekt. Die Emotionen beider Welten finden bis heute in jedem Chronograph unzertrennlich zusammen.

Ähnlichkeiten auf breiter Ebene

Neben der historischen Schnittmenge offenbaren auch die Charakterzüge beider Marken eine gemeinsame Linie. Edle Metalle, elegante Rundungen und zeitlose Designs sind es, die Breitling und Norton ihre Faszination verleihen.

Doch nicht nur die optische Verführung, sondern auch handfeste technische Argumente wissen Enthusiasten an beiden Manufakturen zu schätzen: Hohe Qualitätsansprüche, lange Lebensdauern und überzeugende Leistungsdaten sind Parallelen, die die Kooperation der Hersteller umso glaubwürdiger erscheinen lässt. Dementsprechend investierte man einen hohen Aufwand darein, die neue Breitling Norton Chronograph als gemeinsames Produkt beider Hersteller und nicht etwa als bloßes Aushängeschild der Partnerschaft aufzustellen.

Sichtbare Schriftzüge und subtile Details

Seine Distanz zur gewöhnlichen Premier Kollektion bringt der Chronograph durch offensichtliche wie unscheinbare Merkmale zum Ausdruck. Während das aufgedruckte Norton-Logo auf dem Saphirglasboden und eine entsprechende Gravur auf der linken Gehäuseseite zweifelsohne zur ersteren Gruppe zählen, präsentiert sich der Rest des Zeitanzeigers betont zurückhaltend. So liefert das Zifferblatt der Norton Chronographen keinen direkten Hinweis auf ihren Bund mit den britischen Zweirädern.

Stattdessen repräsentiert es mit seiner schwarzen Farbgebung, den goldenen Ziffern und Zeigern sowie der feinen Tachymeterskala einen Vintage-Stil, der sich gezielt an den Geschmäckern traditionsbewusster Motorradfahrer orientiert. Einen praktischen Pluspunkt hingegen stellt der moderate Durchmesser des Edelstahlgehäuses von 42 Millimetern dar. In seiner Konstruktion identisch zur gewöhnlichen Premier Reihe, kann der Chronograph wahlweise mit braunem Rohleder- oder einem klassischen Edelstahlarmband kombiniert werden. Wer den Vintage-Stil und die etwas exklusivere Stellung der Breitling Norton Chronograph gegenüber anderen Editionen betonen möchte, sollte an dieser Stelle klar zur rustikalen Ledervariante greifen.

Starke Performance dank Manufakturkaliber B01

Gleichzeitig liefert das Design der Breitling Norton Chronograph einen Hinweis auf den Antrieb: Wie bei anderen Uhren von Breitling auch, stehen die beiden silbernen Hilfszifferblätter für das Vorliegen eines hauseigenen Kalibers. In diesem Fall wurde das Automatikwerk B01 verbaut, das dem Chronograph eine überdurchschnittlich hohe Gangreserve von 70 Stunden beschert.

Chronometer-zertifiziert von der offiziellen Schweizer Kontrollstelle COSC, wird es seinem Träger auch in puncto Präzision keine Enttäuschung bereiten. Einzigartig sind diese Leistungen jedoch nicht: Auch die Käufer jedes anderen B01-Modells werden sich an den starken Leistungsdaten der Norton erfreuen.

Von Bentley bis Rotgold

Insgesamt fügt sich der Breitling Norton Chronograph gelungen in die historisch angehauchte Premier Kollektion ein. Erstmals zu Beginn der 1940er-Jahre lanciert und 2018 wiederbelebt, soll die Reihe den eleganten Charakter des Schweizer Herstellers hervorheben. Was ihr auch gelingt: So umfasst die Edition des Weiteren drei Bentley-Modelle, um die Kooperation mit der englischen Luxusmarke zu feiern. Insbesondere die grüne Farbgebung des Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green markiert eine spannende Symbiose aus Klassik und Exotik.

Und wer es besonders exklusiv mag, entscheidet sich für die Bentley Centenary Limited Edition aus Rotgold: Beschränkt auf gerade einmal 200 Stück, erinnert das 26.000 Euro teure Meisterstück mit seinem hölzern anmutenden Zifferblatt an die frühen Rennwagen der legendären “Bentley Boys” aus den 1920er-Jahren.

Doch der Einstieg in die Welt der Premier geht auch günstiger als mit dem Chronograph: Ab etwa 4.000 Euro erhält man die vornehmen Automatic 40 Varianten, die sich auf die klassischen Werte einer Dresswatch fokussieren und sicherlich zu den attraktivsten Kreationen aus Grenchen zählen. Keine Frage: Mit seiner neuen Kollektion hat Breitling ins Schwarze getroffen, weshalb weitere Premier-Neuheiten nur eine Frage der Zeit sind. Und auch die Partnerschaft mit dem britischen Motorradhersteller wird weitere Früchte tragen: So hat die Schweizer Uhrenmarke bereits angekündigt, in naher Zukunft weitere Modelle im Geiste der britischen Motorräder zu lancieren.

Der Beitrag Breitling Norton Chronograph erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Wer eine hochwertige Fliegeruhr zu einem für das Luxussegment durchaus moderaten Preis erwerben möchte, findet in der Kollektion Belisar Pilot von Union Glashütte einige besonders ansprechende Exemplare. Sie wirken einerseits modern und sachlich, versprühen aber andererseits dank einiger charakteristischer Fliegeruhren-Details auch dezenten Retro-Charme. Wir haben uns einige Modelle dieser Linie für unsere Leser näher angesehen.

Belisar Pilot: deutsche Uhren mit Potenzial zum Fliegeruhrenklassiker

Mit der Pilot-Basisversion hat die deutsche Uhrenmanufaktur Union Glashütte nicht nur ihre Kollektion Belisar um ein inzwischen sehr beliebtes Modell ergänzt, sondern zugleich eine Uhr geschaffen, die das Potenzial hat, zu einem Klassiker ihres Segments zu werden. Das kreisrunde Edelstahlgehäuse, das an einem robust genieteten Lederarmband getragen wird, sowie das schlichte, übersichtliche, schwarze Zifferblatt mit weißen Zeigern und Indizes sind typische Merkmale einer Fliegeruhr und insofern durchaus traditionell. Das Zifferblattlayout, insbesondere die Typographie der Ziffern, wirkt jedoch sehr modern und sachlich.

Die Gestaltung des Datumsfensters in Form eines kleinen Kreissegments bei der Sechs, in dem jeweils auch das vorherige und das folgende Datum mit zu sehen sind, macht es leicht, die Pilot auf den ersten Blick zu identifizieren. Auch die um eine kreisförmige Gangreserveanzeige bei der Sieben erweiterte Basisversion, bei der das Datumsfenster zur Drei versetzt wurde, zeichnet sich durch eine gestalterische Eigenständigkeit aus, die sie von zahlreichen ähnlichen Modellen abhebt.

Die relativ große Krone, die einst dazu bestimmt war, eine Fliegeruhr auch noch mit dicken Pilotenhandschuhen bedienen zu können, findet sich bei der Pilot ebenfalls und bietet auch ohne Handschuhe hohen Bedienkomfort.

Union Glashütte Belisar Pilot Chronograph: klassische Fliegeruhr mit Stoppfunktion

Ein Chronograph ist für viele Männer der mit Abstand bevorzugte Armbanduhrentyp und war zudem in den frühen Jahrzehnten der Luftfahrt ein wichtiges Instrument für Piloten und Bordnavigatoren. Heute werden seine Aufgaben im Cockpit fast ausschließlich von elektronischen Geräten übernommen, doch eine Fliegeruhrenserie ohne Chronographen wäre nach wie vor kaum vorstellbar. Schließlich lassen sich die Stopper nicht nur zur Berechnung von Flugzeiten und -strecken verwenden, sondern können beim Sport und in anderen Alltagssituationen ebenfalls Verwendung finden.

Was lag für die Glashütter Manufaktur also näher, als ihre Belisar-Fliegeruhrenkollektion um einen Chronographen zu ergänzen? Dessen Edelstahlgehäuse ist mit einem Durchmesser von 44 Millimetern großzügig dimensioniert. Das bietet nicht nur dem mechanischen Innenleben mehr Platz, sondern kommt vor allem der guten Ablesbarkeit zugute. Um optimale Sicht auf das Zifferblatt zu gewährleisten, wurde außerdem das gewölbte Saphirglas beidseitig entspiegelt.

Das Zifferblatt ist wahlweise in schwarz oder grau erhältlich, und in jedem Fall heben sich die klar und deutlich gestalteten Stundenindizes und die Minuterie sehr gut davon ab. Dasselbe gilt für die mit Superluminova beschichteten, spitz zulaufenden Zeiger, die auch bei Dämmerlicht oder Dunkelheit gut sichtbar die aktuelle Zeit anzeigen.

Technische Details des Glashütter Pilot-Chronographen

Die bereits beim Basismodell erwähnte, auffällige Datumsanzeige ist bei diesem Modell bei der Neun positioniert worden, während der Stunden- und der Minutenzähler bei der Sechs beziehungsweise bei der Drei zu finden sind. Analog zur Krone sind auch die beiden Chronographendrücker groß und markant geformt, sodass sie problemlos mit Handschuhen bedienbar sind.

Das bereits vom Basismodell bekannte, robuste Armband aus braunem Leder mit kräftigen Nieten und kontrastierenden hellen Steppnähten wurde auch bei der Chronographenversion beibehalten.

Gleichwohl wirkt der robuste Chronograph nicht grob, sondern zeigt sich sehr wohl auch von einer eleganten Seite. Diese verdankt er zum Beispiel dem sanften Schwung der Bandanstöße und den Belisar-typischen Flanken.

Der verschraubte Saphirglasboden gibt den Blick in das Innere des Chronographen frei, wo das in Glashütte produzierte und veredelte Werk vom Kaliber UNG-27.01 unermüdlich seinen Dienst verrichtet. Sein automatischer Aufzug bietet eine Gangreserve von maximal 60 Stunden. Mit einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern ist diese Uhr nicht nur zum Duschen oder Baden, sondern auch zum Schwimmen und für diverse Outdoor-Aktivitäten geeignet.

Belisar Pilot – jetzt auch mit Großdatum verfügbar

Wer eine elegante Version einer Uhr im Military-Look sucht, dürfte sich vor allem für den jüngsten Zuwachs der Kollektion Belisar Pilot interessieren. Er bereichert das klassische Militär- und Fliegeruhrendesign um eine charakteristische Besonderheit aus Glashütte – das Großdatum.

Zudem verleihen einige gestalterische Details der Pilot Großdatum ein frisches, modernes Aussehen – ohne jedoch mit dem beliebten klassischen Fliegeruhrendesgin zu brechen.

Zum einen sind Stunden- und Minutenskala bei diesem Modell voneinander getrennt, wie dies zum Teil bereits bei historischen Pilotenuhren der Fall war. Zur besseren Unterscheidung wurden beide Skalen zudem verschieden gestaltet. Die Minutenindizes auf der äußeren Skala weisen eine eckige Form auf, während die Stunden auf der innen liegenden Skala durch punktförmige Markierungen angegeben sind.

Das türkisblaue Koordinatenkreuz auf dem schwarzen Zifferblatt, das an ein Fadenkreuz erinnert, deutet mit seiner nach rechts weisenden Pfeilspitze auf die Datumsanzeige. Es ist ein interessantes Detail, das zum einen auf die militärischen Wurzeln der Fliegeruhren anspielt und der Uhr zum anderen ein individuelles, gut wiedererkennbares Erscheinungsbild verleiht.

Das Großdatum – eine Spezialität für deutsche Uhren aus Glashütte

Das Großdatum mit den beiden unabhängigen Datumsscheiben bietet eine besonders gute Ablesbarkeit, die noch zusätzlich dadurch unterstützt wird, dass die Ziffern in einer weißen, sachlichen Schrift angezeigt wird, die an Markierungen in der Luftfahrt und im Seeverkehr erinnert. Wie bereits bei den anderen Modellen der Kollektion Belisar Pilot sind sämtliche Indizes und Ziffern mit Superluminova beschichtet.

Das Edelstahlgehäuse der Union Glashütte Uhr ist mit 45 Millimetern Durchmesser sogar noch etwas größer als das des Chronographen und wird ebenso wie dieser mit einem braunen, genieteten Lederband mit hellen Kontrastnähten kombiniert.

Bei diesem Modell dient das Kaliber U2896 als Antrieb, das mit einer Sekundenstoppvorrichtung ausgestattet ist und neben den Zeigern für die Uhrzeit noch die schnellschaltende große Datumsanzeige steuert.

Seine Gangreserve liegt bei maximal 42 Stunden. Auch dieses Modell ist bis zu 100 Meter wasserdicht und damit outdoor- und schwimmtauglich, wenn auch nicht zum Tauchen bestimmt. Mit ihrem jüngsten Fliegeruhrenmodell hat die Manufaktur Union Glashütte einmal mehr bewiesen, dass deutsche Uhren im Luxussegment nicht nur mit ihren Schweizer Wettbewerbern mithalten, sondern auch immer wieder gestalterische und technische Impulse setzen können.

Als Dresswatches im klassischen Sinne eignen sich die Fliegeruhren von Union wegen des robusten Armbandes nicht, aber überall dort, wo der Dresscode nicht allzu konservativ ist, werden sie vermutlich auch als Businessuhren anzutreffen sein, die den sportlich-aktiven Lebensstil ihres Trägers dokumentieren.

Der Beitrag Auf Höhenflug mit der Belisar Pilot erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Dynamik, Eleganz und Präzision prägen die Auftritte des PC-7 Teams. Zum 30. Geburtstag der Schweizer Kunstflugstaffel hat Fortis als Partner dieses Teams eine limitierte Sonderauflage der Fortis Aeromaster kreiert. Wir stellen den Leserinnen und Lesern unseres Magazins diese ästhetisch ansprechende und zugleich äußerst robuste Fliegeruhr im Detail vor.

Produkt einer 15-jährigen erfolgreichen Partnerschaft

Die Kunstflugstaffel PC-7 Team der Schweizer Luftwaffe feiert 2019 ihr dreißigjähriges Bestehen, und genau halb so lange ist es her, seit sie eine Partnerschaft mit dem Uhrenhersteller Fortis eingegangen ist. Das jüngste Produkt dieser Partnerschaft ist eine limitierte Sonderauflage der Fortis Aeromaster, die dem runden Jubiläum der Staffel gewidmet und demselben Motto verpflichtet ist wie deren Piloten: Dynamik, Eleganz und Präzision.

Die Jubiläumsuhr wird in zwei Versionen auf den Markt kommen – als Chronograph und als Drei-Zeiger-Uhr. Sie sollen im Juni beziehungsweise August 2019 ihren Weg zu den Händlern finden, wobei von jeder der beiden Ausführungen nur 300 Stück hergestellt werden. Mit der Sonderauflage knüpft der Hersteller bewusst an das Design anderer Aeromaster-Modelle wie der B-42 oder der Dawn Chronograph an.

Das PC-7 Team – gegründet zum 75. Jahrestag der Schweizer Luftwaffe

Als sich das PC-7 Team im Jahr 1989 erstmals formierte, geschah dies aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Schweizer Luftwaffe. Seitdem ist es neben der bereits seit 1964 bestehenden Patrouille Suisse die zweite Kunstflugstaffel des Schweizer Militärs.

Die Piloten des PC-7 Teams fliegen seitdem ausschließlich mit Maschinen vom Typ Pilatus PC-7 Turbo Trainer. Wie auch die Flieger der Patrouille Suisse, sind auch die Mitglieder des PC-7 Teams nur im “Nebenberuf” dort aktiv. Im Hauptberuf sind sie Militärpiloten, die dem Schweizer Berufsfliegerkorps angehören und im Alltag meist mit der F/A-18 Hornet unterwegs sind. Heimatflugplatz der Kunstflugstaffel sind der Militärflugplatz in Dübendorf sowie Locarno.

Eine Kuriosität ist, dass die Piloten der Patrouille Suisse und des PC-7 Teams bei ihren Vorführungen nach wie vor zahlreiche Begriffe aus dem sogenannten Bambini-Code verwenden, obwohl dieser eigentlich 1998 obsolet geworden ist, seit die Schweizer Luftwaffe ihre Funkkommunikation nach dem entsprechenden NATO-Standard abwickelt und dabei standardmäßig den Brevity-Code nutzt.

Seinen Namen verdankt der Bambini-Code übrigens der Tatsache, dass er überwiegend italienische Begriffe verwendet. Diese eignen sich dank ihres Vokalreichtums und ihrer Aussprache besonders gut, um damit auch in einer lauten Umgebung und bei schlechten Funkverbindungen eindeutig zu kommunizieren und Missverständnisse zu vermeiden. Die eigenen Flieger sind in dieser Codesprache übrigens die Angeli, während die der Gegner als Diaboli bezeichnet werden. Und wenn der Staffelführer alle Piloten gleichzeitig ansprechen will, dann ruft er sie “Bambini”…

Fliegerische Highlights zu den unterschiedlichsten Anlässen

Zum ersten Mal kamen die neuen Raucherzeuger am 1. August 2014 beim Roll-out der Pilatus PC 24 in Buochs zum Einsatz. Im Laufe der Jahre haben die Piloten der Staffel ihre fliegerischen Highlights bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen vorgeführt.

Zur Eröffnung großer Airshows wie der Air14 oder des Roya International Air Tattoo (RIAT) fliegen sie auch häufiger in gemeinsamer Formation mit der Patrouille Suisse, aber auch mit dem Super Puma Display Team oder mit dem F/A-18 Hornet Solo Display. Seit 2014 ist es möglich, die Maschinen des PC-7 Teams mit Rauchanlagen auszurüsten. Diese werden jeweils im Gepäckfach der Maschine montiert und spritzen ein Diesel-Öl-Gemisch in deren rechten Auspuff, was dann am Himmel zu eindrucksvollen weißen Rauchstreifen führt.

Wie präzise und konzentriert die neun Piloten um Hauptmann Cyril Johner, genannt Johnny, bei ihren Kunstflugvorführungen arbeiten müssen, macht vor allem die Tatsache deutlich, dass ihre Maschinen dabei ungeachtet der hohen Geschwindigkeit zeitweise nur weniger als drei Meter Abstand zueinander haben.

Robuste Uhren für den Einsatz in der Luft: Fortis Aeromaster PC-7 Team

Die neue Fortis Aeromaster PC-7 Team arbeitet mit solch hoher Präzision, dass sie den Anforderungen der Piloten in jeder Situation gewachsen ist. Zugleich ist sie so robust, dass sie den beim Fliegen auftretenden mechanischen Beanspruchungen – und noch einigen weiteren – problemlos zu widerstehen vermag.

Um ein möglichst perfektes Ergebnis zu erreichen, wurden neben Uhrenexperten auch die Piloten des PC-7 Teams von Fortis gebeten, bei der Entwicklung der neuen Uhren Hinweise und Feedback zu geben.

Dabei stand neben der Präzision vor allem auch die Ablesegeschwindigkeit im Vordergrund. Die Pilatus PC-7 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 550 Kilometern pro Stunde, und ihre Marschgeschwindigkeit wird mit 330 Kilometern pro Stunde angegeben.

Wer sich in solchem Tempo fortbewegt und dabei seine Staffelkameraden nur knapp drei Meter neben sich weiß, kann sich keine Fehler erlauben – und schon gar nicht längere Zeit auf sein Zifferblatt sehen.

Es kommt also darauf an, die Uhrzeiten mit einem kurzen, schnellen Blick sofort richtig zu erfassen. Bei allen praktischen Anforderungen sollten die Uhren natürlich auch optisch ansprechend wirken und elegant genug sein, um sie auch zur Galauniform oder zum Zivilanzug tragen zu können.

Elegantes Werkzeug und praktisches Accessoire: die neue Aeromaster zum 30. Geburtstag des PC-7 Teams

Wie die bislang verfügbaren Bilder der neuen Sonderedition zeigen, ist den Uhrmachern und Ingenieuren von Fortis dieser Spagat sehr gut geglückt. Allein schon die royalblauen Zifferblätter mit den applizierten Indizes und den markanten Zahlen belegen dies eindrucksvoll. Das Gehäuse aus Edelstahl dürfte Kennern bereits bekannt vorkommen, denn es hat sich bei der B-42 Aeromaster bereits bestens bewährt. Seine gebürstete Oberfläche mindert störende Reflexe durch einfallendes Licht, was der Ablesbarkeit ebenso zugutekommt wie die Verwendung von doppelt entspiegeltem Saphirglas mit einer Spezialbeschichtung.

Das markeneigene In-Crown-Double-Gasket-System trägt wesentlich dazu bei, dass die neuen Aeromaster bis zu einem Druck von 20 Bar oder 200 Metern wasserdicht sind. Eine Notwasserung sollte für diese Uhren mithin ebenso unproblematisch sein wie ein paar Bahnen im Pool, ein Bad oder eine Dusche. Selbst das Tauchen und Schnorcheln ist damit möglich, wenngleich es sich mangels einseitig drehbarer Lünette nicht um “richtige” Taucheruhren handelt.

Chronometerzertifikat und “Flugzeuge im Bauch”

Das in der neuen Aeromaster verbaute Automatikwerk ist von der Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC) als Chronometer zertifiziert worden und gewährleistet damit ein Maß an Ganggenauigkeit, das auch anspruchsvolle Zielgruppen wie Piloten vollauf zufriedenstellt.

Durch einen Glasboden kann man es in diesem Fall jedoch nicht beobachten, denn die Aeromaster-Sondermodelle haben “Flugzeuge im Bauch”, oder besser: auf dem Bauch. Zu sehen sind diese, wenn man die Uhr umdreht und einen Blick auf die Bodenplatte wirft. Dort findet sich eine Gravur, die von dem Schriftzug “Swiss Air Force”, dem Namen der Staffel sowie dem Gründungs- und dem Jubiläumsjahr umrandet wird und die neun Flugzeuge der Staffel in der legendären Diamantenformation sowie die Flagge der Schweiz zeigt.

Das Motiv mit der aus neun Maschinen bestehenden Formation ist in kleinerer Ausführung auch auf dem blauen Zifferblatt bei der Neun zu sehen. Bei der Chronographenversion der Fortis Aeromaster bildet es dort den Hintergrund für die kleine Sekunde, und ihm gegenüber bei drei Uhr liegen jeweils die Fenster für Wochentag und Tagesdatum.

Der zentrale (Stopp-)Sekundenzeiger hebt sich durch seine rote Farbe von den übrigen Zifferblattdetails ab. Stunden- und Minutenzeiger sowie die Stundenindizes sind großzügig mit Leuchtmasse versehen. Die besondere Sammlerbox mit dem Patch des PC-7 Teams, in der die Fortis Aeromaster PC-7 Team geliefert wird, enthält neben der Uhr mit Edelstahlarmband jeweils noch ein Reiseetui, ein dunkelblaues Cordura-Band sowie ein Bandwechselwerkzeug.

Der Beitrag Fortis Aeromaster PC-7 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die Longines Avigation Big Eye ist eine Uhr, bei der allein schon der Anblick die Herzen von Fliegeruhren-Liebhabern höherschlagen lässt. Neben ihrer Optik weiß sie auch durch ihre technischen Qualitäten zu überzeugen und überrascht zudem mit einigen interessanten Details. Sogar eine Auszeichnung hat sie schon bekommen. In diesem Beitrag stellen wir unseren Leserinnen und Lesern die preisgekrönte Fliegeruhr im Detail vor.

Die Avigation Big Eye – Rückgriff auf ein altes Erfolgsmodell

Bei der Entwicklung der Avigation Big Eye konnte Longines einmal mehr auf ein Erfolgsmodell aus der eigenen Markengeschichte zurückgreifen. Ob Lindbergh Hour Angle Watch, Column Wheel Chronograph, Legend Diver Watch, Skin Diver Watch oder eine der zahlreichen Flieger- und Militäruhren in der Longines Heritage-Collection – sie alle sind nicht nur dem Stil von Armbanduhren früherer Jahrzehnte nachempfunden, sondern basieren auf Modellen, die tatsächlich bereits einmal in der Kollektion dieses Herstellers zu finden waren.

Im Falle der Big Eye stand ein Fliegerchronograph aus den 1930er Jahren Pate für den Retro-Entwurf, der seinem Namen alle Ehre macht und nicht nur bei Uhrenliebhabern mit einem Faible für die Aviatik für große Augen sorgt. Interessant ist dabei, dass das Design, vor allem die Gestaltung des Zifferblattes, durchaus modern und keineswegs besonders historisierend wirkt. Stattdessen strahlt die Big Eye Sachlichkeit, Funktionalität und Klarheit aus.

Wie bei Fliegeruhren üblich und notwendig, wurde großen Wert auf gute Ablesbarkeit gelegt. Die arabischen Stundenziffern sowie der Stunden- und der Minutenzeiger heben sich durch ihre Beschichtung mit hellgrüner Leuchtmasse gut vom schwarzen Hintergrund ab und sind auch bei Dunkelheit problemlos erkennbar.

Dank moderater Größe auch als Business-Uhr geeignet

Im Vergleich zu anderen Fliegeruhrenmodellen aus der Heritage-Collection sowie auch von anderen Herstellern fällt auf, dass die Big Eye recht moderate Dimensionen hat. Trotz Chronographenwerk und dreier Hilfszifferblätter misst das Gehäuse im Durchmesser nur knapp 41 Millimeter. Das ist für heutige Maßstäbe eine durchaus unspektaktuläre Herrenuhrengröße, die nicht nur von vielen zeitgenössischen Chronographen und Taucheruhren, sondern auch von dem einen oder anderen Drei-Zeiger-Modell übertroffen wird.

Sie erlaubt es dem Besitzer, seine Big Eye nicht nur im Cockpit, sondern auch als alltagstaugliche Businessuhr im Job und in der Freizeit zu tragen, sofern die Situation nicht eine ausgesprochene Dresswatch erfordert.

Die ganz klassisch an der rechten Gehäuseseite platzierten Bedienelemente sind zwar relativ groß und selbst mit Handschuhen noch gut bedienbar, aber dennoch nicht so wuchtig wie bei manch einem anderen Fliegerchronographen. Neben der angenehmen Größe des Gehäuses sorgen die ergonomisch gestalteten Bandanstöße und das Armband aus weichem braunem Kalbsleder, das mit einer schlichten Dornschließe versehen ist, für einen hohen Tragekomfort.

Mit dem braunen Vintage-Farbton spielt Longines zwar auf die Armbänder klassischer Militäruhren und Fliegerchronographen an, doch ist das Armband der Big Eye deutlich feiner gearbeitet. Das gilt für die Lederqualität und die Steppung ebenso wie für die Befestigung am Uhrengehäuse, wo auf die bei anderen Pilotenuhren mitunter recht grob wirkenden Nieten verzichtet wurde.

Die Avigation Big Eye aus der Heritage-Collection: preisgekröntes Retro-Modell

Mit ihren technischen und gestalterischen Qualitäten hat die Longines Avigation Big Eye offensichtlich nicht nur den Geschmack zahlreicher Uhrenliebhaber, sondern auch von Fachexperten getroffen. Bei der Verleihung des Grand Prix de l’Horlogerie (GPHG) des Jahres 2017 wurde der Fliegerchronograph als beste Neuauflage eines ikonisch-historischen Uhrenmodells in der Kategorie “Revival” ausgezeichnet, was seinen Bekanntheitsgrad noch einmal deutlich erhöht haben dürfte. Seinen eingängigen und bildhaften Namen hat das gelungene Modell übrigens einem besonderen Detail auf dem Zifferblatt zu verdanken.

Denn das namensgebende “große Auge” ist dort in Gestalt eines großen Counters bei drei Uhr zu finden. Dieser ist dazu bestimmt, während einer Zeitmessung die vergangenen Minuten zu zählen.

Wer sich zum ersten Mal näher mit einem Exemplar der Big Eye vertraut macht, wird dabei anfangs möglicherweise ein wenig von der Geschwindigkeit des für den Minutenzähler eingesetzten Zeigers irritiert sein. Im Unterschied zu den meisten anderen Minutenzählern von Chronographen steht hier eine Indexlinie nämlich nicht für fünf, sondern nur für drei Minuten.

Das mag zu Anfang eine gewisse Eingewöhnungszeit erfordern, verleiht der Uhr jedoch eine gewisse Individualität und einen hohen Wiedererkennungseffekt, ohne sich optisch aufdringlich in den Vordergrund zu schieben. Der zweite Bestandteil des Modellnamens sei hier nur der Vollständigkeit wegen erwähnt, denn dass es sich dabei um ein aus den beiden Begriffen Aviatik und Navigation gebildetes Kofferwort handelt, erschließt sich ohne langes Nachdenken.

Weitere Details von Zifferblatt und Gehäusedesign

Das bei der Sechs platzierte Hilfszifferblatt ist als Zwölf-Stunden-Zähler ausgelegt, wobei zwischen den einzelnen Ziffern für die Stunden jeweils noch ein Strichindex als Markierung für die halbe Stunde erscheint. Bei der Neun findet sich schließlich noch eine kleine Sekunde, und der zentrale Sekundenzeiger wird – wie bei den meisten Chronographen – für die Stoppfunktion genutzt. Die weißen Markierungen, Zeiger und Indizes der Hilfszifferblätter bilden mit dem Schwarz des Zifferblattes einen starken Kontrast, der das Ablesen erleichtert.

Das an seinem Rand deutlich gewölbte Saphirglas wird von einer klassisch-dezent wirkenden, gestuften Lünette eingefasst und der Gewindeschraubboden ist mit einer besonderen Gravur versehen.

Insgesamt fällt positiv auf, dass die Stunden- und Minutenanzeige ungeachtet der Hilfszifferblätter und ihrer Beschriftungen visuell so präsent ist, dass die aktuelle Uhrzeit stets auf einen Blick erfasst werden kann. Dass einige Stundenziffern den Totalisatoren weichen mussten oder nur angeschnitten dargestellt werden konnten, tut dem keinen Abbruch.

Bemerkenswertes Innenleben mit exklusivem Schaltradkaliber

Im Inneren der Longines Avigation Big Eye erinnert übrigens nur wenig an die Zeit des historischen Vorbild-Modells. Stattdessen findet sich hier modernste Uhrenmechanik in Gestalt des Schaltradkalibers L688, welches exklusiv für Longines gefertigt wird und auf dem Eta Valgranges A08.L01 basiert. Der Säulenrad-Chronograph findet übrigens, mit einer Co-Axial-Hemmung versehen, auch als Basis des Kalibers 3330 von Omega Verwendung. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Träger dieser Uhr heute ohnehin meist ein Mobiltelefon und somit auch einen elektronischen Kalender in Reichweite haben werden, ist es problemlos zu verschmerzen, dass Longines seiner Avigation Big Eye keine Datumsanzeige spendiert hat. In gewisser Weise ist dies sogar ein Vorteil, denn sonst hätte die Uhr wohl spürbar größer ausfallen müssen. Außerdem würde ein Fenster mit dem Tagesdatum oder gar ein Zeigerdatum die Informationsfülle auf dem Zifferblatt vergrößern, das dadurch an Klarheit und Übersichtlichkeit verlöre.

Alles in allem präsentiert sich die Avigation Big Eye als die vielleicht zeitloseste Uhr innerhalb der Heritage-Collection von Longines. Ihr Retro-Flair wirkt sehr dezent, und in vielen Punkten wirkt das Design wie ein moderner Entwurf. Jedenfalls lässt sich die Longines Avigation Big Eye nicht schon beim flüchtigen Hinsehen einem bestimmten Jahrzehnt zuordnen. Wer die einen modernen Klassiker sucht, liegt mit diesem Modell sicher richtig. Und für alle diejenigen, die es gern ein wenig nostalgischer hätten, hält Longines in seiner Heritage-Collection eine beachtliche Reihe von Alternativen bereit.

Der Beitrag Longines Avigation Big Eye erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.