Exotische Werkstoffe, ausgefallene Designs und technischer Innovationsgeist: Spätestens seit der Präsentation der ersten Big Bang im Jahr 2005 differenziert sich Hublot bewusst vom Rest der Schweizer Uhrenbranche. Besonders deutlich tritt dieser Geist bei den luxuriösen Tourbillon-Modellen hervor, die von moderner Carbonfaser bis hin zu rotem Saphirglas ein ganzes Spektrum ungewöhnlicher Kreationen abdecken. Doch neben der Optik sorgen auch die Preise der Nyoner Überflieger für Aufsehen.

Drei Monate für einen Wirbelwind

Tourbillons, französisch für Wirbelwinde, symbolisieren seit ihrer Erfindung durch Abraham Louis Breguet im Jahr 1795 die Superlative der Horologie. Denn der rotierende Mechanismus, einst zur Erhöhung der Ganggenauigkeit geschaffen, verlangt seinem Konstrukteur neben höchster Präzision auch eine beträchtliche Arbeitszeit ab. Damit dient er den Herstellern als perfektes Beweisstück ihrer mechanischen Kompetenz, als Aushängeschild der Markenwerte und historischen Errungenschaften. Doch Hublots Geschichte reicht gerade einmal bis ins Jahr 1980 zurück.

Dementsprechend musste die junge Manufaktur beträchtliche Summen in die Entwicklung und Produktion der prestigeträchtigen Wirbelwinde investieren, um mit den älteren Unternehmen Schritt zu halten. Heute kann sich das Hublot Tourbillon mehr als nur sehen lassen. In einer separaten Abteilung für große Komplikationen produziert, wird jedes Exemplar von einem einzigen Uhrmacher in bis zu dreimonatiger Handarbeit zusammengesetzt. Addiert man die entsprechenden Arbeitsstunden zu den ohnehin schon hohen Material- und Fertigungskosten der hunderten Einzelteile, so werden die fünf- oder sechsstelligen Preisschilder der Endprodukte ein Stück weit verständlich.

Leicht und stark: Das Hublot Tourbillon in Carbon

Beim Spirit of Big Bang Tourbillon Carbon ist allerdings noch ein weiterer Grund für die Exklusivität verantwortlich: Seine Limitierung auf 100 Stück. Aber selbst unlimitiert wäre das Modell bereits ausgefallen genug, wie sein 42 Millimeter großes, rechteckiges Gehäuse unter Beweis stellt. Gefertigt aus einer Symbiose zwischen schwarzer Carbonfaser und blauen, weißen oder grünen Verbundstoffen, steht es einem surrealistischen Kunstwerk vermutlich näher als einer klassischen Armbanduhr.

Dazu passend, wird der markante Look des Exoten durch ein skelettiertes Handaufzugswerk mit auffällig positioniertem Hublot Tourbillon abgerundet. Aber auch die Entwickler in Nyon wissen, dass die optische Show allein nicht ausreicht. Daher wurde die Spirit of Big Bang Tourbillon mit einer Kombination aus Power und materialtechnischer Innovation versehen:

Während die Gangreserve satte 115 Stunden beträgt und über eine entsprechende Anzeige bei 8 Uhr ablesbar ist, setzt das Carbongehäuse auf spezielle Herstellungsverfahren zur Formung des widerstandsfähigen Materials. Dadurch können die Vorzüge des Werkstoffes in der Spirit of Big Bang voll zum Ausdruck kommen: Enorme Stabilität bei gleichzeitig niedrigem Gewicht.

Gläserner Luxus am Handgelenk

Weniger robust, aber ebenso aufsehenerregend präsentiert sich die Big Bang Tourbillon Purple Sapphire oder Yellow Neon. Wer es farbenfroh und transparent mag, erhält einen wahrlichen König der Extravaganz. Mit seinem Sapphir-Gehäuse folgen die Uhren einer markentypischen Spezialität Hublots, die der Hersteller auch in Schwestermodellen etabliert hat. Verbunden mit der beträchtlichen Größe von 44 Millimetern, dürfte der Big Bang Tourbillon bereits auf große Entfernung neugierige Blicke auf sich ziehen.

Wie bei der Spirit of Big Bang, thront das Hublot Tourbillon auf 6 Uhr und schöpft seine Energie aus einem Manufakturwerk. Beim HUB6035 handelt es sich um eine Automatik mit 72 Stunden Gangreserve. Aufgrund der starken Limitierung werden allerdings nur 50 Besitzer je Farbe in den Genuss eines Meisterstücks gelangen.

Gold der Extraklasse: Das schimmernde Hublot Tourbillon

Damit teilt sich die Big Bang Tourbillon Automatik ihre Stückzahl mit der Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon 43 mm, bei der Name, Optik und Materialen sichtbar übereinstimmen. Charakterisiert durch die Bullaugenoptik wurden sowohl Band, also auch Gehäuse aus Karbon gefertigt. Lediglich die Faltschließe aus Titan und das Saphirglas stellen größere Ausnahmen dar. Auch die auffallende Karbonoptik erobert die Uhr vollständig und verspricht Wettkampfmaterial am Handgelenk. Karbon ist extrem leicht und als äußerst widerstandsfähiges Material im Motosport beliebt. Auf 3 Ebenen wird das Hightech-Material der Uhren für den Karbon-Überzug geflochten.

Als imposant erweist sich neben der prunkvollen Gestaltung auch die Größe von 43 Millimetern, die eine Vermeidung neugieriger Blicke praktisch unmöglich macht. Es lohnt sich dennoch, manchmal ein paar Minuten mit der Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon allein zu verbringen: Das befriedigende Gefühl der filigranen Tourbillon-Bewegungen und die massive Haptik sind auch ganz ohne Publikum ein besonderes Erlebnis.

Hublot pur – die Tourbillons weisen den Weg

Drei Modelle, drei Charaktere: Die hohen Ränge aus Hublots buntem Universum repräsentieren den Geist der Marke eindrucksvoll. Nicht etwa praktische oder rationale Erwägungen, sondern die geballten Emotionen der Horologie liefern den Treibstoff für alle Hublot Tourbillon Modelle.

Mit einer Kombination aus mechanischer Superlative und optischer Ausgefallenheit gelingt es ihnen, einen Keil zwischen sich und die meisten anderen Tourbillon-Uhren zu schieben. Damit faszinieren sie ihre stolzen Kunden und begeisterten Fans, liefern ihren Kritikern aber auch genügend Grund zur Beschwerde. Ob man sie nun liebt oder hasst: Wir können gespannt sein, mit welchen Kreationen uns die Schweizer Luxusmarke auch zukünftig die Grenzen des Machbaren aufzeigen wird und der Oberklasse des Uhrenbaus einen frischen Wind verleiht.

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Ganz gleich ob im Rennsport, in der Raumfahrt oder in der Medizintechnik: Carbon zählt in sämtlichen Anwendungsbereichen zu den vielseitigsten Werkstoffen und punktet mit enormer Festigkeit bei geringem Gewicht. Wie die Tag Heuer Carbon Collection unter Beweis stellt, hat das überragende Material inzwischen auch in der Uhrenindustrie einen festen Platz. Grund genug also, einen genaueren Blick auf die sportlichen Masterpieces und ihren außergewöhnlichen Rohstoff zu werfen.

Was genau sind Carbonfasern eigentlich?

Bei Carbonfasern, häufig auch als Kohlenstofffasern bezeichnet, handelt es sich um industriell produzierte Fasern aus organischen Ausgangsmaterialien. Zu diesen zählen beispielsweise Viskosefasern oder Polyacrylnitril (PAN).

In einem mehrstufigen Erhitzungs-Verfahren, dem sogenannten Pyrolyseprozess, werden sämtliche Bestandteile dieser Ausgangsmaterialien abgespalten, sodass am Ende nur noch reiner Kohlenstoff übrigbleibt. Weitere, teils sehr aufwendige Behandlungen verleihen dem Material seine typische Struktur und sind für den hohen Preis des Werkstoffes verantwortlich. Um die Carbonfasern nutzbar zu machen, beispielsweise für die Verarbeitung zu einem Uhrgehäuse, werden sie in sogenannte Faserverbundwerkstoffe eingearbeitet. Diese bestehen meist aus zwei Hauptkomponenten: Den Kohlenstofffasern und Kunststoff.

Das Endergebnis kann man sich als ein äußerst stabiles Geflecht dieser beiden Bestandteile vorstellen. Es ist dank seiner geringen Dichte sehr leicht, zeichnet sich durch eine hohe Resistenz gegenüber Hitze aus und verfügt über eine außerordentliche mechanische Belastbarkeit. Somit ist es Stahl, aber auch Aluminium in sämtlichen Belangen überlegen.

Jedes Meisterstück ein Unikat

Nach einer etwas technischen Einleitung ist es nun höchste Zeit, den Fokus auf die neue Tag Heuer Carbon Collection zu lenken. Obwohl man es aufgrund ihres Namens vermuten könnte, umfasst diese Reihe keine völlig neuen Modelle: Stattdessen erscheinen die bekannten Serien Carrera, Aquaracer und Monaco in neuem Gewand.

Alle Editionen bestehen aus einem dunklen Kohlenstoff-Gehäuse, das den sportlich-expressiven Look im Vergleich zu den Standardmodellen noch verstärkt und hervorragend zur maskulinen Reputation des Schweizer Herstellers passt.

Die Spitze der Kollektion bildet die Carrera Carbon: Ihr skelettiertes Zifferblatt, das Calibre Heuer 02-Manufakturwerk und ein optionales Tourbillon auf 6 Uhr machen sie zu einer wahrlich kompromisslosen Erscheinung. Zur Wahl stehen drei Ausführungen, zu denen neben der komplett schwarzen Tourbillon-Variante auch ein Modell mit Gold- sowie eines mit silber-blauen Applikationen zählen.

Alle Modelle vermitteln dabei die Aura eines ungezähmten Rennwagens, der nahezu hungrig auf seine nächste Runde wartet. Und auch in puncto Individualität macht der Carrera Carbon so schnell niemand etwas vor, denn jedes Exemplar besitzt seine ganz eigene Kohlenstoff-Struktur und ist somit ein waschechtes Unikat.

Dunkel, schonungslos und eigensinnig

Einzelstücke sind auch die Aquaracer Carbon Editionen. Sie punkten mit einer stattlichen Wasserdichtigkeit bis 300 Meter Tiefe und sind ebenfalls in drei Varianten erhältlich: Während dezent-goldene oder blaue Verzierungen für einen verhältnismäßig zurückhaltenden Auftritt sorgen, garantieren strahlend-gelbe Applikationen die volle Präsenz. Insgesamt wirken Tag Heuer Aquaracer Carbon Modelle aber deutlich zivilisierter als die Zeitanzeiger aus der Carrera-Serie: Statt einem skelettierten Zifferblatt wartet hier eine übersichtliche Datumsanzeige auf 3 Uhr auf.

Auch die Ausmaße sind bescheidener, beläuft sich der Durchmesser der Aquaracer auf 41 statt der 43 oder 45 mm bei der Carrera. Im Innern schlägt ein zuverlässiges Calibre-5-Automatikwerk mit einer Gangreserve von 38 Stunden. Und dann gibt es ja noch die Monaco. Wer Tag Heuer Uhren kennt, weiß um den Kultstatus dieser kantigen Uhr, die bereits im Jahr 1969 erschien und ihrem Stil bis heute treu geblieben ist.

Dementsprechend halten sich die Modifikationen der Monaco Carbon in Grenzen: Zwar schlüpft sie wie ihre Familienmitglieder Carrera und Aquaracer in eine dunkle Kohlenstoff-Hülle, erlaubt jedoch keine großen Eingriffe ins Zifferblatt – es bleibt klassisch-schwarz mit blauen Markierungen.

Ihr schlanker Durchmesser von 39 mm, eine betont flache Bauweise und das vornehme Alligatorlederarmband verleihen der Monaco einen exklusiven Touch und lassen sie weniger aggressiv erscheinen als ihre Brüder.

Nur ein Trend oder doch die Zukunft?

Mit seiner Carbonfaser-Kollektion beweist Tag Heuer die Kompatibilität des beliebten Werkstoffes mit der Uhrenindustrie. So erweisen sich die Stabilität und der individuelle Look einer jeden Uhr als schlagkräftige Argumente für den Einsatz des Materials. Doch wie sieht es eigentlich bei anderen Herstellern aus?

Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass neben Tag Heuer Anbieter aller Preisklassen auf die dunklen Kohlenstoff-Modelle setzen. Beispielsweise verwendet Union Glashütte bei seinem Belisar Chronograph eine vergleichsweise dezente Carbon-Lünette, während Hublot eine ganze Reihe ausdrucksstarker Carbonfaser-Editionen führt. Zu diesen zählt beispielsweise die Big Bang Unico, die das typische Muster der Fasern sehr deutlich erkennen lässt. Aber auch Oris und Bell & Ross zählen zu den Marken, die sich an den verheißungsvollen Werkstoff gewagt haben.

Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Werden unsere Armgelenke zukünftig von Kohlenstoff anstelle von Edelstahl oder Gold verziert? Wohl kaum. Denn obwohl das Verbundmaterial mit seiner Stabilität und individuellen Erscheinung klare Vorteile besitzt, kann es den stählernen Glanz, das goldene Schimmern einer klassischen Uhr nicht ersetzen. Nichtsdestotrotz unterliegt der Werkstoff einer steigenden Beliebtheit und dürfte in den folgenden Jahren einen respektablen Teil der Uhrenliebhaber für sich gewinnen. Vielleicht sehen wir die Carbonfasern demnächst ja öfter, als man es heute noch glauben mag.

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Verglichen mit “alten”, traditionsreichen Luxusuhrenmarken wie etwa Longines, Rolex, Tissot oder Breitling ist die Marke Hublot noch relativ jung. Dennoch hat sie bereits einen enormen Bekanntheitsgrad erreicht. Das liegt vor allem an der konsequenten Positionierung im oberen Bereich des Luxussegments sowie an den oft außergewöhnlichen Designideen, die bei der Gestaltung von Hublot Uhren regelmäßig umgesetzt werden. In diesem Beitrag stellen wir mit der Techframe Ferrari ein prominentes Beispiel dafür vor, das zudem noch einem ganz besonderen Jubiläum gewidmet ist.

Ferraris Jubiläumsjahr: Rückblick auf sieben Jahrzehnte Sportwagen-Geschichte

Im Jahr 2017 feiert Ferrari den 70. Jahrestag seiner Unternehmensgründung und der Präsentation des ersten “echten” Ferraris. Der heute untrennbar mit dem Formel-1-Rennsport verbundene Name war auch 1947 schon in der Motorsportszene bekannt, doch gab es bis dahin weder ein Unternehmen noch Automodelle dieses Namens. Vielmehr existierte lediglich ein Rennteam namens “Scuderia Ferrari”. Dieses stand unter der Leitung Enzo Ferraris und beteiligte sich in den Jahren von 1929 bis 1938 sehr erfolgreich an verschiedenen namhaften Autorennen, unter anderem als Werksteam des Autoherstellers Alfa Romeo.

Eigene Fahrzeuge wurden zunächst jedoch noch nicht gebaut. Das Team nutzte allerdings bereits ein Logo, auf dem das “Cavallino rampante”, das sich aufbäumende Pferd, zu sehen war und das bis heute die Motorhaube und die Radnaben eines jeden Ferraris ziert. 1940 änderte man den Teamnamen in “Auto Avio Costruzioni Ferrari” und verlegte den Sitz drei Jahre später nach Maranello. Dort galt es zunächst einen schweren Rückschlag zu verkraften, denn die in Maranello bezogenen Gebäude fielen 1944 einem Bombenangriff zum Opfer und konnten erst 1946 – nachdem der Zweite Weltkrieg beendet war – wieder aufgebaut werden. Im folgenden Jahr gründete Enzo Ferrari schließlich sein eigenes Unternehmen, das nach einigen Veränderungen im Kern bis heute fortbesteht und seit Jahrzehnten zu den prägenden Akteuren der Formel 1 sowie des Marktes für exklusive Sportwagen zählt.

Das erste unter eigenem Namen produzierte Automobil wurde noch im Gründungsjahr der Öffentlichkeit präsentiert.

Es trug die Modellbezeichnung 125 C Sport und wurde von einem 1,5-Liter-V12-Motor angetrieben. In den ersten Jahren erfolgte jedoch keine Serienproduktion für den Markt im eigentlichen Sinne. Vielmehr waren Ferraris Kreationen primär Rennwagen, die dazu bestimmt waren, damit renommierte Autorennen wie zum Beispiel die Mille Miglia zu bestreiten. Darüber hinaus wurden jeweils auch einige Exemplare an interessierte Kunden verkauft, um damit Geld zu verdienen. Erst mit der Zeit entwickelten sich daraus dann eigenständige Straßenwagen, die nicht für den Einsatz bei Rennen, sondern zum sportlichen Fahren auf Reisen und im Alltag geeignet waren. Dabei wurde von Anfang an großer Wert auf ein ansprechendes sportlich-elegantes Styling gelegt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Laufe der Jahre waren so namhafte Designer wie Pininfarina, Scaglietti, Bertone und Vignale für die Marke tätig und haben damit das Sportwagendesign weit über diese Marke hinaus geprägt.

Techframe: spektakuläre Technik in atemberaubender Karosserie

Aus Anlass des 70. Firmengeburtstages hat Ferraris Design-Team gemeinsam mit den Designern, Uhrmachern und Ingenieuren der Luxusuhrenmanufaktur Hublot ein limitiertes Uhrenmodell kreiert, das sich genauso charakterisieren lässt wie einer der edlen Sportwagen aus Maranello: spektakuläre Technik, verpackt in eine atemberaubende Karosserie. Der Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph ist – das lässt sich ohne Übertreibung sagen – in jeder Hinsicht eine Uhr der Superlative. Ihr Design wurde von Ferraris Designern komplett neu entwickelt. Dabei haben sie darauf geachtet, dass sie ungeachtet aller Neuerungen auf den ersten Blick als Hublot zu erkennen ist.

Die sechs markanten Schrauben auf der Lünette, wie Sie auch in den Kollektionen Big Bang, Classic Fusion oder King Power prägend sind, fehlen ebenso wenig wie die markentypischen Zeiger oder die in die Form des Gehäuses integrierten Bandanstöße. Und natürlich liegt der Gehäusedurchmesser deutlich oberhalb der 40-er Marke, – in diesem Fall bei 45 Millimetern. Dennoch sticht dieser Chronograph unter allen übrigen von Hublots Uhrenmodellen auf den ersten Blick hervor. Der Grund dafür ist das skelettierte Gehäuse, dessen Aufbau an die gleichermaßen leichten und stabilen Rahmenkonstruktionen von Sport- und Rennwagen erinnert.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine originelle Designidee, sondern vielmehr um das Produkt eines detailliert durchdachten und geplanten Entwurfsprozesses nach denselben Prinzipien, denen das Team um Chefdesigner Flavio Manzoni auch bei seinen Entwürfen für neue Formel-1-Boliden und exklusive Straßen-Sportwagen folgt.

Vom “Motor” zum Gehäuse: die Techframe Ferrari nimmt Gestalt an

Den Ausgangspunkt des Entwurfs bildet dabei der Motor, dem im Falle der Hublot Ferrari das Uhrwerk entspricht. Das markeneigene Manufakturwerk HUB6311 mit Tourbillon und Ein-Drücker-Chronograph wurde dabei nach den Vorstellungen der Designer von Ferrari modifiziert; zudem wurde die Form der Brücken angepasst. Darüber hinaus drehten die Ingenieure das Werk um 30 Grad. Der Drücker befindet sich somit bei der Drei, die Krone hingegen bei der Vier. Dementsprechend sind auch die einzelnen Anzeigen und Hilfszifferblätter auf dem Zifferblatt positioniert.

Der Sekundenzähler ist mit einer halbkreisförmigen Doppelskala versehen und erhielt passende Doppelzeiger in Rot und Weiß.

Da das Tourbillon sich unter einer Saphirglasbrücke dreht, erweckt es den Anschein als schwebe es frei im Raum. Das Uhrwerk der Techframe wird von Hand aufgezogen. Nach vollständigem Aufziehen verfügt es über eine bemerkenswerte Gangreserve von rund fünf Tagen. Der Saphirglasboden trägt Ferraris Jubiläumslogo.

Hublot Techframe Ferrari – limitierte Sonderauflage in drei Varianten

Um das Uhrwerk als “Motor” der Techframe herum entwarfen die Sportwagendesigner völlig frei und ohne jegliche Vorgaben seitens der Uhrenmanufaktur ein Hochleistungsgehäuse, dessen Gitterstruktur maximale Stabilität bei minimalem Gewicht gewährleistet. Modifiziert wurde auch das Bandwechselsystem, das dank zwei seitlichen Drückern noch sicherer gestaltet wurde und sich zudem einfacher bedienen lässt. Uhrenliebhaber kennen dieses Prinzip in leicht abgeänderter Weise bereits von der Big Bang Unico. Um den sportlichen Habitus der Hublot Ferrari zu unterstreichen, wurden die Drücker aus rot eloxiertem Aluminium gefertigt. Die in Kooperation mit Ferraris Designern geschaffene Techframe ist in drei Versionen erhältlich.

Neben einer King-Gold- und einer Titanversion gibt es das Sondermodell auch in einem Gehäuse aus Karbon, welches in einem speziellen Verfahren hergestellt wird. Dabei werden die Karbonfasern vor dem Aushärten des Materials in eine Richtung ausgerichtet und in verschiedenen Lagen übereinander geschichtet, statt sie zu weben.

Von jeder der drei Versionen der Hublot Ferrari werden lediglich 70 Exemplare hergestellt. In der Titan-Version kostet die Techframe bereits 125.000 Euro, die Gold-Version dürfte entsprechend teurer sein. Damit sind die Techframe-Uhren nicht nur vom Design der berühmten italienischen Sportwagen inspiriert und nach demselben Entwurfsprinzip entwickelt worden, sondern nehmen auf dem Uhrenmarkt auch preislich eine ähnliche Position ein wie Ferraris Sportwagen am Automarkt.

Wenngleich die meisten Uhrenfans die Techframe daher nur relativ selten im Original zu Gesicht bekommen dürften, können sich die Uhrenmanufaktur und der Autohersteller doch zu Gute halten, mit der außergewöhnlich aufwendigen Technik im Inneren und mit der spektakulären äußeren Hülle der Hublot Techframe eine Jubiläumsuhr geschaffen zu haben, die eine Menge mehr zu bieten hat als nur ein Jubiläumslogo oder eine Farb- beziehungsweise Materialvariante eines bereits im Sortiment befindlichen Uhrenmodells.

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Mit jedem neuen Uhrenmodell, das auf den Markt kommt, und mit jedem neuen Modetrend justieren sich die Präferenzen von Uhrenkäufern neu. Und immer wieder fragen sich Kenner und Hersteller aufs Neue, welche Marken und Modelle aktuell im Wettbewerb um die Gunst der Kunden auf den vorderen Plätzen liegen. Natürlich beruht eine solche Einschätzung im Einzelfall auf subjektiven Vorlieben, doch sind dabei oft bestimmte Markttrends oder Alleinstellungsmerkmale erkennbar, die einzelnen Modellen zum Erfolg verhelfen, während andere zur gleichen Zeit weniger stark nachgefragt werden. In diesem Beitrag stellen wir Uhrenmarken vor, die im Rennen um den Titel “Beste Uhrenmarke des ersten Halbjahres 2017” gute Chancen auf eine Platzierung in der Spitzengruppe hätten.

50 Jahre Sea-Dweller – neue Rolex Uhren wieder ganz vorne

Die Marke Rolex hat mit der neuen Oyster Perpetual Sea-Dweller einen besonders aussichtsreichen Kandidaten im Sortiment, wenn es darum geht, sich mit anderen Marken und deren jüngsten Neuerscheinungen zu messen. Geht es um die beste Uhrenmarke ist das Schweizer Unternehmen immer mit im Rennen. Das auf der Baselworld 2017 erstmals einer größeren Öffentlichkeit präsentierte Modell ist keine komplette Neuschöpfung, sondern vielmehr eine behutsame Modernisierung eines absoluten Rolex-Klassikers.

Die berühmte Manufaktur mit dem Kronen-Logo feiert mit der Neuauflage den 50. Geburtstag der ersten Rolex Sea-Dweller, die 1967 lanciert und im Segment der professionellen Taucheruhren schnell zur Legende geworden war. Als Reminiszenz an die erste Ausführung dieser Linie trägt sie den roten Schriftzug mit dem Modellnamen auf dem Zifferblatt. Die beiden äußerlich sichtbaren Veränderungen betreffen das Uhrglas und das Gehäuse. Ersteres ist nun – ebenso wie bereits von der Submariner bekannt – mit einer Zykloplupe über dem Datumsfenster versehen, um die Ablesbarkeit zu verbessern. Das Gehäuse hingegen wurde etwas vergrößert und weist nun einen Durchmesser von 43 Millimetern auf.

Damit entspricht das bewährte und beliebte Modell besser den heutigen Kundenwünschen, denn bei Herrenuhren sind vor allem Gehäusegrößen zwischen 40 und 43 Millimetern gefragt, wobei sportliche Taucheruhren und Chronographen meist am oberen Ende dieser Spanne angesiedelt sind. Diese Äußerlichkeiten sind allerdings nicht die einzigen Veränderungen gegenüber den Vorläuferversionen. Das Innenleben des Taucher-Klassikers wurde ebenfalls erneuert. Zum ersten Mal hat Rolex hier bei einer seiner Professional-Armbanduhren das neue Kaliber 3235 eingesetzt, das als “Chronometer der Superlative” zertifiziert ist.

Chopard und Tag Heuer: Beste Uhrenmarken mit “Benzin im Blut”?

Unter den besonders motorsportaffinen Luxusuhrenmanufakturen haben Chopard und Tag Heuer zweifellos ihren festen Platz. Daher ist es kein Wunder, dass diese beiden Marken jeweils mit Modellen in das Rennen um die Platzierung als “Beste Uhrenmarken im ersten Halbjahr 2017” gehen können, die einen besonderen Bezug zur großen Ära des Rennsports haben.

Im Falle von Chopard ist dies das Jubiläumsmodell zum 90. Geburtstag der Mille Miglia, die 1927 ins Leben gerufen wurde und über rund dreißig Jahre eines der bedeutendsten Autorennen der Welt war. Zum Jubiläumsjahr präsentiert die Manufaktur aus Genf mit der Chopard Mille Miglia Classic XL 90th Anniversary ein besonders elegantes, prestigeträchtiges Masterpiece mit einem Gehäuse aus 18-karätigem Roségold, dessen Zifferblattgestaltung einen nostalgischen Charme ausstrahlt und an die Bordinstrumente früher Rennwagen erinnert. Im Inneren dieser nur in begrenzter Stückzahl gefertigten Uhr arbeitet jedoch keine Technik aus den “Goldenen Zwanzigern”, sondern ein COSC-zertifiziertes L.U.C-Chronographenwerk. 90 Stück davon werden gefertigt. Doch die Chopard Mille Miglia Kollektion überzeugt auch mit anderen 2017er Modellen Uhrenfreunde mit Benzin im Blut!

Auch andere Uhrenmarken lieben schnelle Autos auf heißem Asphalt. Tag Heuer hat mit der legendären Autavia aus den 1960er Jahren ebenfalls eine legendäre Motorsportuhr wiederbelebt, die in zwei Varianten angeboten wird. Puristen und Motorsport-Nostalgiker werden vermutlich die Version mit Kalbslederarmband bevorzugen, die an die seinerzeit von Formel-1-Weltmeister Jochen Rindt getragene Version erinnert. Parallel dazu offeriert das Unternehmen noch eine Version mit Edelstahlarmband und silberfarbigem Zifferblatt mit Sonnenstrahleffekt. Diese Uhr ist dem 85. Geburtstag von Jack Heuer gewidmet.

Der Urenkel des Firmengründers Edouard Heuer wurde 1932 geboren und hat während seiner gut zwei Jahrzehnte währenden Zeit an der Spitze des Unternehmens erheblich dazu beigetragen, die weltweite Bekanntheit der Marke zu steigern.

Beide Tag Heuer Autavia Versionen weisen einen Gehäusedurchmesser von 42 Millimetern auf und werden von dem Manufakturkaliber Heuer 02 angetrieben, das mit einem automatischen Aufzug ausgestattet ist.

Hublot: Neuerscheinung mit Karbon und GMT-Funktion

Die chancenreichste Neuvorstellung von Hublot für den Einzug in die Kategorie “Beste Uhrenmarken” ist möglicherweise die GMT Uhr der Linie Hublot Big Bang Unico.

Statt der sonst für Hublot typischen Materialien Roségold und Edelstahl kommt hier grau schimmerndes Karbon zum Einsatz. Dieses wird mit einem dunkelblauen Kautschukband und einem Rehaut im gleichen Farbton kombiniert. Über eine Chronographenfunktion verfügt dieses Hublot Modell nicht, kann dafür jedoch zusätzlich die Uhrzeit einer zweiten Zeitzone anzeigen. Per Knopfdruck lässt sich der Hauptzeiger stundenweise an die Ortszeit am Reiseziel anpassen, während ein zusätzlicher pfeilförmiger Zeiger die Heimatzeit angibt.

Neben der Karbonversion wird die Uhr von Hublot noch in einer Titan-Ausführung angeboten. Beide Versionen sind mit einem Gehäusedurchmesser von 45 Millimetern relativ groß dimensioniert. Typisch Hublot eben!

Junghans Form Automatik – sachlich-moderne Eleganz

In gewisser Weise bilden die jüngsten Mitglieder unter den Junghans Uhren einen exakten Gegenpol zu Hublots Designkonzept, das auf Opulenz und einen betont nonkonformistischen Auftritt setzt. Denn die Uhren der Modelllinie Junghans Form Automatik sind betont schlicht, sachlich und zurückhaltend gestaltet – und wirken gerade dadurch besonders modern und elegant. Angetrieben von dem auf dem Kaliber ETA 2824 basierenden Automatikwerk J800.2, begnügen sie sich mit einem Gehäusedurchmesser von 39,1 Millimetern und eignen sich daher ideal als klassische Dresswatches fürs Büro oder zur Abendgarderobe. Getragen werden die Edelstahl-Uhren der Kollektion Junghans Form Automatik an Armbändern aus feinem Leder, die in mehreren Farbvarianten verfügbar sind. Ein originelles Detail sind die kleinen Quadrate auf dem Zifferblatt, welche die Minuten markieren.

Die Junghans Form Automatik gibt es sowohl mit schlichten Strichindizes als auch mit arabischen Stundenziffern.

Oris punktet mit elegant modernisierter Aquis Date

Die Reihe der Kandidaten für ein Ranking zum Thema “Beste Uhrenmarken” zur Jahresmitte 2017 ließe sich sicherlich noch um einige Modelle ergänzen. Doch um den Rahmen nicht zu sprengen, sei hier nur noch auf ein Modell hingewiesen, das in gewisser Weise eine Brücke zur eingangs vorgestellten Sea-Dweller von Rolex schlägt: die neue Oris Aquis Date.

Sie ist ebenfalls eine Taucheruhr, die professionellen Ansprüchen gerecht wird und nun in einer modernisierten Version zur Verfügung steht. Und sie kann ohne Übertreibung ebenso als Ikone ihrer Marke bezeichnet werden – ähnlich wie die Rolex Submariner und die Sea-Dweller.

Für die Kategorie “Beste Uhrenmarken” qualifiziert dieses Oris-Modell vor allem seine im Vergleich zur Vorgängerversion modernere und elegantere Gestaltung, die beispielsweise in flacheren Bandanstößen und Armbändern zum Ausdruck kommt. Der seitliche Kronenschutz ist nun eleganter in das Design des Gehäuses integriert. Darüber hinaus hat Oris der neuen Version markantere und moderner wirkende Indizes und Zeiger mit auf den Weg gegeben.

Zum Zeichen dafür, dass sich Oris inzwischen voller Selbstbewusstsein mit seinen Wettbewerbern misst, prangt nun auch die inzwischen weithin bekannte Modellbezeichnung Aquis deutlich sichtbar auf dem Zifferblatt.

Die Käufer der neuen Aquis Date können sich zwischen einem Kautschuk- und einem Edelstahlarmband entscheiden, und wer die Uhr nicht zum Tauchen, sondern nur an Land tragen möchte, kann zudem ein Armband aus Leder wählen.

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