24 Monate sind die Regel

Vergleicht man die neue Omega-Garantie mit den Garantiedauern anderer Hersteller, so geben die versprochenen fünf Jahre ein äußerst positives Bild ab. Nicht nur die meisten Marken der oberen Mittelklasse wie etwa Breitling, Oris oder Sinn, sondern auch High-End-Manufakturen wie Audemars Piguet oder Breguet bieten lediglich zwei Jahre.

Angesichts der Tatsache, dass die Einstiegsmarken Tissot und Certina über dieselbe Garantiedauer verfügen, können 24 Monate wahrlich nicht als besondere Leistung bezeichnet werden.

Vorreiter auf diesem Feld ist übrigens Rolex, denn die Uhren des Genfer Herstellers sind bereits seit 2015 zumindest mit einer fünfjährigen Gewährleistung versehen.

Die wichtigen Details der Omega-Garantie

Egal ob beim Auto, bei Haushaltsgeräten oder anderen Produkten: Verbraucher wissen, dass Garantien in sämtlichen Fällen mit einer Vielzahl an Bedingungen verknüpft sind. Die neue Gewährleistung Omegas ist dabei keine Ausnahme.

Denn nur, wenn der Zeitanzeiger ab dem 01.07.2018 neu gekauft wurde, verfügt er über die angesprochenen 5 Jahre Garantie.

Es ergibt sich durch die neue Regelung also keine Garantieverlängerung für Modelle, die vor diesem Datum erworben wurden. Darüber hinaus umfasst die internationale Herstellergarantie ausschließlich Materialschäden und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Uhr vorlagen.

Zudem setzen Omegas Bedingungen ein datiertes, vollständiges und korrekt ausgefülltes Garantiezertifikat voraus. Korrekt bedeutet in diesem Fall, dass der Stempel von einem autorisierten Fachhändler stammen muss.

Separate Regelungen für Ersatzuhren

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können Kunden die kostenlose Beseitigung der Mängel erwarten. Ist der Fehler allerdings so schwerwiegend, dass sich eine Reparatur als ungeeignet herausstellt, so erfolgt der Ersatz durch ein identisches oder ähnliches Modell. Besitzer eines limitierten bzw. seltenen Modells könnten im Extremfall also mit einer anderen Uhr als der ursprünglichen entschädigt werden, wenn diese nicht mehr erhältlich ist.

Bei Ersatzuhren beläuft sich die internationale Herstellergarantie grundsätzlich auf 24 Monate, wobei Zeitanzeiger mit Omegas Co-Axial-Hemmung über drei und Varianten mit Co-Axial Hemmung und Si-14-Silizium-Unruh-Spiralfeder vier Jahre erhalten. Auch Ersatzuhren mit den Kalibern 8500 und 8501, die in einigen Modellen der Seamaster verbaut sind, erhalten vier Jahre Garantie. Nähere Informationen zu allen Garantiebedingungen finden sich auf der Omega-Website.

Wann die Omega-Garantie nicht greift

5 Jahre Garantie klingen nicht nur fair – sie sind es auch, vorausgesetzt man berücksichtigt die grundlegenden Bedingungen. In vielen Fällen jedoch herrscht Unklarheit: Wann bekomme ich Ersatz und wann nicht?

Omegas Internationale Herstellergarantie umfasst daher eine Reihe wissenswerter Einschränkungen. So sind nicht nur die Lebensdauer der Batterie, sondern auch jegliche gewöhnliche Abnutzung, beispielsweise durch Kratzer im Glas oder Farbveränderungen des Metalls, von dem Service-Versprechen ausgeschlossen.

Missgeschicke wie beispielsweise das Herunterfallen zählen zur Kategorie “mangelnde Sorgfalt” und können ebenfalls nicht als Grund für Schadensersatz herangezogen werden. Käufer sollten bei Reparaturen und Wartungen unbedingt auf die Zertifizierung der entsprechenden Werkstatt achten. Denn richtet beispielsweise ein nicht von Omega autorisierter Betrieb Schäden an, trägt der Käufer die Verantwortung und muss mit der Verweigerung von Garantieleistungen rechnen.

Unabhängig von der bisher beschriebenen Herstellergarantie kann es natürlich eine separate Gewährleistung seitens des Händlers geben. Für diese ist der Händler allerdings selbst verantwortlich.

Die Lebensdauer des Masterpieces wirksam erhöhen

Obwohl sich die bisherigen Informationen explizit auf Omegas Garantie beziehen, sind bei anderen Herstellern sehr ähnliche Bedingungen zu erwarten. Aber ganz abgesehen von der Frage, welche Schäden denn nun ersetzt werden und welche nicht, ist jeder Uhrenliebhaber natürlich an der bestmöglichen Erhaltung seiner Schätze interessiert. Dabei wird vor allem die Frage der Wartung häufig diskutiert: Wie oft muss die teure Maßnahme durchgeführt werden? Und beeinflusst sie die Garantie?

Die gute Nachricht lautet, dass die Internationale Herstellergarantie unabhängig von der fachgerechten Wartung Gültigkeit besitzt.

Das liegt an der Tatsache, dass selbst die Hersteller ein Intervall von “lediglich” vier bis fünf Jahren empfehlen – die erste Wartung fände also gerade am Ende der 5 Jahre statt. Ob man den Wartungsdienst am Ende wirklich in diesem Rhythmus durchführt, ist die individuelle Entscheidung eines jeden Besitzers.

Spätestens aber, wenn Unregelmäßigkeiten wie beispielsweise eine verringerte Ganggenauigkeit oder auffällige Geräusche auftreten, sollte man zum Fachhändler gehen und in die Wartung investieren. Nicht nur die fachgerechte Instandhaltung, sondern auch die alltägliche Benutzung entscheidet über die Lebensdauer einer Armbanduhr. Neben den “typischen” Feinden wie Wasser, extremen Temperaturen oder Chemikalien können auch Magnetfelder beträchtlichen Schaden anrichten.

Bei Chronographen sollte die Bedienung der Drücker unter Wasser unbedingt vermieden werden, da diese meist nicht wasserdicht sind. Beachtet man diese Hinweise, steht einem langen und einwandfreien Uhrenleben nichts mehr im Wege.

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Seit der ersten Präsentation auf der Baselworld 2018 hat die Kollektion Navitimer 8 von Breitling in der Branche und bei Uhrenliebhabern für einiges Aufsehen gesorgt. Inzwischen sind nicht nur verschiedene Modellversionen im Angebot, sondern auch eine erste limitierte Auflage. Dieser Beitrag widmet sich der Limited Edition AB01171A1G1P1 der Breitling Navitimer 8 B01 Chronograph 43.

Breitling Navitimer 8 B01: Erbe eines großen Namens und Traditionsbruch zugleich

An der neuen Modelllinie Navitimer 8 scheiden sich seit ihrer Premiere auf der Baselworld die Geister. Eine Reihe langjähriger Fans von Fliegerchronographen sieht darin vor allem einen Bruch mit der langen Tradition der Breitling Navitimer. Dieser war einst als großer und mit zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestatteter Chronograph für Piloten und Flugnavigatoren entwickelt worden und hat mittlerweile seit mehr als einem halben Jahrhundert seinen festen Platz in Breitlings Sortiment. Insbesondere dank seiner charakteristischen Rechenscheiben-Lünette ist dieses Modell längst zu einer echten Markenikone geworden ist. So ist es auf den ersten Blick wenig erstaunlich, dass das Fehlen ebenjenes Merkmals zumindest von einigen Liebhabern der Marke eher kritisch aufgenommen wurde.

Ein weiterer markanter Unterschied zu den bisherigen Modellen ist auch beim Markenlogo auf dem Zifferblatt zu erkennen, das lediglich aus dem bekannten geschwungenen “B” besteht, welches hier nicht – wie bislang üblich – mit den seitlichen Flügeln kombiniert wurde. Den im Zusammenhang mit diesen Veränderungen gelegentlich behaupteten Traditionsbruch sieht man in der Manufaktur allerdings nicht. Vielmehr wird darauf verwiesen, dass die neue Breitling Navitimer 8 B01 und deren verschiedenen Versionen explizit in der Tradition von Breitlings Fliegeruhren stehen und direkt an eine bedeutende Ära der Unternehmensgeschichte anknüpfen.

Eine Hommage an die “Huit Aviation” und Breitlings frühe Expansion im Fliegeruhren-Segment

Bei dieser Ära handelt es sich um die späten 1930er und frühen 1940er Jahre. Damals hatten sich Breitlings Chronographen bereits einen guten Ruf im Fliegeruhren-Segment erworben. Um noch besser und gezielter auf die spezifischen Anforderungen der Piloten und Bordnavigatoren eingehen und die verwendete Uhrentechnik entsprechend weiterentwickeln zu können, hatte Willy Breitling bereits 1938 eine besondere Entwicklungsabteilung eingerichtet. Diese trug die firmeninterne Bezeichnung “Huit aviation” und fokussierte sich ausschließlich auf die Entwicklung von äußerst präzisen und robusten Fliegeruhren und Bordinstrumenten.

Das französische Wort “huit” für die Zahl “8” war dabei nicht im Sinne einer Nummerierung der Abteilungen innerhalb des Unternehmens zu verstehen. Vielmehr handelte es sich um eine Anspielung auf die Gangautonomie von acht Tagen, die bei der Entwicklung der betreffenden Bordinstrumente angestrebt wurde.

Insofern versteht sich die neue Breitling Navitimer 8 B01 als Hommage an jene Jahre, in denen die entscheidenden Grundlagen für Breitlings legendären Ruf als Spezialist für Fliegerchronographen geschaffen wurden. Auch optisch gibt es durchaus einen Bezug zu Uhren aus früheren Phasen der Markengeschichte. Das Design der neuen Modelllinie weist deutliche Einflüsse eines Modells auf, das die Referenznummer 637 trug und während des Zweiten Weltkrieges als Stoppuhr für die Besatzungen von Bombern konzipiert worden war. Um die Uhr im Einsatz unabhängig von der momentanen Position der Hände jederzeit gut ablesen zu können, wurde sie nicht am Handgelenk, sondern über der Fliegerkombi am Oberschenkel getragen.

Breitling Navitimer 8 B01 – moderne Fliegeruhren in der Tradition der “Huit Aviation”

Die für die Entwicklung des Modells 637 maßgeblichen Kriterien wie hervorragende Ablesbarkeit und unkomplizierte Bedienung wurden auch den Entwicklern der neuen Breitling Navitimer 8 B01 mit auf den Weg gegeben. Zudem zeichnen sich die neuen Navitimer-Modelle durch eine hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit aus, die sich auch außerhalb des Cockpits in vielen Situationen bewährt, so etwa beim Motorsport oder bei diversen Outdoor-Aktivitäten.

Starke Beschleunigungen, Vibrationen, Temperaturschwankungen und Magnetfelder können diese Uhren und die Präzision ihrer Zeitanzeige weitaus weniger beeinflussen als bei anderen Modellen. Dabei werden im Rahmen der Entwicklung und der Qualitätstests ganz bewusst höhere Beanspruchungen als diejenigen, die beim praktischen Gebrauch der Uhren tatsächlich zu erwarten sind. Hier zeigt sich ebenfalls ein Bezug zu Breitlings früherer Fliegeruhren-Abteilung “Huit Aviation”, denn auch dort waren Uhren und einzelne Uhrenkomponenten intensiven Tests unter Bedingungen unterzogen worden, die deutlich über die beim späteren Einsatz im Flugzeug zu erwartenden Belastungen hinausgingen. Ein Blick auf die im Frühjahr 2018 lancierte Neuauflage des Navitimers zeigt, dass diese das historische Erbe aus der Zeit der “Huit Aviation” in mehrere Richtungen weiterentwickelt und neu interpretiert hat.

Die Spitzengruppe bilden dabei die mit Breitlings eigenem Manufakturkaliber B01 ausgestatteten Chronographen. Daneben gibt es noch eine Chronographenversion mit einem zugekauften Kaliber, eine Navitimer 8 GMT-Version, die Unitime heißt, sowie eine Version mit Anzeige von Tagesdatum und Wochentag, die sich Navitimer 8 Day & Date nennt. Außerdem ist nun auch eine Drei-Zeiger-Version ohne Chronographenfunktion erhältlich, die einen automatischen Aufzug besitzt und neben der Uhrzeit das jeweilige Tagesdatum anzeigt.

Die AB01171A1G1P1 – erste Limited Edition der Navitimer 8 B01 Chronograph 43

Mit der Version AB01171A1G1P1 ist die Breitling Navitimer 8 B01 Chronograph 43 als Flaggschiff der neuen Modelllinie jetzt erstmals auch in einer limitierten Sonderauflage erhältlich. Angetrieben wird sie – ebenso wie die serienmäßigen Ausführungen von Breitlings Manufakturkaliber B01. Technisch handelt es sich um einen Sperrrad-Chronographen mit einer vertikalen Kupplung sowie einem automatischen Aufzug. Letzterer bietet eine großzügige Gangreserve von mehr als 70 Stunden. Dank der Chronographenfunktion lassen sich Zeiten mit einer Genauigkeit von bis zu einer Viertelsekunde messen. Hierfür wird der zentrale Sekundenstopp-Zeiger verwendet; die drei in Tricompax-Anordnung platzierten Hilfszifferblätter dienen als Zwölf-Stunden- beziehungsweise 30-Minuten-Zähler sowie als kleine Sekunde.

In der Limited Edition heben sich die Hilfszifferblätter mit ihrem dunklen Anthrazit-Ton deutlich vom hellen Silbergrau des Zifferblattes ab. Das Fenster für das Tagesdatum wurde zwischen der Vier und der Fünf platziert, wirkt dort aber relativ unauffällig und stört die angenehme Symmetrie des Zifferblattdesigns somit nicht.

Das COSC-zertifizierte Manufakturkaliber ist in einem Edelstahlgehäuse mit 43 Millimetern Durchmesser untergebracht, welches mit einer in beide Richtungen drehbaren Lünette versehen ist.

Kratzfestes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas schützt nicht nur Zeiger und Zifferblatt, sondern dient zudem als Material für den Gehäuseboden, sodass ein Blick auf das Uhrwerk möglich ist. Die robuste Ausführung des Gehäuses und die verschraubte Krone mit zwei Dichtungen sorgen dafür, dass die Limited Edition AB01171A1G1P1 bis zu 100 Meter Wasserdichtigkeit besitzt. Getragen wird die Uhr an einem braunen Armband aus Alligatorleder. Das Design und die Farbgebung dieser limitierten Sonderauflage dürften nicht nur die Fans von Fliegeruhren, sondern auch Liebhaber des Retro-Styles und des Motorsports ansprechen.

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Sogenannte skelettierte Uhren – oder kurz: Skelettuhren – sind bei vielen Uhrenkennern und Sammlern sehr beliebt. Das gilt vor allem für jene, die sich besonders für mechanische Masterpieces interessieren und gerne einen Blick auf das Uhrwerk und seine konstruktiven Details werfen. Grund genug, sich einmal einige Vertreter dieses speziellen Uhrentyps aus den Kollektionen von Hublot, Maurice Lacroix, Oris, TAG Heuer und Tissot näher anzusehen.

Luxus-Skelettuhren – eine Produktkategorie mit langer Tradition

Skelettierte Uhren sind keine Erfindung aus jüngster Zeit, vielmehr gibt es sie schon seit mehr als 250 Jahren. Dennoch bedarf der Begriff Skelettuhr einer kurzen Erläuterung, denn er beinhaltet einerseits eine gute und bildhafte Beschreibung dessen, was damit gemeint ist, führt aber gleichzeitig auch ein wenig in die Irre.

Üblicherweise wird unter einem Skelett eine stützende Struktur verstanden, beispielsweise das Knochengerüst von Menschen und Säugetieren oder das Stahlbetonskelett eines Gebäudes. Diese Struktur kann bedeckt oder von außen sichtbar sein, und “skelettiert” beschreibt dementsprechend einen Zustand, indem das sonst verdeckte Skelett freigelegt worden und somit sichtbar ist.

Bei einer Skelettuhr trifft dies jedoch nicht ganz zu. Denn eigentlich wird dabei nicht eine Stützstruktur freigelegt, sondern vorhandene Teile des Uhrwerkes werden durch Ausstanzen, Fräsen oder Sägen auf ein Maß reduziert, das ihnen noch erlaubt, ihre konstruktive Funktion zu erfüllen, gleichzeitig aber aufgrund der entstehenden Aussparungen den Blick auf die dahinter liegenden Strukturen freigibt.

Strenggenommen wird also nicht ein vorhandenes Skelett freigelegt, sondern vielmehr werden vorhandene Bauteile bis auf eine skelettartige Struktur reduziert. Im Laufe der Geschichte sind nahezu von allen Uhrentypen skelettierte Versionen hergestellt worden, angefangen von historischen Tischuhren über Wanduhren und Taschenuhren bis hin zu Luxus-Skelettuhren im Armband-Format. Das Motiv ist dabei stets dasselbe: die Faszination der raffinierten Mechanik, die in einer Uhr zum Einsatz kommt und die sich durch die skelettartigen Strukturen bei der Arbeit beobachten lässt.

Skelettierte Tischuhren sind beispielsweise schon um 1750 in Frankreich hergestellt worden und werden gerne unter einem Glassturz präsentiert. Bei Taschenuhren gab es neben skelettierten Modellen im eigentlichen Sinne auch solche mit einem “offenen Zifferblatt”. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das von Abraham Louis Breguet eigens für Marie Antoinette hergestellte Exemplar, welches ein aus Bergkristall bestehendes transparentes Zifferblatt besaß.

Finissage gewinnt mit dem Aufkommen von Skelettuhren an Bedeutung

Bei den heute am Markt erhältlichen Armbanduhren gibt es zahlreiche Modelle, die auf den ersten Blick der Kategorie Skelettuhren zuzuordnen sind. Bei näherem Hinsehen zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede. So gibt es inzwischen maschinell in großen Stückzahlen produzierte Skelettuhren, die in der Regel einfach verarbeitet und vergleichsweise preisgünstig sind. Demgegenüber stehen handgefertigte Luxus-Skelettuhren, die von renommierten Uhrenmanufakturen angeboten werden und deren Herstellung ebenso technisch anspruchsvoll wie zeitaufwendig ist. Zum Teil werden sie lediglich in Kleinserien produziert und oftmals zeichnen sie sich durch eine besonders aufwendige Finissage aus.

Dieser Veredlungsprozess, der die technische Verfeinerung durch diverse Zusatzfunktionen ebenso umfasst wie die mechanische Nachbearbeitung von Uhrwerken oder deren Teilen. Dabei kommen Techniken wie Ziselieren, Guillochieren, Gravieren, Prägen, Lasersintern und vor allem auch diverse Schlifftechniken zur Anwendung. Die Resultate dieser zusätzlichen Verarbeitungsschritte, die vor allem den Produkten der Haute Horlogerie vorbehalten sind, lassen sich bei skelettierten Uhren natürlich besonders gut bewundern, sodass das Interesse an Skelettuhren die Verbreitung und Weiterentwicklung der entsprechenden Finissagetechniken nicht unwesentlich stimuliert haben dürfte.

Ideal kommen skelettierte Uhren natürlich dann zur Geltung, wenn nicht nur auf ein herkömmliches geschlossenes Zifferblatt verzichtet, sondern zugleich ein Saphirglasboden verbaut wird.

Für Uhrenliebhaber mit Benzin im Blut: Luxus-Skelettuhren von TAG Heuer und Tissot

Die traditionell sehr motorsportaffine Uhrenmanufaktur TAG Heuer hat mit ihrem im März 2015 lancierten Modell TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 01 einen Manufaktur-Chronographen geschaffen, der als Herzstück ihrer Kollektion und zugleich als Hommage an den Firmengründer Edouard Heuer positioniert wurde. Die Zahl 01 steht dabei für das aus diesem Anlass kreierte Chronographenkaliber, bei dem es sich um eine umfassend weiterentwickelte Version des Calibre 1887 handelt.

Die skelettierte Uhr zeigt insgesamt ein betont puristisches Design. Von vorn betrachtet, gibt sie den Blick frei auf die Steuerelemente für die Chronographenfunktion sowie die besonders filigran wirkende, durchbrochene Datumsscheibe. Von der Rückseite sind das Säulenrad, das dank seiner roten Farbe einen besonderen visuellen Akzent setzt, sowie die skelettierte Chronographenbrücke und die Schwungmasse des automatischen Aufzuges zu sehen. Das Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 45 Millimetern ist mit Titankarbid beschichtet und aus zwölf verschiedenen Bauteilen modular aufgebaut, woraus sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten im Hinblick auf Farben, Oberflächendesigns und Werkstoffe ergibt. Die sportliche Optik der TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 01 wird durch das schwarze Armband aus perforiertem Kautschuk unterstrichen.

Tissot führt mit der Tissot T-Complication Squelette ebenfalls eine skelettierte Herrenuhr im Sortiment, die zwar nicht über eine Chronographenfunktion verfügt, dafür aber noch sportlicher und puristischer wirkt.

Ihre Funktionen beschränken sich auf die zentrale Anzeige von Stunden und Minuten sowie eine kleine Sekunde bei der Neun. Das Design der mit einem Handaufzug versehenen Tissot T-Complication Squelette ist von einem Rad beziehungsweise von der Felge eines Sportwagens inspiriert. Ihre puristische Anmutung wird nicht zuletzt durch die zahlreichen gefrästen – und nicht geschliffenen oder anderweitig verzierten – Flächen der verschiedenen Bauteile des Uhrwerks betont.

Oris, Maurice Lacroix und Hublot: klassische und außergewöhnliche Luxus-Skelettuhren

Wer statt der puristischen Tissot T-Complication Squelette eine technisch ähnliche, aber etwas klassischer gestaltete skelettierte Uhr sucht, findet möglicherweise in der Maurice Lacroix Masterpiece Squelette ein Modell, das seinen Wünschen entgegenkommt. In ihrem Edelstahlgehäuse mit 43 Millimetern Durchmesser arbeitet ebenfalls ein mechanisches Werk mit Handaufzug, das den zentralen Stunden- beziehungsweise Minutenzeiger sowie die kleine Sekunde bei der Neun antreibt.

Im Vergleich zur Tissot T-Complication Squelette bietet die Maurice Lacroix Masterpiece Squelette noch mehr “Durchblick”, weil auf alle Elemente, die den Blick durch das Skelett der Uhr stören könnten, konsequent verzichtet wurde. Das Modell ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich, so unter anderem mit schwarz beschichtetem Gehäuse oder goldfarbenem Skelett.

Ein eher klassisch-traditionelles Design zeichnet dagegen die Oris Artelier Skeleton aus, die von Oris als erste Skelettuhr innerhalb der Kollektion Artelier lanciert wurde.

Bei dieser Drei-Zeiger-Uhr fehlt das Zifferblatt nicht ganz, sondern wurde lediglich auf einen äußeren Rand reduziert, auf dem die Strichindizes für die Stunden und bei der Sechs das Markenlogo zu sehen sind. Die wahlweise mit Leder- oder Edelstahlarmband erhältliche Oris Artelier Skeleton eignet sich mit ihren 40 Millimetern Gehäusedurchmesser perfekt als elegante Dresswatch. Das Werk vom Kaliber Oris 734 besitzt einen automatischen Aufzug mit bis zu 38 Stunden Gangreserve.

Ein besonders außergewöhnliches skelettiertes Modell hält Hublot in seiner Kollektion bereit. Denn die Hublot Classic Fusion Ultra-thin Skeleton ist äußerst flach und fällt zudem dadurch auf, dass die kleine Sekunde hier nicht bei der Sechs oder bei der Neun, sondern bei der Sieben positioniert worden ist.

Die skelettierte Hublot Classic Fusion ist – wie bei Hublot üblich – in mehreren Varianten erhältlich, so unter anderem auch mit einem goldenen Gehäuse.

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