Ist die Sehkraft eingeschränkt, stellen gut sichtbare Armbanduhren eine wertvolle Orientierungshilfe im Alltag dar. In klassischen Zeitanzeigern sind große Ziffern, starke Kontraste und übersichtliche Layouts die Schlüssel zu einer leichten Erfassbarkeit, während Smartwatches ihre Träger mit Sprachfunktionen unterstützen. Wir erklären, warum große Armbanduhren nicht nur für Sehbehinderte attraktive Optionen am Handgelenk sind und zeigen fünf erfolgreiche Modelle, die maximale Lesbarkeit mit schicken Designs verbinden.

Kraftvolle Optik, funktionaler Charakter: Große Uhren sind beliebt

Wiederholt hat unser Magazin in den vergangenen Jahren über den steigenden Trend zu überdimensionalen Armbanduhren berichtet. Während in den 1950er-Jahren noch 35 Millimeter Durchmesser als gepflegter Standard fürs männliche Handgelenk galten, sind 42 Millimeter heutzutage keiner Erwähnung mehr wert.

Träger, die kräftig genug sind (und auch jene, die es nicht sind), greifen immer häufiger in die Kategorie der 45-Millimeter-Boliden, worauf die Hersteller mit einer steigenden Auswahl reagieren. Passt die Uhrengröße zum Handgelenksumfang, bieten die Giganten klare Vorzüge: Während aus emotionaler Sicht der mächtige, selbstbewusste Auftritt eine Rolle spielt, punkten die Goliaths aus praktischer Perspektive mit einer deutlichen Lesbarkeit und der Freiheit, verschiedene Komplikationen ohne Platzmangel unterzubringen.

Statt ein angesagtes Stilelement oder eine pure Bequemlichkeit im Alltag zu sein, wird die Überdimension jetzt zu einer Notwendigkeit – ähnlich wie die extragroßen Knöpfe von Senioren-Handys. Im Gegensatz zu diesen pragmatischen Elektrogeräten ist die Armbanduhr aber immer noch ein emotionales Produkt, das Sehbehinderten die volle Faszination schöner Zeitanzeiger vermitteln kann – eine tolle Nachricht, wie wir finden.

Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46

Hört man den Namen Navitimer, fällt der erste Gedanke auf komplexe Rechenschieber und zahllose kleine Ziffern, aber nicht auf maximale Lesbarkeit. Dass die legendäre Pilotenuhr auch letztere beherrscht, stellt die Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46 (Ref. AB2040101B1X1) unter Beweis: Satte 46 Millimeter groß, lenkt der Edelstahlbolide unsere Blicke auf seine breite Lünette, dicke Krone und perfekt erfassbare Zifferblattgestaltung.

Statt die große Fläche unter dem Saphirglas mit Komplikationen zu füllen, beschränkt sich die Edition auf zwölf weiße, arabische Ziffern auf schwarzem Grund, die ein Paradebeispiel für gut sichtbare Armbanduhren markieren. Ebenso wie die großen, kontrastreichen Zeiger, sind die Zahlen mit massenweise Superluminova beschichtet, sodass die nächtliche Erfassung ebenfalls ein Kinderspiel ist. Im Innern der Super 8 arbeitet das automatische Manufakturkaliber B20 mit satten 70 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat.

Oris Big Crown Timer Chronograph

Wie man Luxus-Armbanduhren für Sehbehinderte elegant mit einer Chronographenfunktion vereint, zeigt die Oris Big Crown Timer Chronograph (Ref. 01 675 7648 4234-07 5 23 77). Auf stolzen 46 Millimetern Durchmesser beherbergt das grau beschichtete Edelstahlgehäuse ein Automatikwerk vom Typ 675 (Basis: ETA 7750), das der Pilotenuhr 48 Stunden Gangreserve verleiht. Im schwarzen Zifferblatt kommt die Kraft in Form einer Day-Date-Komplikation sowie eines Trikompax-Layouts zum Ausdruck; beide Komponenten machen die Oris auf den ersten Blick komplex.

Ihre Lesbarkeit leidet jedoch nicht unter der hohen Funktionalität, weil die weißen Stunden- und Minutenzeiger einen strahlenden Kontrast zum schwarzen Zifferblatt abgeben und selbst bei schwächerer Sehleistung hervorragend erfasst werden können. Zusammen mit den zwölf riesigen, arabischen Ziffern (welche ebenfalls leuchtbeschichtet sind) macht dieses Feature die Big Crown zu einer der besten Armbanduhren für Sehbehinderte mit Chronograph.

TW-Steel Canteen

Ist das Budget für große Armbanduhren schmaler, empfehlen wir als Geheimtipp den niederländischen Hersteller TW Steel. Seit der Gründung im Jahr 2005 durch das Vater-Sohn-Paar Ton und Jordy Cobelens fokussiert sich das Unternehmen auf Oversize-Modelle, für welche die TW-Steel Canteen (Ref. CB1) das Paradebeispiel ist. 45 Millimeter groß, sticht das Edelstahlmodell sofort durch seine riesige Krone mit Schutzbügel ins Auge und zeigt in seinem Zifferblatt, was ultimative Lesbarkeit ausmacht: Gigantische, silberne Ziffern und Indizes auf schwarzem Grund.

Neben der schieren Größe und dem starken Kontrast aller Markierungen fällt die Leuchtbeschichtung aller drei Zeiger positiv ins Auge. Das Fensterdatum neben drei Uhr kann nützlich sein, wird in seiner Größe jedoch nicht den Anforderungen für Sehbehinderte gerecht. Im Gegenzug punktet das quarzbetriebene Herrenmodell (zum Einsatz kommt das Miyota 2415) mit satten 100 Metern Wasserdichtigkeit, die in der preislichen Einstiegsklasse keine Selbstverständlichkeit darstellen.

U-Boat Classico 50

Ein weiterer Superstar im übergroßen Segment ist die italienische Manufaktur U-Boat, deren astronomisch große Modelle vom exzentrischen Designer Italo Fontana entworfen werden. Dass seine Zeitanzeiger nicht nur von unkonventionellen Uhrenfreaks getragen werden, sondern für Sehbehinderte einen großen Nutzen haben können, hätte der Toskaner wahrscheinlich nie gedacht.

Vor allem die U-Boat Classico 50 (Ref. 7433/A), deren Name auf die 50 Millimeter Gehäusedurchmesser anspielt, entlastet das Auge maximal: Schwarze Zeiger und Ziffern, von denen markentypisch nur die “4”, “8” und “12” in arabischer Form erscheinen, sorgen auf beigem Grund für einen Kontrast, wie er deutlicher nicht sein könnte. Fast unbemerkt ist eine Chronographenfunktion in den 100 Meter wasserdichten Boliden integriert, dessen Drücker und Krone auf der linken Seite angebracht sind.

Sprechende Armbanduhr: Tag Heuer Connected

Mit der Smartwatch Tag Heuer Connected (Ref. SBG8A10.BA0646) verfolgt die Schweizer Luxusmarke einen komplett anderen Ansatz als alle bisherigen Modelle für Sehbehinderte: Digitale, austauschbare Zifferblätter auf einem Touchscreen und eine sprechende Armbanduhr dank Google Assistant sind die Argumente, mit denen Tag Heuer schwache Augen überzeugen will.

Der 45 Millimeter große Rolls Royce unter den Smartwatches ist nicht nur größentechnisch eine Wucht, sondern auch in puncto Funktionalität: Ein Pulsmesser inklusive zahlreicher Sportfunktionen, ein OLED-Display unter kratzfestem Saphirglas und die gesamte Konnektivität von Googles Wear OS bringt die Tag Heuer ans Handgelenk. Und zwar nicht irgendwie, sondern auf äußerst schicke Weise – vor allem die schwarze Keramiklünette des Swiss-Made-Instruments gefällt uns. Bevor das luxuriöse Gerät an Sehbehinderte verschenkt wird, sollte jedoch geprüft werden, ob der spätere Träger mit der Bedienung der Connected zurechtkommt.

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Was Zifferblätter und Zeiger sind, dürfte allgemein bekannt sein. Begriffe wie Rehaut, Indizes oder Lünette sind dagegen meist nur Uhrenliebhabern und Fachleuten geläufig. Anlass genug für uns, unseren Leserinnen und Lesern die sichtbaren Teile einer Uhr einmal im Detail vorzustellen.

Das Zifferblatt – “Gesicht” einer jeden Uhr

Wenn jemand auf eine Uhr sieht, fällt der Blick fast immer zuerst auf das Zifferblatt. Es gehört – zusammen mit dem Uhrwerk und den Zeigern zu den wichtigen Bestandteilen einer mechanischen Uhr und wird deswegen vor dem Rehaut besprochen. Schließlich erfüllt ein Zeitanzeiger auf dem Zifferblatt dort ihren ureigenen Zweck – die Anzeige der aktuellen Uhrzeit. Bei komplexeren Uhrwerken, die neben Stunden, Minuten und Sekunden noch weitere Informationen wie Tagesdatum, Wochentag, Monat, Mondphase oder die verbleibende Gangreserve bereitstellen, werden diese ebenfalls auf den Zifferblättern angezeigt.

Deren Gestaltung ist für die Uhrmacherei von so eminenter Bedeutung, dass sich dafür mit dem Cadranographen gar ein eigener Beruf ausgebildet hat. Das „Gesicht“, wie das Zifferblatt auch genannt wird, ist in der Regel rund, doch kommen auch andere, zum Beispiel quadratische, rechteckige oder tonnenartige, Formen vor.

Üblicherweise wird die verfügbare Fläche für die Anzeige der Stunden in zwölf gleiche Segmente unterteilt, seltener finden sich darüber hinaus Uhren mit einer 24-Stunden-Anzeige. Zur Anzeige der Minuten und – falls vorhanden – der Sekunden dient eine sechzigfach unterteilte Skala, die meist am äußeren Rand des Zifferblattes positioniert und als Minuterie bezeichnet wird. Bei Varianten mit zentralem Sekundenzeiger dient diese Skala zugleich zur Anzeige der Sekunden.

Die Minuterie kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. Teils finden sich kleine Striche oder Punkte für jede Minute, die sich mit größeren Strichen für jeden Fünf-Minuten-Schritt abwechseln. Bei älteren Modellen und Uhren im Retro-Design ist häufig eine sogenannte Railroad-Minuterie anzutreffen, bei der die die einzelnen Minutenstriche wie die Schwellen eines Eisenbahngleises zwischen einem inneren und einem äußeren Kreis positioniert sind. Insbesondere bei Damenuhren mit relativ kleinem Gehäuse, aber auch bei eleganten Herrenuhren wird oft auf eine vollständige Minuterie verzichtet; stattdessen finden sich bei den betreffenden Modellen nur Stundenindizes und mitunter sogar nur ein Index für die Zwölf.

Kaum Grenzen für die Fantasie: Material und Design von Zifferblättern

Gerade wegen ihrer zentralen praktischen Funktion haben Zifferblätter zugleich eine besondere ästhetische Wirkung und bestimmen den äußeren Eindruck einer Uhr so stark wie kaum ein anderer Bestandteil. Dementsprechend hoch ist der Aufwand, den viele Luxusuhrenhersteller betreiben, um die Zifferblätter so zu gestalten, dass sie höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.

Dabei kommen zahlreiche unterschiedliche Bearbeitungstechniken zur Anwendung, angefangen vom Prägen und Polieren über das Galvanisieren bis hin zum Bedrucken, Verzieren und Bemalen. Bei hochwertigen Manufakturmodellen können durchaus mehr als einhundert verschiedene Arbeitsgänge notwendig sein, um einem Zifferblatt das gewünschte Aussehen zu verleihen.

Als Basis für Zifferblätter dienen häufig aus Messing bestehende Plaketten, da sich diese Kupferlegierung relativ gut bearbeiten lässt. Teilweise wird jedoch auch Eisen verwendet.

Das gilt vor allem für Uhren, die besonders gegen störende Einflüsse von Magnetfeldern abgeschirmt werden sollen und bei denen das Zifferblatt Bestandteil des sogenannten Weicheisenkäfigs ist, der das Uhrwerk schützt. Häufig wird in die Plaketten zunächst ein dekoratives Muster eingeprägt. Handelt es sich um einen Chronographen oder ein Modell mit kleiner Sekunde, Gangreserve-Anzeige oder ähnlichen Komplikationen, dann müssen in einem der ersten Arbeitsgänge die dafür notwendigen Hilfszifferblätter in die Plakette eingearbeitet werden. Das kann durch Prägen, aber auch durch andere Verfahren wie Schneiden oder Fräsen geschehen.

Oftmals werden die Plaketten anschließend gehärtet, bevor die Zifferblätter mit ihrem endgültigen Durchmesser daraus ausgestanzt werden. Sind das Mittelloch und gegebenenfalls das Datumsfenster in den Rohling eingebracht worden, so wird dieser auf seine finale Höhe abgeschliffen und poliert. In weiteren Arbeitsgängen erhält das Uhrengesicht Lackierungen oder Guillochierungen und wird mit Indizes, Markenlogos und Beschriftungen versehen.

Rehaut und Lünette: der “Rahmen” des Zifferblatts

Um Zifferblätter herum findet sich häufig ein erhöhter Rand, der sie allseitig einrahmt. Dieser wird in der Fachsprache der Uhrmacher als Rehaut bezeichnet; im Deutschen wird dafür mitunter der Begriff Höhenring verwendet. Rein konstruktiv betrachtet, bildet dieser Rand den Übergang zwischen den Zifferblättern und den Gehäusen beziehungsweise den Uhrgläsern. Er schafft den notwendigen Abstand zwischen der Ebene des Zifferblatts und dem Uhrglas – und damit den für die Bewegung der Zeiger benötigten Raum. Neben dieser konstruktiven Funktion wird der erhöhte Zifferblattrand jedoch gerne für weitere Zwecke verwendet. In einigen Fällen nutzen die Hersteller ihn, um dort ihren Markennamen, ihr Logo oder die Modellbezeichnung unterzubringen.

So findet sich beispielsweise auf dem Rehaut vieler Rolex Uhren der Markenname eingeprägt. Bei vielen Uhren ist der Rehaut mit der Minuterie oder zusätzlichen Skalen – beispielsweise einer Tachymeterskala – versehen. Diese Lösung ermöglicht es, mehr Informationen auf dem Uhrengesicht unterzubringen oder dieses damit optisch zu “entlasten”, sodass es durch das Anbringen von zusätzlichen Skalen nicht zu überladen wirkt. Ein weiterer Vorteil von Skalen auf dem Rehaut besteht in der präziseren Ablesbarkeit im Vergleich zu einer weiter innen liegenden und damit insgesamt “engeren” Skala. Einige Uhrmodelle verfügen über drehbare Rehauts, die manchmal auch als innenliegende Lünette bezeichnet werden. Sie können beispielsweise zum Einstellen von Tauchzeiten oder Zeiten einer weiteren Zeitzone verwendet werden.

Den äußeren “Rahmen” für Zifferblätter und Uhrgläser bildet die sogenannte Lünette. Der Begriff leitet sich von dem lateinischen beziehungsweise französischen Wort für Mond (Luna bzw. la lune) ab und bedeutet so viel wie “kleiner Mond”. Feststehende Lünetten sind Bestandteil des Gehäuses und werden mitunter zum Einprägen von Tachymeterskalen genutzt oder mit schmückendem Edelsteinbesatz versehen.

Bei Taucheruhren, Fliegeruhren oder Militäruhren hingegen werden die Lünetten oft mit einem Drehring versehen. Dieser kann beispielsweise eine 24-Stunden-Skala zur Anzeige einer weiteren Zeitzone tragen, ist aber am häufigsten mit einer Minutenskala versehen, mit der sich bestimmte Zeitintervalle messen lassen. Unverzichtbar ist diese Funktion bei Taucheruhren, wo sie zum Einstellen der Tauchzeiten dient.

Aus Sicherheitsgründen ist hier vorgeschrieben, dass die Lünette nur in eine Richtung drehbar sein darf, um ein versehentliches Verstellen, das den Taucher gefährden könnte, zu vermeiden.

Bandanstoß, Drücker und Krone – Bedien- und Halteelemente von Armbanduhren

Last, but not least, sind an der Außenseite einer Armbanduhr noch einige Teile zu sehen, die jedoch alles andere als eine Nebenrolle spielen. Oberhalb und unterhalb des Zifferblatts befinden sich am Gehäuse die sogenannten Bandanstöße. An ihnen wird das Armband befestigt, und sie sind meist als “Hörner” oder als Bügel ausgeführt. Ein Bandanstoß kann sowohl gerade als auch geschwungen sein. Seitlich am Gehäuse finden sich zudem die verschiedenen Bedienelemente einer Uhr. Die Krone ist dabei Standard und befindet sich meist am rechten Gehäuserand in Höhe der Drei; mitunter wird sie jedoch auch links oder an anderen Stellen positioniert. Die Krone dient zum Einstellen der Uhrzeit und bei Werken mit Handaufzug auch zum Aufziehen. Darüber hinaus lassen sich über die Kronen häufig noch weitere Einstellungen – beispielsweise des Datums oder des Wochentages – vornehmen.

Zusätzliche Funktionen werden oftmals über Drücker gesteuert, die sich meist ebenfalls rechts am Gehäuse befinden und die Krone flankieren. Sie sind ein charakteristisches Merkmal von Chronographen und dienen dort zum Stoppen der Zeit beziehungsweise zum Zurückstellen der Zähler. Klassische Chronographen besitzen heute meist zwei Drücker, während es bei Uhren mit zusätzlichen Komplikationen durchaus auch mehr sein können. Falls ein dritter oder gar ein vierter Drücker vorhanden ist, wird dafür dann in der Regel die linke Gehäuseseite genutzt.

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