Wussten Sie, dass die erste Navitimer von 1952 kein Breitling-Logo im Zifferblatt trug? Stattdessen zierte sie das Emblem der weltweit größten Pilotenvereinigung AOPA, ohne die es den legendären Chronographen nie gegeben hätte. Jetzt, zum 70. Jubiläum der weltberühmten Fliegeruhr, steigen die Hoffnungen auf eine Neuauflage der legendären Breitling AOPA. Wir schätzen die Chancen für die heißersehnte Limited Edition ein und erklären, was die Schweizer Luxusmarke mit der US-Amerikanischen Organisation verbindet.

Der Auftrag: Willy Breitling und die AOPA

Es ist kein Geheimnis, dass Breitlings berühmtester Chronograph wie keine andere Uhr mit der Aviatik verknüpft ist. Aber warum besteht diese enge Beziehung eigentlich? Für die Antwort müssen wir ins Jahr 1952 zurückreisen, als der damalige Firmenboss Willy Breitling (1912-1979), Enkel des Markengründers Léon Breitling, von der Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) mit der Entwicklung eines neuen Chronographen für ihre Mitglieder beauftragt wird. Das Resultat kommt noch im selben Jahr und ist spektakulär: Mit dem berühmten, bis heute in der Navitimer enthaltenen Rechenschieber auf logarithmischer Basis versehen, erlaubt das Instrument eine Mannigfaltigkeit präziser Berechnungen über den Wolken. Neben dem Durchschnittstempo und der zurückgelegten Strecke können mithilfe des 41 Millimeter großen Zeitstoppers, welcher für damalige Verhältnisse einen enormen Durchmesser besitzt, der Treibstoffverbrauch und die Steig- bzw. Sinkflugrate ermittelt werden.

Auch die Umrechnung verschiedener Einheiten, zum Beispiel von (See-)Meilen in Kilometer, zählt zu den wichtigen Aufgaben der Breitling in den mechanischen Cockpits der 50er-Jahre. Äußerlich ist die frühe Pilotenuhr, wie ihre modernen Nachfahren, von einem schwarzen Zifferblatt mit arabischen Leuchtziffern geprägt und besitzt mit den griffigen Perlen ihres Drehrings ein Merkmal, das ihren ikonischen Status bis heute beflügelt.

Undercover: Die ersten Modelle nur für Piloten

Das Besondere der ersten Navitimer AOPA: Sie trägt keine Referenznummer und verzichtet auf jegliche Erwähnungen des Schweizer Herstellers im Zifferblatt. Kein Markenname und kein Logo von Breitling sind zu sehen, stattdessen prangt ein geflügeltes AOPA-Emblem unterhalb der 12-Uhr-Position, welches man aus der Ferne mit dem ähnlich aussehenden Breitling-Logo verwechseln könnte. Der Grund für die Anonymität liegt in der absoluten Konzentration auf die Vorgaben der AOPA; Marketing ist im Grunde nicht erforderlich, weil der Chronograph ab 1954 ausschließlich an Mitglieder der amerikanischen Pilotenvereinigung ausgegeben wird. Diese an die Mitglieder der Organisation verteilten Uhren besitzen ein signiertes Flügellogo.

Ab 1955 kommt eine Version mit unsigniertem AOPA-Emblem hinzu, welche auf dem freien Markt verfügbar ist und großen Anklang in der damaligen Promi-Welt findet – neben dem Jahrhundert-Jazzmusiker Miles Davis entscheiden sich auch der Filmstar Serge Gainsbourg und die Formel-1-Koryphäe Graham Hill für eine Navitimer AOPA. Erst ab 1956 wird die Pilotenuhr offiziell mit dem Namen Breitling und ohne AOPA-Logo vermarktet. Sie erhält die Referenznummer 806, welche in Breitling-Fankreisen heutzutage eine heilige Zahl ist.

Piloten-Stipendium: Auftakt des Jubiläums

Mit Beginn des Jahres 2022 richten sich die Augen der Fachwelt erneut auf die AOPA, weil das einstige Standard-Instrument der Vereinigung ein rundes Jubiläum feiert. 70 Jahre Navitimer sind Grund genug für eine ausgelassene Party – die Frage ist nur, auf welche Weise der große Anlass zelebriert wird. Einen vorsichtigen Auftakt zur Fete lieferten die Uhrenmarke und die Aircraft Owners and Pilots Association im Dezember 2021, als sie gemeinsam das Breitling Stipendium für Piloten vorstellten. Bis zum 11. Februar 2022 konnten sich junge Flieger aus den USA bewerben, um die Chance auf eine vollständige Finanzierung ihrer Pilotenausbildung zu bekommen. Diese Zusammenarbeit ist die erste Kooperation zwischen den beiden Bündnispartnern anlässlich des 70. Jubiläums und Breitling betonte bereits im vergangenen Dezember, dass es nicht die letzte sein wird.

Werden 70 Jahre Navitimer mit einer Sonderauflage gefeiert?

Somit steht fest, dass sich Enthusiasten garantiert auf weitere Überraschungen freuen dürfen. Unsicher ist, ob mit der vagen Ankündigung die Neuauflage der Navitimer AOPA gemeint ist, welche möglicherweise in Form einer Limited Edition erscheinen könnte. Das Problem: Zwar wirkt das Comeback der Pilotenuhr ohne Breitling-Logo aufgrund ihres exakten Ursprungs im Jahr 1952 plausibel, doch die Geschichte der Navitimer ist lang und bietet zahlreiche weitere Anhaltspunkte, auf die sich ein Jubiläumsmodell beziehen könnte. Aber allein die Tatsache, dass mit dem Stipendium wieder eine Aktivität zwischen Breitling und der AOPA besteht, interpretieren wir als starken Hinweis auf ein kommendes Sondermodell. Warum sollten sich die beiden erfolgreichen Partner zwecks eines Stipendiums zusammenschließen, um ihren Kontakt anschließend direkt wieder herunterzufahren? Das ergibt keinen Sinn. Ob die heiß erwartete Uhr eine Limited Edition wird und welches Logo sie im Zifferblatt trägt, spielt erstmal eine untergeordnete Rolle.

Es wäre nicht die erste AOPA Limited Edition

Blicken wir in die jüngere Geschichte Breitlings, verdichten sich die Hinweise auf eine bald erscheinende AOPA Limited Edition. Bereits im Jahr 2015 lancierten die Grenchener eine Navitimer AOPA, die auf 500 Exemplare begrenzt war und eindeutige Differenzen zur klassischen Breitling Navitimer an den Tag legte. Wie das Original aus den 1950ern, besaß die limitierte Auflage das AOPA-Logo im Zifferblatt, welches jedoch nicht allein stand, sondern vom schweizerischen Marken- und Modellschriftzug begleitet wurde. Rote Kontraste, beispielsweise in Form eines “Limited Edition”-Schriftzug oberhalb des 6-Uhr-Totalisators, prägten den Look der Sonderedition. Ein Ausblick auf die kommende AOPA-Uhr? Vermutlich, denn heutzutage wäre eine Vermarkung gänzlich ohne sichtbare Breitling-Kennzeichen aus Marketing-Perspektive nicht das Klügste.

Plausible Annahmen bezüglich der kommenden Sonderauflage

Was sich gegenüber dem 2015er-Modell wahrscheinlich ändern wird, ist der Antrieb. Während die damalige AOPA-Neuauflage von einem modifizierten ETA-Valjoux 7753 befeuert wurde, sind Manufakturwerke heutzutage von größerer Bedeutung und dürften insbesondere in wichtigen Jubiläumsmodellen vorzufinden sein. Bezüglich der Ausmaße erwarten wir keinen 46-Millimeter-Boliden, sondern historisch plausible Durchmesser zwischen 40 und 42 Millimetern. 2015 setzte man auf 42 Millimeter, was im damaligen Breitling-Universum eine Erwähnung für besondere Kompaktheit verdient hätte. Kommt also die AOPA von 2015 mit Manufakturwerk und leichtem Facelift zurück? Wir wissen es nicht, aber eine plausible Annahme ist der Verdacht allemal.

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Offizielle Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe

Mehr Prestige geht nicht: 1953 gegründet, bildet die zur französischen Luftwaffe gehörende Patrouille de France eine der traditionsreichsten Kunstflugstaffeln der Welt. Jeden Sommer zieht das aus neun Piloten bestehende Geschwader um den Globus – mit dem offiziellen Ziel, die französischen Luft- und Raumfahrtkräfte im Ausland zu repräsentieren. Tausende Menschen sehen mit offenen Mündern dabei zu, wie die Flugzeuge vom Typ Alpha Jet bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 800 km/h ihre Manöver vollziehen, während sie nur drei Meter voneinander entfernt sind.

Ein kurzer Fehler, falsches Timing von einem der neun Piloten würde ausreichen, um die tödliche Katastrophe auszulösen. 35 eigens abgestellte Ingenieure und höchste Präzision in jedem Detail sind erforderlich, um letztere zu vermeiden. Deshalb verwundert es nicht, dass militärische Institutionen wie die Patrouille de France bei der Auswahl ihrer Ausstattung äußerst gründlich arbeiten. Eine Uhr, die von den Elite-Piloten der Kunstflugstaffel getragen wird, muss sich in Sachen Zuverlässigkeit, Lesbarkeit, Stoß- und Temperaturfestigkeit sowie Tragekomfort nahe der Perfektion bewegen, um für den anspruchsvollen Dienst infrage zu kommen.

Mit der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE (die stolzen Großbuchstaben gehören zum Modellnamen) ist der 1992 gegründeten Uhrenmarke, die ihren Hauptsitz in Paris hat und ihre Zeitanzeiger im schweizerischen La-Chaux-de-Fonds produziert, ein solches Super-Instrument gelungen.

In direkter Kooperation mit den Piloten entworfen

Dass die neue, auf 500 Stück beschränkte BR 03 (Ref. BR0394-PAF1-CE/SRB) so erstklassig auf die Bedürfnisse der mutigen Kunstflieger zugeschnitten ist, stellt keinen Zufall dar. Bell & Ross wandte sich vor der Entwicklung direkt an die erlesene Pilotengruppe, um gemeinsam mit ihr eine ideale Uhr für die Zwecke der Patrouille de France zu entwerfen. Besondere Priorität legten die Flieger auf ein übersichtliches Zifferblatt, dessen gute Kontraste in der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE auf die Nationalfarben Frankreichs treffen: Während der Hintergrund in elegantem Blau erstrahlt, welches neben dem Heimatland auch den Himmel symbolisiert, sind Sekundenzeiger und 30-Minuten-Zähler in Rot und die restlichen Markierungen in strahlendem Weiß gehalten.

Wie von anderen Modellen des Herstellers bekannt, hält der Chronograph eine große arabische “12” im oberen Zentrum bereit, ersetzt die gegenüberliegende “6” aber durch das Abzeichen der Patrouille de France. Letzteres ist an Symbolträchtigkeit nicht zu überbieten: Während die goldene Kreisform den Zusammenhalt der Flieger und ihre Fähigkeit zur Meisterung jeder Situation repräsentiert, zeigen neun kleine Alpha Jets die berühmteste Flugschau-Formation der Staffel – die “Concorde”. Ein Banner in den französischen Nationalfarben betont den nationalen Stolz der Einheit und verewigt ihre Werte mitten in der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE: Solidarität, Disziplin, Präzision, Verlässlichkeit und Kontrolle.

Profi-Instrument für alle Einsatzzwecke

Auch abgesehen von emotionalen Aspekten macht das Zifferblatt des Chronographen eine souveräne Figur. So punkten die weißen Zeiger und Indizes mit einem starken Leuchteffekt im Dunklen, wohingegen die außenliegende Tachymeterskala zur Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeiten dient. In heutigen Zeiten wäre sie nur relevant, wenn alle elektronischen Instrumente im Flugzeug ausfallen würden. Von größerem Nutzen ist die bidirektionale Drehlünette mit aufsteigender 60-Minuten-Skala, die schnell zu bedienen ist und die verstrichene Zeit seit einem gewählten Zeitpunkt wiedergibt. Ein kleines Datumsfenster auf halb fünf, dessen Skala stilvollerweise in Zifferblattfarbe gehalten ist, rundet den Funktionsumfang ab.

Mattschwarze Hightech-Keramik für höchste Stabilität

Das Gehäuse der BR 03-94 CHRONOGRAPHE ist mit einer Breite von 42 Millimetern relativ moderat proportioniert und erfordert zum harmonischen Tragen kein riesiges Handgelenk. In der markentypischen, quadratischen Form mit vier Sichtschrauben gehalten, nimmt es vor allem in materialtechnischen Gesichtspunkten eine herausragende Stellung ein. Aus Hightech-Keramik gefertigt, vereint es extreme Härte mit hypoallergenen Eigenschaften, einer angenehmen Leichtigkeit und der Fähigkeit, seine volle Farbkraft für immer zu behalten. Auch die Lünette der BR 03 besteht aus dem wundersamen Werkstoff.

Ein schönes Detail, das Sammlern und Liebhabern der Luftfahrt die Exklusivität ihrer Bell & Ross vor Augen führt. Zwei Armbänder werden der PATROUILLE DE FRANCE beigelegt: Eines aus schwarzem Kautschuk, ein weiteres aus einem speziellen Synthetikgewebe. Beide Bänder gewährleisten einen schönen Übergang zum quadratischen Gehäuse, passen zum instrumentellen Look des Chronographen und setzen zur Befestigung auf eine simple Dornschließe.

Uhrwerk, Preis und Verfügbarkeit

Im Vergleich zum historischen Kontext, dem aufwendig gestalteten Zifferblatt und dem Hightech-Gehäuse der BR 03 ist ihr Innenleben keine Außergewöhnlichkeit. Zum Einsatz kommt das in vielen Modellen der Pariser Marke zuverlässig arbeitende Automatikwerk BR-CAL. 301, welches auf dem populären ETA 2894-2 basiert und 42 Stunden Gangreserve bereitstellt. Sicherlich wäre ein Manufakturwerk noch schöner gewesen, aber die BR 03-94 CHRONOGRAPHE versteht es, ihre 500 Besitzer großzügig für den kleinen Wermutstropfen zu entschädigen.

Mit Quarz: Seltene Sonderauflage der Bell & Ross PATROUILLE DE FRANCE

Um genau zu sein, tragen die Piloten der Patrouille de France nicht jenen Automatik-Chronographen, den wir bis jetzt erklärt haben. Aber fast. Neben den 500 Exemplaren werden zusätzlich 100 Stück eines Quarzmodells (Ref. BR03-PAF1-CA/SRB) hergestellt, das in den meisten Eigenschaften identisch zum mechanischen Bruder ist.

Zwei größere Details wurden geändert: Erstens das Quarzwerk, welches Fliehkräfte von bis zu 6G besser verträgt als filigrane Mechanik, zweitens das Gehäuse, das aus DLC-beschichtetem Stahl anstelle von Keramik besteht. Warum, wissen wir nicht.

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Armbandwecker, Weltraumgeschichte und frühe Chronometer: Uhrenkenner wissen um die legendäre Bedeutung von Fortis in der Horologie. Um auch Neulinge von seinen Instrumenten zu überzeugen, liefert der Schweizer Hersteller jetzt zwei schlagkräftige Argumente: Die F43 Bicompax und F43 Triple GMT aus der Fortis Flieger Kollektion. Imposante Zeitanzeiger, die einen bulligen Auftritt mit maximaler Funktionalität und hauseigenen Innovationen kombinieren. Zeit, das maskuline Duo kennenzulernen!

Bicompax: Mächtige Fortis F43 mit Chronographenfunktion

Die 2020 vorgestellte Bicompax hat für die Grenchener Traditionsmarke eine besondere Bedeutung: Als erstes komplett neu designtes Modell nach der Ruderübernahme des Inhabers und CEOs Jupp Philipp im Jahr 2018 läutet sie das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte ein. Und zwar mit einem Paukenschlag: Satte 43 Millimeter Durchmesser und 246 Gramm inklusive Massivband (alternativ durch ein Aviator Lederband ersetzbar) machen die Fortis F43 zu einem echten Boliden am Handgelenk.

Auf polierte Oberflächen verzichtet das matt gebürstete Instrument absichtlich, um seinen robusten Charakter hervorzuheben und sich deutlich von dekorativen Uhren abzugrenzen. Auch die solide, beidseitig drehbare 12-Stunden-Lünette mit 24 Klicks stellt klar: Dieser Chronograph ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug für Männer! 200 Meter Wasserdichtigkeit unterstreichen die Hardcore-Fähigkeiten der zeitmessenden F43.

Grün, orange und grau: Ein neuer Farbtrend?

Unter ihrem beidseitig antireflektierenden, fast unsichtbaren Saphirglas präsentiert die Fortis F43 ein intelligent gestaltetes Zifferblatt, das den Zeitanzeiger zu einer wahren Neuigkeit macht und das eintönige Schwarz-Weiß-Spiel aus früheren Jahren beendet. Zwei Farbtöne verleihen dem grauen Chronographen erfrischende Akzente: Während die Leuchtmasse in C5 Fliegergrün erscheint, strahlen der Sekundenzeiger, das Datum auf sechs Uhr und die Umrandung des 30-Minuten-Totalisators in Berlac Fluor Orange.

Zwei Features der F43 Bicompax sind besonders erwähnenswert. Einerseits thronen neben dem Dreieck auf zwölf Uhr zwei orangefarbene Linien namens SYNCHROLINE, die Piloten im Formationsflug bei der Synchronisation ihrer Uhren helfen sollen. Praktischer Nutzen? Für 99 Prozent der Nutzer gleich null. Sympathiefaktor? Hoch, weil ein schöner Bezug zur aviatischen Erfolgsgeschichte der Manufaktur geschaffen wird. Andererseits begrüßt uns mit BRIXTRACK eine gebürstete, separat aufgesetzte Minuterie inklusive applizierter 5-Minuten-Indizes.

Erste Wahl für Reisende: F43 Triple GMT

Zwei Monate nach der F43 Bicompax, im Oktober 2020, erhält die Fortis F43 glanzvollen Zuwachs: Die Triple GMT. In ihren Abmessungen identisch zur Bicompax, ersetzt sie das Edelstahlgehäuse ihres Schwestermodells durch eine spürbar leichtere Titanvariante, deren Gewicht (nicht zuletzt wegen des passenden Titanbandes) athletische 163 statt 246 Gramm beträgt. Polierte Flächen sucht man vergebens, freut sich im Zifferblatt jedoch über die vertrauten Features SYNCHROLINE und BRIXTRACK. Im Zentrum thront eine 24-Stunden-Skala mitsamt ihres pfeilförmigen, zweiten Stundenzeigers.

Kenner würden die Fortis F43 als “echte” GMT-Uhr bezeichnen, weil die sprunghafte Stundenverstellung den großen Zeiger betrifft (welcher auf Reisen die aktuelle Ortszeit wiedergibt und somit Priorität besitzt), während der kleine Pfeilzeiger im Zentrum die Heimatzeit angibt. Streng genommen ist also der große Minutenzeiger der GMT-Zeiger. Das Zifferblatt erscheint wie im Falle der Bicompax in Black Opalin, weist aber eine vertikal gebürstete statt gekörnte Struktur auf. Alle übrigen Eigenschaften, vom glasklaren Saphirglas über die 200 Meter Wasserdichtigkeit bis zur bidirektionalen Lünette, teilt sich die F43 Triple GMT mit ihrem Chronographen-Schwestermodell.

Große Unterschiede beim Antrieb

Ihre Kraft schöpfen die beiden Fortis Flieger Editionen aus völlig unterschiedlichen Automatikwerken. So setzt die Bicompax unter ihrem verschlossenen Gehäuseboden auf das bewährte UW-51 (Basis: Sellita SW510) mit 48 Stunden Gangreserve, wohingegen im Triple GMT Modell das spannende Werk 13 des jungen Genfer Werkeproduzenten Kenissi verbaut ist.

Verstärkt wird die Freude über den unkonventionellen Antrieb durch seine satte Gangreserve von 70 Stunden. Keine Frage, ETA und Sellita sind erstklassige Produzenten erschwinglicher Automatikwerke, aber individuelle Antriebe vermitteln ein höherklassiges Gefühl und verstärken den Bund zwischen dem Zeitanzeiger und seinem Innenleben.

Preise der Fliegeruhren

Gemäß des aktuellen Ziels von Fortis, sich auf hochwertige Zeitanzeiger statt Masse zu konzentrieren und gleichzeitig im erschwinglichen Rahmen zu bleiben, liegen die Preise der beiden Vorzeigemodelle im Mittelfeld.

Für die F43 Triple GMT (Ref. F4260000) werden 4.500 Euro fällig, während die Bicompax am Massivband (Ref. F4240004) mit 3.800 Euro und am Lederband (Ref. F4240005) mit 3.300 Euro zu Buche schlägt.

Beide Versionen der Fortis F43 sind unbeschränkt verfügbar und eignen sich perfekt für Männer, die kompromisslose Funktionalität mit erfrischenden Farbakzenten und einer reichen Flieger-Geschichte verbinden möchten.

Pilot Classic, Teresstis, Aeromaster: Weitere Gründe, warum man Fortis kennen muss

Wer die Schweizer Marke gerade erst kennengelernt hat und neugierig geworden ist, sollte über den Tellerrand hinausschauen und neben der Fortis F43 auch die Pilot Classic Kollektion kennenlernen. Modelle wie die Pilot Classic Date (Ref. F6420008) sind der ideale Einstieg in die Welt des Unternehmens, weil sie den funktionalen Charakter und hohen Qualitätsanspruch des Herstellers zu tollen Konditionen vermitteln.

Darf es klassischer sein, empfehlen wir die seltenen Teresstis Uhren von Fortis (z.B. Ref. 900.20.31 L01) mit ihren ausgefallenen Bandanstößen und einer Detailliebe, wie man sie typischerweise aus höheren Preisklassen kennt. Nostalgie mit Anmut lautet das Motto und macht die Teresstis zu einer Dresswatch der außergewöhnlichen Art. Geht es hingegen um höchste Leistungsfähigkeit im bösen, schwarz beschichteten Look, führt kein Weg an der Aeromaster Black vorbei.

Als Chronograph (Ref. F4040002) mit Day-Date-Komplikation erreicht sie ihren vielfältigsten Charakter und punktet auf ihrem schwarzen Zifferblatt mit einem Kontrast auf Weltklasse-Niveau. Rote Farbakzente lockern den ernsten Look des automatischen Instruments auf, welches zu den Aushängeschildern der Schweizer Manufaktur gehört.

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44 Millimeter, 120 Einkerbungen: Eine Uhr der großen Zahlen

Sieht man die Oris ProPilot X erstmals im realen Leben, zeigt sich eine aufregende Kombination aus Understatement und Futurismus. Während die grundlegende Form des 44 Millimeter mächtigen Titangehäuses klassisch gehalten ist und Ähnlichkeiten zur übrigen Big Crown ProPilot Kollektion aufweist, offenbaren Details wie die kräftigen Bandanstöße und der kantige Kronenschutz einen selbstbewussteren Charakter. Fortgesetzt werden die scharfen Linien im Gliederband, welches durch seinen nahtlosen Übergang zum Gehäuse an den vorherrschenden Trend zu integrierten Uhrendesigns erinnert. Ein schönes Detail ist die bewusst an Flugzeuggurte angelehnte Faltschließe mit dem Aufdruck “Lift”. 100 Meter Wasserdichtigkeit und Saphirglas auf Vorder- wie Rückseite gewährleisten eine vernünftige Alltagstauglichkeit.

Äußeres Markenzeichen der ProPilot X ist ihre gerändelte Lünette mit 120 Vertiefungen, die erheblich zum modernen Erscheinungsbild beitragen. Im Gegensatz zur herkömmlichen ProPilot setzt sich das feine Muster im Rehaut fort, wo weitere 60 Einkerbungen in entgegengesetzter Richtung verlaufen. Uns erinnert die Optik an eine Turbine, die perfekt zum aviatischen Hintergrund der ProPilot X passt. Gleichzeitig kontrollieren die Linien unsere Blickführung, die von außen nach innen zum mechanischen Herzen des Zeitanzeigers gelenkt werden.

Wie ein Tachometer: Nichtlineare Gangreserveanzeige

Dort kommt im Gegensatz zu den meisten Oris-Modellen kein zugekauftes Werk auf Sellita-Basis zum Einsatz, sondern das Manufakturkaliber 115. Anlässlich des 110. Geburtstags der Hölsteiner Marke im Jahr 2014 als Kaliber 110 präsentiert, wird es in der Fachwelt für seine außergewöhnliche Gangreserve von 240 Stunden bewundert, die nicht zuletzt dank der gemütlichen Frequenz von 3 Hertz (21.600 A/h) möglich ist. Zum Vergleich: Das ebenfalls renommierte Breitling B01 erreicht 70 Stunden, einen zweifellos respektablen Wert.

Besitzer der Oris ProPilot X müssen das Werk mit eigener Muskelkraft aufziehen und können währenddessen die prominente Gangreserveanzeige auf drei Uhr beobachten, deren nichtlineare Skalierung eine weitere Besonderheit des Kalibers 115 darstellt. Der Clou ist, dass die Präzision der Anzeige mit abnehmender Ausdauer ansteigt, der Abstand zwischen null und einem Tag also wesentlich größer ist als die Distanz zwischen neun und zehn Tagen Gangreserve. Ein cleveres Design, das vielen Lesern vom Tacho ihres Autos bekannt vorkommen dürfte.

Freier Blick aufs riesige Federhaus

Für die gewaltigen Kraftreserven der Oris Aviation ist das Federhaus verantwortlich, dessen schiere Ausmaße ein Übersehen unmöglich machen. Die kolossale Feder nimmt praktisch den gesamten Hintergrund der oberen Zifferblatthälfte ein und ist komplett geöffnet, was jedes Aufziehen zu einem Erlebnis macht: Dreht man die Krone, winden sich die außenliegenden Umgänge schrittweise um den Kern, bis zehn Tage Power erreicht sind.

Auch die übrige Art der Skelettierung demonstriert, wie kompromisslos die ProPilot X ihr Innenleben nach außen trägt. So bedienten sich die Hölsteiner Uhrmacher keiner klassischen Befreiung eines bestehenden Werkes von seinen nichttragenden Elementen, sondern konzipierten das Kaliber 115 von Grund auf als skelettierten Antrieb. Jedes Teil wurde speziell für das finale Design der Uhr entwickelt, was den stimmigen Auftritt und modernen Charakter erklärt.

Schlichte Dekoration: Mechanik für Puristen

Stichwort Modernität: Um ihren sauberen, kühlen Stil zu bewahren, verzichtet die Big Crown ProPilot bewusst auf prächtige Verzierungen. Während die Uhrwerke typischer Luxusmodelle eine majestätische Finissage mit Anglierungen, Polituren und feinen Gravuren besitzen, legt die Aviation ProPilot X dezente Manieren an den Tag. Matte, sandgestrahlte Oberflächen sind das Gebot der Stunde. Ein technischer und industrieller Look, der den Fokus auf die Funktionsweise lenkt und wunderbar zum grauen Titangehäuse passt.

Generell sind es Grautöne, die den vollständigen Auftritt der Big Crown prägen. Was im ersten Moment unspektakulär klingt, ist eine harmonische Komposition unterschiedlicher Farbtiefen. So dominiert im vorderen Bereich dunkles Grau, welches im Kontrast zu den hellen Tönen der unteren Ebenen steht. Wahrlich eindrucksvoll ist die Rückseite der ProPilot X, die den nüchternen Dekorationsstil des Zifferblatts fortsetzt und ebenfalls tiefe Einblicke gewährt.

Funktionalität: Die Oris ProPilot X im Alltag

Keine Frage: Die ProPilot X ist ein technisches Highlight in Oris’ Produktlinie und versteht es, Enthusiasten der feinen Mechanik in ihren Bann zu ziehen. Aber wie schlägt sich das leistungsstarke Instrument im täglichen Gebrauch? Überraschend gut. Die kräftigen Stunden- und Minutenzeiger grenzen sich ausreichend vom Hintergrund ab und verfügen wie die Minuterie über eine Superluminova-Beschichtung. Letztere macht die nächtliche Erfassung der Uhrzeit zu einem leichteren Spiel als das Ablesen am helllichten Tag.

Ergänzt wird das Gesamtbild um eine kleine Sekunde zwischen sieben und acht Uhr, die beim Herausziehen der Krone stehen bleibt und eine konzentrisch geriffelte Umrandung besitzt, die das dunkelste Element des Zifferblatts darstellt. Am Handgelenk besitzt die Oris ProPilot X aufgrund ihrer Größe und markanten Ästhetik eine starke Präsenz, drängt sich aber nicht in den Vordergrund und eignet sich erstklassig für den eleganten Business-Einsatz. Wir empfehlen das Tragen an kräftigeren Handgelenken ab 18 Zentimetern Umfang.

Preis, Verfügbarkeit, Lieferumfang

Die ProPilot X ist Teil der aktuellen Kollektion aus Hölstein (Stand: 08/2021) und wird ohne Limitierung produziert. Neben dem vorgestellten Modell am Titanband (Ref. 01 115 7759 7153-Set7 22 01TLC) für 6.900 Euro ist auch eine sportlichere Variante am Kautschukband erhältlich (Ref. 01 115 7759 7153-Set5 22 04TLC), die 6.500 Euro kostet. Beide Ausführungen werden in einer luxuriösen Spezialbox aus Holz geliefert, um die hohe Positionierung innerhalb des Oris-Universums zu betonen.

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